Установка монтажной коробки под розетку своими руками. Монтаж коробки

Монтаж дверных коробок: расчет, порядок работ

Монтаж дверных коробок необходимо выполнять крайне аккуратно. Главной особенностью установки являются ровные вертикальные и горизонтальные стороны. Благодаря данному принципу, дверь прослужит долгое время, ее не перекосит, а петли не будут скрипеть.

Виды установок

Монтаж дверных коробок начинается по окончании отделочных работ не только на стене и потолках, но и на полу, то есть где уже уложено напольное покрытие. Но до того момента, как стены будут окрашены или оклеены обоями.

Двери могут иметь три комплектации:

Полотно. В этом случае покупка коробки и расходных материалов производится отдельно. То есть можно приобрести дерево и соорудить из него необходимую дверную коробку. Выпускаются также стандартные коробки. Они должны точно входить в проем.
Полотно с коробкой. В данном случае все конструктивные элементы подобраны под проем, но находятся в разобранном виде. Их сборку можно осуществить самостоятельно или при помощи мастеров.
Дверной блок. Входные двери полностью собраны, остается их только надежно закрепить в дверном проеме.

Любой из вариантов выбирается хозяином квартиры, исходя из личных предпочтений. Стоит отметить, что стоимость их тоже отличается.

Расчет и размер коробки

Габариты стандартных дверей в разных странах отличаются друг от друга. Например, стандартные входные двери в России имеют ширину 700 мм, 800 мм и т. д. В Италии наблюдаются совсем другие цифры — 790 мм, 890 мм. Но выбор на отечественном рынке намного больше. Если стандартные размеры не подходят, то необходимо переделывать дверной проем. Других вариантов нет.

Размер коробки рассчитывается нормативной документацией и зависит от вида помещения:

в кухне — 2 х 0,7 м;
в ванной — 2 х 0,6 м;
в жилой комнате — 2 х 1,2 м.

Однако не всегда такие конструкции устанавливаются, так как после строительных работ проемы могут изменять свои габариты. Чтобы заказать дверь нужных размеров, замеряют проем, и берут меньшее стандартное значение. Перед проведением измерений следует осмотреть дверной проем на наличие дефектов и выполнять данную процедуру после их исправления.

Важным параметром является глубина коробки. Она должна иметь значение 80 см. В некоторых домах толщина стен может быть больше. В таком случае коробку устанавливают вровень со стенкой, а остальные зазоры заделывают.

Начало работ

Перед установкой короба необходимо собрать его в единое целое. Процесс выполняется на полу. Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой. Далее проверяют на неровности и обрабатывают наждачной бумагой. Купленные элементы должны точно подходить под дверь. Перед установкой лучше всего это проверить, чтобы потом не пришлось переделывать. На собранную коробку прикладывают дверь. Зазоры с обеих сторон должны быть около 3 мм. Только тогда двери будут нормально открываться и закрываться. Как правило, боковые вертикальные стойки делают выше двери на 15 см. При установке их надо будет опускать на лаги, либо подгонять по высоте, то есть убирать ненужные 15 см.

Сборка дверного короба

Данный процесс выполняется при помощи саморезов. Все зависит от того, как расположены углы планок. Если под углом 45º, то отверстия под саморезы просверливаются наискосок и планка скручивается с горизонтальным брусом.

Намного проще, если углы в коробе имеют 90º. Но для надежности отверстия все равно просверливаются. Такими свойствами обладает коробка МДФ.

Верхний брус прикладывается к боковому, затем выравниваются края и делается два отверстия для саморезов. На сегодняшний день нижний горизонтальный брус не используется, что значительно упрощает работу. Собранные дверные коробки деревянные следует проверить на наличие зазоров, чтобы элементы свободно открывались и закрывались. Если они есть, то сборка выполнена верно.

Как говорилось ранее, вертикальные брусья делаются немного больше. Самый простой способ — это отпилить необходимое количество. На обеих стойках делаются замеры по сравнению с дверным проемом, и с помощью пилы отрезается лишняя часть. Таким образом, половина работы уже выполнена.

Установка петель

На легких деревянных дверях должно быть две петли. Одна располагается вверху, другая — внизу. Если двери тяжелые, то устанавливается третья дополнительная строго посередине. Врезание петель выполняется на полу. Ее обязательным условием является то, что штырь должен смотреть вверх. С помощью стамески на балках и на двери делаются специальные выемки, в которые и вставляются петли. Зазор между дверью и боковой стойкой должен быть не менее 4 мм.

Установка готового короба

Собранный дверной короб, который образует букву «П», устанавливается по уровню в проем. Он фиксируется при помощи распорок. При этом постоянно используется уровень. Комфортное использование двери зависит от того, как она будет выставлена. Поэтому данная процедура требует особой внимательности.

Далее подбираются крепежные элементы. В зависимости от материала стены, можно выбрать саморезы или большие дюбеля. Крепеж для дверной коробки делается в нескольких местах. Расстояние между ними должно составлять около 30 см, то есть на вертикальных брусьях устанавливается 7 саморезов или дюбелей, а на горизонтальном — 3 шт. В дверном коробе сверлятся отверстия под саморезы. Причем размер сверла должен быть меньше, чем размер шляпки. Только в этом случае дверь будет надежно держаться.

Гораздо сложнее дело пойдет, если стена будет из кирпича или других твердых элементов. Здесь уже необходимо выполнять монтаж дверных коробок с помощью дюбелей. Их установка отличается особой сложностью, так как дюбель должен входить в кирпичный блок, а не в швы. Здесь нужно работать сверлом с диаметром более 4 мм. Причем делать это так, чтобы на стене не оставались следы. Далее снимают дверную коробку и проверяют, в какое место попало сверло. Если в шов, то необходимо искать другое место, чтобы было легче, на коробе оставляют заметки карандашом. Если оно попало в кирпич, то начинают делать отверстия под дюбеля. Теперь заново следует установить деревянный короб, чтобы отверстия в нем совпадали с дюбелями. Затем с помощью уровня проверяют правильность установки.

Следующим шагом является установка дверного полотна. На уже врезанные штыри, расположенные вверху, вешаются двери. Далее проверяют функционирование двери. Она должна свободно открываться и закрываться. После этого все промежутки заполняются монтажной пеной.

Закрепление пеной

Монтаж дверных коробок заканчивается на ее надежном закреплении. Для этого следует проверить фиксацию конструкции. В образовавшиеся щели укладывают уплотнительный материал. В качестве него может служить картон. Закрывается дверь и устанавливаются распорки, чтобы она не выгибалась в разные стороны.

Далее, берется баллон с монтажной пеной и заполняются щели. Слишком много ее использовать не нужно, так как со временем она расширяется. Как правило, на один короб хватает половины баллона. Если ее будет много, то она при высыхании может согнуть планки двери и процедуру установки нужно будет выполнять с чистого листа. Задув пеной щели, дверь оставляют на 24 часа. После застывания установленному дверному коробу придают привлекательный внешний вид. То есть остатки пены отрезаются и распорки убираются. Конструкция полностью готова к эксплуатации.

Заключение

Монтаж дверной коробки можно осуществить самостоятельно. Для этого не нужно иметь особые навыки и инструменты. Однако такая работа требует особой внимательности. Если неправильно выполнить установку, то дверь будет плохо открываться и закрываться, а также возникнут большие проблемы с петлями. Чтобы подобрать нужную дверь, необходимо измерить дверной проем и заказать коробку, которая соответствует стандарту. Оставшиеся щели можно легко скрыть с помощью монтажной пены.

Итак, мы выяснили, что собой представляют дверные коробки деревянные и как их правильно устанавливать своими руками.

fb.ru

Установка дверной коробки своими руками

Широкий ассортимент доступных на рынке дверных рам позволяет не только выбрать идеальный цвет, но и нужный тип – постоянный или регулируемый. Дверная коробка должна представлять собой гармоничное целое со створкой двери, поэтому перед покупкой необходимо тщательно измерить дверной проем и задуматься над выбором наиболее подходящей модели. Есть два вида коробок: фиксированные и регулируемые, последние позволяют изменять ширину и высоту.

Подготовка к работе – необходимые инструменты

Рамы следует устанавливать в помещениях с отделанными стенами и полом, поэтому перед началом работ сначала нужно подготовить дверной проем. Если есть деформированные фрагменты стены, их нужно удалить, крупные дефекты заделать кладочным раствором, а мелкие заполнит монтажная пеной. После выравнивая поверхности стены, следует оставить ее до полного высыхания. Перед тем, как приступить к работе, нужно сразу позаботиться о наборе инструментов и материалов. Необходимый комплект выглядит так: уровень, линейка угловая, дрель и сверло, молоток, крестообразная отвертка, клинья деревянные, пена монтажная, лента для защиты поверхности рамы от пены, силикон, лобзик для обрезки древесины.

На фото необходимые инструменты, для установки дверной коробки

Монтаж дверной коробки

Независимо от того, какую дверную коробку мы устанавливаем, фиксированную или регулируемую, первый этап работ включает в себя похожие действия и основан на правильной сборке отдельных элементов в конструкцию. В первую очередь, необходимо монтировать петли. Следующий шаг – монтаж наличников. Следует обратить особое внимание на сохранение между ними прямых углов, незаменимым инструментом на этом этапе работ является стальной уголок.

Во время монтажа главное – правильная установка уровня относительно верхней балки (перемычки), а также боковых стенок. Дверную коробку следует зафиксировать от выпадения деревянными клиньями, с помощью которых можно корректировать положение коробки.

Следующим этап – просверливание отверстий в вертикальных балках (стенках) дверной коробки под дюбеля. Потом мы их помещаем в отверстия, а затем затягиваем винты с легким сопротивлением, лучше докрутить их после высыхания монтажной пены.

Следующей операцией является установка дверного полотна. Несколько раз закрываем и открываем дверь, что позволит проверить правильную установку дверной коробки. Замки для двери лучше взять на http://www.crit-m.ru/price-list/lock/.

На следующем этапе снимаем дверное крыло и доделываем возможные исправления. Подготавливаемся к применению монтажной пены с помощью деревянных клиньев и распорок, которые можно регулировать относительно уровня. Рекомендуется создание четырех распорок, что гарантирует неизменное расстояние между боковыми балками рамы.

Щели между дверной коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной. Перед началом герметизации необходимо заклеить дверную коробку лентой, которая защитит ее от возможных загрязнений. Пену дозируем равномерно и точно, конец трубки должен доходить до середины щели между дверной коробкой и стеной. Только после полного затвердевания пены, что длится от двух до четырех часов, можно удалить клинья, распорки и осторожно отклеить защитную пленку. Излишки пены удаляем с помощью ножа, срезая ее ровно, по краю рамы.

Фото установи дверных коробок

Также перед началом монтажных работ, рекомендуем посмотреть виде как происходит установка дверной коробки:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

mydesigninfo.ru

Установка коробки межкомнатной двери своими руками: видео сбора

Сборка и установка межкомнатных дверей – одна из самых сложных ремонтных работ, так как требует тщательности, опыта и большой аккуратности. Малейшие ошибки и отклонения в этом случае оборачиваются полной не функциональностью изделия, а то и повреждениями.

Как правильно установить коробку двери?

Дверной блок

Распашная конструкция состоит из дверной рамы – коробки, и дверного полотна. На первом этапе производится сбор коробки, на втором – монтаж ее в проем. Третий заключается во врезке фурнитуры и навешивании полотна на петли. Последовательность действий довольно проста и вполне осуществима своими руками.

Сложность установки заключается в необходимости строго соблюдать вертикальность стоек конструкции и дверного полотна, а также параллельности горизонтальной перекладины рамы и пола.

Дверной проем

Наиболее удачное время для монтажа межкомнатной двери – после окончания ремонтных работ над стенами и потолком. Объясняется это тем, что, во-первых, штукатурка, окрашивание и тому подобные процессы связаны с использованием воды, и высокая влажность в помещении отрицательное скажется на изделии. Во-вторых, стены дверного проема дожни быть ровными, иначе выполнить условие вертикальности рамы не представляется возможным.

В помещении должен наличествовать черновой пол. Чистовой пол и плинтус рекомендуется укладывать после монтажа двери.

Инструменты

Для того чтобы собрать дверную раму потребуются некоторые инструменты.

Стусло – шаблон для запиливания.
Фрезер или стамески – понадобятся для врезания петель.
Дрель.
Строительный уровень, отвес.
Петли – рекомендуется разъемные, саморезы, замки.

Сборка дверной коробки

Как правило, комплект от производителя содержит дверную раму – либо собранную, либо в виде составляющих. Второй случай более распространен, и для монтажа своими руками, даже более удобен, так как параметры проема обычно отличаются от стандартных размеров межкомнатной двери.

Сбор вертикальных и горизонтальной перекладины производится тремя методами.

Шиповое – на стойках и перекладине наличествуют шипы и соответствующие углубления. Такое соединение не предусматривает использования гвоздей, однако отличается высокой прочностью.
Закрепление под углом 45 градусов – наиболее распространенный вариант для коробки межкомнатной двери.
Закрепление под углом в 90 градусов – самый простой способ: горизонтальная перекладина укладывается на вертикальные и фиксируется.

Сбор коробки своими руками производится на месте.

Размер горизонтальной перекладины определятся таким образом: ширина полотна двери, толщина обеих стоек и величина зазора – по 2 см с каждой стороны.
От бруса отделяется нужный фрагмент и запиливается под 45 градусов – следует использовать стусло. Рассчитанный размер – длина внешней стороны перекладины.
Длина вертикальных стоек рассчитывается так: высота полотна+ величина верхнего – 4 мм, и нижнего – 10 мм, зазоров. Нужная длина отрезается. Верхний край стойки запиливается под в 45 градусов.
Вертикальные и горизонтальный элементы соединяются и скрепляются гвоздями или шурупами под углом в 45 градусов.

Установка фурнитуры

Основная трудность на этом этапе – добиться такого расположения петли, при которой между стойкой коробки и дверным полотном остается зазор в 4 мм. Он необходим для обеспечения легкости хода межкомнатной двери при открытии.

Поскольку виды дверных петель бывают разными, рекомендуется, перед тем как поставить фурнитуру, ознакомиться с инструкцией.

Петли могут быть смонтированы как с правой, так и с левой стороны – пока в дверное полотно не вставлен замок, выбор сохраняется.

На стойке с выбранной стороны отмеряется 200 мм от верхнего края и 210 мм – от нижнего (в величину включен зазор между полотном и полом) и отмечается. Это верхняя и нижняя, соответственно, границы петель.
Фурнитура прижимается к брусу, обводится лезвием, чтобы точно определить размеры и место. Затем с помощью стамески или фрезера, производится углубление. Обычно, величина углубления составляет толщину петли – 3–5 мм. Рекомендуется проверять глубину, устанавливая петлю в выемку. Выемка не должна быть чрезмерной – между полотном и стойкой соблюдается зазор.
Высверливаются отверстия по размеченным точкам. Затем фурнитура крепится саморезамии.

Монтаж коробки в проем

Установить дверную раму рекомендуется с участием помощника, так как полученная конструкция довольно тяжелая, а главное – объемная.

Готовая коробка помещается в дверной проем. Рекомендуется предварительно прибить к нижней части планку, чтобы облегчить выравнивание.
Коробка центрируется. В зазоры между стойками и проемом забиваются куски фанеры или щепки и, таким образом добиваются выравнивания стоек по вертикали.
Проверка осуществляется с помощью отвеса и строительного уровня.
После выравнивания стойки фиксируются с помощью гвоздей или саморезов, если речь идет о кирпичных стенах.
Снимается нижняя планка и проверяется горизонтальность перекладины.

На видео сбор и установка коробки представлены более подробно.

Смотрите также:

dvernoigid.ru

Монтаж распределительной коробки в доме своими руками

О том, насколько важным элементом для системы электрического питания является распределительная коробка, - может сказать любой, даже не самый опытный электрик. Данная, казалось бы, не самая сложная конструкция, обеспечивает:

равномерно распределяемую нагрузку от элементов, потребляющих энергию;
возможность в любой момент добавить в общую систему питания новую ветку электроцепи, не прибегая к кардинальным изменениям в действующей проводке;
удобство при пользовании и ремонте электрокоммуникаций.

В принципе, электрораспределительные коробки - это корпуса из пластика и металла, внутри которых можно состыковать воедино ряд необходимых частей электрической сети. Сегодня мы поговорим о коммутационном варианте распределительной коробки, которая бывает, в свою очередь, накладной или встраиваемой в стены. И та и другая разновидность, как правило, снабжаются необходимым количеством специальных клемм, при помощи которых провода можно соединять надежно и быстро.

Коммутационная разновидность распределительных коробок – оптимальное решение в случае, если есть необходимость соединения проводов с жилами из различных материалов. Типичный пример - медные и алюминиевые кабели, которые имеют свойство окисляться при взаимодействии друг с другом. В результате через какое-то время контакт исчезает совсем и некоторые «потребители» попросту прекращают работу.

Что касается формы коробок распределения тока – здесь нет особенного разнообразия, только квадратный и круглый варианты с разнообразными габаритами.

Технология установки распределительной коробки

Итак, поговорим непосредственно о процессе установки и подключения коммутационной коробки распределения. Если говорить о монтаже самого короба, - тут нет ничего сложного или проблемного. Встраиваемые варианты коробов вмуровывают в стены, а накладные крепят к стенам дюбелями или саморезами. Монтаж встроенной коробки более сложный и трудоемкий, в данном случае подразумевается создание специальной посадочной ниши. В одной из стен, ближе к потолку, необходимо сделать нишу соответствующего размера, именно там короб будет установлен и закреплен при помощи алебастрового или цементного раствора.

Однако данные процедуры относятся уже к завершающему этапу работ. В первую очередь следует заняться созданием «сети» из штроб - каналов, по которым к распределительном коробу будут подведены кабели. Необходимое количество опусков к коробкам выключателей и розеткам должны иметь строго вертикальное положение. Для того чтобы осуществить горизонтальную прокладку кабелей рекомендуется воспользоваться зазорами между плитами перекрытия и стенами.

После окончания подготовки штроб и установки подрозетников переходим непосредственно к устройству электропроводки, - важной частью данного процесса будет монтаж и подключение распределительного короба.

Нередко процесс соединения проводов внутри распределительного короба вызывает определенные затруднения. Для того их избежать рекомендуем тем или иным образом помечать каждый из концов кабеля. К примеру, подводим провод, который подает питание от электрощита, - помечаем соответствующим словом, подводим кабель от блока розеток – то же самое и т.д. Каждая отдельная электроцепь, которую мы подключаем к распределительному коробу, должна быть подписана соответствующим образом, в этом случае путаница впоследствии нам не грозит.

Сечение кабелей

Теперь на пару минут отвлечемся от распределительного короба и скажем пару слов о сечениях кабелей, которые применяются при разводке дома или квартиры. Известно, что подача напряжения в помещения от электрощита, как правило, осуществляется при помощи трех или двухжильного кабеля с сечением не меньше 4-х квадратных миллиметров. Такое сечение позволяет кабелю без проблем выдержать любых мощных энергопотребителей. Для подключения розеток применяются кабели имеющие сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для системы освещения достаточно сечения в полтора квадрата.

Итак, определившись с оптимальными значениями сечений проводов, можно приступать процессу их коммутации внутри распределительного короба.

Соединение проводов

С первого взгляда эта работа может показаться достаточно сложной, однако, если хорошо разобраться с принципом работы проводки, все окажется не таким уж трудным. Итак, чем мы располагаем? Есть точка ввода и множество кабелей, которые надо подключить к ней. Вводом называют три разноцветных провода, по которым идут «земля», «фаза» и «ноль». Таким же образом происходит подключение проводов к розеточным группам и коробкам выключателей.

Итак, выполняем соединение кабелей к распределительному коробу по принципу «земля – к земле», «ноль – к нулю», а фаза к фазе». С подключением проводов от розеток, скорее всего, проблем не возникнет, смотрите на цвета, вот и вся наука. В случае с выключателями все несколько по-другому. Идущую прямо к коробке выключателя уходящую фазу присоединяют к фазе ввода, ноль освещения прямо к входному нолю, а фазу, приходящую с выключателя, - к фазе осветительной цепи.

Важнейший нюанс, на который следует обратить особое внимание при монтаже распределительного короба – надежное соединение кабелей друг с другом.

Если мы подразумеваем коммутационную коробку, в которой есть клеммы, - в этом случае обычно проблемы с соединением не возникают. Просто вставляем провода (по инструкции описанной выше) и зажимаем их надежно при помощи винтов. По-другому обстоит дело с коробками, которые не оснащены клеммами. Такие изделия придется дополнительно пропаивать. Проводим данную «процедуру» таким образом. Вначале производим надежную скрутку проводов друг с другом при помощи пассатижей. Затем берем паяльник и спаиваем провода, используя специальный припой и канифоль. Если вы планируете массовую установку большого количества распределительных коробов, для обеспечения надежности соединений лучше воспользоваться электросваркой.

Изоляция

На заключительной стадии работ необходимо произвести надежную изоляцию сваренных или пропаянных вместе проводов. Затем их можно уложить внутрь распределительной коробки, после чего она должна быть закрыта. Выполняя дальнейшие ремонтные работы, постарайтесь не вмуровать короб в стену намертво, рекомендуется оставить к нему удобный доступ, который может понадобиться вам в любой момент.

Видео

С этим материалом читают также:

Как правильно установить и подключить автомат-предохранитель

Ремонт и замена электропроводки на даче

Монтаж закрытой электропроводки в квартире

sami-stroim.ru

Установка монтажной коробки под розетку своими руками

Октябрь 7, 2016 21:24 · 1

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня хочу вам рассказать, как правильно установить монтажную коробку под розетку в бетонною стену с наклеенной шумоизоляцией.

Выбор монтажной коробки

Для работы мы используем специальные наборные монтажные коробки. Мы рекомендуем вам пользоваться именно такими, как вы видите на фото. В магазине их легко узнать по тому, что они зеленые и очень жесткие. Их удобно использовать при монтаже: в них есть специальные отверстия под саморезы, которые крепят механизм в стену.

Также коробки могут набираться в единое целое: для этого по бокам у них есть крепления. Поэтому, если вам нужно установить две, три или четыре розетки, находящиеся вплотную друг к другу, то с помощью таких креплений монтаж можно сделать быстрее и аккуратнее. Причем ограничений по количеству прикрепленных друг к другу монтажных коробок здесь нет: сколько нужно, столько можно и сделать.

Используем специальные наборные монтажные коробки

Но не во всех сериях монтажных коробок есть рамки на шесть розеток. Таким образом, прежде чем планировать и делать такие розетки с выключателями, нужно определиться с производителями розеток: чтобы у их продукции были рамки пяти- или шестиместные. Обратите на это внимание.

Подготовка места для монтажной коробки

Для того, чтобы правильно установить монтажную коробку под розетку сначала необходимо подготовить под нее отверстие в стене. Понятно, что мы будем устанавливать ее в то место на стене, откуда у нас идут провода. Подготовка места заключается в его расчистке. Хотя, конечно, в первую очередь нужно вырезать отверстие в шумоизоляционной плите: это должен быть ровный круг размером с монтажную коробку, чтобы она туда легко поместилась.

В представленном вам видео у нас в стене уже находится старая монтажная коробка, которую изначально установил тут застройщик. Она у нас черного цвета. Изначально она нам не мешала устанавливать шумоизоляцию, а сейчас пришло время ее демонтировать. Наша цель раздробить ее на куски и вытащить оттуда. Для работы мы используем несложные ручные строительные инструменты.

Демонтируем предыдущую коробку под розетку

При этом нужно сделать так, чтобы было удобно ее подцепить и вытащить наружу. Так как ее механизм в силу того, что коробка более простая и дешевая не крепится саморезами, то достать ее оттуда не составляет особого труда. Также о ее качестве свидетельствует и то, что она мягкая и ее стенки легко гнутся. Если сравнивать ее с нашей монтажной коробкой, то выбранная нами модель значительно выигрывает по всем параметрам.

Соответственно, когда механизм вставляется в более простую монтажную коробку, то держится он только на распорках. И когда пользователи регулярно вставляют вилку в розетку и вытаскивают ее оттуда, то механизм расшатывается и потом выпадает. То есть саморезы в монтажной коробке играют важную роль прочного крепления.

При этом очень важно, чтобы они были закреплены строго параллельно полу. В некоторых моделях монтажных коробок есть места для крепления саморезами, расположенные не только по бокам, но также сверху и снизу. Но, в принципе достаточно и двух боковых креплений. Если вы хотите установить несколько розеток, идущих рядом не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, то также мы выбираем положение розетки, чтобы крепления саморезами были у нас параллельно полу.

Выводим провод через отверстие в коробке

Также прежде, чем монтировать коробку в стену с помощью штукатурного раствора Ротбанд, необходимо в коробке сделать отверстия для ввода провода и для перемычек. Конечно, отверстия для перемычек можно сделать и позже, но удобнее заготовить для них места заранее. Поэтому в монтажной коробке сразу делаем все необходимые отверстия.

В представленной вам монтажной коробке можно сделать пять отверстий – по одному с четырех сторон и одно по середине. Для того, чтобы можно было легко и точно их сделать, в нашей коробке есть специальные выемки: пластик легко продавливается и убирается. В нашем наглядном примере провод идет в отверстии в стене снизу, то есть и в монтажную коробку мы его заводим снизу.

Монтаж коробки под розетку

С помощью перфоратора, если нужно, увеличиваем отверстие в стене под нашу монтажную коробку. Затем проверяем, как она туда свободно входит, и выводим через нее провод наружу. Потом щеточкой подчищаем отверстие внутри стены: убираем пыль и мусор от дробления бетона и шумоизоляции изоплат.

На следующем этапе обязательно внутренние стенки отверстия под монтажную коробку нужно прогрунтовать. Это тоже можно сделать строительной щеточкой. Затем разводим с водой небольшое количество штукатурной смеси и заделываем Ротбандом отверстие в стене. Но, конечно, не полностью, а только наносим его по краям.

Вдавливаем коробку в сырой штукатурный раствор

Затем в сырой раствор вставляем монтажную коробку. Вдавливаем ее туда до тех пор, пока ее край не будет ровно соответствовать наружной части стены. Наша цель добиться того, чтобы она прочно там стояла после высыхания штукатурки. Пустот при ее креплении в растворе быть не должно. Для выполнения данного процесса используем шпатель.

Ровность расположения коробки по отношению к полу определяем с помощью уровня: прикладываем его горизонтально и смотрим на движение пузырька. Кстати, рекомендуем очень хороший уровень немецкого бренда Stabila. Лишнюю горфу при выводе провода через монтажную коробку можно снять. Точно такой же процесс монтажа происходит и при установке двух или трех монтажных коробок, идущих в наборе (сцепке) друг с другом.

Все должно быть аккуратно и ровно сделано, чтобы коробки стояли вровень со стеной и не находились там вкривь и вкось. В результате мы вам показали, каким образом набираются монтажные коробки друг с другом, выводятся через них наружу провода, как монтируются коробки в стену и как уровнем проверяется их ровность расположения.

Ровность расположения коробки проверяем уровнем

Причем все это мы вам показали в отношении бетонной стены и шумозоляции изоплат. При установке монтажной коробки под розетку в гипрок (гипсокартон) процесс будет несколько иным. Мы вам тоже обязательно покажем, как это делается. Смотрите нас. Следите за выходом новых видео. До новых встреч!

domfason.ru

Подрозетник (монтажная коробка)

Подрозетник (установочная коробка) – это неотъемлемая часть любой электропроводки, от правильной и точной установки которого зависит насколько безопасным, надежным и комфортным будет монтаж и последующая эксплуатация электроустановочных устройств, таких как розетки, выключатели, диммеры, регуляторы теплого пола и т.п. В зависимости от типа основания, в которое происходит монтаж, подрозетники бывают для сплошных стен (кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п.) и для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.

Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно - 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке. Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии. При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость. Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно - «шлейфом».

Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр. Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

rozetkaonline.ru

Установка дверной коробки своими руками

При строительстве любого здания на установку дверей уходит не малая доля денежных расходов. Осуществив монтаж своими руками, вы выигрываете не только в деньгах, но и в нервах. Потому как лично контролируете процесс устранения зазоров и всех допустимых ошибок. К тому же, данная работа развивает аккуратность и знания строительных норм.

Примечание! В самом низу видеоролик в котором производится поэтапная установка дверного короба.

От качества монтажа дверных коробов зависит так же их долговечность, эстетически конечный вид и прочность. Собрав и зафиксировав дверные короба нужно учитывать определенные данные:

Точное совпадение вертикальных и горизонтальных осей дверного короба к элементам двери и непосредственно несущей стены.

Соответствие нормам ГОСТ 9330-76, при зазорах угловых соединений. Довольно просто сделать расчет лично.

Грамотный и точный крепеж дверного короба к стенам дома.

Если же вы примените воспользоваться монтажной пеной, то, при монтаже короба, не забывайте про ее расширение, когда она затвердевает. Где и в каком объеме придется отрезать лишнюю пену.

Насколько велико количество и непосредственная прочность крепежных элементов, шарниров навесного типа, а так же иных элементов дверного короба? Они все обязаны подходить по весу и по назначению к двери.

При монтаже дверных коробов учитывайте и своеобразный комнатный микроклимат.

Установка дверной коробки своими руками

Детали дверной коробки и крепежные элементы

Дабы произвести установку дверного короба собственными руками, необходимо купить определенные детали. Их перечень мы привели ниже.

Дверь– 1 шт.
Брусья вертикального характера из дерева или МДФ, обычно служат основой при создании дверей размером 250см, требуется 2шт.
На современных же дверях хватит и 1шт.
Деревянные наличиники, либо МДФ – 3шт.
Доборы в довесок к деревянным наличникам, или к МДФ. По потребности, обычно 3-4 шт.
Клинья из дерева, их размер должен быть равен зазору меж стеной и брусом, - 15шт.
Планки подвесного типа из металла, дабы крепить брусья к стене. Точно такие же применяют в монтаже профилей, размеры строго разные, индивидуальные. Их, обычно, требуется по 6 шт.
Болты анкерные, дабы скрепить брусья к стене, размеры опять же разные, индивидуальные. Обычно 9шт.
Не обойтись и без саморезов, да дюбелей в довесок к ним, притом разных размеров, требуется 20 шт.
Пистолет для строительной пены и, непосредственно, сама пена для устранения зазоров. Не забудьте про нож, чтобы отпиливать лишнюю засохшую пену.

Детали дверной коробки и крепежные элементы

Необходимый инструментарий

Возьмите карандаш, дабы начать монтажные и подготовительные работы, направленные на установку дверного короба собственными руками. В том числе, понадобится и нож для мелких доработок элементов, бумага наждачная. А так же специальные инструменты, без которых любой плотник как без рук. Если их у вас нет, сегодня почти в каждом городе данные инструменты можно взять в аренду, иль взять взаймы у соседа.

Поворотное стусло для пропилов торцовочных сторон брусьев дверного короба, при том, под определенным углом, т.е. наискосок. Углы должны совпадать у всех брусьев, и вертикальных и горизонтальных.

Понадобятся дрель и шуруповерт автоматические по 1 шт.
Электроперфоратор – 1 шт.
Набор сверл для дерева и для бетона, кирпичу. Сверла отличаются по диаметру. Они необходимы для перфоратора.
Фреза, подойдет и стамеска для врезки фурнитуры – 1-3 вида.
Ручная ножовка – 1 шт.
Уровень плотницкого типа на 150см, иль 100см – 1 шт.
Отвес плотницкого типа – 1 шт.
Молоток обычный – 1 шт.
Монтировка, допустим лом – 1 шт.
Гвоздодер – 1 шт.
Болгарская пила – 1 шт.

Необходимые инструменты для монтажа

Демонтаж дверной коробки

Изначально проводятся предустановочные работы, подготавливаем место, а именно, демонтаж старых дверей. Сначала снимаются наличники, потом, очень точно и аккуратно, при помощи ножовки, монтировочного инструмента и т.д. убирают по элементам всю старую дверную коробку. Главное не повредить стену, чревато стратой времени и дополнительными усилиями по отделке. Старые анкерники (болты) и оставшиеся элементы крепежа выкручиваются, можно и просто спилить болгарской пилой. В обязательном порядке делают проверку прочности стены. При надобности, укрепите освобожденную от давления дверного короба стену.

Подготовительные работы по установке дверной коробки своими руками, как правило, начинаются с демонтажа старых дверей. Вначале снимают наличники, затем аккуратно, стараясь не повредить стену, используя ножовку, монтировку, другой инструмент разбирают конструкцию дверной коробки. Старые анкерные болты, другие крепежные элементы выкручивают или спиливают болгаркой. Обязательно проводят ревизию прочности стены. В случае необходимости, проводят работы по её укреплению. Будьте бдительны. Вероятно, дабы укрепить стены, понадобится создать армирующую конструкцию, а так же сделать соответствующие бетонные работы. Это очень важно, от качества стен прямо зависит, сколько времени вам прослужит дверной короб.

Демонтаж дверной коробки

Монтаж дверного короба

Сначала измерьте дверной проём, который остался после снятия старых элементов старого дверного короба. Это надо чтобы поставить распорные клинья. Причем, размер данных клиньев должен быть на 4мм больше, чем расстояние меж бруском и самой стеной. Однако, в данном случае крепеж дверного короба будет прочнее. Поворотное стусло поможет подпилить концы брусьев под углом в 45 градусов.

Монтаж дверного короба

Скрепление дверной коробки

Сверлить надо отверстия исключительно в стыках брусьев. Брусья расположенные по вертикали и горизонтали необходимо стянуть при помощи саморезов. Будьте аккуратными и точными. От грамотности вашей руки зависят и прочность крепления (брусья имеют тенденцию трескаться), и видимость саморезов. В нынешних дверных системах нижние брусья не требуются.

Скрепление дверной коробки

Установка петель на дверной короб

Рисунок 4. Установка петель на дверной короб

Сначала на полу располагают дверь и дверную коробку, уже собранную. Находят места, на которых нужно сделать дверные петли. Причем, длина между верхней, иль нижней кромками должна быть от 20 см. Возможна и другая длина, но обязательно одинаковая на всех дверях дома. Обозначьте контуры навесных петель с дверного короба и двери. В стоячем положении дверь должна иметь хотя бы небольшие просветы меж полом и верхним бруском дверного короба. Стамеской подготовьте место, чтобы поставить дверные петли, затем, закрепите их при помощи саморезов. Крепите к бруску и двери.

Установка петель на дверной короб

Использование отвеса при установке

Рисунок 5. Использование отвеса при установке

На дверной короб, с прилегающей к стене стороны, при помощи саморезов, ставят подвесные планки. Причем, усики планок на 5-6см должны заходить на наружную и внутреннюю стороны стены. В вертикальном положении данных планок должно быть в количестве 2шт. Допустимо 3. В горизонтальном положении – 2шт. Сначала установите дверной короб без двери. При помощи уровня контролируйте точность горизонтальных и вертикальных осей дверного короба, всё должно быть ровно. Прикрепите усы планок к стене при помощи анкерных винтов, иль дюбельных саморезов. В нижней части поставьте планку распорного типа, которая будет одинакова с верхним брусом. Основа дверного проема установлена.

Добавочно ставятся клинья из дерева. Пятнадцать штук вдоль периметра между стеной и дверным коробом. Постукиваниями молотком добейтесь прочных креплений короба в проеме. Следите за правильностью горизонтальных и вертикальных осей.

Завершают монтаж дверного короба своими руками непосредственно крепежом к стене с применением анкерных болтов. Чтобы данное сделать, вдоль границ бруска, равными отрезками, сверлят отверстия насквозь. Так же, следует сделать пометки на стене, они послужат целью дальнейшей работы со сверлением. В отверстие в стене вставьте анкерный болт, вплоть до шляпки. При помощи гаечного ключа закрепите свои действия. Точно так же поступаем и с оставшимися отверстиями.

Затем необходимо навесить дверь. В обязательном порядке сверяйте оси, постоянно и при малейших изменениях. Так дверь гарантированно будет работать в обе стороны без проблем. Между дверным коробом и стенкой будут щели, их следует заполнить монтажной пеной. Не перестарайтесь, ее избыточное количество способно деформировать дверной короб. В свою очередь, недостаток, понизит прочность двери, а так же теплоизоляцию помещений. Последними устанавливаются наличники. Их уголки должны быть предварительно подпилены при помощи поворотного стусла. Крепятся наличники при помощи мебельных гвоздей без шляп. Стыки следует замазать мастикой воскового типа.

Использование отвеса при установке

Варианты крепления дверной коробки к стене

Порой толщина стены, которая предназначена для деревянного короба, бывает большой. В последнее время, всё чаще вместо дерева при производстве дверных коробов применяют МДФ. Если же ваш дверной короб из МДФ, то действия монтажа слегка будут отличаться.

Варианты креплений дверной коробки к стене

Схема установки дверной коробки

Рисунок 6. Схема установки дверной коробки

Чтобы увеличить расстояние от бруса дверного короба применяют разные доборы. Их легко купить в магазине, сегодня они весьма распространены. Так же допустимо их просто выпилить вручную. МДФ сегодня применяются с притворной планкой в центре. Планка называется притворной, потому как, вынув ее, сразу открывается взору паз. В нем-то как раз и делаются все необходимые отверстия для анкеров. Как только планка возвращается на место, дверной короб снова становится красивым цельным предметом дизайна.

Внимание! В моменты строительных и ремонтных работ в комнатах часто возрастает показатель влажности. Данную специфику всегда нужно принимать во внимание тому, кто проводит установку дверей. Потому как из-за влажности уже готовая к эксплуатации дверь резко начинает расхлябываться. Впрочем, это происходит и из-за того, что недобросовестные мастера пытаются сэкономить на фурнитуре. А мы знаем, что слабый крепеж всегда быстро приводит к новым тратам.

Схема установки дверного короба из МДФ и из дерева