Кладка уличных (садовых) печей своими руками: схема, поэтапно. Печь для сада своими руками из кирпича


Садовая печь – из кирпича и не только

[содержание]

Если есть небольшой участок, то можно к многочисленным рекомендациям по благоустройству прибавить еще одно: устройство печки в саду. Тогда летом можно будет уютно ужинать всей семьей или с гостями среди зелени, наслаждаясь ароматами вкусного угощения, которое будет готовиться тут же.

Хотя возведение настоящей печи и требует больших затрат, можно сэкономить, сделав ее самостоятельно. Это вполне реально – печь в саду своими руками, возвести ее обойдется гораздо дешевле и конечно, еда, приготовленная в ней, будет намного вкуснее.

Где поставить?

Для начала придется стать проектировщиком и определить, где именно она будет расположена. Есть несколько правил, которые следует соблюдать.

  • Она должна быть подальше от дома и важных зеленых насаждений (они не смогут долго вынести такого соседства, особенно, если печью будут пользоваться часто).
  • Сразу надо будет рассчитывать на то, что вокруг нее будет зона для приема гостей и семейных посиделок. Можно внести в план навес, стол, пространство для свободного передвижения, а также красивый и просторный подход.
  • Подыскивать место для устройства печи необходимо, сообразуясь с планом подземных коммуникаций. Не стоит строить над ними. Если возникнет надобность их ремонтировать, то выстроенную зону придется полностью или частично разбирать.
  • Печь не должна быть прямо под окнами соседей.
  • Также надо предусмотреть безопасное расстояние от гаража, сарая с дровами, других легковоспламеняющихся объектов.

Обычно пожелания по функциональности печи несколько шире обычного барбекю на свежем воздухе. В это понятие вкладываются и пироги, и плов, и рыбка, приготовленная на углях. А рыбу можно еще и подкоптить – так что садовая печь своими руками может вырасти до грандиозного комплекса с привлечением специальной техники.

Поэтому продумывать нужно все с учетом предстоящих расходов и объема работ, тогда насладиться выпечкой и шашлычком можно будет уже этим летом.

Танцуем от фундамента

Определившись с местом расположения печи и материалом, нужно будет воспользоваться советами опытных печников или поискать подходящую схему в сети – для правильной кладки печи нужна порядовка, порядок выкладывания кирпичей.

Одновременно можно заняться фундаментом. Здесь тоже придется подойти к вопросу со всей серьезностью. Под солидное сооружение придется делать большой фундамент, в идеале – ниже точки промерзания грунта. Необходимую глубину следует узнать у тех, кто профессионально занимается строительством, для каждого региона она своя.

Для маленькой печки фундамент устроить проще:

  • надо снять плодородный слой земли.
  • выкапывается яма, по периметру чуть больше размеров печи, глубиной около 60 см (можно сделать и глубже).
  • слой песка в 15 см, утрамбовать.
  • слой гравия или щебня (а также разных обломков и прочего строительного мусора) с опалубкой.
  • выстилается арматурной сеткой и заливается бетоном.
  • на готовый фундамент выкладывается гидроизоляция, это может быть стеклоизол или рубероид.

Законченный фундамент выступает над землей на 10 см. На него можно начать укладывать печь.

Как и из чего

По старым технологиям печи выкладывались с красной глиной, однако сейчас выпускается много специальных огнеупорных цементов, так что выбор есть. При выборе цемента следует учитывать, будет ли над печью навес, если нет — есть особо прочные смеси для уличных устройств.

Что касается кирпича, то для топки надо брать огнеупорный (шамотный). Есть вариант покупки специальной металлической топки, она просто будет вмонтирована в печь. Сама же печь может быть выложена полнотелым красным (тогда ее можно будет не облицовывать), подойдет также силикатный. Если кирпич покупается без разработки порядовки, его размеры придется учитывать при расчете чертежа. Если схема уже есть, приобретать нужно кирпич того размера, по который сделана порядовка.

Для дымохода отлично подойдут модульные модели из нержавеющей стали, можно приобрести для печки любой конфигурации. Они очень легки в монтаже и отлично выполняют свою функцию. Для герметизации стыков приобретаются специальные хомуты и герметики, выдерживающие высокие температуры.

Кроме этого, надо обзавестись:

  • строительным уровнем
  • отвесом
  • лопатой
  • мастерком
  • емкостью для приготовления раствора

Выкладывать нужно строго по чертежу, проверять отвесом каждые 2-3 ряда, следить, чтобы все швы были плотно заполнены раствором. Если нет опыта в работе с кирпичом, можно сразу продумывать отделку, даже если нравится просто кирпичная кладка. Вряд ли получится выполнить ее красиво, лучше потом облицевать специальной плиткой с имитацией кладки.Самая приятная и творческая часть работы – отделка. Здесь можно проявить фантазию, гармонично вписать печь в общий вид дачи или дома.

Для отделки подойдут:

  • керамическая плитка
  • штукатурка, роспись, лепка
  • натуральный камень (здесь следует учитывать, что печь, возведенную на неглубоком фундаменте, не стоит облицовывать крупным тяжелым камнем).

Самое главное – четко представлять конечный вариант

Для того, чтобы точно понять, что именно нужно построить, нужно определиться с терминами.

Барбекю – это разновидность коптильни, то есть вариант, где дым проходит от огня до трубы, в этом промежутке располагается приготовляемая пища (она готовится с дымком).

Если мясо находится на углях, над ними, это шашлык, а по-европейски – гриль. Так что мангал – не что иное как углубление для углей.

Теперь можно определиться, нужна ли печь садовая из кирпича или металла, мангал или комплекс мангал с коптильней.

Самый простой вариант – открытая печка для приготовления шашлыка, такое устройство возводится за один день, даже чертеж не нужен. Единственный дополнительный совет – сделать под него фундамент, потому что потом захочется переделать ее в закрытую, чтобы готовить еще и на дыму.

И если нет сил сооружать что-то капитальное, можно обойтись простым ведром с крышкой без оцинковки. В нем устанавливаются 1-2 решетки, от дна должно быть не менее трети высоты. Все, мини-коптильня-барбекю за пять минут готова!Развести огонь, ведро поставить на камешки или кирпичи, насыпав на дно опилки или стружку. На решетках разложить заранее замаринованное мясо или рыбу. Когда пойдет дымок именно из ведра, от опилок, отсчитать 20-25 минут и можно угощаться.

Печка, которую можно переставлять

А если серьезно, то печь для сада из металла – устройство более мобильное и не требует трудоемких операций по созданию фундамента. Правда, для исполнения такого плана понадобятся:

  • сварочный аппарат, а также навыки работы с ним
  • болгарка, навыки резки металла или хотя бы солидные знания по этой теме
  • электродрель, сверла по металлу разных диаметров.

Умельцы делают печи из металлических листов, труб, бочек.

Есть интересные варианты создания уличных печей, мангалов из старых газовых баллонов. Это довольно долговечный вариант, он не прогорит, в отличие от устройств, сделанных их бочек и ведер.

Работа с газовым баллоном требует соблюдения целого набора правил безопасности, например, разбирать и разрезать баллон нужно, предварительно заполнив его водой (для этого снимается вентиль). В противном случае возможен взрыв. С водой он должен постоять 1-3 дня, не помешает поменять воду. Только после этого можно начинать с ним что-то делать.

Кроме самого баллона нужно приобрести или найти на чердаке:

  • трубу для дыма
  • заклепки из металла
  • крепкие петли для крышки
  • материал для ножек (это могут быть трубы, толстый металлический лист, профиль, а для эксклюзивного варианта – кованые ножки от старой швейной машинки).

Сам баллон не должен быть очень ржавым, иначе он долго не прослужит.

Необходимо продумать внутреннее устройство баллона. В нижней части должны быть сделаны отверстия для воздуха. Половину внутреннего пространства можно занять решеткой для барбекю (ее просто приобрести в магазине, только ручку придется спилить). Таким образом, получилось устройство, в котором можно:

  • установить шампуры и готовить шашлык, подняв крышку
  • разложить овощи, мясо рыбу на решетке и приготовить с дымком, закрыв крышку.

Попробовав сделать такую серьезную вещь, как садовая печь мангал своими руками можно будет рассмотреть возможность изготовления отопительных приборов, ведь именно из газовых баллонов получаются прочные, надежные печи длительного горения и симпатичные печки-буржуйки.

stroy-king.ru

Садовая печь: какую и как сделать

Оглавление:Садовая печь: кирпичный или блочный вариант строительстваСадовые печи для дачи из кирпича: этапы строительстваСадовая печь с мангалом: простой вариант изготовления

Надоело готовить шашлык или какое-либо другое блюдо, сидя на корточках перед небольшим походным мангалом? Хотите оборудовать вполне удобное место для приготовления пищи на природе? Тогда самое время заняться вопросом самостоятельного изготовления садовой печи. Всевозможных конструкций этого изделия достаточно много, и изготавливаться они могут из различных материалов – в общем, выбор имеется, и делать его однозначно придется, если, конечно, вы серьезно задумались над вопросом самостоятельного изготовления дачной печи. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как и из чего может быть сделана садовая печь своими руками?

Садовые печи для дачи фото

Садовая печь: кирпичный или блочный вариант строительства

Сразу начнем с того, что обрисуем все преимущества и недостатки печей подобного типа. Они надежные, долговечные, хорошо держат тепло, и пища на них приготавливается равномерно, если, конечно, вы сможете оборудовать ее духовкой. В общем, во всех отношениях это, можно сказать, идеальный вариант, если бы не парочка «но». Во-первых, это сложная технология строительства, о которой более подробно поговорим дальше. И, во-вторых, габариты – многофункциональная садовая печь займет не так уж и мало места на дачном участке. Хотя как знать – существуют и небольшие варианты, но многофункциональными назвать их будет достаточно сложно. В общем, хотите обзавестись именно хорошей уличной печкой для дачи, то разбираться придется именно с этим вариантом, чем мы и займемся дальше.

Устроена кирпичная садовая печь следующим образом.

  1. В нижней ее части располагается зольник – в него осыпается зола (остатки после сгорания твердого топлива).
  2. Над зольником находится топка – отделяет эти две камеры печи друг от друга решетка. Эту часть печи еще называют колосники, именно через них просыпается сгоревшее топливо в зольник.
  3. Сверху над топкой располагается камера для приготовления пищи, отделяет ее от топки металлическая варочная панель с круглыми конфорками, кольца которой можно вынимать, увеличивая тем самым площадь нагрева емкости для приготовления пищи.
  4. Дымоход, в задачи которого входит отведение дыма из камеры сгорания (топки) – таким образом блюдо, приготавливаемое в печи, прогревается исключительно в результате воздействия температуры и не имеет резкого запаха дыма.

О том, как сделать садовую печь из кирпича, смотрите в этом видео.

Естественно, изучая устройство садовой печи, не следует забывать и о таких «мелочах», как дверки (они устанавливаются на топку, зольник и даже на камеру приготовления пищи), а также шибер, в задачи которого входит регулировка тяги в печи и дымоходе. Как вариант, можно даже подумать о коптильне, встроенной в эту печь – она делается в дымоходе, который придется заведомо расширить и оборудовать специальной дверкой.

Садовые печи для дачи из кирпича: этапы строительства

Приступая к строительству дачной уличной печи, первое, с чем еще нужно разобраться, это с материалом – в частности, с кирпичом. Обычный красный или белый кирпич здесь не подойдет – он растрескается под воздействием температуры, и печь придет в негодность уже после первых нескольких запусков. В большинстве случаев для изготовления подобных печей применяется три вида кирпича – это шамотный, печной и обычный стеновой кирпич, который используется в тех местах, где воздействие температуры минимальное. Разберемся с этим и другими вопросами строительства садовой печи своими руками более подробно.

  1. Для начала необходимо отлить фундамент – это бетонная плита толщиной 150-200мм. Здесь все достаточно просто – выкапываем небольшой котлован глубиной 100мм, устанавливаем вокруг него опалубку, внутрь закладываем арматуру, после чего заливаем бетон и накрываем его пленкой, дабы уменьшить скорость испарения воды. Ждем, пока бетон застынет и наберет прочность.
  2. Вторым этапом работ выкладываем зольник, дверка которого является не чем иным, как поддувалом. Ничего сложного – просто с помощью обычного печного кирпича создаем полость, в которой и будет собираться зола. В верхней части зольника (по его внутреннему периметру) нужно предусмотреть посадочное место для колосников – здесь необходимо сделать просто небольшой уступ, чтобы колосники не двигались тогда, когда вы будете подкидывать в топку дрова или шевелить уже наполовину перегоревшее топливо.
  3. Поднимаясь вверх, ряд за рядом, постепенно переходим к камере сгорания (к топке) – для нее используется уже шамотный кирпич, так как температура здесь будет максимальной.
  4. Дальше придется одновременно выкладывать камеру для приготовления пищи и дымоход, который, по сути, является задней стенкой камеры для готовки. Выкладываются эти части из печного кирпича.

    Садовая печь фото

В принципе, это вся последовательность работ, связанная с изготовлением садовой печи с духовкой. Естественно, нужно не забывать вовремя устанавливать дверки, колосники, шабер и прочие стальные элементы печки. В общем, вроде и просто, но на самом деле довольно сложно – следует сто раз подумать над вопросом, справитесь ли вы с этой работой или нет? Насколько велики шансы, что самостоятельно вы сможете построить действительно качественную и функциональную садовую печь? Может, стоит рассмотреть более простой вариант?

Садовая печь с мангалом: простой вариант изготовления

Простой – это мягко сказано. Этот вариант может показаться простым тем людям, которые умеют пользоваться сваркой. Кроме того, печью такое приспособление можно назвать разве что с натяжкой – по большому счету, это многофункциональный мангал, одной из возможностей которого является приготовление пищи в сковородке или кастрюле. Изготавливается такой мангал из газового баллона или емкости водонагревательного бака. Процесс изготовления садовой металлической печи данного типа можно представить в виде следующей последовательности действий.

  1. Изготовление основания. Это всего-навсего четыре ножки, приваренные к баллону и раскрепленные между собой для достижения большей прочности. Эту часть уличной садовой печи можно даже изготовить из кованых элементов, что придаст ей весьма интересный вид.

    Печь садовая металлическая фото

  2. Изготовление откидной крышки. Она попросту вырезается из баллона болгаркой. Чтобы впоследствии не мучиться с ее установкой, для начала она вырезается не полностью (три стороны), потом устанавливаются петли и только после этого осуществляется окончательная вырезка крышки.
  3. Врезка дымохода. Производится в торцевой части баллона. Для начала прорезается круглое отверстие, в которое вваривается отвод диаметром не более 100мм и к нему приваривается сам дымоход.
  4. Врезка заслонки для регулировки тяги. Для начала эту заслонку нужно будет изготовить – как вариант, ее можно приобрести в магазине. Это просто отрезок круглой трубы, в которой на спице вращается плоская шайба. Заслонка приваривается с противоположной стороны газового баллона в его торце. Точно так же для нее понадобится вырезать круглое отверстие, после чего приварить и саму заслонку.

    Многофункциональная садовая печь фото

  5. Оборудование печи различными функциональными приспособлениями. Так сказать, приятные мелочи, которые придают печи функциональность. Первое, что здесь понадобится сделать, это обустроить прорези для шампуров – с этим моментом не сложно разобраться самостоятельно. Не лишним окажется рабочий стол – к основанию печки (несущей раме) приваривается пара кронштейнов, на которые укладывается столешница (желательно деревянная). Съемные колосники, на которые можно будет устанавливать сковородки или кастрюлю – под них нужно предусмотреть универсальные упоры, которые одновременно послужат местом установки сетки для барбекю.

    Садовая печь с мангалом фото

Отдельно хочется сказать и то, что такую печку достаточно просто оборудовать миниатюрной коптильней, которая монтируется на дымоход. Если утрировать, то это ведро с крышкой, оборудованное решетками или приспособлением для подвески продуктов. Лучше будет предусмотреть съемную конструкцию коптильни – зарядили ее внизу и установили на дымоход. В общем, вариантов много, и потенциал у такой «простой» садовой печи достаточно большой.

В заключение темы о том, как изготавливается садовая печь для дачи, скажу несколько слов по поводу ее комплектности. Сама по себе, находясь под открытым небом, она представляет собой интерес только в сухую погоду. Если соорудить над печью навес и немного обустроить пространство вокруг нее, создав небольшую зону отдыха, то ее можно будет использовать круглый год.

moyadacha.org

Садовая печь - барбекю своими руками

Если вы сторонник комфортного отдыха на вашем приусадебном участке, то вы постоянно совершенствуете свои владения.

Печь может стать неотъемлемой частью вашего участка и не только согревать теплом, но и радовать вкусной едой, приготовленной на свежем воздухе.

В данной статье пойдет речь о бюджетном варианте печи-барбекю из красного кирпича.

Расчет материала

Для начала нужно определиться с размерами печи. Рассмотрим конкретный пример печи с размерами нижней части 140×80 см, проемом под дровницу 55×35 см и топливником 65×45 см.

В среднем нам понадобится 500 шт. красного кирпича, 2 мешка цемента и 2 ведра глины.

Условно разделим нашу печь на три части: нижняя часть с дровницей, средняя часть с топливником и дымоход.

Нижняя часть с дровницей

В месте, где будет стоять печь чертим прямоугольник размером 140×80 см под уголок, чтобы в процессе кладки сохранились прямоугольные пропорции.

Замешиваем цементный раствор из расчета 1:4 (цемент: песок) и выкладываем первый ряд по уровню.

Закладываем кирпичом весь прямоугольник - это будет основание нашей печи.

На втором ряду смещаем переднюю и боковые стенки внутрь, чтобы получился выступ. В третьем ряду оставляем проем под дровницу.

Выкладываем 6 рядов вверх, а затем обкладываем кирпичом внутреннюю часть.

Таким образом, у вас получится двойная стенка, что придаст дополнительную прочность конструкции.

Выкладываем арку

На седьмом ряду устанавливаем над проемом подготовленную подпорку, в виде арки с загнутыми концами для установки в кирпичную кладку.

Закладываем арку половинками кирпича.

Выгоняем стенки до уровня верхней части арки и выставляем опалубку для заливки крышки. Выкладываем еще один наружный ряд, в образовавшуюся полость укладываем арматуру и заливаем бетоном.

Поверх бетона закладываем весь прямоугольник кирпичом.

Кирпич должен выступать вперед на несколько сантиметров (на уровне с первым рядом).

Средняя часть с топливником

Начинаем работу с верхней частью так же с разметки. Переднюю и боковые стенки смещаем внутрь на 10 см. Кладка будет идти "колодцем".

Сначала выкладываем наружную стенку. На втором-третьем ряду оставляем проем топливника. Поднимаем вверх еще пару рядов и приступаем к самой топке.

Для этого нам потребуется замешать заранее замоченную глину (на сутки) с песком 1:2 (глина: песок).

Кладка производится с помощью шпателя и резинового молотка. Намазываем нижнюю и боковую части кирпича и укладываем внутреннюю стенку, пристукивая молотком.

Толщина шва должна составлять 2 мм.

Поднявшись на уровень с наружным кирпичом, останавливаемся, и продолжаем наружную часть.

На 6 или 7 ряде устанавливаем подпорку для арки как на дровнице. Выкладываем арку половинками кирпича. Стены поднимаем до уровня арки и делаем ряд сверху.

Далее снова делаем выступ вперед на 4-5 см в виде карниза.

Формируем дымоход

Беремся за внутреннюю часть, поднимаем до уровня верха проема, за аркой укладываем армированные пруты, чтобы на них можно было уложить кирпич, и начинаем смещаться кирпичом вовнутрь по принципу ступенек под дымоход.

Задняя стенка никуда не смещается и остается ровной.

Подымаем внутреннюю кладку выше наружной на 30 см, так чтобы вышел дымоход 20×20см. Пустоты, образовавшиеся между внутренней и наружной стенками в процессе смещения, нужно заложить кирпичом.

Начинаем обкладывать дымоход снаружи. Смещаем наружную стенку внутрь с трех сторон и выходим на дымоход за 3-4 ряда.

Вырезаем проем в крыше беседки и выводим дымовую трубу выше кромки крыши на 10 - 15 см.

Вот что у нас получилось

Вот и готова печь. Низ дровника можно обложить песчаником, в топку устанавливается металлический мангал для удобства и большего срока эксплуатации.

Аналогичный пример (он несколько сложнее) представлен на видео ниже:

bydom.ru

Как построить садовую печь из кирпича своими руками.

Если есть опыт работы с кирпичом, то садовая печь своими руками может быть построена без привлечения специалистов. Она имеет превосходный внешний вид, поэтому легко станет украшением дачного участка.

Виды садовых печей

Самым простым решением для сада станет обычная дровяная печь с варочной поверхностью. Владелец дачного участка купит такое изделие в специализированном магазине. Дольше всего прослужат модели, выполненные из чугуна. В продаже есть установки, работающие на газе.

Хозяйкам понравится кирпичная печь в саду с духовкой. Она функциональна, занимает мало места. Печи работают на твердом топливе, например, угле, брикетах и дровах.

Выбирая печь и мангал, следует обращать внимание на размеры. Если участок небольшой, нет возможности выделить для летней кухни просторную площадку, то лучше всего приобрести компактную уличную печку из металла. На зиму ее можно перенести в гараж или хозяйственную постройку. Конечно, на переносной печи не приготовить многие блюда. Если хозяйка хочет запекать рыбу или шашлык, то нужны модели с расширенным функционалом.

Уличная русская печь может быть сделана не только в доме, но и на улице. Последний вариант хорош тем, что не придется создавать сложную систему отвода дыма, поэтому процесс строительства будет значительно упрощен. В русской печи можно запекать мясо, например, бараньи ноги и поросят, жарить или тушить овощи, выпекать хлеб.

Комплекс можно эксплуатировать круглый год. Если стенки печи снаружи защитить теплоизоляцией, то готовить можно при температуре — 10°С. Такие печи для дачи станут лучшим вариантом.

Более скромные возможности характерны для печи с мангалом. Обычно ее дополняют духовым шкафом, в нем готовят мясо и овощи, выпекают пироги. Проекты разные, возможно возведение комплекса из нескольких секций. Верхняя решетка будет использована для приготовления шашлыка, при этом всю печь протапливать не обязательно.

Дачники могут купить готовый садовый мангал. Изделия, выполненные из металла, имеют доступную цену. Если есть желание, можно сделать мангал из кирпича своими руками. Пользоваться таким комплексом очень просто. Сначала нужно хорошо протопить печь в течение 2 часов. После этого топливник следует почистить, убрать золу. В этот отсек помещается шашлык на шампурах. Жар равномерный, поэтому переворачивать мясо не нужно. Оно будет сочным.

Мангал в саду нужно располагать вдали от деревьев и построек. Очень хорошо, если размеры участка позволяют создать полноценную зону отдыха с бассейном, беседкой и летней кухней. Садовая печь с мангалом может стоять в постройке, либо вне ее. В первом случае мангалы из кирпича делают с соблюдением всех требований пожарной безопасности.

Тандыр — еще 1 вариант, который успели высоко оценить любители национальных блюд. В печи готовят мясо, запекают лепешки и овощи. Купить готовое изделие можно в магазине. Есть несколько моделей, которые отличаются по размерам и функционалу. Мобильная установка на колесиках хороша тем, что ее можно перемещать по участку. Печкой могут пользоваться повара ресторанов. В частных домах и на дачах ее устанавливают около летней кухни или беседки. Комплекс с крышей, включающий тандыр, можно дополнить казаном.

Садовые печи-камины делают неподалеку от дома, устанавливают под навесом. Отдых около камина не ограничивается наблюдением за пламенем. Простая уличная печь, дополненная вертелом или решеткой, позволяет запекать поросят, делать шашлык и готовить колбаски. Она станет находкой для тех людей, которые любят собирать своих друзей и близких на пикники.

Если сравнить печи из кирпича и камины, то вторые отличаются широкой топкой. В продаже есть камины, изготовленные из огнеупорных материалов. Модели с водостойким покрытием, которое защищает их от осадков.

Садовое барбекю для дачи станет идеальным вариантом. Это лидер среди устройств. Барбекю из кирпича своими руками на участке возводят из качественного материала. Если нет опыта работы, кладка должна быть поручена специалистам.

Барбекю с крышей отличается от мангала тем, что имеет решетку, на которой легко зажарить мясо. Кроме того, над емкостью с углями располагается шампур. На нем можно запекать бараньи ноги, дичь или молочных поросят.

Барбекю в саду имеет боковые стенки, поэтому жар от углей сохраняется максимально долго. Конструкция имеет защиту от осадков и ветра, поэтому готовить блюда можно постоянно. Комплекс барбекю своими руками построить достаточно сложно, необходим опыт работы с камнем. Проект часто усовершенствуют, печь дополняют коптильней и вертелом для дичи, либо делают рядом мангал своими руками из кирпича.

Садовая печь барбекю из кирпича с мангалом может быть установлена в беседке. Комплекс состоит не только из варочной плиты, но и дополнительного оборудования, мебели, шкафов для хранения посуды и пищи. Схемы разные. Если печь устанавливают в летней кухне, в домике делают мойку и подводят канализацию. Чертежи садового барбекю можно заказать проектировщикам.

Отдельно стоит сказать о печи для пиццы. Она подходит для приготовления этого блюда и других хлебобулочных изделий. Топку выкладывают из специального огнеупорного кирпича, свод сооружают в форме полусферы. Раствор замешивают на шамотной глине. Такая печка часто дополняет русскую.

Строительство своими руками

Решив построить печь, на начальном этапе необходимо определить ее комплектацию. Например, русская печь, сооруженная на улице, может быть дополнена мангалом и коптильней. Стандартный комплекс, включающий в себя мангал, дополняют духовкой и тандыром. Кроме того, рядом можно сделать гриль.

После выбора комплектации необходимо приступить к подготовке проекта. Его можно сделать своими силами, если имеется техническое образование. В других случаях лучше обратиться в проектную организацию, либо купить готовый план. Новичкам стоит ограничиться строительством простейшей модели, а сложные проекты доверить печникам.

Как сделать садовую печь своими руками? Для строительства потребуется кирпич, нужно купить качественный цемент. Для гидроизоляции понадобится рубероид, а для обустройства опалубки — доски. Кроме того, будет нужен строительный уровень, отвес и емкость для замешивания раствора.

Садовая печь из кирпича своими руками может быть построена быстро, но нужно учесть, что она имеет большой вес, поэтому ее устанавливают на крепкое основание. Сначала строительную площадку очищают от мусора, затем делают разметку. Под садовые барбекю нужно выкопать котлован, его глубина должна быть не менее 70 см. Яму делают так, чтобы ее диаметр был больше основания примерно на 10 см с каждой стороны.

На дно следует засыпать насыпать щебень. Его утрамбовывают, устанавливают опалубку. Затем заливают раствор, который готовят из песка и цемента, соблюдая пропорцию 1:2. Для того чтобы сделать основание более прочным, его усиливают арматурой.

Как делать кладку

На высыхание бетона отводится не менее 20 дней. Для того чтобы построить печь или камин, необходимо купить печной кирпич. В тех местах, где материал будет контактировать с пламенем, лучше использовать огнеупорный кирпич. Его перед кладкой замачивают, тогда он не заберет воду из цементного раствора. Такая подготовка, сделанная заранее, повысит качество строительных работ.

Качество кирпича нужно проверить заранее, он не должен иметь сколов и трещин. При простукивании качественные изделия издают высокий звук. Кладочные растворы, используемые при строительстве, замешивают из цемента, предварительно размоченной глины и песка.

Перед началом работ нужно сделать гидроизоляцию, накрыв печные основания рубероидом. Затем следует нанести разметку, начертив мелом основание печи. Садовые мангалы своими руками делают из кирпича. Его выкладывают рядами. Слой раствора не должен быть толстым, ведь избыток смеси приведет к ее растрескиванию. В этом случае холодный воздух начнет проникать в печь, тяга уменьшится.

Кладка садовой печи требует мастерства. При проведении работ следует придерживаться плана, должна быть сделана порядовка и перевязка рядов.

Заключение

Садовая печь барбекю своими руками может быть построена за пару недель. Важно выбрать качественный кирпич, приготовить раствор. На финишном этапе выполняется отделка.

domolist.ru

Уличная печь для дачи из кирпича.

Подобная уличная печь, построенная своими руками из кирпича, будет отличным решением для дачи или сада, так как является облегченным вариантом русской печи. В ней вполне можно будет приготовить как быструю пиццу, так и пироги и даже выпечь хлеб, а так же приготовить другие блюда - супы, каши и т. д.

Садовая уличная печь

Конструкция печи довольно проста и ее легко можно построить своими руками, но она, в отличии от мангала или барбекю, позволяет длительное время сохранять тепло от огня, разведенного внутри печи по принципу духового шкафа. Конструкция такой садовой печи термически эффективна, что позволяет использовать накопленное тепло от углей для длительной выпечки или варки без постоянного поддержания живого огня.

Дым вентилируется через переднюю часть печи с помощью дымохода, построенного над дверцей духового шкафа, однако его конструкция гораздо проще, чем у камина. Кирпич для таких печей следует использовать из огнестойких материалов. Подобные печи, предназначенные для производства хлебобулочных изделий, как правило, являются довольно тяжелыми конструкциями, призванными сохранять тепло в течении нескольких часов после полного сжигания древесины, в то время как печь предлагаемая в данной статье, имеет более тонкую конструкцию.

Материалы и инструменты

Вам потребуется бетонное (или кирпичное) основание не меньше, чем 900 х 900 мм, для возведения печи.

Для каркаса:

  1. 3 х 18 х 420 х 700 мм доска или фанера для перегородок каркаса
  2. 1120 х 880 мм мазонитовая (минеральный картон - фибра) доска
  3. 9 х 30 х 4 мм шурупов

Для духовки:

  1. 64 огнеупоров для стен печи
  2. 20 огнеупоров для постройки дна печи
  3. 12 огнеупоров для дымохода
  4. 4 мешка песка
  5. 1 мешок шлакопортландцемента

(соотношение компонентов смеси: 4 части песка к 1 части цемента)

Инструменты:

  • рулетка,
  • карандаш,
  • аккумуляторный шуруповёрт,
  • ручная пила или лобзик,
  • уровень,
  • резиновый молоток,
  • зубило каменщика,
  • мастерок,
  • 2-килограммовый молот,
  • губка,
  • ведро

Порядок работ

рис А рис Б

Во-первых, вам нужно построить каркас, над которым вы будете выкладывать кирпичи для стен уличной печи. Вам нужно вырезать три ребра из фанеры в соответствии с размерами (рис А), а затем изогнуть мазонитовый лист по кривой ребер и прикрепить его с помощью винтов шуруповертом.

После того, как рама собрана вы можете приступать к строительству. Поместите каркас в центре бетонной плиты и выложите один ряд огнеупоров вдоль одной стороны, а затем вдоль другой стороны рамы. Предварительно следует замочить кирпичи в воде в течение 10-15 минут до нанесения раствора. Вам понадобятся четыре кирпича, размещенные вдоль каждой из сторон. Эти два ряда кирпичей будут параллельны, по обе стороны рамы. Раствор между кирпичами и бетонным основанием сгладьте специальным фуганком для придания эстетичного вида швам.

Примечание: Всегда используйте огнестойкий раствор, который сможет выдержать высокую температуру.

Снимите каркас и, используя кельму, выложите еще три кирпича на каждом конце параллельных рядов. Очистите внутреннее пространство основания, окруженное этой кирпичной кладкой губкой и водой для подготовки монтажа варочной поверхности. Кирпичи для нее выкладываются по диагонали. Укладывайте кирпичи в основании близко друг к другу, насколько это возможно. (Кирпичи для днища следует расколоть пополам вдоль)

Сделайте разметку карандашом, измерив кирпичи, которыми вы будите заполнять оставшиеся небольшие пробелы после того, как размещены полноразмерные кирпичи. Используя зубило каменщика отколите кирпичи по линиям карандаша. Для того, чтобы аккуратно отколоть кирпич, нанесите удар по концу стамески тяжелым молотком в каждой точке вдоль линии. Повторите соответствующую процедуру на обратной стороне кирпича. Чередуйте удары по каждой из сторон кирпича, пока он не сломается.

Вновь установите каркас духовки на верхней части основания и выложите первый слой кирпичей по бокам корпуса. Первый ряд кирпичей должен быть на одном уровне с боковых сторон рамы, так что используйте резиновый молоток, чтобы тщательно выровнять кирпичи.

Далее выкладываем со второго по четвертый ряды кирпича, по контуру рамы с двух сторон до седьмого ряда. Два ряда в верхней части оставляем незавершенными.

Что бы выложить дымоход в передней части духовки, положение четыре кирпича для дымохода так, чтобы получился идеальный квадрат, проверьте плоскость уровнем, а затем добавьте еще два ряда для завершения дымохода.

Закройте заднюю стенку - вам нужно будет вырезать несколько кирпичей зубилом каменщика, чтобы заполнить пробелы и выложить полукруг.

Каркас можно будет удалить спустя 48 часов, а затем оставить печь окончательно просыхать в течение 3-4 дней до первого растапливания.

Примечание: Для обжига печи потребуется семь дней, прежде чем в ней можно будет начинать готовить.

Обжиг уличной печи следует проводить с осторожностью, для этого в первый день сжигаем только одно палено,на второй день - два и на третий день три. Продолжайте увеличивать количество древесины ежедневно до седьмого дня, когда после сжигания трех поленьев нужно добавить еще четыре, после того как первые прогорят.

Примечание: Никогда не используйте химические растопки внутри печи во избежании попадания ее паров в пищу.

сайт Идеи для дачи

idei-dlia-dachi.com

Как сделать печь на даче

У многих людей есть дачные построения, домики загородом, где можно прекрасно отдохнуть от суеты и обыденности. Также на даче принято работать.

Для комфортного проживания необходимо обустроить дом таким образом, чтобы было комфортно там находиться. Для этого устанавливают печь.

Помимо своей функциональности, эта конструкция прибавляет атмосфере романтики, уюта. Причем обеспечить это можно самостоятельно с помощью несложных расчетов. Главное в этом деле точные расчеты и технические особенности.

Разновидность

Перед тем, как приступить к самим работам, стоит определиться с тем, какие виды есть. Выделяют несколько моделей кирпичных, но одно остается общее – их функциональная задача, с которой они отлично справляются.

Печь, предназначенная для отопления. Ее главная задача – это создание комфортной, оптимальной температуры для организма человека. Монтажные работы не потребуют много усилий, их легко выполнит человек, не имеющий соответственной квалификации.

Печь, которая предназначена не только для отопления, но и для приготовления пищи. Благодаря своей универсальности и многофункциональности, такие модели наиболее востребованы.

Таким образом, вы экономите топливо, то есть свои средства. Часто в такие конструкции встраивают духовой шкаф, что еще больше расширяет возможности проявить свой кулинарный талант.

Печь – камин. Это такая модель, что по своим размерам достаточно компактная, но в то же время мощная. Идеально подойдет для обогрева небольшой комнаты, не занимая много пространства. Играет эстетическую роль в оформлении помещения.

 

Такая конструкция без особого труда подчеркнет красоту помещения, ее индивидуальный стиль. Дизайнеры предлагают огромный выбор форм таких конструкций: прямоугольные, квадратные, круглые модели.

Плюсы и минусы

Специалисты выделяют такие преимущества печи:

  • пространство быстро нагревается, потребуется не более трех часов. При этом комната будет долго держать тепловой режим, а именно до 20 часов;
  • отличаются печи своей многофункциональностью, экономят деньги, ведь исполняют сразу две задачи: отопление помещения и плита, духовка.

Также стоит выделить недостатки такого выбора:

  • ждать, пока нагреется помещение, придется – это два — три часа;
  • для изготовления потребуются недешевые материалы, поэтому конструкция в целом стоит денег.

Рабочий процесс

Чаще всего на даче применяют кирпичную печь. Ее конструкция в целом несложная. При правильно организованном рабочем процессе возможно добиться высокой эффективности.

Основные составляющие печи:

Конструкция начинается с укладки фундамента. В чертежах четко указаны перекрытия из бетона, или отдельное основание. Второй вариант предполагает возведение корпуса.

Обратите внимание! Корпус печи не должен быть общим с дымоходом или стеной дома.

Далее идет корпус. Его составляющие – это топка и дымоход. Также, если вы выбрали модель, что многофункциональна, тогда возводится печь для варки и духовой шкаф. При возможности, часто устанавливают дополнительно к этому еще и бак для нагревания воды.

При правильном подходе все это в совокупности обеспечит дополнительный комфорт жителям дома.

Основная часть печи – это топка. Печь без нее просто не может нормально функционировать. Она должна быть такого размера, чтобы суметь поместить в себе большое количество дров. Таким образом, обеспечивается большая производительная ценность печи.

Высота такой топки должна колебаться от 400 до 1000 мм. Монтировочные работы стоит проводить из желтого кирпичного материала, учитывайте толщину стен – в полкирпича.

Своеобразная сборка сгорания топлива – это зольник. Его располагают внизу колосника, снабжают небольшой дверью. Высота такого сооружения составляет три кирпича в среднем.

Еще одним из ключевых элементов печи – дымоход. На чертежах видно, как этот элемент имеет вид змеевика. Он служит проводником для потолочных газов. Делайте при монтаже малое количество изгибов или поворотов. Ведь такие манипуляции создают дополнительные сопротивления нормальному функционированию печи.

Выводы

Самостоятельный монтаж печи – это нелегко, но возможно. Главное в этом деле – это чертежи и соблюдение технологических норм. Тогда и срок эксплуатации конструкции будет долгим.

Фото печи на даче

dizajninterer.ru

Кладка уличных (садовых) печей своими руками: схема, поэтапно

Верстами называют ряды кирпичей, образующих кладку. Версты могут быть внешними (с лицевой стороны кладки) и внутренними.

Ложковый ряд формируется из кирпичей, устанавливаемых ложковой стороной наружу.

Тычковый ряд, соответственно, направлен вовне тычком.

Забутка — ряд, расположенный между внутренней и внешней верстами.

В процессе кладки непременно понадобятся укороченные кирпичи. Печному мастеру самому предстоит изготавливать четвертинки, половинки и трехчетверт-ки из целых изделий.

Прежде чем колоть хорошие кирпичи, следует удостовериться, что в наличии нет различных обломков с отбитыми углами и др. Из таких кирпичей будет экономнее делать неполноразмерные. При этом придется научиться определять требуемый размер кирпича и точно его раскалывать. Это важно, поскольку некорректные размеры укороченных кирпичей приводят к тому, что перевязка швов нарушается, раствора тратится больше, и сама кладка получается ненадежной.

Для измерения требуемой длины короткого кирпича на каком-нибудь удлиненном предмете, например, на ручке молотка, деревянной палочке, наносят отметки, соответствующие неполным размерам кирпича. Приставляют к этому шаблону целый кирпич и проводят на нем линию обрубки. Потом аккуратно ударяют по линии сначала один ложок, а затем второй, создавая насечки. Затем мощным ударом перерубают кирпич в соответствии с отметкой.

Удар по кирпичу наносят строго под углом в 90°, иначе торец получившегося куска может быть скошенным. При необходимости разделения кирпича вдоль сначала аккуратно ударяют по нему с четырех сторон молотком, затем наносят сильный удар по торцу.

Рубку изделия можно выполнять и с помощью кельмы. Для получения закругленных краев обычно используют молоток-кирочку.

Одинаковый по толщине слой раствора, пожалуй, является главным условием качественной кирпичной кладки. Толщина слоя тоже имеет большое значение, но равномерность — это ключевой момент, который определяет степень обжатия кладки.

В ложковом ряду раствор наносят грядкой шириной 0,8—1 см, в тычковом ряду ширина грядки 2—2,2 см. Кладку впустошовку осуществляют путем нанесения раствора таким образом, чтобы швы были пусты на глубину 1 см с внешней стороны. Это делается для того, чтобы упростить последующую облицовку.

Толщина грядки, как правило, составляет 2—2,5 см, а сам шов при установке кирпича получается толщиной 1—1,2 см. Качество кладки во многом зависит от характеристик самого раствора. Так, известковые, цементно-известковые, цементно-глиняные составы с хорошей пластичностью наносятся, разравниваются и уплотняются без проблем. Податливость цементных уже хуже, соответственно, и работать с ними не так удобно. Для улучшения качеств такого раствора на этапе приготовления к нему примешивают пластифицирующие добавки.

Наличие пластификаторов сказывается на том, что раствор меньше расслаивается и отдает мало воды пористой поверхности, поэтому такие растворы схватываются достаточно быстро. Важной характеристикой раствора является его подвижность, суть которой в способности растекаться. Чтобы проверить подвижность, в раствор для кладки обычного керамического или силикатного кирпича окунают эталонный конус на 90-130 мм.

В кладке из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича используют раствор, подвижность которого не превышает 70—80 мм, иначе он будет стекать в щели, дыры, что ухудшит состояние кладки. Если печные работы проводят в жаркую погоду, да еще из сухого кирпича, в раствор обязательно добавляют пластификаторы, пока подвижность не достигнет 120—140 мм.

Во время работ раствор нужно периодически помешивать, а то песок в нем начинает оседать, что приводит к неоднородностям. Как правило, кирпичи размещают горизонтальными рядами широкой стороной (постелью).

Поверхности из кирпичей могут иметь элементы декоративной кладки, которые одновременно усиливают ее.

Напуск представляет собой такую кладку, когда более высокий ряд делается с выступом наружу. Максимальный выступ — треть кирпича.

Обрез противоположен напуску, т. е. более высокий ряд смещается внутрь. Ряд, который идет непосредственно перед этим элементом, — тычковый.

Уступ похож на предыдущие элементы, но отступ делается по вертикали.

Пилястры — это элементы кладки в идее прямоугольного выступа, словно одна из сторон колонны выступает из стены. Кирпичи кладут вперевязку с ней.

Штраба — это достаточно узкая и длинная канавка в стене под какие-либо коммуникации: трубы, электропроводку и т. д.

Когда детали будут размещены в этих пазах, последние заделывают вровень со стенкой. Вертикальные углубления выполняют кратными половинке кирпича, горизонтальные — кратными четвертинке в высоту и половинке в глубину.

Ниши аналогичны бороздам, однако отличаются по размерам, поскольку предназначены для шкафов, полок, электрических приборов и т. д. Кладку ведут половинками кирпичей.

Кирпичи будут устойчивыми к нагрузкам, если они расположены в соответствии с правилами разрезки.

Способы кладки

Кладка может осуществляться способами вприжим, вприсык и вполуприсык.

Какому из них отдать предпочтение, определяют исходя из пластичности раствора, влажности или сухости кирпича, времени года и чистоты внешней стороны кладки.

Вприжим — при этом способе кладку выполняют на таком растворе, в который эталонный конус опускается на 70—90 мм. Швы при этом заполняют и расшивают полностью.

Кирпич можно укладывать постелью и подгонять к соседнему кирпичу тычком либо ложком. Шов заглубляют на 1—1,5 см.

Кельмой разглаживают на месте раствор по направлению от уложенного кирпича, после чего ребром инструмента подбирают немного раствора и прижимают к торцу лежащего кирпича, к которому будет происходить подсоединение, взяв левой рукой новый кирпич, подносят его к месту укладки. Далее ставят кирпич на подготовленную площадку с раствором и придвигают к горцу уже лежащего кирпича, одновременно прижимая к полотну кельмы. Потом аккуратно вытаскивают кельму, продолжая придавливать кирпич левой рукой к другому кирпичу. Между ними должен остаться раствор.

Придавив левой рукой, оставляют кирпич на месте. Все излишки раствора из шва необходимо собирать однократным взмахом кельмой через каждые .3—5 кирпичей, уложенных тычком, или после двух кирпичей, уложенных ложками.

Данный способ довольно трудоемок в физическом плане.

Кладка вприсык требует пластичных растворов, т. е. таких, в которые эталонный конус погружается на 120—130 мм. Швы с внешней стороны стены заполняют не полностью. Ложковый ряд кладут, держа кирпич под углом. Совершая движение торцом этого кирпича к ранее уложенному, загребают необходимое количество раствора (приблизительно за 80—120 мм от торца лежащего кирпича), нанесенного ранее на место укладки. Двигая кирпич к раньше уложенному, корректируют ориентацию и несколько придавливают сверху. Когда два кирпича сойдутся, между ними будет предварительно зачерпнутый раствор. Поставив кирпич на место, окончательно прижимают его во всех направлениях. Тычковый ряд выполняют аналогично, только «рабочая» сторона кирпича сменяется с тычка на ложок.

Перед укладкой кирпича раствор по поверхности размазывают грядкой, отступив от краев внутрь на 2—3 см, иначе он будет выжиматься из швов на фасадную сторону стенки. Кладку данным способом нельзя вести в сейсмически активных районах.

Наносить раствор можно и с минимальным отступом в 10—15 мм, но тогда придется подрезать вылезающие излишки кельмой, раствор при этом используется менее пластичный. Слишком податливый раствор будет стекать очень быстро и его можно не успеть подрезать. Хотя подрезка и увеличивает время работ и затрачиваемые усилия, но такой способ будет все равно быстрее, чем кладка вприжим.

Способ вполуприсык используют для выкладывания ряда между внешней и внутренней верстами. Работу ведут следующим образом. Между верстами размазывают и выравнивают раствор, после чего укладывают туда кирпичи. Кирпич постелью опускают вниз на раствор, соблюдая расстояние в 60—80 мм от уже стоящего на своем месте кирпича. Затем загребают ребром немного раствора и прижимают один кирпич к другому. Придавливают сверху.

В вертикальных швах раствора оказывается мало, поэтому их заполняют, когда выше наносят раствор для следующего ряда кирпичей — нижележащие швы должны быть заполнены. В противном случае пострадает прочность кладки и стена будет более продуваема, что отрицательно скажется на способности сохранять тепло. Внутренний ряд по высоте должен быть вровень с внешней и внутренней верстами.

Особенности кладки

Кладку печей выполняют хорошо обожженными кирпичами правильной формы, без скошенных плоскостей, без трещин, сколов, лишних примесей. Кирпич подготавливают к работе, погружая в воду на 2—3 мин. Жаростойкие изделия обмывают от пыли.

Сначала рекомендуется разложить кирпичи в соответствии с замыслом, как будто начинается возведение печи, однако все делается без раствора. После выстраивания первого ряда можно определять местонахождение дымовой трубы. Для этого надо принять первый ряд за последний и начинать виртуальную трубу с него. Труба должна быть установлена строго вертикально, поэтому с потолка пускают отвес, чтобы отметить точку выхода трубы из потолка (если печь на улице будет под навесом), но в любом случае вертикальность должна быть соблюдена. Затем нужно убедиться в том, что углы кладки правильны и что стенки печи перпендикулярны уровню земли.

Во время кладки кирпичи следует подбивать тщательно друг к другу, чтобы кладка была как можно плотнее.

После необходимых измерений по углам конструкции на раствор кладут кирпичи. С помощью уровня проверяют их горизонтальность и расположение на одном уровне. Далее выполняют кладку верст. Если печь большая, то потребуется натяжение причалки от одного углового кирпича к другому, чтобы вести ряды по зримой линии — так достигают ровной кладки. При наличии внутреннего ряда его можно делать без особой точности. Выкладывание первых рядов без раствора поможет получить общее представление. Но если в дело пойдет полноразмерный кирпич, то вторые ряды подобным образом можно не намечать.

Хотя некоторые печные мастера предпочитают не использовать инструмент во время кладки, а наносить раствор руками (для них эффективнее чувствовать свою работу непосредственно ), у этого способа есть одно неудобство. Перед тем как взять инструмент, каждый раз приходится мыть руки, а на это затрачивается достаточно много времени.

Толщину печных стенок определяют, исходя из общей конструкции. Они бывают толщиной в целый кирпич, в полкирпича, в четверть, в 2/4, в 3/4 кирпича (смотря по сечению). Если стенка будет толщиной в целый кирпич, то хорошая перевязка достигается поочередными рядами таким образом, что один ряд тычков перекрывают сверху двумя рядами ложков и далее опять ряд тычков. Если стена толщиной в 3/4 кирпича, то потребуются два разных ряда — из половинок и из четвертинок кирпича, установленных на ребро. Стены толщиной в полкирпича выкладывают либо одним ложковым рядом (постелью вниз), либо двумя рядами кирпичей, уложенных на ребро. Толщина стены в четверть кирпича выполняется кирпичами, размещенными на ребро. Стену в полкирпича можно сделать и так: кирпичи ставят на ребро, но в два ряда, где один ряд расположен на 50—60 мм выше второго — швы оказываются полностью перевязаны (способ «в замок»).

Кирпичом перекрывают шов таким образом, что последний оказывается посередине кирпича. Иногда при перевязке кирпич перекрывает шов четвертинкой — так тоже допустимо, но не во всех случаях. Топку и дымоходы сперва собирают без раствора, чтобы убедиться в корректности перевязки каждого ряда. Впрочем, класть сразу на раствор тоже можно, если имеются подробные схемы каждого кирпичного ряда (порядовка). Не рекомендуется без крайней необходимости прибегать к раскалыванию кирпичей, поскольку стесанная поверхность менее прочная, а когда приходится подгонять кирпичи, то делать сколы надо как можно аккуратнее, чтобы кирпич точно встал на свое место.

Кирпич не стоит укладывать сколом внутрь топки или дымового канала, потому что сколотая поверхность из-за высокой температуры будет крошиться. Сколы должны быть закрыты кладкой.

Как только прилаживание завершено, можно приступать к расстиланию раствора слоем толщиной до 5 мм. На выбранное место укладывают кирпич и выдавленный из щелей с обеих сторон кладки раствор убирают кельмой или смахивают ладонью. При укладывании каждого ряда периодически удостоверяются в том, что соблюдены горизонтальность и прямоугольность, вертикальность стен и углов. Во всех случаях должна быть реализована тщательная перевязка швов. При перекрытии каналов внутри конструкции кирпичи укладывают на стальные полосы. Хотя присутствие металла в кладке обычно нежелательно, о чем уже упоминалось, но в некоторых частях печи без него не обойтись. К тому же внутри кладки металл размещают без раствора. Оптимальный способ кладки стенок — «в замок».

Чтобы добиться сглаженной и ровной поверхности дымоходов, надо вести кладку очень аккуратно и потом провести затирку глиняным раствором с помощью мокрой тряпки. Данную процедуру выполняют с интервалом в 5—6 рядов.

Крупные проемы, которые больше размеров кирпича, закрывают постепенным напуском кирпичей ряд за рядом. Но в любом случае перекрытия не делают меньше двух рядов кирпича, размещенных на ребро (130 мм).

Лучший способ перекрыть топки — это арки и своды. Такие конструктивные элементы делают с помощью опалубки, которую сбивают из дощечек и укладывают на кружало. Опалубка и кружало покоятся на вертикальных стойках. Данную конструкцию устанавливают в проем. Расстояние между опорами (включая их толщину) называется пролетом. В кладке перекрытий используют половинки кирпичей, которые устанавливают по опалубке.

Кирпич в основании ножек арки называется пята и его необходимо обработать по шаблону. Арки и своды выполняют с обязательной перевязкой соседних рядов половинками кирпича, иначе поперечные швы будут сквозными, чего допускать нельзя. С внешней стороны перекрытия швы должны быть тонкими (3 мм), а кладку осуществляют предельно тщательно, аккуратно, точно, без спешки. Если подойти к этому делу безответственно, арка может развалиться через какое-то время. Иногда толщина перекрытия составляет целый кирпич.

Кирпичи выкладывают с обеих сторон попеременно, двигаясь к верхней точке арки. При этом ответственно подходят к выполнению перевязки кирпичей, и если требуется, подтесывают нижние грани. Кирпичи выкладывают с таким расчетом, чтобы их общее количество было нечетным. Самый верхний центральный кирпич называется замковым и обычно его вставляют с трудом, предварительно приводя к нужной форме. Правильность ориентации швов по длине арки и высоте местоположения кирпича постоянно проверяют шнуром или линейкой.

По завершении работы перекрытию дают высохнуть дня 3, после чего опалубку по возможности вынимают, в противном случае она выгорает при первой топке печи.

Перекрытия иногда кладут без придания кирпичам необходимой формы — просто-напросто чем выше, тем швы толще. Причем если разница в толщине шва между низом и верхом составляет около 8 мм, сверху в швы арки вставляют куски кирпича, замазывая насыщенным глиняным раствором.

Перекрытия необязательно должны быть полукруглой формы — треугольные кладут, если ширина проема менее 42 см. В таких случаях пяты с внешней стороны желательно стянуть уголками или сделать стену толще там, где пята.

Дверки, задвижки, плиту, духовой ящик монтируют по мере выкладывания печи. Главное, помнить о том, что при высокой температуре металл и глина расширяются по-разному. Между рамкой дверцы и стеной необходим зазор шириной 5 мм. В этот зазор вставляют асбестовый шнур (ленту) и замазывают раствором. К четырем углам рамки прикреплена проволока либо приварены ножки, которые в процессе кладки заводят в швы и прижимают кирпичом. Если асбестовый шнур не закрыл щель между рамкой и стенкой, то пустоты заполняют обломками кирпича.

В перекрытии кирпич стыкуется «в замок», если-ширина проема до 25 см, в противном случае делают перемычку. Также перекрытие можно выполнить с помощью металлических вкладок, но прежде надо удостовериться, находится ли их верхняя сторона, внедряющаяся в кладку, на том же уровне, что и кирпичные ряды справа и слева от проема.

Колосниковую решетку размещают в полу топки с зазорами так, чтобы по сторонам до стены оставались щели в 5 мм. Раствор не используют. Вместо этого зазоры заполняют песком или золой. Верхняя плоскость решетки должна быть на 6,5—13 см ниже топочного отверстия. В самой решетке прутья должны быть ориентированы вдоль топки.

Монтаж духового шкафа аналогичен дверцам. С той стороны, где расположена топка, стенки шкафа отделывают четвертинками кирпича, замазывая глиняным раствором тонким слоем (не более 10 мм). Эта деталь должна обогреваться со всех сторон.

Для установки плиты очень тонко наносят глиняный раствор. Потом укладывают плиту с таким расчетом, чтобы конфорка покрупнее соответствовала по расположению топке, а поменьше — духовке. Между верхом духовки и плитой расстояние не меньше толщины ряда кирпичей. Укрепить ряд, служащий основанием для плиты, можно с помощью уголков. Во избежание повреждения кладки края плиты отстоят от нее приблизительно на 15 мм.

Существует несколько разновидностей дымовых труб, однако для уличных печей подходит насадная, которую монтируют на самой печи. Габариты последней определяют размеры трубы, но в любом случае она кладется в 5 кирпичей с сечением дымового канала 26 х13 см, в 6 кирпичей с сечением в 26 х 26 см и т. д. Для трубы берут очень качественный цельный кирпич, также обязательна хорошая перевязка кирпича. Если считать от колосниковой решетки, то минимальная длина трубы составляет 5 м.

Там, где труба проходит сквозь потолок, делают рас-пушку, т. е. расширение сечения до 53 х 53 см путем постепенного напуска кирпичей. Сквозь кровлю труба проходит тоже не просто так, а с еще одним утолщением, которое называется выдра и которое защищает от попадания под крышу снега и дождя. На щели накладывают кровельную сталь с заведением концов под выдру.

Над кровлей основа раствора должна быть не такой выветриваемой и размываемой, как глина. Поэтому используют цементный или известковый раствор. На самом кончике трубы ставят колпаки или флюгеры, чтобы в печку не попадали осадки.

Правильная кладка печи завершается просушкой. Можно оставить ее дней на 7 для естественного выветривания влаги. При этом открывают все дверцы и отверстия. После этого печь топят по часу пару раз в сутки. Поддувало и задвижку (если имеется) открывают. Все это проделывают в течение 3—8 дней в зависимости от размеров конструкции, повышая день ото дня количество закладываемого в печь топлива.

Печь считается просушенной, когда лицевые ее части прекратят «потеть» и однородно окрасятся в серый цвет, а вьюшка перестанет покрываться конденсатом. На полную мощность печка может работать исключительно после завершения полноценной просушки, иначе ее поверхность потрескается.

www.uniexo.ru