Дом и дача своими руками - www.CEMBA.ru. Как пройти камни в скважине
Скважина своими руками. - Готовые проекты домов
А теперь все по порядку (этапы "изготовления" скважины):
1. Прохождение неоплывающего грунта.
Бурим почву, которая не оплывает под будущую скважину (желательно диаметром бура по-больше, так проще доставать крупные камни, которые попадаются на пути, разбивать их, если понадобится). Проходим слой плодородной почвы 0,2-0,25 метра, слой супеси 0,2-0,25 метра, слой песка 0,5 метра. Далее идет жирная красная глина. И идет долго - метра 4. Замечу, это такой грунт в нашем регионе. У вас может немного отличаться по толщине. Иногда слоя песка нет вообще. Хорошо помогает буры типа ТИСЭ - он хорошо хапает почву и в сторону его не уводит. У меня был такой, однако он расчитан на максимальную глубину метра 2. Дальше пришлось бурить другим буром. Для лучшего заглубления во время бурения можно подвесить на ручку бура тяжелый камень или железяку (у меня был камень с отверстиями от стиральной машины). С камнем бур лучше заглубляется. На бур не приходится надавливать и не нужно его постоянно затачивать. С нагрузкой бур и так идет вниз.
Нам бурить было проще, так как бурили с глубины котлована - а это - минус 2,5 метра. По сути оставалось пройти до плывуна всего метра 3-3,5.
Если попадается камень, хорошо помогает лопата на длинном черенке - обкапываете камень (если он не слишком большой) и выбиваете его. Далее какой-нибудь тяпкой на длинном черенке вытаскиваете этот камень наверх. Если попадается большой камень - не повезло. Либо уходите в сторону при помощи той же лопаты - раскапываете и уходите в сторону, а буром убираете грунт. Либо разбиваете камень тяжелой рельсиной. Либо - это совсем печальный случай - бурите заново в стороне. Но, обычно, до этого не доходит. Камни попадаются размером с кулак, ну чуть больше.
2. Плывун. Обсадка трубы под будущую скважину.
Когда пройдет слой глины, пойдет какая-то странная смесь крупного песка ржавого цвета, какого-то липкого. Совсем немного - буквально сантиметров 10. Бур будет идти легче. После этот песок начнет становиться мокрым и насыщенным влагой и после пойдет какой-то слой крупной гальки, размером, порой с кулак. Этот слой идет тоже сантиметров 15-20. Такое ощущение, что камни "всплыли" на поверхность плывуна и там "плавают". И, чем больше вы выберете этих камней из скважины, тем проще вам будет обсаживать трубу потом. Желательно, пройти этот слой буром как можно большего диаметра, чтобы потом эти камни не оплывали в скважину в процессе установки обсадной внешней трубы. Если труба сядет, пусть даже на небольшой камень, она вниз не пойдет.
Обсадная труба перед установкой после прохождения неоплывающего грунта:
После идет, собственно, сам плывун - смесь песка с бурой водой и галькой. Сверху песок покрупнее, ниже - помельче. Если вы бурите, и бур дальше не идет, грунт оплывает, самое время устанавливать обсадную трубу.
У нас была труба внешним диаметром 145 мм. и внутренним диаметром 135 мм. Вся сварена из трех кусков, вся в заплатках, вмятинах, но другой - не нашлось. Общей длиной 5,8 метра. Получалось так, что для того, чтобы получить полноценную скважину, нужно обсадить трубу и пройти 2 метра плывуна. Труба подобрана по длине с таким расчетом, чтобы по окончании обсадки она бы зашла в плывун на 2 метра (лучше, если больше чуть-чуть). Получилось, что 4 метра - неоплывающего грунта (это из котлована, если с поверхности - метров 6 будет), а дальше - обсадка. Труба торчала над дном котлована на 2 метра. В принципе, труба подъемна. С трудом, но 2 человека ее могут перенести. Вес этой трубы без площадки около 100-110 кг. Причем, никто не мешает сделать обсадную трубу составной. На трубе приварены специальные проушины для удобного ее подъема/опускания талью. К поверхности трубы сверху приспособлена специальная сварная съемная площадка, с которой и осуществляется обсадка трубы. Устроена так - 4 рым-гайки приварены к трубе с четырех сторон, а к рымам привинчивается сверху сварная площадка из уголков посредством болтов М16. Площадка перекрыта досками для удобства.
Обсадная труба с площадкой после установки в скважину перед обсадкой:
Площадка на обсадную трубу. Вид снизу.
Крепление площадки на обсадную трубу. Крепежные проушины.
Порой, труба при раскачивании идет в плывун сама, опускается как лифт до тех пор, пока не сядет на камень или пока не уплотнится песок внутри обсадной трубы (образуется так называемая "пробка" из песка). Так вот, если эту "пробку" расшевелить или пропихнуть выше в трубу, труба снова легко пойдет в плывун. Как показала практика, пробка легко пробивается шнеком. Это самый эффективный способ. Есть другие способы, но они менее эффективны. Вибрация иногда помогает, тот же самый насос "Ручеек" тоже может расшевелить "пробку" в обсадной трубе скважины. Мы перепробовали все возможные буры, лопатки, эксцентриковые лопатки, ледобуры, буры со стаканами, но самым эффективным оказался шнек. Труба идет даже вслед за шнеком - шнек вверх - труба под вашим и своим весом - вниз. Последнюю трубу мы обсадили за 15-20 минут, в то время как с первыми двумя мы промучались по неделе с каждой. Но будьте осторожны. Шнековый бур легко заходит в песок в обсадной трубе, но вытягивается очень туго. Можно засадить бур так, что вытягивать потом его придется ломом. Кстати, предусмотрите где-то в метре от верхней ручки бура специальную проушину как раз для этих целей.
По поводу шнека. Мы искали шнек с правой резьбой, так как у нас бур был свинчиваемой конструкции (несколько трубчатых штанг на 3/4, длиной по метру - с одной стороны гайка, с другой стороны болт на 16. Так себе бур - резьба быстро убивается когда длинная труба сгибается, приходится постоянно прогонять метчиком и плашкой). И, если крутить против часовой стрелки, то сборный свинченный бур "разберется" прямо в скважине. Но, как оказалось, найти шнек с правой резьбой весьма проблематично. Шнеки делались исключительно для комбайнов и др. сельскохозяйственной техники, поэтому чаще встречаются левые цельнолитые (можно поискать рыбацкий ледяной бур - там шнек правый, но у нас был только левый шнек, пришлось приспосабливаться и делать из того, что было под рукой). Пришлось варить цельный бур со съемным шнеком с левым шагом из 6-метровой трубы на 3/4. Кроме того, пришлось срезать кромку с существующего цельнолитого шнека, иначе бы он в трубу не вошел. Он входил, но был ровно 135 мм. Точь-в-точь по трубе. А такой использовать нельзя и вот почему - когда в шнек набирается песок, при подъеме его начинает клинить о боковые стенки трубы и песок с мелкими камнями не дают ему выйти из обсадной трубы. Поэтому, диаметр шнека должен быть как минимум на 2 см. меньше обсадной трубы. Тогда его клинить не будет.
Шнековый бур. Самый эффективный, как оказалось:
Если в процессе обсадки вы напоролись на булыжник (то есть, труба на него села), и, если он не очень большой - поможет раскачка трубы (или просто ее вращение посредством рычага) или тяжелая рельса на веревке. Она может раскачать и выпихнуть камень за пределы трубы или даже разбить. Проблема лишь в том, что плывун ведет себя как неньютоновская жидкость - когда по нему бьют - он твердый, когда на него медленно воздействуют - оплывает. Поэтому всякого рода ударные манипуляции малоэффективны. Та же самая желонка - ну да, выбирает песок, но она же его и уплотняет, в результате становится еще хуже. Пробка в трубе не дает ей дальше обсадиться. К тому же, всякого рода вибрации внутри обсадной трубы вызывают обратный эффект - труба изнутри начинает заплывать песком - он поднимается под неким давлением еще выше. Кроме того, в трубе постоянно стоит вода, которая тормозит ударную силу инструментов.
3. Изъятие песка из обсадной трубы.
Итак, труба обсадилась - села верхней площадкой, с которой вы работали на грунт (тут фото, когда уже собрались вытаскивать трубу, после изъятия песка, но принцип понятен, площадка у самой земли):
Дальше нужно выбирать внутренний песок. Тут есть свои тонкости. Как я уже написал - всякого рода вибрации внутри скважины вызывают обратный эффект - песок в трубе поднимается, а надо аккуратно его оттуда извлечь. Поможет тот же шнек, лучше, если он будет со стаканом. Но, шнек сможет выбрать песок из обсадной трубы лишь в том случае, если там не будет воды, иначе вода вымывает песок из него. Поэтому, перед каждой манипуляцией со шнеком, воду необходимо откачивать из скважины обычным насосом, типа "Ручеек" с нижним забором воды. Кстати, этот насос может и песок оттуда выкачать. Но, правда, он быстро забивается крупным песком (мотопомпа для гразной воды в этом случае - была бы вообще шикарным инструментом).
Песок, откачанный из обсадной трубы насосом типа "Ручеек":
Тут тоже есть тонкость. Насос создает вибрации, из-за которых песок снова "лезет" в трубу. Чтобы этого не было, в обсадную трубу заливается эта же откаченная вода, которую вы выкачиваете, но уже без песка (после какого-нибудь отстойника, в котором этот песок будет оседать). А, лучше, если это будет отдельный источник воды, если он есть. Прямо в трубу отдельным насосом заливаете воду, а другим насосом откачиваете воду из трубы, но уже с песком. Вода, подаваемая в обсаженную трубу создает некое давление (лучше, если столб воды будет повыше), которое не дает плывуну заплыть обратно. Таким образом можно высосать большую часть песка из обсаженной трубы вашей будущей скважины. Но, как показала практика, столб песка в 0,5 метра там все-таки останется. С ним ничего нельзя сделать. Он заплывает обратно, как бы вы не старались. Это тот минимум, которым придется пожертвовать. Так вот при помощи насосов и шнека попеременке вы выберете заданное количество песка. Столб воды в скважине после всех манипуляций должен быть минимум 1,5 метра, иначе, вода не будет успевать набираться через фильтр. Но, это я несколько забежал вперед.
Вообще, откачка и выборка песка из обсадной трубы, пожалуй, самое сложное дело во всей этой затее с монтажом скважины. Да, еще. Пластиковая труба с фильтром, которую будете загонять внутрь, должна к тому времени уже быть готова и собрана на всю длину, иначе, пока будете ее делать, труба наружняя снова заплывет песком. Скорость заплывания песка не такая большая, но за день простоя, скважина снова им заполнится.
4. Финишная обсадка скважины. Пластиковая труба.
Песок откачан, загоняем в обсаженную трубу нашу пластиковую трубу с фильтром на конце и заглушкой снизу (если, конечно, вы не прошли весь плывун). Если не будет крышки - труба заплывет.
Будущий фильтр в скважине. Труба с отверстиями:
Фильтр для скважины. Труба в геотекстиле:
Пластиковая труба скважины в полный рост с фильтром:
Пластиковую трубу нагружаем, в нее же подаем воду - она размоет нижнюю "пробку" песка в обсаженной металлической трубе. Лучше, если кто-то вообще встанет на эту пластиковую трубу, а другой человек будет понемногу поднимать металлическую обсаженную трубу. В общем - трубу нагрузили, а металлическую трубу потихонечку поднимаем либо домкратом, либо талью - в зависимости от того, как вы приспособились к изъятию.
Достаем обсадную трубу из скважины. Пластиковая труба уже внутри:
Если пластиковая труба пошла тоже вверх, значит, либо у вас слишком большая и толстая "пробка" песка внизу (вы мало выбрали песка из обсаженной трубы), либо слабо нагрузили пластиковую трубу, не подали воду. Если вы без проблем вытащили обсадную трубу, можете попробовать качать воду. Не бойтесь. Труба там уже села. Захотите - не вытащите. Поначалу пойдет бурая вода, потом потихонечку прочистится, осветлится. Уже минут через 20 станет желтоватой. А дальше - раскачка скважины - она идет длительное время. Порой до года. Если вода не заканчивается - значит - все правильно сделали. Если заканчивается - значит недостаточно глубоко обсадили трубу. Нужно как минимум на 1,5-2 метра. Тогда и насосу, типа "Ручеек" будет хватать. Про мотопомпу, я, конечно, не берусь говорить, но для обычных нужд полива и питья должно быть достаточно.
Еще одна тонкость установки внутренней пластиковой трубы с фильтром. Учтите тот факт, если вы используете обычную составную полипропиленовую канализационную трубу 110 мм., ее могут рассоединить силы размерзания почвы прямо в земле. Верхнюю полипропиленовую трубу оторвет от нижней, и скважина заплывет землей. Это произойдет, если место установки этой трубы неотапливаемое, или грунт под домом промерзает. Лучше в этом случае, если будет использоваться специализированная свинчиваемая толстостенная пластиковая труба. Канализационные полипропиленовые трубы 110 (или 150 мм), можно использовать, если у вас скважина находится ниже уровня промерзания почвы, например в подвале, или на дне т.н. пуансона под землей, в котором будут располагаться в дальнейшем насосное оборудование, насосная станция.
5. Обратная засыпка скважины.
Если все прошло удачно, засыпайте скважину вокруг песком, забивайте глиняный замок, можете залить сверху скважины бетонную площадочку. И все. Скважина готова. Причем, своими руками. Никто не упрекнет вас в криворукости или неоттударукости. Удачи. И по-меньше камней на пути.
Используемые инструменты и принадлежности:
Бур. Насадки.
Теперь по-подробнее расскажу о различного рода приспособлениях, которые мы перепробовали в процессе бурения. Навыки сварщика весьма пригодились.
1. Лопата с длинным черенком - весьма полезна на начальном этапе бурения скважины. При помощи лопаты можно уйти в сторону, если наткнулись на камень.
2. Шнековый бур - пожалуй, самое полезное устройство в данном мероприятии. Выбирает камни средней величины, песок, разбивает пробку уплотненного песка, который не дает трубе идти ниже. Один недостаток - вода легко вымывает все содержимое шнека, приходится постоянно откачивать воду, перед работой с ним.
3. Бур эксцентриковый с лопаткой. Может оказаться полезным. Одну скважину мы с ним обсадили. Он легко заходит в песок внутри обсадной трубы, но бессилен, если попались камни внутри. Вода также нещадно вымывает все содержимое из этого бура. Его задача, видимо, не в том, чтобы выбирать буром песок из скважины, а в том, чтобы шерудить песок прямо под обсадной трубой, но в другом варианте обсадки скважины (если труба обсаживается вместе с фильтром сразу без внешней обсадной трубы). Не наш случай. К тому же, как я понял, труба не идет в скважину не потому, что песок под ней уплотняется, а потому, что песок уплотняется ВНУТРИ нее. Если это уплотнение убирать своевременно, то и труба будет легко уходить вниз.
4. Шнековый бур со стаканом, как на рисунке ниже. Был бы полезен, если бы в процессе его изготовления мы бы уменьшили диаметр стакана. Этот бур просто клинило внутри обсадной трубы. Песок забивался между стаканом и самой обсадной трубой и буром было просто невозможно работать. Надо было урезать его по сантиметру с каждой стороны и цены бы ему не было. Но, переделывать его уже не было желания. Со стаканом много возьни, он делался из куска листового металла, а не из готовой трубы, поэтому не было желания возиться снова. В общем - не эффективен по технологии изготовления.
5. Желонка. Эффективна, но не в данном случае обсадки. И вручную, скажем так, очень трудоемко. Без лебедки ее не стоит делать. И, самый эффективный клапан у желонки - резина толщиной в 8 мм. Пробовали делать из металла. Металлический клапан тупо заклинивал. Песок попадал внутрь шарнира и клапан переставал закрываться. Если делаете клапан у желонки - не делайте металлический! Или делайте совсем свободный шарнир, типа гайка на М8 и втулка на М6. Тогда может и будет работать. Желонка в нашем случае обсадки еще сильнее уплотняла песочную "пробку" внутри обсадной трубы и эффекта от желонки не было вообще. Она только воду хорошо из скважины выбирала, ну и песочка нахапывала заодно. Камни вообще не берет, берет, но мелкие.
6. Бур с малым стаканом для обсадной трубы. Хорошо в обсадную трубу входил, легко вращался. Песок почти не вымывало. Эффективен. Берет песок. Крупные камни в него не влазят. Но, на мой взгляд, насос обычный куда эффективнее этого бура со стаканом. Пока вы этим буром туда, сюда, насос за это время уже ведро песка выкачает. Проще насос от камешков прочистить, чем раз 5 этот бур туда-сюда поднять/опустить.
7. Бур с большим стаканом. Варился из двух стандартных лопаток (от бура заводского) и какого-то балона под какой-то газ. Эффективен на начальном этапе прохождения грунта, глины. Неприхотлив. Берет относительно крупные камни. В обсадную трубу не лезет, естественно, поэтому - использовался лишь на начальном этапе. Эффективен. Мы им и забуривались после ТИСЭшного бура (от 2 до 3,5 метров от дна котлована им проходили).
8. Самый старый бур, который мы использовали лишь в конце прохождения, когда уже начинался плывун. Этот бур хорошо хавает камни больших размеров и даже плывун на нем задерживается. Его мы использовали для прочистки плывуна (верхнего слоя камней). Недостаток этого бура - он очень тяжелый. Сборный из труб 40 мм. Поэтому просто неподъемный.
9. Лопатка для камней. Эта шайтан-машина варилась для того, чтобы достать камень из обсадной трубы. Камень был 5 см. на 8 см. в размерах. И эта лопатка его достала. Работает только с поверхностными камнями, если они лежат на самой поверхности внутри обсадной трубы. Этот камень может быть даже шнек бы не достал. А она достала. Принцип такой - лопатка удерживается в вертикальном положении при помощи чеки, которая выдергивается сверху человеком. После этой же веревкой подтягивается лопатка из вертикального положения в горизонтальное, упираясь в стопор, который приварен к шарниру. Этим самым захватывает камень с поверхности. Недостатки конструкции - иногда лопатка отклоняется в другую сторону, веревка иногда рвется, т.е. нужна прочнее, а не обычный бельевой шнур. Чека гнется. И еще, если камень хоть чуть-чуть будет в песке, может не взять его. В целом - неэффективное устройство из-за недочетов при сварке. Но, если нет вариантов разбить камень - может быть полезна.
10. "Рында". Железяка с веревкой. Пропихивает камни вниз по трубе. Может разбить камень. Но, не нужна по причине того, что она сильно уплотняла "пробку" внутри обсадной трубы. А камни не особо-то и разбивала. Вода ее серьезно тормозила. Бесполезная железка.
11. Лопатка от ледобура, как в 9 случае, без чеки и т.п. шарниров. Просто полукруглая лопатка. Полезна. Достаточно хорошо рыхлит пробку внутри обсадной трубы, но ее можно так засадить в песок, что потом не выдернешь. Хорошо проходит песок и даже уходит под обсадную трубу. Но вытаскивать ее - это п..ц. Я фото не делал, так как она тупо оторвалась от штыка бура - она была тонкостенной какой-то каленой, держалась на 2х болтах ржавых на своей буровой штанге. Болты расшатались и обломились. Так там и осталась. Даже магнитом не достал. Глубоко засела. Болты достал, а лопатка осталась в скважине. Так там теперь и ржавеет, наверное. Но эффективна.
12. Что касается бура. У нас был бур на болтовом соединении. Штанги свинчивались воедино. На одном конце бура болт на 16, с другой стороны гайка на 16. Эти болты постоянно закусывает от прилагаемой нагрузки и от изгибов резьба постоянно убивается. Легкая, но неэффективная конструкция. Развинчивалась только при помощи газовых ключей, что очень выматывало. Было постоянно неохото перецеплять насадки. Сейчас бы я, наверное, по-другому сделал соединения: типа втулка/стержень - и болтами сбоку, как на фотке. Так проще разбирать. Болты легко развинчиваются, а стержень из втулки легко выходит. Есть только риск сорвать сам болт. Но это нужно приложить серьезную нагрузку.
13. Насос "Ручеек". Очень эффективен. Моет песок быстро, но и забивается тоже быстро. Но все равно, с различными бурами не сравнить. Быстрее гораздо. Только за обсадку вы серьезно убьете резинки насоса, но, тут есть за что бороться. При работе полезно иметь при себе кусок электрода на 2 мм, чтобы камешки пропихивать, которые забиваются в отверстия насоса. И, не бросайте забитый песком шланг - высохнет, замучаетесь прочищать. Обязательно в конце работы промывайте на чистой воде.
www.proekt-doma-knigi.com
Скважина в ручную
Такой вопрос возникает перед каждым индивидуальным застройщиком.
Понятно, что это не относится к элитным коттеджным поселкам. Мы говорим об обычной частной застройке.
Вернее о начале стройки. Без воды, как говорится, и ни туды и ни сюды.
Нам предстоит строить в чистом поле, это потом здесь будут улицы и водопровод, а пока только трава.
Самый экономичный способ пробурить скважину – в ручную. И быстро, и недорого.
Чтобы пробурить скважину понадобится нехитрый инструмент, вернее почти не понадобится.
Трубы ¾ полдюймовые тонки, а дюйм уже лишнее.
Сколько надо труб, чтобы пробурить скважину? А столько, на сколько надо бурить и еще немного.
Все трубы после скважины идут в дело строительства, так что ни чего не пропадает.
| Пробурить скважину надо вертикально, поэтому устанавливается тренога | |
| Кольцо треноги удерживает бур от наклонов | |
Установив треногу, отвесом определяем точный центр, где надо пробурить скважину. Этим же инструментом потом разбиваем камни в скважине. | |
Главное орудие – сам бур. Делать его лучше всего из обрезка трубы диаметром 100 или 120 мм. Такой диаметр дает возможность использовать практически любой погружной насос. Конструкция бура незамысловата, но отработана. В трубе сделаны пропилы для резки грунта и вертикальные прорези для удобства прочистки бура. | |
| С другой стороны труба имеет крышку и небольшой сгон для крепления труб удлинителей. | |
| Подготовка закончена. Теперь главное пробурить скважину. | |
| Забуривание в дерн делается коротким воротом, если грунт сильно сухой переодически проливаем подготовленную воду. | |
Потом короткий ворот заменяется длинной трубой, верх которой обязательно проходит через кольцо треноги. Так как по мере забуривания труба опускается в скважину, надо переставлять ручки - это труба с креплением. | |
| Очистка бура от сухого грунта | |
Вода уже близко Когда грунт стал уже хлюпать под буром, в скважине появилась вода. Пробурить скважину до воды получилось. | |
Теперь вставляем обсадную трубу, в данном случае канализационная сотка. Лучше использовать коричневые трубы - у них толще стенка. После опускаем в скважину погружной насос и начинаем ее "раскачивать". Т.е. включили насос - пошла вода, затем жидкая глина - выключили. И так постепенно вокруг насоса образуется водяная колба - "груша" чистой воды. |
В общем, пробурить скважину недолго - получилось с утра и до обеда. Но в этом случае уже был подготовленный инструмент и не попадалось крупных камней. Стоит ли из-за одной скважины такая подготовка? Наверное не всегда. Если надо пробурить скважину в жилом месте, то наверняка лучше найти мастеров. Хотя рукастому хозяину пробурить такую скважуну тоже можно.
www.masterovoi.ru
Скважина / Устройство убежища / НеПропаду
Из собственного и чужого опыта и немного из сети. Начиналось как коментарий, но несколько разрослось и возможно будет полезно тем, у кого вода не глубоко но денег на вызов буровой нет или просто жаба давит, а руки прямые. Дырка в земле, глубиной до 10м это не так сложно, как кажется. Я также не буду останавливатся на теории: на песок, на известняк, -это хорошо и с картинками описанно в сети. первый горизонт где есть достаточно воды -уже вода
Т.к. я не писатель, то в двух словах описать тысячелетний опыт не могу, то букаф много. А т.к. я кроме того еще и не художник то картинок не будет ВООБЩЕ.
Для самодеятельного применения наиболе применимы три способа: ручное вращательное бурение, гидробурение и ударно-канатное бурение, мною были опробованны в разных ситуациях все три. Вращательное бурение -это когда мы используем нечто подобное рыбацкому ледобуру, только с наращиваемой рукояткой. Гидробурение — скважина промывается струей воды под давлением. Ударно-канатный, это грубо говоря лом на веревочке который мы вытягиваем и кидаем в скважину до тех пор пока он не разобьет в кашу некоторый слой грунта в забое, ну или пока нам не надоест. Самый быстрый -второй, медленный -третий. Сложность рытья прямо пропорциональна глубине и твердости грунта. Вращательный наиболее применим на скважинах ну гдето до 4м. Ударно-канатное наиболее универсально, китайские товарисЧи еще до рождества Христова таким образом добывали рассолы с километровой глубины, видимо похмелье у китайцев тяжелое. Прежде всего необходио определится с какой глубины забирается вода, если уровень зеркала выше 8,5м то вам повезло -можно обойтись поверхностным насосом или простейшей качалкой и диаметр скважины -ну просто полудюймовая труба. Если глубже, то придется раззорятся на глубинный насос (диаметр 120) или использовать эрлифт или водоструй (народ буриТся трубой 40). Также для процесса бурения важен т.н. геологический разрез, т.е. важно знать, что на какой глубине находится, есть ли камни, насколько толстый слой и где песок. Если камней нет а вода не глубоко, то опять таки господь вас любит. Можно расслабится, попотеть и сделать «абиссинский колодец» -это когда труба 32 с фильтром и наконечником просто забивается в грунт и наращивается по мере забивания. В этой самой абисинии эфиопы таким образом бьют до глубины 40 метров, но им прощще -грунт у них песчанистый, сахара однако.. Если вдруг попадается камень, то скважина отклоняется от вертикали и говорят вылазила в соседских огородах. У нас народ это пользует когда до воды метра 3-5. Если у вас грунт с малым водопоглощением, т.е. глина, то можно применить второй способ -гидробурение, он самый легкий из того что я пробовал. Если очень близко есть речка или арык с водой то опять таки поем оссану, если нет, то берем в руки лопату и копаем пару приямков на четверть куба каждый, выстилаем их пленкой чтоб не потерять воду, соединяем канавками между собой и далее к устью скважины. В месте где будет устье скважины копаем небольшую ямку, чтобы убрать дерн и дать начало скважине. в первом от скважины приямке будет отстаивася грунт, а из второго насос булет черпать воду. Насос, чем мощнее тем лучше, узбеки к примеру используют мотопомпу на полторы лошади, я пробовал с ноунэйм насосом раза в три покрупнее «малыша», имхо вибрационный в данном случае -меньше страдает от грязной воды, да и он у мню был. Далее: буровой инструмент. В сети я натыкался на фото где мужики соединяли трехметровый кусок полудюймовой трубы с 16ой или 20ой гибкой пластиковой трубой, типа той что используется в теплых полах, второй конец пластиковой трубы присоединялся к насосу, насос включался и мужик просто совал трубу в землю, металическая труба формировала канал, а жесткости пластиковой трубы хватало чтобы толкать вперед металлическую. Утверждали, что куба воды им хватало на скважину без оборота воды. Узбеки мне описывали такой же способ, только вместо пластика использовался обычный пожарный рукав ну и труба большего диаметра, но у них 20 метров до арыка и очень высокое влагопоглощение грунта, по этому там и использовалась мотопомпа. Т.к. у меня несколько другой разрез: 8,5 метров плотного суглинка с добавками песка -то что осталось от очень древнего моря, то был сделан немного другой инструмент: все собранные на свалках полудюймовые трубы нарезанны в расмер 1,5м на обоих концах нарезанна резьба, т.к. китайцы делают резьборезные наборы с конической резьбой, то мне это оказалось на руку, -резьба самозатягивалась при вращении, на трубы в 15см от края были наваренны крючки, на этот же край на льне была накрученна муфта (важно! желательно добыть стальные муфты и идеально с конической резьбой, хотя я использую обычные чугунные). Наконечник, был сделан в форме сверла по стеклу (гдето под диаметр 6см, материал рессора мосвич) и приварен на глухую к 10см куску такой же трубы с резьбой, в этом куске трубы были сделанны небольшие -5см продольные прорези болгаркой с милиметровым диском в количестве 6 штук. Следующим после наконечника идет калибрующий диск, он был изготовлен из разрезанного по радиусу 125го («левого» и дешевого) диска по бетону, чуть растянутого в спираль архимеда, приваренного к куску трубы (около 15 см) с резьбами, ну и далее штанги и вороток. Вороток это также кусок трубы (сантиметров 20) с резьбами, к которому по сторонам приваренны пара ручек по 30 см из остатков той же трубы, сверху был накручен угловой адаптер для перехода на трубу металопластик 16 и присоединен 16й армированный шланг. Т.к. дело было весной и вода в водопроводе еще была, то я не стал в тот раз морчится с насосом, а пустил прямо с водопровода, с одним отстойником, чтоб двор глиной не запоганить. Итог: за 3 часа с перекурами было промыто 8,5м скважины около 150мм диаметром, до воды осталось 14м гравийно-галечных гранитных отложений, для которых придется изобретать другой метод, это была первая моя скважина, пока еще еще не законченная. Да, само сверление, вы пустили воду, в начале вы нажимаете делаете полный оборот на закручивание, потом приподнимаете штангу и вращаете ее назад, после чего процедура повторяется до перекура, если просто вращать у вас шланг петлями соберется, а ради одной скважины городить вертлюг не камильфо ВАЖНО: Если вы решили перекурить, то вначале вытащите штангу метра на 3 от забоя, повесте ее крючком на кинутую поперек скважины арматурину, потом можно заглушить воду и садится курить, в противном случае вы ее потом не вытянете,- песок забьет.Дополнительный инструмент и некоторые ситуации Камни: дай бог чтобы их не было, но если попадется небольшой кусок или пригорошня гравия, то для вытягивания его из скважины надо сделать ловитель, у меня лучше всего получалось вытягивать куском арматурины согнутым в форме конической спирали из 3-4 витков опять таки на трубке прикрученной к основной колонне, можно кинуть в скважину немного сырой глины она связывает всю эту мелочь в ком, который потом и извлекается, таким ловителем мне кстати удалось добыть свой телефон с уровня -6, когда клиент его туда случайно скинул. Если же камень больше скважины, то придется переходить на другое место, хотя можно попробовать лом на веревочке, мне однажды помогло. Если камень достаточно мягкий то точно поможет, у мню гранит 
Крупный песок который не вымывается: забивной стакакн т.е. кусок трубы д=80 длинна 60-100см с одной стороны приваренно ухо под веревку, с другой заточка как на пробойнике -треугольные зубья, зубцы заточенны с внутренней стороны и выгнуты чуть наружу трубы, веревка 10ка капрон, бросать с высоты 2-3 метра от забоя, после нескольких бросков начинает присасывать, -вытаскиваем чистим. Если не захватывает грунт, заливаем в скважину немного глинянного теста. Вода уходит: до расчетной глубины вы еще не дошли, а вода стала уходить в скважину, -лечится парой лопат глины вдогон воде.Ну и еще одна хрень которая вам понадобится, под названием желонка. Это грубо говоря ведро для трулнодоступных мест, с ее помощью мы вытаскиваем наверх жижу и плывун, я ее сделал из квадратной трубы 80ки сверху ухо, снизу на оконном навесе, прямоугольный кусок жестянки 1-1,5мм, одна сторона прямоугольника равна внутренней ширине трубы вторая длиннее на 1,5см. Донышко на косую вставляется в трубу и крепится к ней навесом. Когда мы кидаем ее вниз при ударе о воду донышко открывается вверх -приспособа наполняется, потом резкий рывок, как будто мы подсекаем кита -крышка становится на место. и мы быстро тянем пока оно у нас не вылилось.Делал я и что то подобное рыболовному ледобуру, ну пару метров это проходит, дальше -долго вытаскивать штангу через каждые 10см скважины, 3,5-4м -полдня возни. хотя при наличии здоровых хлопцев и пузыря народ комбайновым шнеком бурит и 15 метров, чуть ниже нас деревня, там уже морены нет. Кстати, наиболее удачной себя показала конструкция с рабочим органом как у бура ТИСЭ, только он у них напоминает сковородку, моя конструкция ближе к кастрюле, т.е. кольцевая обечайка намного выше, грунта больше помещается.Наконец у нас получилась дырка до воды, ее надо осадить, пока стенки не осыпались, т.е. засунуть туда трубу которая будет держать стенку от обрушения, я ставил черную канализационную сотку с нижнего края делалась множество косых резов болгаркой, -типа фильтр. но т.к. я делал дренажные скважины, то это вполне прокатывало, по хорошему, для воды, надо бы еще обматывать сеткой или рядно -проволокой. Еще один нюанс -водосборная каверна. Тут все зависит от того каков ваш водоносный слой, если это крупный песок или гравий и воды там море -качай -не хочу, то можно оставить как есть. Если же у вас мелкий песок, плывун, и вода идет ели-ели, то перед тем как опустить туда водоприемную часть обсадной колонны необходимо сделать полость в грунте, где будет накапливатся вода, то есть вымывать, вычерпывать забивным стаканом, в общем сделать «пещерку». если грунты склонны к обрушению, или это плывун, то необходимо обсыпать скважину гравием который заполнит эту полость и не даст своду обрушится. как это сделать грамотно в сети описанно с картинками.Ну и естественно что зазор между обсадной и грунтом необходимо заполнить глиной, а сверху можно и забетонировать, это предотвратит попадание в скважину поверхностной воды, это также описанно в нормативах.Последнее -закон, говорят, что если вы копаете яму глубже 5ти метров, то вы то вы посягаете на государственную собственность, и вполне возможно, что какой нибудь «добрый» сосед позвонит «куда следует», во всяком случае я о таком слышал: приезжают казенные люди, говорят: -тюрьма сидеть будешь, деньги давай, т.е. я стараюсь не особо распространятся о том, что и кому я делал и вам не советую.Таким способом в мягких грунтах России реально быстро прокопать скважину метров на 6, если глубже, то надо ставить треногу из лаг с блоком и вытягивать веревкой, с длинной штангой трудно работать, я однажды 8ми метровую не удержал вертикально и чуть не пришиб проезжавший мимо автомобиль. Сильно упростит дело, если поблизости есть колодец, по нему можно ориентироватсяи по глубине залегания и по высоте зеркала и по скорости водопритока.Естественно что я описал все это сильно упрощенно, но с одной стороны у каждого свой разрез, и соответственно свои решения, с другой стороны, есть специализированные форумы где вполне возможно данную проблему уже разъясняли.На вопросы попробую ответить в конце одним коментом, пардон мужики трафик кончается
nepropadu.ru
Бурение скважины ручным способом
Рекордное бурение
Юрий начал бурить скважину ручным способом по моренным отложениям. Перед бурением ему было известно, что после 1 м покровного песка с гравием и камнями идёт суглинок а затем глина.
Вначале Юрий при помощи электропривода и змеевика диаметром 150 мм и бензиновой лебёдки вскрыл верхний слой. За один раз он прошёл почву и немного песка. Вынул, почистил кур. Снова вставил и мелким вращением освободил дырку от остатков высверленной породы. На дне замаячило что-то светлое.
Очередное бурение не было таким лёгким, как предыдущее. 3меевик стал натыкаться на камни, но шёл. Юрию пришлось перебурить без изменения глубины - инструмент уходил от вертикали.
Откурив 1 метр, он удалился на базу за новым сверлильным инструментом и треногой.
На следующий день вышка была поставлена с лебёдкой сверху. Он заглубил бур на 1 метр и дёрнул. Вылезло - 0,5 м грунта - песок тёмно-жёлтого цвета с камнями до 5-10 см. Довольно скоро сверлильный инструмент зашёл в грунт по шейку мотор-редуктора переделанного аппарата для перемешивания цемента. Пришлось нарастить. Таким образом, он бурил до 1,5 м. Пошла глина, а потом снова тёмно-жёлтый песок и опять глина до 3,8 м.
В нижней части оказывается гравий. Рядом, в 5 м найдены камни по 10-30 см. Тут - ни следа. Максимум 3-6 см, приходится силовой прокруткой выворачивать - электрокрутилка не берёт.
На третий день в скважине чисто, вокруг немного насыпано грунта. На глубине 3,9 м - он вскрывает 10-см прослойку желтовато-белого песка, очень чистого, идеального для водоотсоса. Слегка влажный, средне и крупнозернистый с мелким и средним гравием слой пройден за 2 раза. Видно как полуболотные отложения сменились речными. Органики не найдено.
С 4 по 4,4 м - снова глина - серовато-коричневая. Скорость проходки резко замедлилась, крутить сложнее, чем в начале. Попутно производятся записи, взимаются образцы. Пока идёт как надо, но не так быстро.
Он начал применять аппарат промывочного бурения. Для этого к приводу приставляется змеевик. Берёт по 20 см за 1 раз, при попытке бурить глубже заклинивает. Тогда Юрию приходится вынимать домкратами, после почти безуспешных попыток применить тягу курильного аппарата с лебёдкой.
После осмотра выясняется, что все резьбы в норме. Отсутствие болтов воспрепятствовало обратному выкручиванию колонны.
3aтем он заправил бензином бак насоса, проверил его - качает. Рядом, в 5 метрах от скважины выкопана круглая яма глубиной 0,9 м и диаметром 0,8 м. Попалось несколько камней, некоторые - до 30 см. Морена ? Вроде не засыпка. Туда был вставлен шланг и сделано заполнение водой. Для антикоагуляции добавлен соответствующий белый порошок горького вкуса. После сбора системы насос заполнен водой и запущен.
В начале насос с треском и небольшим дымом засосал воду. В скважину пошёл напор, завращались штанги и медленно пошло углубление. Но на глубине примерно 6 м начали попадаться камни, мешавшие курению или сильно замедлявшие его. Мотор периодически останавливался, приходилось поднимать каретку. С такими мучениями пришлось сверлить до 9,5 м. Потом пошёл песок - стало быстрее буриться, в промывочную воду добавлена дополнительная порция бентонитового порошка для предотвращения обвала ствола.
На 12 метрах пошла примесь небольших кусков бурого угля. Подходит к концу очередной день и для безопасности инструмент полностью поднимается из дырки и она закрывается ведром.
С утра он включает насос, пускает промывочную жидкость и резво продолжает сверлить, время от времени газуя. После расчистки до 12 м оказалось, что дальше почти нет камней. На 13 м пошёл более крупный песок того же светло-серого цвета. Приставлена очередная штанга, общая длина колонны 13,5 м. Потом после процедуры подъёма-спуска, которая проводилась несколько раз для отмывания мелких камней в стенки ствола и его усиленного промывания, вся колонна довольно быстро была опущена.
При перерывах в курении промывание не останавливалось во избежание схлопывания скважины. На этот раз он подложил гидрант в яму - немного воды куда-то ушло.
Следующая штанга была длиной 1 м. Она быстро забурилась .На 14 метровой глубине кончилась примесь бурого угля, песок стал более крупнозернистым. Это была последняя труба диаметром 0,75".Дальше процесс пришлось снова остановить, насос продолжал работать. От промывочной головки отвинтили переходную муфту 0,75/1" и поставили её на верх куровой колонны, торчащей в скважине. Для удлинения он взял примерно 1,5 м трубу диаметром 1".После её прикручивания буровой процесс продолжился. С одной стороны неровность трубы и непрямо нарезанная резьба немного способствовали расширению скважины сверх диаметра, соответствующего ширине долота. а с другой - дополнительные удары по стенкам выбивали из них породу, снижая устойчивость.
До 15 метров бурение шло хорошо, а потом стало сильно тормозить - обвалило на глубине.
Несколько раз Юрию пришлось вынимать и опускать всю свечу, помогло. Так он сверлил до 15,8 м. Как всегда, мотор был остановлен в последний момент, перекрыт поток воды и выкручена промывочная головка. Рядом стояла ещё 1 труба диаметров в 1". Он её навинтил, ввёл промывочную головку в верхнюю муфту, дал напор воды - вода на верх не шла. Включил мотор - не вращается. Прихватило!.Лебёдка дала 6 грыж на тросах. Осталось 4 м. Он решил дёрнуть колонну.
На следующий день Юрий попытался использовать домкраты, но при этом лопнула силовая прокрутка. Тогда он дал натяжение лебёдкой и стал покручивать ключом клону. Она потихоньку полезла наверх. Вытащенные трубы сразу откручивались. До конца суток было спасено 2 трубы общей длиной 2,5 м. Ещё 12 м оставалось внизу.
Утром он заводит на все обороты, ключ в руки и через несколько часов освобождается ещё 2 штанги. Остальные оставил на следующий день
Вот наступил день победы - все трубы освобождены. Установка обесточена. Целый день он её разбирал. Крепление лебёдки при вытягивании покорёжило, поэтому пришлось отвинчивать болты разводным ключом. Скважина после непродолжительных попыток вставить туда пластиковую трубу была засыпана - из стенки ствола выскочил камень и перекрыл просвет.
Новая попытка бурения
Юрий включает треногу, оборудованную только электролебёдкой. Снова берёт змеевик и на новом месте сверлит дырку диаметром примерно 160 мм. Бурит до 4,5 м. и замечает, что пошёл песок, сначала желтовато-коричневый, потом - белый.
С разбором колонны на 2 части он доходит до 5,7 м. 3атем идёт сплошная глина. Сначала - светло-серая, потом - светло-коричневая, потом цвет становится как правило серым. С глубины 6,5 м появляется заметное количество гравия, растёт его диаметр.
На глубине около 7 м удалён наверх камень размером 80 мм. В стволе относительно сухо, смесь конденсата с незначительным количеством воды.
Но вдруг, совершенно неожиданно, бур проваливается. При попытке его закрутить сильнее - утыкается во что-то. Скважина аварийно очищается. С 7,4 до 7,75 м идёт песок. У него возникает ощущение, что ствол завалит и придётся сверлить через обсадную трубу. Но оказалось, что глиняная жижа держит стенки. Вынутый песок был крупный с мелким гравием.
Очередным утром после очистки дырки от упавшего и осевшего грунта он дальше углубился в грунт. 3а песком - коричневатая глина, а за ней серая до 9,55 м. В районе 8 м обнаружен интервал с содержанием большого количества частиц бурого угля 2-5 мм. Незадолго до окончания глиняного слоя консистенция заметно стало мягкой. Контакт с песком оказался очень плавным.
Сверлильная колонна была разобрана, змеевик очищен и вниз пошли обсадные трубы диаметром 133 мм. Сборка - на резьбе. Одна труба подвешивалась на основном хомуте, в неё винтилась очередная другим зажимом и после подтягивания вся колонна направлялась вниз. Было вставлено 4 отрезка общей длиной 11,5 м, над землёй выступало примерно 2 м. В ход пошла желонка диаметром 100 мм.
Сначала бурилось без долива. Потом вода из дырки выбралась и шламистый песок имеет маленький дебит. Пришлось применить гидрант. Ствол наполнился до края. Желонирование пошло более медленно, но инструмент наполнялся как надо и забой оставался на 1 уровне после поднятия инструмента. Песок мог быть плывуном. Обнаружилась примесь кусков бурого угля 10-15 мм.
Водоносный слой был светло-серым, мелкозернистый. Грунт, сваленный в техническом катафалке перед отправкой в яму был проверен лопатой, путём втыкания. Следующим рейсом пришла очередная порция такого же материала. Воткнутая в него лопата вынималась с трудом. Явно было содержание шлама.
Так шло до 13 метров, затем повысилась зернистость, наполнение инструмента выросло до 70-80%, а частицы угля стали встречаться реже. Так шло тихо и спокойно, постепенно стала расти разница между глубиной низа обсадной трубы и забоя. Плывунные свойства песка усилились. При не залитом до верха стволе во время перерыве в бурении на 10-15 минут песок в скважине поднимается на 1 м.
Диапазон 14-15,5 м характеризуется постепенным исчезновением мелкозернистой фракции и появлением крупнозернистой. С 15,% по 15,6 м идёт крупный песок среднезернистый с мелким гравием (средний 15-30 мм).
Дальше до конца 16,5 м идёт гравий такого же размера, как в предыдущем слое, остаётся немного крупного песка, но в последнюю половину метра появляются крупные камни до 90 мм, в т.ч. неокатанные.
Бурение сильно замедляется. Остановки становятся недопустимыми - перерыв в 15 минут приводит к подбросу грунта на 2 м.
Юрий быстро собираю свечи обсадной колонны из ПВХ и при помощи треноги опускает их. Удержание в скважине проводится деревянным зажимом, подъём - петлёй из ремня. Хозяйство опускается до 14,9 м и заталкивается до 15,2 м. Снизу труба закрыта пробкой. Нижний метр - сплошной, следующий - фильтр щелевой до верха - снова сплошная труба. Диаметр внутри - 80 мм, наружный по муфтам - 95 мм.
Уровень воды - 7 м. Запах у породы при опорожнении желонки не обнаружен. Вкус предположительно железистый.
Сразу же он проводит подъём ОТ из за опасности сильного заполнения пазухи песком и соответственно - заклинивания. Юрию приходится трудно. Обсадка достаточно сильно сидит. Лебёдка имеет грузоподъёмность 250 кг. Приходится сочетать вытаскивание и прокручивание. Но вот верхняя часть обсадки освобождена. Завинчивается нижний зажим, и верхним при помощи трубы на его ручке, производится разборка.
Работу пришлось остановить после снятия 3 обсадных труб (2 м). Было поздно. Ствол был защищён от падения параши, часть инструмента вывезена.
C утра было слегка убрано вокруг скважины - при желонировании вода с песком и глиной расплескалась по траве. Часть инструментов попала мгновенно в машину.
Осталось 4 трубы. Верхняя вытаскивалась с большими проблемами. Крутилась и так, и сяк, а тянуть было трудно. Влиял большей частью шламистый песок, прижавший колонну. Эксцентриситет и не параллельность осей резьбовых соединений почти не оказывали затруднений из-за незначительности.
Часа в 3 дня вся обсадная колонна оказалась эвакуирована. Вокруг ПВХ эксплуатационной трубы зиял зазор до 100 мм (у поверхности). Часть песка попала в него. Остаток заполнился глинистыми образцами.
Окончание бурения
В результате над поверхностью торчала труба высотой 30 см. Туда для начала пошёл лот. После проверки оказалось, что глубина до дна - 15,2 м. Вода стояла на 7 м от поверхности, зона щелевой фильтрации - с 13,2 до 14,2 м.
Далее в тачку пошли большие инструменты, часть труб и шлангогидранты от бензонасоса, которым производилось бурение с промыванием.
Около буровой он положил насос и вставил для проверки в бочку. После подачи тока он молчал. Оказалось - засорён. Пришлось ему снять фильтр с зоны засоса воды и отвинтить мотор от насосного блок-модуля, в котором не крутился вал. При помощи пассатижей и водопроводного ключа, а также садового гидранта грязь была удалена и объём между насосными колёсами и корпусом оказался отчищенным. Проворачивание пассатижами показало свободность хода.
Сборка оказалась быстрее. Пробный запуск дал тихое жужжание и струю, заносившую шланг по земле. Циркуляционная промывка вытащила последнее мусор из рабочего объёма.
Насос после промывания опустился так, чтоб его емз был на глубине 1О,2 м. Быстро послышалось бульканье от смеси воздуха с водой, заходивших в насос, так как уровень сильно упал. Я опустил прибор, чтоб его нижняя кромка стояла на 13,2 м. Засос воды происходил на 12,8 м. Уровень в скважине был 12,5-12,6 м. При попытке поставить отсос ниже его всосная сетка оказывалась напротив фильтра обсадка и из-за развивавшейся большой скорости потока в ствол вытягивался мелкий песок. Опасаясь, что часть его пойдёт на дно и для избежания заклинивания, прибор подачи воды был оставлен нижней кромкой на уровне 13,2 м.
Длительное откачивание на протяжении 2 часов показало стабильность измеренного уровня и подачи (3 м3/ч, - 4 атм. при отсутствии расхода).
Клиент заказал всасывающий насос, его установку и запуск. По началу Юрия волновал факт статического уровня 7 м. Надежды давались только планом применить сплошную полиэтиленовую трубку.
На конце был установлен простой фильтр диаметром сеточного стакана 30 мм и длиной - 50 мм, соединение с ним и с обратным клапаном - резьбовые, остальные - зажимные с полиэтиленовыми фиттингами.
От обратного клапана к насосу и от выбросного патрубка до точки водоразбора использованы оцинкованные трубы и фиттинги. На конце поставлен кран для сохранения давления в насосе после окончания пользования им, чтоб обр. клапан дольше держал. Напор этого отсоса - 2,5 атм. (без расхода),дебит - 1 м3/ч. Падение уровня в скважине - до 7,85 м (всасывающая труба опущена до 10 м).
В течении всего дня Юрий вывозил оборудование с участка. С утра работа была сдана.
www.cemba.ru
Проблемы, возникающие при бурении
Насколько бы подготовленной ни была команда бурильщиков, какое бы оборудование они ни применяли, бывает, что в процессе бурения возникают определенные трудности. Конечно, зачастую это происходит с неподготовленными командами, не обладающими достаточным опытом и знаниями. Но важно и то, как специалисты решают возникающие проблемы.
Поиск воды
Пожалуй, главная проблема при бурении на воду ее отсутствие. Для поиска воды разные компании используют различные методы. Некоторые опираются на колебания рамок, другие применяют устройства эхолокации, но самый надежный метод бурение пробных скважин. Как правило, компания осваивает территории отдельными квадратами. Для освоения каждого нового квадрата осуществляется следующее:
- На карте размечаются границы квадрата;
- Осуществляется пробное бурение;
- На карту наносятся точки скважин с координатами и глубинами водоносных горизонтов.
Это позволяет набросать картину подземных водоносных слоев, по которой можно ориентироваться в будущем. Самыми нестабильными являются верхние первые водные горизонты. В засушливые годы они могут и вовсе пересыхать.
Для примера ниже представлена схема расположения миниральных скважин юга Тюменской области.
Камни на пути бурения
Довольно серьезная проблема это твердые породы. Метод эхолокации позволяет обнаружить крупные залежи твердой породы, но небольшие валуны остаются незамеченными. Не каждый бур может справиться с камнем, особенно, если речь идет о граните. Для прохождения таких твердых пород применяются дорогостоящие алмазные буры. Если необходимо извлечь крупные обломки камней из скважины, то используется грейфер. Это специальное устройство для извлечения из скважины породы и камней. В крайних случаях приходится пересматривать место для бурения, но это не сказывается на стоимости услуги для заказчика.
Пустоты (рыхлые грунты)
Одна из наиболее распространенных проблем рыхлые грунты. Опасность состоит в том, что во время бурения могут обвалиться стенки скважины, а это серьезная проблема. Если бурильщики сталкиваются с проблемой рыхлых грунтов, то в дело вступают специальные составы для укрепления стенок скважины, своеобразные грунтовки глубокого проникновения. В процессе бурения в скважину вместо раствора для выталкивания разрушенной породы заливается специальная смесь. При этом бурильщики вдавливают ее в рыхлую породу, поднимая и опуская бур на медленном вращении.
Составы проникают в грунт и схватываются в нем, укрепляя стенки скважины. Это важно не только для того, чтобы они не обвалились, но и для того, чтобы цементный раствор, которым будут укрепляться пустоты между обсадными трубами ствола и стенами скважины, плотно заполнил это пространство. Применяются также густые составы, похожие на резину по своему составу и консистенции.
Недоработки бурильщиков
Важно понимать, что большинство проблем возникает именно по вине самих бурильщиков, поэтому ни о каких доплатах речи идти не должно. А отговорки на тему того, что горизонт ушел, поэтому надо бурить в другом месте, обвалились стенки, ведь земля у вас плохая это удел неопытных и недобросовестных наглецов. Очень важно уделить должное внимание проектированию. Если у мастеров нет карты водных горизонтов местности, то обязательно нужно осуществлять пробное бурение с целью разведки. Только оно способно дать полное представление о том, что скрыто под землей.
Также важно правильно подбирать оборудование и материалы для постройки скважин. В противном случае смещение пластов может деформировать скважину, вода может уйти из нее или просто ее качество будет слишком низким, так как в нее будет попадать верховодка.
vodoley-burenie.ru
Скважина своими руками
Бурение скважины производилось вручную. Когда он подъехал отец, вместе со вторым сыном уже пробурили 5 метров. При бурении первого метра шёл один песок, а дальше пошла глина. До водоносного слоя они добрались, когда пробурили 9 метров грунта, которые прошли довольно быстро
Бурение скважины производилось вручную. Услуги бурения скважин на воду оказывали всего два человека. Когда он подъехал отец, вместе со вторым сыном уже пробурили 5 метров. При бурении первого метра шёл один песок, а дальше пошла глина. До водоносного слоя они добрались, когда пробурили 9 метров грунта, которые прошли довольно быстро.
Ручное бурение скважин под воду не всегда шло гладко. Несколько раз попадались камни, которые вынимали, и бурение продолжалось дальше.
Когда после бурения поднимали почти пустой бур, в отверстие стали опускать трубы. Всего опустили три трубы.
Последующее бурение продолжалось при помощи желонки, и труба опустилась до 11,5 метров. На этой глубине они и остановили бурение. После окончания работ «буровую» трубу обсыпали сначала речным песком, а затем мелким щебнем.
Вот уже несколько дней они откачивают воду из скважины, ждут, пока она станет светлой. Она ещё немного мутная, но без запаха, вкусная и холодная. Отец KSP переживает, что вода не осветляется. Но нужно запастись терпением, потому что на это может уйти месяц.
Воду они выкачивают насосом «Малыш» за 30 мин она кончается. Через 10 минут простоя качают опять, но её хватает уже только на 10 мин.
В качестве фильтра они использовали ткань, которую намотали на трубу и закрепили проволокой. Так делают профессионалы. Его отец делает уже вторую скважину подобным образом. Прошлую бурил до 6 метров, а ткань на трубе закреплял капроновой нитью за неимением проволоки. В любом случае отверстия в трубе не перекрываются проволокой, и вода свободно проходит через фильтр.
Время, потраченное на бурение
Большая часть времени - 2 недели - ушла на подготовку к бурению артезианских скважин на воду: это изготовление муфт, намотка фильтра, сборка оборудования, сверление отверстий и т.д. На само бурение, установку труб, и углубление желонкой было потрачено 2 дня силами двух человек. Иногда помогал третий.
Видео бурения скважин под воду представлено на нашей странице.
Несмотря на то, что скважина даёт немного воды, KSP и его отец не расстраиваются, потому что они добились главного - автономного водоснабжения дачи. А для обеспечения водой семьи из 3-4 человек этой воды может и хватит. Главное, что она осветляется и на вкус приятная.
Читайте подробнее о скважине на воду своими руками.
Какие ключи используем ?: бурение артезианских скважин +на воду бурение скважин под воду видео ручное бурение скважин под воду услуги бурения скважин +на воду
silo-z.ru
