Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли. Стропильная система под натуральную черепицу

пошаговая технология + разбор ошибок

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

• не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
• превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
• если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

• Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
• Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
• Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

• в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
• если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

• противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
• универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.

Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:

И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.

krovgid.com

плюсы и минусы, инструкция по монтажу, стропильная система под керамическое покрытие

Во все времена, керамическая черепица считалась лучшим кровельным материалом, благодаря высоким потребительским характеристикам, эстетической красоте и непревзойденной долговечности.

Однако, на сегодняшний, натуральная черепица, как кровельный материал, потеряла большую часть (доля керамики на современном рынке не превышает 15 %) строительного рынка.

Такая тенденция наблюдается в связи с постоянной разработкой и совершенствованием современных материалов для устройства кровельного покрытия. В современных условиях строительства, керамическое покрытие заняла свою устойчивую нишу и применяется в соответствии со своими достоинствами недостатками.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды черепиц:

Содержание статьи

Натуральная черепица: плюсы и минусы

К преимуществам следует отнести:

1. Срок службы керамической кровли является самым продолжительным, среди всех кровельных материалов и составляет более 100 лет. По истечении этого срока, материал начинает постепенно разрушаться под действием коррозии и других факторов окружающей среды.
2. Эстетическая красота. Подавляющее большинство современных кровельных материалов, так или иначе, имитируют внешний вид и фактуру классической керамики. Следовательно, визуальные параметры керамической кровли является эталоном, а остальные материалы пытаются ему подражать.
3. Технологичность. Эта характеристика обусловлена относительной простотой монтажа кровли из данного материала. Применение такой черепицы не требует специализированного дорогостоящего оборудования.
4. Возможность монтажа при отрицательных температурах, в отличие от большинства других кровельных материалов.
5. Керамика является негорючим материалом, поэтому керамическое покрытие относится к противопожарному классу НГ и полностью пожаробезопасна.
6. Простота обслуживания и ремонта. Керамическая кровля состоит из отдельных плиток, каждую из которых, в случае необходимости, можно заменить, не разбирая кровельное покрытие. Также, при демонтаже кровли для проведения ремонтных работ, такую черепицу можно будет использовать повторно.
7. Обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Отлично сохраняет тепло во время зимних морозов, и в то же время оставляет внутренние помещения здания прохладными в летнюю жару.
8. Для производства такого покрытия используются только натуральные компоненты, что позволяет называть её экологически чистым материалом.

ВАЖНО!

Современная керамическая черепица считается самым престижным кровельным материалом, благодаря чему пользуется стабильным спросом в частном строительном секторе, несмотря на все свои недостатки.

Натуральная черепица: фото покрытия

К основным недостаткам относятся:

1. Высокая цена материала.
2. Необходимость в усилении стропильной системы из-за высокого веса керамической черепицы.
3. Материал укладывается только вручную, что создает некоторые трудности и замедляет процесс монтажа кровли.
4. Еще одним недостатком керамического кровельного материала можно считать хрупкость. Керамическая черепица требует аккуратного обращения в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.

Доборные элементы

Многообразие видов и форм керамической черепицы

Среди всего разнообразия компаний, выпускающих натуральные кровельные материалы, следует выделить:

• Натуральная черепица Braas.
• Koramic.
• Creaton.
• Erlus.

Все вышеупомянутые производители занимаются изготовлением натуральной кровельной черепицы уже много лет и не нуждаются в рекламе. Эти компании используют сырье высочайшего качества. Также вся готовая продукция проходит строжайший выходной контроль, поэтому приобретая материал у данных производителей, можно не сомневаться в его качестве.

Сегодня в продаже можно найти черепицу различных форм. Вот основные из них:

• Пазовые элементы.
• Беспазовые.
• Коньковые.
• Специализированные. Выпускаются поштучно или мелкосерийно для решения конкретных задач.

Типы керамической черепицы

Также, натуральная керамическая черепица подразделяется на несколько видов по определенным признакам.

1. По способу производства, можно разделить на штамповочную и ленточную.
2. По форме, керамическая черепица делится на гладкую, желобчатую и профилированную.
3. По типу поверхности.

Поверхность в свою очередь делится на следующие виды:

• При отсутствии специализированной обработки поверхности плиток, черепица имеет натуральную расцветку и фактуру обожженной глины. Цветовые решения сильно разнятся в зависимости от изготовителя, так как зависят от характеристик используемого сырья.
• Ангобированная черепица имеет матовую поверхность. Такой эффект достигается путем добавления в глиняную смесь специализированных минеральных веществ.
• Глазурованное покрытие плиток выделяется глянцевой поверхностью. Глазурованный материал является самым дорогим и престижным, среди всех натуральных кровельных покрытий. Данное покрытие получается путем нанесения на плитки стекловидной массы, с дальнейшим обжигом.

Цветовые решения

Сегодня, многие компании по производству кровельных материалов предлагают черепицу с различным профилем для решения конкретных задач. Основными видами профиля являются:

• Традиционный (низкопрофильный).
• S — образный.
• Бобровый хвост.
• Пазовый.
• Плоский.
• Романский.

Разнообразие профилей

По размеру черепицу можно разделить на крупноформатную и мелкоформатную.

Инструкция по устройству кровли из натуральной черепицы

Процесс устройства черепичной кровли, условно делится на 2 этапа.

Первый этап включается в себя расчет потребности в материалах и подготовительные работы.

На втором этапе выполняются все манипуляции по монтажу кровельного пирога.

Керамическая черепица укладывается с нахлестом, зависящим от угла наклона плоскости кровли. Следовательно, для подсчета требуемого количества материала, необходимо знать площадь крыши и её наклон относительно горизонта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При уклоне кровли менее 16 градусов, нахлест будет составлять 10 и более сантиметров. При уклоне от 16 до 30 градусов — 8-10 сантиметров, а при большем наклоне, будет достаточно нахлеста в 7 сантиметров.

Стропильная система

Нагрузка, создаваемая керамической черепицей на 1 м2 кровли, составляет приблизительно 50 килограмм. Также, при расчетах следует учитывать снежную и ветровую нагрузки. Следовательно, чтобы выдержать такой вес, стропильная система должна иметь достаточно высокую несущую способность.

Лучшим решением для изготовления системы стропил будет использование бруса сечением 75 на 150 миллиметров.

Шаг стропильных ног рекомендуется выбрать в пределах от 60 до 90 сантиметров.

Устройство стропильной системы

Изготовление обрешетки

Для изготовления обрешетки необходимо использовать бруски хвойных пород с размером поперечного сечения 50х50 мм. и влажностью, не превышающей 25%. Количество направляющих обрешетки должно равняться числу черепичных рядов, плюс дополнительный ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Необходимо обратить внимание на то, что ширину решетин, проходящих вдоль карнизных свесов, нужно увеличить на 1,5 — 2 сантиметра. Это необходимо для выравнивания поверхности кровли.

Устройство обрешетки

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

Монтаж керамической кровли подразумевает устройство вентиляционных зазоров, для предотвращения проникновения влаги внутрь кровельного пирога, намокания утеплителя и образования конденсата.

• Первым слоем устраивается пароизоляционный материал. Он крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом не менее 15-20 миллиметров.
• Далее, между стропил укладывается слой утеплителя. Плиты утеплителя необходимо укладывать враспор, чтобы исключить их падение на пароизоляционный слой.
• Последним монтируется слой гидроизоляции. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор. Пленка разворачивается с нижнего края кровельного ската горизонтально, вдоль карниза. Рекомендуемый нахлест, при устройстве гидроизоляционного слоя, составляет от 10 до 20 сантиметров, в зависимости от угла ската.

ОСТОРОЖНО!

Важно помнить, что гидроизоляционная пленка должна провисать между соседними элементами обрешетки на 1 — 2 сантиметра. Это необходимо, чтобы конденсат скапливался в образовавшихся желобках и не задерживался на элементах кровли.

Кровельный пирог под черепицу

Монтаж натуральной черепицы: инструкция

• Первым делом, необходимо проверить кровлю на предмет отклонений от плоскости ската. Отклонение, на каждый метр поверхности, не должно превышать 2 — 3 миллиметра.
• Далее, необходимо поднять весь материал на кровлю и равномерно разместить по её поверхности стопками по несколько плиток.
• В дальнейшем, необходимо полностью выложить ряды черепицы вдоль карнизного свеса и конька.
• На следующем этапе, необходимо разметить линии для монтажа вертикальных столбцов. Важно наметить фронтонную линию и дополнительные линии через каждые несколько рядов черепицы.
• Дальнейшая укладка начинается от правого нижнего угла крыши из натуральной черепицы, с постепенным продвижением влево и наверх.
• На следующем этапе монтируются фронтонные и коньковые элементы. В точках соприкосновения фронтонной и коньковой черепицы, их требуется подогнать друг к другу путем подрезания.
• Карнизные свесы подшиваются доской так, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным каналам.
• Для исключения возможности падения монтажников с крыши, желательно использовать страховочные тросы.

Монтаж на стыках

Крепление черепицы

Монтаж керамической кровли — достаточно сложный и трудоемки процесс. Все вышеперечисленные операции желательно доверить профессиональной бригаде строителей. Такой подход гарантирует соблюдение всех правил монтажа натуральной кровельной черепицы, а следовательно, кровля будет радовать хозяев жилища на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Все нюансы укладки натуральной черепицы вы можете узнать из этого видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Автор статьи

Образование - НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Написано статей

5

2017-01-20

expert-dacha.pro

Мифы про тяжесть керамической черепицы и сложную конструкцию стропил! Статья из журнала "Домъ".

В прошлом номере мы уже знакомили читателя с видами натуральной черепицы, предлагаемой на белорусском рынке. Однако вопросы остались. Например, выдержит ли фундамент вес такой кровлей, какие факторы нужно учитывать при расчете стропильной системы, в каких случаях нужна сплошная обрешетка, и какие меры по гидроизоляции следует принять. На эти вопросы отвечает эксперт журнала, представитель концерна TONDACH AG в Беларуси Виктор Козлов.

ФУНДАМЕНТ ВЫДЕРЖИТ

Тяжесть керамической черепицы – это скорее предубеждение некомпетентных в этом вопросе строителей и как следствие застройщиков.Фундамент и стены зданий всегда имеют достаточный запас прочности, поэтому при укладке на крышу черепицы не стоит опасаться за их состояние. Основная нагрузка на основу дома – это вес стен с перекрытиями (96 – 98% от общей нагрузки для двухэтажного кирпичного дома). Масса черепицы составляет всего 2 – 4% и существенного влияния на фундамент оказать не может.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Для устройства такой кровли применяется классическая стропильная система – такая же, как и для «легких» крыш (металлочерепица, битумная или композитная черепица).В большинстве случаев для стропильной системы скатной кровли применяют конструкции из дерева. Основным несущим элементом является балка прямоугольного сечения (стропило). Она и испытывает все нагрузки.При расчете стропил на прочность учитывается несколько факторов: общий вес кровельной конструкции (кровля, стропила, обрешетка, контробрешетка, утеплитель) и снеговая нагрузка (для Беларуси согласно последним ТКП EN от 120 до 180 кг/м2).Расчеты показывают, что использование керамической черепицы требует лишь незначительного (около 5 -10%) увеличения расходов на пиломатериалы для стропил (в основном только за счет уменьшения шага между ними).На стропила сверху параллельно монтируются продольные бруски – контробрешетка.И уже на контробрешетку устанавливается обрешетка, на которую крепится кровля.

Для керамической черепицы применяют стропила с сечением не менее чем 150х50 мм (как и для всех других типов кровли) и шаг в пределах 550 – 1200 мм в зависимости от угла уклона, длины стропил и снеговой нагрузки. Максимальное сечение для черепичной кровли для Беларуси 200х80 мм. Их обычно применяют при устройстве жилых мансард для оптимального размещения между ними теплоизоляции толщиной 200 мм или при низких углах уклона (менее 300) и длине стропил более 6 метров.

Если угол уклона менее 220 и длина стропил более 6 метров, шаг стропил должен быть не более 600 мм. Это обусловлено высокой снеговой нагрузкой и возможностью возникновения «усталостного» прогиба при длительной эксплуатации кровли (50 и более лет).При углах уклона кровли менее 220 желательно применять сплошной деревянный настил, который создает надежную основу для размещения дополнительной гидроизоляции без провисанияи позволяет, при желании, смонтировать контробрешетку с несколько  меньшим шагом.На стропила сверху параллельно монтируются продольные бруски – контробрешетка с минимальным сечением 30х50 мм или 40х50 мм. При очень низких углах уклона ее рекомендуется увеличить – 40х60 или 50х60 мм.Также, для монтажа коньков обычно используется деревянный брусок с сечение 40х50 или 40х 60мм.

К СВЕДЕНИЮ...

Чем больше угол уклона кровли, тем меньше сечение стропил и наоборот.Например, для кровли без жилой мансарды и угле уклона 450 оптимальный размер стропил – 150х50 мм с шагом не более 1000 мм и обрешеткой 40х50 мм. При большей толщине обрешетки и угле уклона более 450 шаг можно увеличить до 1200 мм без изменения сечения стропил.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Гидроизоляционный слой осуществляет дополнительную защиту утеплителя и стропильной конструкции от проникновения пыли и наружной влаги в виде дождя и задуваемого снега.Современные правила по строительству крыш предписывают обязательное применение подкровельного гидроизоляционного слоя. Одним из самых надежных материалов для его создания, на данный момент является применение гидроизоляционной супердиффузионной мебраны.Мембрана является гидроизоляционной, если она выдерживает без протечек давление водяного столба 10 м. (10 000 мм) и обозначается W1. Если давление меньше – мембрана является только влагозащитной и обычно не выдерживает даже испытание дождем при укладке кровли. Также, мембрана является супердиффузионной, если она обладает паропроницаемостью (возможностью диффузии влагонасыщенного воздуха) от 1000 г/м2 в сутки при t23 градуса С и влажности 85% (обозначение Lyssy 23 град. C, 85%)

В Беларуси, в отличии от Европы, законодательно не установлена четкая градация мембран по этим свойствам, поэтому при покупке обращайте внимание на техническую спецификацию.Для сплошного настила можно применять только мембраны специально предназначенные для этого с указанием в технической спецификации «для сплошного настила». Эти гидроизоляционные супердиффузионные мембраны по сравнению с «обычными» обладают большей толщиной, плотностью и повышенной механической прочностью к внешним механическим воздействиям от хождения людей и т.д.Также, если угол уклона кровли менее 22 град. обязательно необходимо герметично проклеивать все перехлесты кровельных мембран при помощи специального двустороннего или бутилового скотча.

Гарантом качества мембран их высокого срока службы является их аттестация и соответствие всех заявленных характеристик отраслевым правилам ZVDH (Немецкий союз кровельщиков). Эти правила отражают требования к характеристикам всех кровельных мембран в зависимости от типа кровли, угла уклона и других условий На всех кровельных мембранах, которые соответствуют этим правилам стоит знак соответствия со знаком ZVDH.

Пример кровельных гидроизоляционных (W1) супердиффузионных (>1000 г/м2 в сутки Lyssy 23 град. C, 85%) мембран для применения со штучной черепицей с аттестацией ZVDH:

- для стандартного применения: VENTIA Iron (AQ 120), DELTA Vent N, Tyvek Solid- для стандартного применения или сплошного настила: VENTIA Gold (AQ 150), DELTA Vent S, Tyvek Supro.

 

tondach-bel.livejournal.com

Монтаж керамической черепицы - укладка натуральной черепицы

Применение для закрытия кровли современной керамической черепицы предполагает учёт ряда требований, связанных со значительным весом используемого кровельного материала. При всех несомненных достоинствах этого вида покрытий (таких, например, как надёжность, долговечность и оригинальность) монтаж керамической черепицы может производиться лишь на предварительно усиленные стропильные конструкции.

По причине большого веса натурального материала укладывать керамическую черепицу допускается лишь на кровлях, угол наклона которых не превышает значений, располагающихся в пределах от 12 до 50 градусов. При больших углах наклона появляется необходимость в усилении стропильной системы за счёт использования дополнительных элементов, повышающих жесткость всей конструкции в целом.

Подготовка основания

Схема кровли из натуральной черепицы

После усиления системы стропил и непосредственно перед укладкой керамической черепицы вам придётся выполнить ряд стандартных операций, связанных с обустройством так называемого «кровельного пирога».

Перечень этих мер традиционно включает в себя следующие стандартные операции:

• подготовка гидроизоляции, позволяющей защитить всю конструкцию от влаги и избежать грибкового поражения древесины;
• обустройство теплоизоляционного покрытия, дополнительно защищающего кровлю от утечек тепла через «мостики холода»;
• застилка слоя пароизоляции, благодаря которой кровля будет надёжно защищена от конденсата.

Гидроизоляционная защита необходима при углах наклона кровли до 22 градусов. При расчёте потребности материала (с учётом всех необходимых припусков) общую площадь скатов следует просто умножить на 1,4.

Для фиксации слоя гидроизоляции на стропильных балках можно будет воспользоваться специальным степлером, применяемым для закрепления рулонных материалов. При этом величина нахлёста каждого последующего слоя на предыдущий должна составлять не менее 10‒15 см.

Во избежание потерь тепла через кровельную конструкцию под гидроизоляцию необходимо будет уложить слой утеплителя, в качестве которого могут использоваться минеральная вата или пластины пенопласта. При формировании этого слоя «кровельного пирога» обязательно нужно будет предусмотреть вентиляционные зазоры, создаваемые искусственным образом. Такие зазоры могут быть образованы в промежутках между теплоизоляцией и гидроизоляцией (путём наращивания элементов обрешетки) или же за счёт монтажа так называемой контробрешётки.

При подготовке самой обрешётки всегда следует помнить о том, что именно на неё в дальнейшем будут укладываться заготовки черепицы, так что расстояние между отдельными брусьями должно выбираться с учётом размера черепичного листа.

При обустройстве кровли не следует упускать из виду и вопрос её пароизоляции, поскольку наличие конденсата в районе утеплителя заметно снижает эффективность тепловой защиты. Для надёжного предохранения теплоизоляционного слоя от разрушения конденсатом вполне достаточно будет нахлеста пароизоляционной плёнки в пределах 10‒15 см.

Порядок укладки

Разложите черепицу

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Нижний ряд

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Примыкание к дымоходам

Узел примыкания

Ещё на стадии размещения гидроизоляции используемый материал аккуратно подрезается и заводится на стенку дымохода, примыкающую к плоскости укладки. После этого его можно будет закрепить на стене любым удобным для вас способом.

Примыкание к дымоходу

Непосредственно около дымохода черепица укладывается с небольшим зазором (порядка 2‒3 см). Для получения надёжного примыкания можно будет воспользоваться специальной гофрированной лентой из алюминия или меди, выкрашенной под цвет черепицы. При этом с помощью отрезка ленты требуемой длины сначала закрывается лицевая часть трубы (с небольшим напуском), после чего те же операции повторяют для её боковых сторон.

Схема примыкания

Специалисты считают, что для защиты задней части трубы надёжнее будет использовать сразу две полосы, объединённые в одну с небольшим перекрытием. Усиление защитного слоя на тыльной стороне дымохода позволит вам получить очень надёжное примыкание, исключающее возможность попадания дождевой влаги и снега внутрь конструкции.

Подробнее о порядке укладки ниже:

Обустройство кровельного конька

Устройство кровельного конька

При устройстве черепичного покрытия в районе кровельного конька основное внимание следует уделить грамотному размещению материала в зоне расположения конькового бруса. Для оформления коньковой зоны применяются специальные черепичные заготовки (рейки), позволяющие закруглить верхнюю грань кровли, обеспечив тем самым надёжное сопряжение всех элементов покрытия.

Отдельные заготовки коньковой зоны фиксируются на элементах обрешётки при помощи шурупов (саморезов) подходящего размера.

Положение каждой коньковой рейки выбирается с таким расчетом, чтобы между ней и листами укладываемой черепицы оставался зазор величиной приблизительно в полсантиметра.

Черепица укладывается поверх уплотняющей ленты

Отметим, что такие коньковые заготовки должны монтироваться поверх специальной уплотняющей ленты, позволяющей образовать небольшой зазор, необходимый для вентиляции подкровельных пространств. При этом каждая отдельная рейка крепится на несущей конструкции с помощью небольшой скобы, входящей в комплект конькового покрытия. По окончании их монтажа устанавливаются специальные доборные элементы, закрывающие торцевую часть конька.

Советуем также прочитать статьи:

Как правильно сделать гидроизоляцию крыши

Как укладывать пароизоляцию

Как утеплить крышу изнутри

Видео

Подробнее правила монтажа керамической черепицы рассмотрены ниже:

kakpravilnosdelat.ru

технология монтаж своими руками, устройство

Дома «под черепицей» смотрятся богато, величественно, придают благородство дому.

Черепицей покрывают плоские скаты, выигрышно обыгрывая рёбра хребтовыми элементами, и кривые формы крыш, что позволяет делать мелкоштучный материал.

Цементно-песчаная черепица

На строительном рынке 98% цементно-песчаной черепицы составляет продукция отечественного производства, но выпускаемая на зарубежном оборудовании.

Достоинств у неё как с архитектурной, так и с технической стороны очень много:

• это самый экологически чистый и безопасный для здоровья вид кровли: в отличие от домов под любой металлической кровлей, где человек находится в электрическом поле, в домах с черепичной кровлей этого не происходит; не вредно и производство черепицы;
• прочность — выдерживает значительные снеговые и ветровые нагрузки;
• черепичная кровля нежёсткая, что очень важно для малоэтажного дома, который на протяжении всей своей «жизни» подвергается температурным и осадочным деформациям, но поскольку черепички нежёстко скрепляются между собой, то образуется некий люфт, который не препятствует этим деформациям и помогает исключить коробление;
• долговечность — заводская гарантия 50 лет;
• морозо- и термостойка, не боится резких перепадов температур;
• большой выбор цветов и форм плашек; некоторый ассортимент показан на рисунке;
• большой разброс уклонов покрываемых скатов: от 10° до 90°, т.е. возможна отделка фасадов; так как элементы кровли невелики, ими можно покрывать любые кривые формы крыш;
• практически не требует ухода;
• в случае повреждения кровли легко осуществить ремонт, просто заменив одну плашку на другую.

В недостатки можно записать:

• нужны достаточно крупные единовременные вложения не только в материал, но и его монтаж;
• для монтажа требуется навык специалистов, поэтому своими силами обойтись не удастся;
• кровля тяжёлая - масса одной плашки около 4,5 кг, поэтому требует усиления стропильной системы, что также приводит к денежным и трудовым затратам;
• несмотря на то, что производитель материала позволяет применять черепицу на малоуклонных скатах, практика строительства в нашей полосе России показывает, что оптимально укладывать черепицу на крутоскатных кровлях - 22°...60°;
• черепица хрупка при механических воздействиях, поэтому требует особой осторожности при эксплуатации, например, не допускается скалывание льда, хождение должно быть по деревянным трапам и т.д.;
• поскольку поверхность черепицы негладкая, то в её неровностях через несколько лет появляется биомасса, грибы, плесень; поэтому периодически необходимо крышу чистить.

Размер плашек зависит от их вида; например, размер наиболее распространённой в России Франкфуртской черепицы 330x420 мм.

Посмотрим конструкцию кровли из франкфуртской черепицы, которую рекомендует фирма БРААС для многоснежных районов, к которым относится средняя полоса России. Это двойная кровля; она полностью гарантирует гидроизоляцию крыши даже при сильных ливнях и в ветреную погоду. О принципах устройства двойной кровли мы уже говорили, когда рассматривали кровли из листовых материалов. Устройство двойной черепичной кровли имеет некоторые особенности по причине, во-первых, значительной массы и, во-вторых, малых размеров плашек. Поэтому на ней также подробно остановимся.

Итак, двойная черепичная кровля состоит из двух уровней — нижней кровли и верхней.

Нижняя кровля включает в себя следующие слои.

1. Настил (обшивка) набивается на стропила сплошным ковром по всему скату. Для настила годятся доски сечением не менее 40 мм.
2. Гидроизолирующий материал настилается на обшивку, для него годится любой гидроизолирующий материал, которым располагает рынок; однако желательно использовать материал, рекомендованный производителем черепицы, от этого зависит долговечность кровли. Укладка гидроизоляции здесь особенно актуальна, так как плашки невелики и вероятность задува воды между ними в ливень достаточно велика. Если влага попадёт под черепицу, дождевая или конденсируемая, то она просто стечёт в жёлоб по гидроизоляции.
3. Контробрешётка нужна, чтобы прижать гидроизолирующий материал к обшивке. Другой задачей контробрешётки является обеспечение вентиляции подкровельного пространства. Дело в том, что обещанная производителем долговечность черепицы будет обеспечена, если черепичные плашки снизу будут вентилироваться: это убережёт их нижнюю поверхность от конденсата.

Устройство утеплённой кровли из натуральной черепицы в многоснежных районах: а - сечение конструкции; б - положение утеплителя между стропилами; в - то же, между и под стропилами; г — то же, над стропилами; д - устройство свеса со снегозадержателем; е — аэроэлемент конька; ж — примыкание кровли к трубе; з — устройство ендовы; 1 — черепица; 2 — обрешётка; 3 — контробрешётка; 4 — гидроизоляция; 5 — обшивка сплошная по всему скату; 6- приточные отверстия; 7— вентиляционная черепица; 8- коньковый элемент; 9— элемент для аэрации (проветривания) конька; 10 — стропило; 11 — утеплитель; 12 — пароизоляция; 13 - снегозадерживающая черепица; 14 - вентиляционные отверстия; 15 — специальная ткань; 16 — фартук; 17— прижимная планка; 18— ендовная черепица; 19 — опорный металлический лист.

Для контробрешётки берутся бруски длиной 1350... 1370 мм с наименьшим сечением 30x50 мм. Прибиваются бруски к настилу оцинкованными гвоздями.

Верхняя кровля состоит из следующих слоёв.

1. Обрешётка готовится из пилёных брусков хвойных пород не ниже второго сорта. Набивается разреженной, с шагом 310...350 мм. Сечение брусков обрешётки зависит от шага и пролёта стропил и от снеговой нагрузки. Зависимость такая: чем больше шаг стропил, тем большее требуется сечение обрешётки. Так, при шаге стропил около 1 м сечение обрешётки должно быть 40x60 мм или 50x50 мм, а при шаге стропил 750 мм можно обойтись сечением 30x50 мм. В любом случае обязательна проверка расчётом.
2. Черепичные плашки. Первый ряд крепится оцинкованными шурупами и противоветровыми кляммерами. Такое крепление производится через несколько рядов. В промежуточных рядах плашки просто цепляются «каблучками» за обрешётку.

Если требуется кровлю утеплить, то утеплитель располагают по одному из трёх вариантов.

Водосточная система включает в себя полную комплектацию: желоба, трубы, кронштейны и все остальные необходимые детали. Материал предлагаемых элементов - на любой вкус: ПВХ, сталь, керамика, натуральная медь. Уклон жёлоба принимается 3% (или в долях — 0,03). Водосточная труба принимается из расчёта одна труба на 150 м2 площади проекции крыши; диаметр трубы - 100 мм. Если необходимо задерживать на скате снег, то для этого используют снегозадержатели.

При покрытии конька и других накосных рёбер применяются специальные хребтовые элементы. В черепичной кровле защита от конденсата особенно важна. Почему? Текстура материала цементно-песчаной черепицы не такая плотная, как, скажем, у металлических кровель. Это приведёт к тому, что со временем конденсируемая при отрицательных температурах влага будет замерзать, разрывая межмолекулярные связи в черепице, разрушая её. Поэтому разработчики черепичных кровель так заботятся о проветривании подкровельного пространства. Проветривание осуществляется потоками воздуха под кровельным покрытием через контробрешётку и отверстия у свеса и конька. Для осуществления проветривания на скатах крепятся специальные вентиляционные черепицы, а под коньковый элемент укладываются аэрационные элементы с вентиляционными отверстиями.

Устройство ендовы производится с помощью металлического листа соответствующей формы, на который первым рядом укладывается специальная ендовная чеоепипа.

Примыкание черепицы к трубе надёжно защищается фартуками.

В малоснежных и маловодных районах двойную кровлю на свой страх и риск можно не устраивать. Черепица укладывается на обрешётку, которая крепится непосредственно к стропилам. Такая кровля не исключает наличия в конструкции утеплителя, который также защитит от перегрева подкровельное пространство.

Керамическая черепица

Черепичные кровли известны людям более 4 тысяч лет. В Европе стоят дома под керамической черепицей, уложенной в 17 веке. Не будет преувеличением сказать, что из штучных материалов это самый долговечный и экологически чистый материал и в производстве и в эксплуатации. Примеры плашек показаны на рисунке.

На сегодня керамическая черепица практически не производится на территории России; основной экспортёр керамики на наш рынок — Германия, в основном фирма БРААС (BRAAS).

Ассортимент черепицы достаточно разнообразен и по форме и по цвету. Некоторые модели показаны на рисунке.

Монтаж кровли из керамической черепицы производится так же, как и из цементно-песчаной, поэтому останавливаться на его описании не будем. Единственное, о чём надо сказать, это способы крепления плашек, которые зависят от их формы и от того, что разработал производитель: черепички крепятся либо так же, как и Франкфуртская, цепляясь выступом за обрешётку, либо прикрепляются к обрешётке проволокой. Последний вариант более трудоёмкий, но всё равно находит своего заказчика.

Ендова может быть оформлена без использования металлического листа: уложив плашки определённым образом, мы получим криволинейную форму ендовы. Именно так укладывали черепицу в подобных зонах крыши много лет назад, когда не было металлических листов. Такая культура укладки черепичек в Европе, где чтят многовековые традиции, сохранилась и сейчас — так поддерживается связь времён.

www.uniexo.ru

Braas: Ответы на вопросы о натуральной черепице БРААС, керамической черепице BRAAS, водосточных системах BRAAS и Aquasystem, кровле

Здесь Вы можете найти ответы на наиболее часто задаваемые технические вопросы. Просто кликнете на интересующий Вас раздел, чтобы его просмотреть.

Если Вы не смогли найти ответ на интересующий вопрос, задайте его в поле ниже. Ответ Вы получите по электронной почте и в соответствующем разделе нашего FAQ, если мы сочтем его достаточно интересным.

Стропильные конструкции

Черепица. Свойства

Комплектация кровли

Кровельные работы

Уход за крышей

Типичные ошибки

Применение черепицы

Доставка черепицы

Где можно ознакомиться с нормами возведения стропильной системы под натуральную черепицу?

Стропильная система под натуральную черепицу ничем не отличается от стропильных систем под какую-либо другую кровлю. Для самостоятельного расчёта стропильных конструкций Вам необходимо будет проштудировать учебники по сопротивлению материалов, строительной механике, расчёту и конструированию деревянных (а возможно и металлических) конструкций, а также некоторые СНиПы (строительные нормы и правила).

Это СНиП II-25-80 (деревянные конструкции), где изложены расчеты и проектирование деревянных конструкций и СНиП 3.03.01-87 (несущие и ограждающие конструкции).

Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в проектную организацию. На нашем сайте выложена подробная инструкция по применению кровельной системы Braas, где есть вся информация для расчета комплектации кровли.

Можно ли покрыть натуральной черепицей дом, если выбранный для строительства проект предусматривает другую более легкую кровлю? Выдержат ли стропила вес черепицы?

Замена легкой кровли на натуральную керамическую черепицу (или цементно-песчаную) всегда возможна и не потребует больших переделок проекта. Может потребоваться усиление конструкции стропил, но не более, чем на 15-20 %.

В любом случае необходимо проконсультироваться со специалистами.

К кому можно обратиться для получения экспертного заключения покрытия черепицей имеющейся крыши?

Официально подобную экспертизу состояния конструкций здания может выполнить, например, ЦНИИПромзданий (http://www.cniipz.ru/), тел. 482-4254.

Могут ли технические специалисты компании BRAAS рассчитать стропильную систему под ЦПЧ? Кто сможет оказать нам такую услугу?

Специалисты Брас ДСК-1могут разработать по договору проект крыши, если проект дома применяется многократно (застройка посёлка). В частном порядке мы можем сделать поверочный расчёт.

Надо ли бояться тяжести черепичной кровли?

Есть люди, которые так напуганы тяжестью натуральной черепицы, что искренне опасаются за фундамент своего дома; выдержит ли? Рассмотрим на примере одноэтажного дома (максимальное влияние тяжести кровли), как учитываются нагрузки при расчёте его фундамент. Скачать расчет.

В чём «экочерепица» уступает керамической и цем.-песчаной?

«Экочерепица» представляет собой разновидность полимер-песчаной черепицы (ППЧ). Недостатки таких материалов известны, а достоинства сомнительны.

Можно добавить, что копируя профиль Франкфуртской черепицы, разработчики не захотели или не смогли полностью ее скопировать. В частности на черепице выполнен только один вертикальный пазовый замок вместо двух, причем замок выполнен в виде клиновидного паза, не предоставляющего возможность черепичному покрытию «дышать» в горизонтальном направлении. Нижний горизонтальный замок также выполнен однокамерным, а не двухкамерным.

Характеристики

Производители заявляют довольно высокие параметры данного материала – срок службы 50 лет, однако гарантия на материал не предоставляется. Производители заявляют о предоставлении 15-ти летней комплексной гарантии на кровельную систему. Это спорный вопрос, потому, что такую гарантию могут давать только кровельная бригада, так как на крыше имеется ряд сложных мест, например ендова, выполнение которых зависят прежде от квалификации кровельщиков.

Заявляя о высокой прочности, производители забывают  сказать о поведении такой черепицы при отрицательных температурах. Не секрет, что любой полимер на холоде становится хрупким.

Кровельная система

Производители предлагают очень ограниченную номенклатуру ППЧ изделий.  Доборных элементов, таких как боковая, начальная хребтовая, половинчатая, вентиляционная, снегозадерживающая, опорная черепица не производится. Это значит, что Заказчику придется придумывать разные решения для обустройства своей кровли.

Цена

Приводя сравнение цен на квадратный метр покрытия, производители скромно занижают свои показатели примерно на 10%,  и указывают запредельную цену на натуральную черепицу (судя по всему - керамическую), и не приводят для сравнения цены на черепицу, которые выглядит привлекательнее, так как минимальная цена черепицы дешевле, чем ППЧ. В любом случае с учетом в два раза меньшего срока службы ППЧ цены кв м необходимо умножить на два.

Сколько циклов по морозостойкости выдерживает насыщенная водой черепица?

Черепица разных производителей  может быть разного качества. Черепица BRAAS испытывается на 1000 циклов замораживания – оттаивания (в водонасыщенном состоянии).

При этом она должна сохранить целостность (потерять не более 5% массы). На этом испытание прекращается. Сколько ещё циклов замораживания после 1000 может «выдержать» черепица? – таким вопросом не задаются.

Сертифицированная черепица BRAAS должна служить более 100 лет.

Сколько слоев краски на керамической черепице?

Керамическая черепица не красится. Её цветное покрытие (матовое или глянцевое) получают при обжиге методом ангобирования. Само тело черепицы неокрашено и имеет цвет терракоты, обожженной глины.

А черепица BRAAS кроме того, что окрашена в массе специальным пигментом (при замешивании), после формовки ещё дважды покрашена краской того же цвета на акриловой основе, т. е. имеет полимерное покрытие.

Надо ли разрезать гидроизоляционную пленку при устройстве конька?

Есть несколько способов укладки гидроизоляционной плёнки (не диффузионной мембраны) на коньке:

1) плёнка разрезается, чтобы по коньку сделать щель для вентиляции, шириной порядка 100 мм (этого не надо бояться, потому что расположенный выше аэроэлемент защитит от задувания влаги под коньковую черепицу),

2) плёнка укладывается с перехлёстом через конёк, но при этом с обеих сторон от конька в местах нахлёста её на нижележащую устанавливаются аэроэлементы нижней защитной плёнки.

3) пленка раскатывается не перехлестывая через конек, а поверх обрешетки по коньку укладывается слой пленки, закрывающий зазор. Верхнюю пленку укладывают с провисом не менее двух с, через который и обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

При каких уклонах крыш применяется натуральная черепица BRAAS?

Черепица применяется при углах наклона крыши от 10 до 90 градусов.

При уклонах от 10 до 16 град под черепицей обязательно применение сплошного настила с нижней кровлей, обеспечивающий защиту от  возможного задувания воды сильным ветром.

При углах от 16 до 22 град обязательно требуется применение подкровельной пленки.

Нормальным для черепицы является диапазон от 22 до 60 град. В этом диапазоне углов не требуется крепления черепицы на крыше и применения подкровельной пленки (в случае холодного чердака).

При углах свыше 60 градусов каждая черепица должна быть закреплена. До 60 градусов закреплению подлежат только крайние ряды черепицы, у конька, фронтонов хребтов, на свесе карниза.

В чём особенность изготовления цем.-песчаной черепицы?

Технология изготовления цем.-песчаной черепицы является обычной для производства бетонных изделий. Она включает в себя подготовку, дозирование и перемешивание составляющих компонентов (портландцемент, песок, красящие пигменты, вода), формование черепицы из подготовленной смеси методом проката (цельная рядовая и половинчатая черепица) или прессованием (начальная хребтовая и вальмовая черепица), окраска поверхности акриловыми красителями, твердение черепицы в сушильной камере (при 60 град. С) в течение суток, повторная окраска и сушка поверхности, маркировка черепицы, упаковка, выдержка в течение 28 суток на складе до полного твердения бетона.  В процессе производства производится контроль черепицы: её внешнего вида, геометрических размеров, массы и разрушающей нагрузки,  а также периодические испытания на морозостойкость, капиллярный подсос влаги, водонепроницаемость, выцветание.

В чём разница между керамической и цем.-песчаной черепицами?

С функциональной точки зрения керамическая и бетонная черепица равнозначны. Основные свойства у них очень схожи, исходные материалы и технология изготовления  - разные. Керамическая черепица - это глина, обожжённая при температуре около 1000 градусов С, а цем.-песчаная – это мелкозернистый бетон, полученный в результате высушивания  уплотнённой полусухой смеси из кварцевого песка и портланд-цемента.

В общем же черепица (как керамическая, так и бетонная) в равной степени долговечны, экологически чисты.

Высокотемпературный обжиг - процесс очень энергоёмкий, поэтому стоимость керамической черепицы – выше. 

Не надо думать, что бетонная черепица - новый материал. Ей уже тоже не одна сотня лет. На заводе Браас ДСК-1 в Москве производится самые ходовые марки черепицы: Франкфуртская и Янтарь.

Как керамика, так и бетон являются негорючими высокопрочными материалами, применяемыми в диапазоне температур, многократно превосходящих экстремальные температуры любой климатической зоны.

Керамическая черепица – более древний и традиционный материал. Керамическая черепица – это глиняная черепица, обожжённая при 1000 градусов.

Оба типа черепицы имеют примерно одинаковые потребительские и декоративные свойства, соответствуют всем экологическим стандартам.

Чем отличается полимер-песчаная черепица от черепицы BRAAS?

Полимер-песчаная черепица - это бесцементный бетон на основе полимерного связующего. По нашему мнению полимерно-песчаная черепица - это ненадежный и недолговечный материал, с плохими геометрическими параметрами и физическими показателями.

Указанный в рекламе срок службы полимер-песчаной черепицы (ППЧ) равный 50 годам вызывает большие сомнения. Мы проводили исследования нескольких полимер-песчаных черепиц, изготовленных в разных местах на севере и юге России, в специализированной лаборатории в г. Кроули (Англия).

Результаты испытаний для ППЧ неутешительные, ППЧ не идет ни в какое сравнение с ЦПЧ.

• Самое слабое звено для ППЧ - восприимчивость к УФ излучению, что выражается в прогрессирующей эрозии поверхности и утончению стенок. Это приводит к потере прочностных характеристик черепицы. Скорость эрозии за 10 лет составляет от 0,6 мм (для средней полосы) до 1,8 мм (для юга России). Этот эффект становится заметным через 2 года нахождения черепицы на крыше. За 30 лет эксплуатации потеря толщины ППЧ составит 5,4 мм, то есть около половины толщины черепицы, в то время как у ЦПЧ этот показатель равен 0,75 мм за 30 лет за счет эрозии.

• Под воздействием ультрафиолета ППЧ становится хрупкой. Потеря прочности ведет к тому, что через 2 года по кровле из ППЧ ходить будет невозможно.

• Кроме того, под воздействием ультрафиолетового излучения происходит изменение внешнего вида черепицы – изменение цвета поверхности и появление на поверхности частичек песка.

• При разогреве на солнце до 70 град (темные цвета до 0-90 град) и охлаждения во время дождя ППЧ изменяет форму и начинает коробиться. Кровля начинает пропускать воду в районе продольного водяного замка.

• У ППЧ нестабильные размеры - была выявлена значительная разница в толщине черепиц из одной партии от 8 до 11 мм.

• Некоторые образцы поддерживали горение после поджигания черепицы.

• Оцененный предельный срок службы для ППЧ до разрушения составил в среднем 10-20 лет (максимальный срок – 30 лет для отдельных образцов) для центрального региона России и 5-10 лет для юга России. Изменение внешнего вида, появление трещин, потеря работоспособности водяного замка происходит значительно раньше.

Это выводы независимой лаборатории в Англии, проводившей испытания российской ППЧ разных производителей.

Почему цем.-песчаная черепица не протекает?

Любой бетон имеет поры и впитывает влагу. Ее количество зависит от многих факторов, главным из которых является размер пор.

Чем плотнее бетон, тем размер пор меньше. Мы изготавливаем черепицу по немецкой технологии и на немецком оборудовании из специально подобранных песка и цемента, что в комплексе и обеспечивает необходимую плотность черепицы. В процессе производства изготовленная черепица контролируется на возможность протекания. Наличие протечек недопустимо.

Двойная окраска наружной поверхности черепицы специально разработанными для этого красителями на акриловой основе  является дополнительной защитой от проникновения в нее влаги.

Каким элементом можно завершить 8 хребтов на эркере под углом 40 градусов?

Эркер обычно имеет завершение, примыкающее к стене, за плоскость которой он выступает. В этом случае стыки хребтов подрезаются (их всего 2 – 3, не больше) и примыкание черепицы к стене герметизируются вакафлексом. Но, судя по тому, что у Вас сходятся 8 хребтов, это, видимо, завершение в виде башенки, возвышающейся над основной крышей. В этом случае сомкнутые хребты накрываются по месту изготовленным медным оголовком.

Каковы нормативы для установки вентиляционных черепиц? Нет ли на Ваш взгляд отрицательных последствий от установки вентиляционных черепиц?

Вентиляционная черепица - это дополнительный элемент кровельной системы, позволяющий улучшить вентиляцию крыши при ее недостаточности. Отрицательных последствий о установки вентиляционных черепиц нет.

Сечение вентиляции такой черепицы - 32 см2/шт.

Общий принцип обеспечения вентиляции подкровельного пространства состоит в обеспечении конструктивных зазоров от свеса до конька. Величины зазоров принимаются в соответствии с Инструкцией по применению кровельной системы BRAAS, с которой можно ознакомиться здесь. Для обеспечения зазоров используются соответствующие вентиляционные элементы. При недостаточности вентиляции в зависимости от геометрии крыши или ее конкретного исполнения (при невозможности обеспечить требуемые зазоры), устанавливают дополнительные вентиляционные элементы, в том числе и вентиляционные черепицы.

• Вентиляционная черепица, установленная в линию вблизи конька, дополнительно усиливает вентиляцию крыши. Необходимость установки вентиляционных черепиц дает сравнение расчетного и фактического значений площади вентиляционных зазоров на коньке в каждом конкретном случае.

• Вентиляционные черепицы можно устанавливать вдоль линии ендовы.

• Вентиляционная черепица устанавливаются, если площадь поперечного сечения вентиляционного зазора у свеса меньше требуемой. В многоснежных регионах, на пологих крышах (менее 30 град.) в районах свесов для улучшения вентиляции можно использовать проходную черепицу с насадкой вент.трубы, т.к. большая высота снежного покрова препятствует вентиляции.

• Вентиляционные черепицы устанавливают при наличии конструктивных препятствий для вентиляции – мансардных окон, печных труб, вентиляционных шахт, примыканий к стенам в верхней части ската.

Можно ли покрыть крышу черепицей самому или это могут сделать только профессиональные кровельщики?

Простую двухскатную крышу можно покрыть черепицей и самому. Следует только соблюдать определенные требования, которые не так сложны. Инструкцию по монтажу черепицы можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Полезная информация".

Перед началом укладки проверьте правильность стропильной конструкции: измерьте длины стропильных ног, длины скатов, конька и карниза. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость стропил – отклонение не должно быть больше ±5 мм на длине 2 м. В случае неровности поверхности, её необходимо выровнять.

Далее можно укладывать гидроизоляционную пленку поверх стропил вдоль карниза с небольшим провисом (2 см) и нахлестом рулонов примерно 10 см. Закрепите пленку степлерными скобами. Контробрешетку (рейки длиной 1,3м, сечением 30х50 мм) набивайте вдоль стропил оцинкованными гвоздями с шагом не более 30 см. Контробрешетка нужна для вентиляции кровли. Следующая операция – расчет шага обрешетки брусков, на который собственно и будет опираться черепица своими выступами с тыльной стороны. Для каждой модели черепицы существует свой шаг. Поэтому при покупке черепицы Вам следует взять инструкцию по применению конкретной модели черепицы.

Нанеся разметку, можно прибивать обрешетку (рейки сечением 50х50 мм). Далее самый тяжелый этап – поднять черепицу на крышу и равномерно разложить ее стопочками на оба ската. Позовите друзей и соседей.

Выложите (не закрепляя) черепицу по периметру ската. Если на фронтонах черепица лежит заподлицо с лобовой доской, можно начинать укладывать черепицу, предварительно отбив красящей шнуркой на обрешетке вертикальные столбцы через каждые 3-5 черепиц. Укладывайте черепицу снизу вверх, справа налево, соблюдая разметку.

По ходу работы крепите оцинкованными шурупами ВСЮ черепицу по периметру ската: на карнизе, фронтонах, под коньком. Закрепление остальной черепицы (до 60°)  не требуется. Далее установите коньковый брусок так, чтобы коньковая черепица, уложенная на верхушки волн черепиц верхнего ряда, не доходила до него на 0,5 см. Закрепите коньковую черепицу к бруску. Все! Ваша черепичная крыша готова!

Есть ли какие-то требования по креплению черепицы?

Согласно нашей инструкции по применению, на крышах с уклоном до 60° крепление черепицы на плоскости ската не требуется. Обязательному креплению подлежат черепицы: • первого ряда (на свесе карниза) • приконькового (верхнего) ряда • боковых (фронтонных) столбцов • все подрезанные (ендова, хребет) • примыкающие к трубам, стенам, мансардным окнам и проходным люкам.

Как укладывается черепица на косом срезе ската крыши?

На косом срезе ската крыши черепица режется и укладывается так же, как в ендове или на хребте. Режется черепица алмазным кругом на станке или «болгаркой», укладывается с применением половинчатой черепицы (резаная черепица сдвигается на размер половинки, чтобы быть меньше срезанной) и крепится шурупом и кляммером для подрезанной черепицы, если это необходимо. Подкрашивать торцы подрезанной черепицы нет необходимости, потому что вымытая черепица на срезе имеет тот же цвет, что и на лицевой поверхности.

Свес карниза с подрезанной черепицей будет хорошо функционировать и красиво выглядеть, если его конструктивно выполнить с фартуком и навесным водосточным жёлобом, или с жёлобом по краю ската и прикрывающей его лобовой доской.

Можно ли укладывать черепицу в шахматном порядке, т.е. когда стык между черепицами нижнего ряда приходится на середину черепицы из верхнего ряда?

Укладка черепицы в перевязку применяется для плоской черепицы (Опал, Тегалит). Для профильной черепицы такой способ укладки является нежелательным.

Хотя в районах ендов и хребтов и в некоторых других местах используется половинчатая черепица, сдвигающая следующие в ряду черепицы на половину, но установка таких черепиц производится в непосредственной близости указанных мест и не выполняется на всей поверхности ската. Это связано с тем, что форма нижней поверхности черепицы в районе замков и в районе «гребня волны» черепицы немного различается и между черепицами останется небольшой зазор. Кроме того, черепичный ковер при таком способе укладки будет жестким (как у кирпичной кладки, уложенной в перевязку) и возможно растрескивание черепицы при перемещении по ней кровельщиков, осадке конструкций здания, температурных деформациях и т. д.

Каким герметиком можно заменить к-герметик при монтаже Вака планки?

Вместо Герметика-К можно использовать любой термостойкий герметик для наружных работ с температурой применения до +95С.

Зимой на крыше образуются наледи под окнами, трубой, по весне отрываются вместе с черепицей. Что делать?

Образование наледей под окнами и трубой свидетельствует о недостаточной вентиляции конструкции крыши в проблемных местах, так как в других местах наледи не возникают.

Для исключения данного эффекта под окнами и трубой можно установить вентиляционные черепицы. Через них избыточное тепло будет удаляться из подкровельного пространства, поверхность черепицы останется холодной, и наледей образовываться не будет.

Можно ли устранить образование конденсата под кровлей установив вентиляционные черепицы?

Полностью устранить образование конденсата нельзя, но, установив вентиляционные черепицы, можно сократить количество выпадающего конденсата и его последующее испарение и удаление из-под кровли.

Конденсат выпадает на поверхности конструкций крыши из воздуха, содержащего водяной пар, при его охлаждении до температуры ниже точки росы. Для сокращения количества водяного пара, способного сконденсироваться в подкровельном пространстве, применяется:

1. Пароизоляционный барьер перед теплоизоляцией со стороны теплых помещений - для предотвращения проникновения пара из внутренних помещений.

2. Конструктивно организованный воздушный зазор под кровлей - для удаления насыщенного влагой воздуха, попавшего туда как из помещения, так и из окружающей среды.

3. Вентиляционные элементы кровельной системы BRAAS, необходимые для организации воздушного зазора на свесе, скате, коньке, хребтах, а также требования по организации вентиляции подкровельного пространства можно посмотреть в Инструкции по применению кровельной системы BRAAS.

На затененных скатах крыши со временем может появляться зеленоватый налет грибкового характера.  Как с этим бороться?

Растительность (мох) с кромок черепицы можно счистить обычной щеткой или смыть стиральными порошками или шампунем. Мы не рекомендуем этого делать, так как «патина» не влияет на прочность черепицы, не приводит к ее растрескиванию или разрушению.

Сам факт такого обрастания свидетельствует об экологической чистоте окружающей среды, экологической безопасности самого материала. Внешний вид черепичной кровли меняется и со временем. Крыша перестает выглядеть, как только что сошедшая с конвейера и покрывается благородной «патиной».

Еще пример изменения внешнего вида кровли – кровля из натуральной меди. За несколько лет она последовательно превращается из блестящей в матовую коричневую, черную и зеленую. Никто не счищает патину с меди.  Биологического обрастания медной кровли не происходит. Ионы меди губительны для живых организмов. Некоторые производители кровельных аксессуаров предлагают на коньке черепичной кровли устанавливать элементы, содержащие натуральную медь. Медные элементы омываются дождем, и растительность на такой кровле не появляется. Проблема в том, что на профильной черепице мох не будет расти во впадинах, а на гребнях такая защита работать не будет, так как ионы меди вместе с водой будут стекать по впадинам.

Не могли бы Вы привести перечень типичных ошибок, возникающих при укладке черепицы?

Типичные ошибки, которые допускают монтажники при работе с черепичной кровлей:

Скат   • Черепица используется на уклонах меньше допустимых, не выполнены дополнительные мероприятия по гидроизоляции при малых уклонах.• Отсутствует организованная вентиляция подкровельного пространства - не установлена контробрешетка (отсутствует вентиляционный зазор между черепицей и подкровельной гидроизоляцией) или используется контробрешетка недостаточной толщины.• Шаг обрешетки выбран неправильно (больший, чем требуется), что приводит к недостаточному нахлесту верхнего ряда черепицы на нижний и возможности задувания воды через просверленные под шурупы отверстия.• Гидроизоляционная плёнка уложена с недостаточным нахлестом,  перевернута надписями вниз. • На сплошном настиле при малых уклонах уложена не пропускающая пар гидроизоляционная пленка, а не паропроницаемая мембрана (Дифорол Компакт или Дифорол Топ РУ).

Карнизный свес

• Под черепицей первого ряда на свесе карниза не установлен аэроэлемент свеса, при этом подшивка карнизного свеса полностью перекрывает вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем, гидроизоляция не выведена на фартук свеса или на капельник, сток конденсата неорганизован. 

Фронтонный свес

• Ширина фронтонного свеса без опирания на стропильную ногу превышает 30 см

Конек

• Отсутствует конструктивный продух, выпускающий пар из-под пленки, не установлен аэроэлемент конька или вместо него использован материал для обустройства примыканий.• Неправильно выбран размер установки верхнего бруска обрешетки: (превышает допустимый), при этом аэроэлемент конька не закрывает саморезы, крепящие верхний ряд черепицы.

 Ендовы    • При устройстве ендовы по учащенной обрешетке, контробрешетка прибивается вплотную (без требуемого зазора) к продольным брускам, идущим вдоль ендовы, что приводит к увлажнению конструкций конденсатом. • Поролоновая полоса приклеивается по краю обрезанной черепицы, что уменьшает полезную площадь ендовы и сокращает срок службы полосы из-за воздействия ультрафиолета.

Примыкания к трубе

• Отсутствует водоотводящий желобок над трубой, верхняя кромка сдвоенной полосы Вакафлекса не заведена под черепицу и имеет встречный шов.

Пароизоляция

• Не установлена, повреждена пароизоляционная плёнка.• Использована гидроизоляционная пленка вместо пароизоляционной.• Не проклеены стыки пароизоляционной плёнки

Какая из имеющихся моделей черепицы Braas наиболее подходит для моего дома?

Любая модель черепицы подойдет для крыши с уклоном от 10 до 90 град.

При уклонах выше 22 град для холодных чердаков применение пленки не обязательно для черепичной кровли, но при незначительных уклонах для черепицы должны быть выполнены дополнительные меры с точки зрения гидроизоляции – до 16 градусов сплошная нижняя кровля, до 22 градусов – гидроизоляционная пленка. Для жилых мансард пленка обязательна при любых уклонах крыши.

С точки зрения архитектуры желательно иметь больший уклон кровли, так как при малых уклонах красоты черепичного покрытия не увидишь.

Каковы особенности укладки и крепления ЦПЧ по криволинейным стальным стропилам?

Учитывая, что ЦПЧ имеет боковые вертикальные замки, её нельзя уложить на криволинейные поверхности в виде конуса или вертикального цилиндра. В первом случае замки нужно будет подрезать (что недопустимо), а во втором - замки будут раскрыты и не смогут выполнять свою защитную функцию. Если поверхность крыши представляет собой горизонтальный цилиндр - самая верхняя часть ската должна иметь уклон не менее 10 град. В противном случае часть черепицы будет лежать с противоуклоном.

Крепление  ЦПЧ к металлической или деревянной обрешетке по криволинейным стальным стропилам ничем не отличается от крепления ЦПЧ к прямолинейным стропилам.

Как доставить черепицу?

Доставку организует фирма, осуществляющая продажу черепицы или сам клиент по взаимной договоренности сторон. Стоимость доставки и разгрузки черепицы в Москве на средний дом - около 200 долларов при доставке до 50 км.

old.braas.ru

Шаг стропил под металлочерепицу двускатной крыши: устройство, монтаж

Металлочерепица – это надежный и прочный кровельный материал, который отличается малым удельным весом, высокой стойкостью к агрессивным условиям среды и стильным видом. Именно такие качества делают металлическое покрытие незаменимым изделием в современном малоэтажном строительстве. Однако, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу финишного настила из металла, стоит подробно ознакомиться с таким вопросом, как устройство стропильной системы под металлочерепицу. Ведь именно стропила являются основной частью крыши и на них передается вся нагрузка с финишного покрытия. Кроме того, от прочности стропильной системы зависит долговечность как самой кровли, так и дома в целом. В связи с этим рекомендуется ответственно подойти к проектированию и установки стропил, чтобы последующий монтаж металлочерепицы проходил легко и без затруднений. Также стоит подробно рассмотреть и главные свойства черепицы из металла, чтобы понимать из чего необходимо исходить при расчете несущих элементов крыши.

Особенности металлочерепицы

Кровельное покрытие из металла, идентичное по форме с натуральной черепицей, пользуется большой популярностью у потребителей благодаря своим высоким эксплуатационным качествам. Кроме того, такое изделие выгодно отличается по цене от своей прародительницы. Главные преимущественные характеристики металлочерепицы заключаются в следующем:

• высокая прочность;
• стойкость к негативным факторам среды;
• придание эстетичного внешнего вида крыше и экстерьеру строения;
• доступная стоимость;
• простой монтаж;
• малый удельный вес готового покрытия;
• длительный период службы.

Разумеется, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы. Речь идет о том, что металл довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер отчетливо будут слышны в помещениях. Также стоит сказать, что при монтаже черепицы из металла на кровли сложной конфигурации возможно образование большого количества отходов, что в результате может не просто исключить экономию бюджета, но и даже значительно его превысить по сравнению с монтажом других видов покрытий. Конечно, если грамотно подойти к установке металлочерепицы, то перечисленных минусов вполне можно избежать. Что еще следует знать о выборе листовой кровельной черепицы?

Прежде всего, внимание стоит обратить на толщину изделия. Так как от этой характеристики будут зависеть не только прочностные качества, но и вес материала. В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система под металлочерепицу. Оптимально работать с продуктом, в котором слой металла имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкая продукция не показывает необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, читайте подробнее: виды металлочерепицы для крыши. Также внимания заслуживает и верхнее декоративно-защитное покрытие. Наибольшей популярностью пользуются 5 типов полимеров:

• пурал;
• акрил;
• пластизоль;
• полиэстер;
• поливинилдифторид.

Каждая разновидность полимерного покрытия наносится на основание металлочерепицы слоем различной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм, соответственно и вес изделия в этом случае будет составлять 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и его вес составляет до 5 кг на 1 м2. Наиболее толстым слоем наносится покрытие на основе пластизоля – до 200 мкм. При этом можно приобрести металлочерепицу, на которой имеется декоративный слой, как снизу, так и сверху, толщина слоя каждой из сторон в этом случае составляет 100 мкм. Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, читайте подробнее: вес металлочерепицы.

Покупка конкретного вида черепицы зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и климатических особенностей региона, читайте рекомендацию: как выбрать металлочерепицу для крыши. На этапе планирования дома в целом либо отдельно кровельной системы стоит уже решить, какой материал будет применяться, чтобы установить стропильную систему и обрешетку подходящих характеристик. Еще один важный вопрос, с которым необходимо определиться заранее – это шаг стропил под металлочерепицу, читайте также: расстояние между стропилами. Рассмотрим от чего зависит данное значение.

Стропильная система под металлочерепицу

Конкретный вид стропильной системы в основном зависит от типа кровли. Наиболее распространенными считаются двускатные крыши. Такие кровельные системы отлично подходят для укладки металлочерепицы. Ведь на прямые поверхности довольно легко монтировать листы большого размера и при этом не остается огромное количество обрезков. Конечно, двускатные кровли не могут обеспечить владельцам высокую индивидуальность жилья, поэтому при желании получить презентабельный и роскошный вид крыши, следует выбирать более сложные формы и конфигурации стропильной системы. Также необходимо принимать во внимание, что рекомендуемый угол наклона, на который рассчитана металлочерепица – это 15-30 градусов. В случае выбора более пологой крыши рекомендуется позаботиться о хорошей гидроизоляции кровли для металлочерепицы, а также делать больший размер нахлестов для листов. В том же случае, если угол наклона более 45 градусов, то потребуется фиксировать листы максимально надежно, чтобы даже при сильном ветре или большом слое снега на их поверхности, они прочно удерживались на обрешетке.

При самостоятельном строительстве частного дома, следует знать, что стропильная система двухскатной крыши под металлочерепицу состоит из следующих элементов:

• мауэрлат – основание всей кровли, это брус, как правило, с сечением 10х15 см, который укладывается на стены из кирпича либо является верхним бревном на стенах в деревянном строительстве;
• стропильные ноги – это диагонально установленные деревянные брусья, которые формируют скаты, опорой для них служит мауэрлат, а в верхней части они упираются друг в друга;
• лежень – горизонтальный брус, необходим для поддержки стоек и подкосов, монтируется на опоры, установленные на параллельных стенах;
• стойки, ригеля, подкосы – поддерживающие элементы;
• обрешетка – каркас из реек либо фанеры, фиксируется в пролетах между стропилами и на него в дальнейшем укладывается финишное покрытие,

Это далеко не все элементы, но именно эти детали кровли являются основными, читайте также: стропильная система двухскатной крыши. Также следует знать, что стропила под металлочерепицу могут иметь различные варианты установки. В частности, стропильная система двускатной кровли может быть наслонной либо висячей. Первый вид стропил используется для строений, в которых имеется дополнительная несущая перегородка во внутренней части дома. Висячие стропила используются в том случае, если в постройке предусмотрены только несущие стены, расположенные по периметру на ширине не более 7 м. Определившись с конкретным вариантом кровли, следует также правильно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу.

Монтаж и расчет стропильной системы

Чтобы произвести верные расчеты для стропил и кровельной системы в целом, прежде всего, необходимо составить проект и нанести на план точные параметры крыши. В расчет берется нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Данная цифра будет состоять из 3 параметров.

1. Динамические нагрузки – к этому типу нагрузок принято относить давление снежных масс на кровельную систему, интенсивность осадков и ветровые нагрузки, характерные для определенного региона. Рассчитать значение можно по действующим СНиПам, найти которые легко через интернет. В том же случае, если наклон крыши из металлочерепицы более 60 градусов, то в расчет можно не включать снеговые нагрузки, так как в этом варианте исполнения кровли снежные массы легко будут удаляться с металлочерепицы и не задерживаться на ее поверхности даже при обильном снегопаде.
2. Статические нагрузки – к этому параметру принято относить вес покрытия на основе металлочерепицы, который составляет в зависимости от ее вида и способа монтажа 3-6 кг на 1 м2. Также сюда относят массу обрешетки под металлочерепицу, тепло- и гидроизоляции и прочих расходных и дополнительных элементов, которые присутствуют на крыше постоянно и не изменяют своих свойств.
3. Особые нагрузки – такая характеристика актуальна для районов с частыми землетрясениями и штормовыми погодными условиями.

Когда произведен расчет нагрузки, можно вычислить шаг стропил под металлочерепицу. Рекомендованный шаг для двускатной кровли составляет 0,6-1 м. Чем больше угол наклона скатов, тем с большим шагом может быть установлена стропильная система. Также расстояние между стропильными ногами зависит и от длины стропил, чем они длиннее, тем меньше стоит делать шаг между ними. Для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется стропильных ног для каждого ската, следует длину ската разделить на запланированный размер шага установки стропильной системы, а затем прибавить 1 и округлить в большую сторону.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что монтаж стропильной системы под металлочерепицу – это задача, которая вполне осуществима собственными силами. Однако, прежде чем приступить к ее реализации, требуется произвести точные вычисления, включающие в обязательном порядке расчет нагрузки. Чем более ответственно и тщательно выполняются инженерно-математические операции, тем более надежной будет крыша строения, а значит и сам дом станет максимально безопасным и долговечным.

Посмотрите еще статьи:

kryshagid.ru

---

• 
  Баня как париться правильно
• 
  С какого возраста можно ходить в баню
• 
  Плюсы и минусы паркета
• 
  Булыжника укладка
• 
  Занавески для беседки
• 
  Учимся сваривать металл инвертором
• 
  Можно ли наносить пену на пену
• 
  Домашняя коптильня холодного
• 
  Фото осб лист
• 
  Материал для отделки бани внутри
• 
  Клапан в унитазе