Гидроизоляция фундамента дома — что, как обработать. Как очистить фундамент от земли


В чем опасность грунтовых вод для фундамента. Вопросы ремонта фундаментов

Из всех несущих конструкций здания фундамент в наибольшей степени подвержен угрозе разрушения от влаги и грунтовых вод. Чтобы защитить конструкции от воды, нужна качественная гидроизоляция.

Какое влияние оказывают грунтовые воды на фундамент

Степень воздействия влаги и грунтовых вод на фундамент дома зависит от нескольких факторов: вида грунта, уровня грунтовых вод в конкретной местности, наличия или отсутствия подвала.

В зоне оснований и подвалов могут появляться грунтовые воды, залегающие выше уровня заложения фундаментов, но чаще подземные части здания подвергаются воздействию дождевых и талых вод, просачивающихся через водопроницаемые слои грунта. Когда на их пути встречаются слои грунта со слабой фильтрацией (глина, суглинок), возникают зоны так называемой подпорной воды, которая будет все время увлажнять подземные конструкции. Грунт с хорошей фильтрацией (песок, супесь) не задерживает дождевую воду, она быстро просачивается в более глубокие слои, но всегда сохраняется опасность ее капиллярного подсоса конструкциями.

Выбор типа фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Важно понимать, что закладка полноценного подвала, а также постройка дома на фундаменте, заложенном ниже уровня залегания грунтовых вод, в заболоченных местах, на пойменных лугах, потребует очень сложных и дорогостоящих комплексных решений. Поэтому перед началом строительства нужно вложить средства в изыскания для определения несущей способности грунтов и уровня залегания грунтовых вод и принимать решения о технологиях постройки после получения результатов.

Читайте также: Столбчатый фундамент: когда можно применять

Зачастую более оправданно и экономически выгодно использовать простые и проверенные методы. Например, использовать свайный фундамент и устроить под домом вентилируемое подполье, а подвалу предпочесть небольшой погреб на участке.

Вопросы ремонта фундаментов

Иногда ошибки при строительстве или просто почтенный возраст дома приводят к тому, что фундамент начинает интенсивно впитывать воду, а стены – отсыревать. И ремонт – это единственная возможность сохранить дом от разрушения. Оценку состояния конструкций должен дать специалист. Если принято решение о ремонте, то после раскапывания фундаментных стен их очищают от остатков изоляции, отслоившегося бетона и осушают с помощью специальных приборов и методик.

Далее существует несколько путей решения проблемы. Можно, постепенно подрезая стены, заложить в подрезанных местах листы рубероида, покрытого модифицированным битумом, или битумную мастику, а затем гидроизолировать и утеплить фундамент.

Вместо подрезки стен можно также использовать метод инъекционного осушения. В этом случае в стене на стыке первого этажа и фундамента делают отверстия-шпуры, направленные вниз под углом приблизительно 45°. В просверленные шпуры вставляют воронки и вливают туда инъекционный раствор, который впитывается стеной за 1-2 дня. В результате в толще стены происходит химическая реакция, влага оттягивается и связывается. Затем отверстия герметизируют и после высыхания всей стены ее покрывают специальной ремонтной штукатуркой.

Читайте также: Главные ошибки при устройстве фундамента

Ремонт фундаментов – дело технически сложное и трудоемкое, но вполне возможное при условии привлечения к делу специалистов.

superdom.ua

Расчистка участка под заливку фундамента и особенности разных видов почв

Если у вас запланировано строительство собственного дома и уже даже выбран соответствующий участок, то на этом проблемы, как говорится, не заканчиваются. Ведь мало просто руководствоваться собственными пожеланиями, важно учесть и природные факторы при строительстве.

 Перед тем как начать заливку фундамента, потребуется определиться с его типом, который будет зависеть от особенностей вашего земельного участка.

То есть это такие факторы, как:

- рельеф местности;

- глубина расположения грунтовых вод;

- состав почвы и так далее.

Классификация подготовительных мероприятий на участке

Если условно разделить подготовку участка к строительству, то выделяются сразу несколько важных этапов. Тем не менее, все работы условно подразделяют на две группы:

- внутриплощадочные мероприятия;

- внеплощадочные работы.

Внутриплощадочные работы

В эту группу подготовительных действий входят сразу несколько моментов.

Во-первых, важно изначально выявить имеющиеся на земельном участке коммуникации.

Во-вторых, нужно провести расчистку участка от пней, ненужных деревьев и прочих имеющихся природных явлений. И если упустить из виду расчистку, то в будущем можно столкнуться с рядом проблем. Например, это могут быть нерационально использованные пространства или же образовавшееся препятствие для строительства. После проведенных очистительных мер потребуется еще и выровнять поверхность земли.

В-третьих, потребуется пересадка деревьев, если на то имеется проект. Простыми словами, на данном этапе уже можно позаботиться заранее о вашем ландшафте.

В-четвертых, земельный участок обязательно очищается от мусора.

Более того, данные перечисленные действия являются только половиной дела, ведь во многих случаях при возведении частного дома потребуется снимать верхний слой почвы. И если этот слой земли будет плодородным, то его потом можно будет использовать для предназначенных зон, например, для высадки деревьев по периметру участка.

Немаловажно изначально знать, где именно проложены коммуникации на участке, ведь их либо придется отключить на время строительства, либо же вообще перенести в необходимое по проекту место. Оптимально сразу же возвести ограждение вашего участка в целях безопасности и для удобства проведения остальных строительных работ.

Внеплощадочная подготовка

В эту группу входят следующие действия:

- монтаж  электрических сетей;

- создание водостока;

- прокладка канализации и обеспечение водоснабжения;

- подключение средств связи в случае необходимости.

Демонтаж старых построек

Данные действия по подготовке земельного участка необходимы в том случае, если имеются ненужные полуподвальные помещения или иные строения. Простыми словами, для строительства необходимо полностью очистить участок от ненужных сооружений. Если на вашем участке уже проложены необходимые коммуникации, тогда расчистку важно произвести бережно, чтобы не повредить сети.

В последнее время очень популярно использовать специальную технику для сноса старых построек. Как правило, это гидромолоты, которые не требуют к себе колоссальных затрат, зато участок получается полностью подготовленным для будущего строительства.

Подготовка почвы под заливку фундамента

Как правило, грунт должен проходить подготовку к строительству в течение достаточного длительного времени. Во-первых, местность очищают от травы, кустарников и деревьев. Важно при этом снять непросто верхний слой почвы, но еще и ликвидировать корневую часть. Если на вашем участке имеются деревья, то их ликвидацию можно осуществлять без чьего-либо согласия. Но предварительно важно будет уточнить наличие природных факторов в отношении конкретного участка, вдруг имеются какие-то запреты.

На этом же этапе нужно сразу же продумать зонирование участка. Специалисты рекомендуют параллельно с расчисткой провести посадку декоративных или плодовых деревьев в зависимости от ландшафтного проекта.

Геодезические работы

Этот момент является важным, так как способствует определению уровня залегания грунтовых вод на вашем земельном участке. Ведь вполне возможно, что при работах удастся обнаружить выход скальной породы.

Специалисты должны тщательно провести анализ всех данных конкретного участка с помощью специальной техники. Результаты помогут уже определиться с типом фундамента. Более того, полученные данные будут учтены при формировании систем водоотвода и дренажа.

Исследование почвы позволит изучить все особенности грунта как на поверхности, так и на достаточной глубине. А ведь именно знание собственного участка гарантирует вам долговечность и надежность дома.

Для любого вида строительства, в частности для собственного жилого дома, вполне подойдут следующие типы грунта:

- скалистый;

- гравелистый крупнообломочный;

- сухой песок с повышенной плотностью;

- залежалый грунт.

При этом важно учесть уровень промерзания почвы, что также станет полезным при выборе фундамента.

Выравнивание местности

Обеспечение ровной поверхности грунта считается обязательным моментом для того, чтобы грамотно и в полном объеме подготовить участок для строительства. Как правило, для этих целей используют специальную технику - бульдозеры-планировщики. Благодаря этим машинам снимаются холмы и засыпаются впадины.

После выравнивания уже проводится ландшафтная проектировка, которая в дальнейшем позволит создать естественный отвод дождей, защищая фундамент от осадков.

Планирование участка под строительство

Самый простой способ планировки собственного участка - это разделение его на части. То есть перед самым началом возведения будущего дома важно определиться, в каком месте будут сложены строительные материалы, где будет временно храниться образовавшиеся от работ отходы, также важно предусмотреть место для техники.

 

lsmd.ru

преимущества, инструкция по заливке, рекомендации

Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах. Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки? Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).

Дом на земле без углубления

Это полезно

Если надземную часть основания не делать, то это обеспечивает ряд важных преимуществ:

  • Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение;
  • Происходит удешевление самой конструкции;
  • Становится допустим демонтаж здания, не затрагивающий его основание, которое может быть использовано в дальнейшем (то есть налицо оптимальное решение для временных периодически используемых конструкций).

Даже в суглинистой почве отказ от использования опалубки вполне оправдан. Чтобы избежать морозного выдёргивания из почвы, такой метод надо применять на достаточно увесистых конструкциях, которые не могут быть просто так выброшены. Снизить вероятность столь печального исхода поможет укладка рубероида либо пергамина по периметру траншеи.

Вместе с тем, закладка основания под линией промерзания исключает холодовое выталкивание и прочие негативные эффекты практически полностью. Типовой метод заливки безопалубочного фундамента своими руками в средней полосе России выглядит таким образом:

  1. Сначала отрывается траншея под фундамент;
  2. Внешние стороны её прикрываются клеёнкой;
  3. На дно траншеи возлагается промытый песок слоем не меньше пяти сантиметров;
  4. Собственно конструкция фундамента усиливается арматурой в два слоя сверху и снизу;

Заливка фундамента под дом, безотносительно того, используется ли опалубка или нет, допускается только цементами марок не ниже трёхсотой. Во всяком случае, именно их применяют опытные строители.

Заливка фундамента в траншею

Самое первое

А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой. Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.

Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью. Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки (по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.

Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться. В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).

Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве. Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.

Сам фундамент

Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала). Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.

Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)

  1. Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!
  2. Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки. Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.
  3. Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.
  4. Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити. Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест.

    Траншеи без опалубки — с заглублением

  5. Песка на дно траншеи сыпем двадцать сантиметров. Перед трамбовкой его непременно следует смачивать (ещё до укладки, чтобы не превратилось в мини-болотце). Трамбовка может производиться как вибрационными плитами, так и (при их отсутствии) дубовыми, либо другого твёрдого дерева чушками.
  6. Кладётся полиэтиленовая двухсотмикронная плёнка, по краям проклеиваемая скотчем. Это нужно, чтобы бетонное «молочко» не пропало прежде чем оно сработает на увеличение твёрдости конструкции. Насколько возможно, старайтесь брать рулон пошире: это позволит меньше проклеивать. Если уж надо склеивать стыки, то делайте это с двух сторон. Односторонняя проклейка образует полости, которые станут в жару источником промокания. Размякший скотч отлипнет, и образуется дырка. А если утратившая герметичность защита не спасёт от пересушивания стены траншеи, то это может привести даже к тому, что обрушится вся стена.
  7. Одним скотчем и полиэтиленом не обойтись. Нужно класть поверх них рубероид, перехлёстывая его на стыках.
  8. При необходимости строить фундамент без опалубки, когда идут дожди, вместо полиэтилена и скотча стоит прибегнуть к более капитальному решению – возвести поверх земли десятисантиметровый слой бетона. Вдоль стен используйте пятисантиметровый слой. Должно быть не менее пяти сантиметров от арматуры до грунта в любой плоскости.
  9. Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк. Соединяйте арматуру только специальной проволокой, так как приваренные конструкции окажутся менее прочными на местах соединений и станут быстро разрушаться.

    Армирование безопалубной траншеи

  10. Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице. Лёгкие бетоны (на основе керамзита либо шлака) надёжно защитят от ухода тепла.
  11. Берите максимально очищенные компоненты раствора (и гравий, и воду, и цемент с песком), если делаете его самостоятельно.
  12. Заказывая доставку бетона, работайте с его сливом только в защитных приспособлениях (очках, перчатках и прочной одежде, которую не жалко будет испортить), так как поток будет сильным. Старайтесь не лить бетон с высоты более полутора метров, чтобы слои не фрагментировались.

Вспомогательные рекомендации

Чтобы сделать фундамент в земле без опалубки, понадобится и знание некоторых тонкостей. Например, при невозможности получить загиб стержня арматуры на повороте стены траншеи, возьмите стержень в виде буквы Г и стяните им рассоединённые концы (перепуск – 40 диаметров стержня). Как только бетон готов и уложен в фундамент, перекройте его сверху мешковой тканью на месяц, в крайнем случае – на три недели. Если стоит сушь, всенепременно надо подмачивать бетон, чтобы он не рассохся.

Глубину траншеи под кирпичную одноэтажную стену делаем самое меньшее полметра. В гаражах, а также при наличии погребов, подвалов, цокольных этажей требования к глубине заложения фундамента ещё выше.

Когда вроде бы всё готово, в зазоры между стенами траншеи и фундаментом (а они непременно будут, ввиду особенностей технологии безопалубочной заливки), насыплем песку, который нужно ещё смочить и уплотнить трамбованием. Но делать это следует с величайшей осторожностью, дабы не порвать и даже просто не поцарапать защиту стенок траншеи.

Вывод коммуникаций (в том числе канализации) делается ниже ленточного безопалубочного фундамента. Вентиляционные трубы нижнего яруса, проходящие через будущее основание, наполняйте песком, во избежание просачивания бетона.

Когда холодно, используйте для самостоятельного приготовления раствора согретую воду, а в жару, напротив, охлаждённую. Это позволит оптимизировать качество бетона и время его «схватывания».

nafundamente.ru

Гидроизоляция фундамента своими руками

Изолирование здания от влаги — это очень важная часть в любых работах по строительству, после которых здание будет прочно, надежно и качественно изолировано от дождевой влаги и наледи, и, конечно же, грунтовых вод. Еще больше гидроизоляция нужна, если вы планируете строить помещение, куда легко попасть воде. Чем качественнее будет гидроизоляция, тем долговечней будет дом. При хорошей гидроизоляции вы никогда не увидите мелких насекомых, грибок и плесень на стене, особенно в таких помещениях, которые находятся ниже уровня земли.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента своими руками– процедура, которую сделать без посторонней помощи абсолютно реально, но не надо забывать, что это ответственная работа и к ней не стоит подходить спустя рукава. Вы должны иметь определенные навыки и умения, а также нужно иметь информацию обо всех нюансах территории, ну и, конечно же, нужно соблюдать технику безопасности.

Мы расскажем и объясним шесть различных вариантов.

  • Общие правила проведения строительных работ
  • Обработка цоколя
  • Обработка фундаментной плиты
  • Обработка монолита
  • Обработка фундамента из составных частей
  • Обработка балкона

Общие правила проведения строительных работ

Сейчас применяются различные варианты укрепления фундамента:

  • Оклеечная – фундамент оклеивают рулонным материалом, который обработан клеящим составом. Он может быть самоклеющимся, требующим разогрева или наплавляемым.
  • Пропиточная – фундамент обрабатывают составом, который хорошо проникает в грунт. Он заполняет капилляры в материале и создает слой в несколько десятков сантиметров.
  • Обмазочная — обработка составом, который имеет высокое сопротивление влаге. К примеру, полимерами или битумной мастикой.
  • Монтируемая – ее проводят с применением геомембран с шипами из полимеров, которые собираются в моющую влагонепроницаемую поверхность.

По данным технологиям нужно защищать не только фундамент, но и прилежащие конструкции:

  • Цокольный этаж
  • Пол и стены в подвале
  • Основание в фундаменте

Гидроизоляционный слой в любом здании должен быть цельный, не иметь повреждений. Желательно полностью ровным. Иногда устанавливают еще один гидроизоляционный слой с обратной части конструкции, которая берет основной удар. Это делают, если есть опасность затопления грунтовыми водами. Чтобы избежать этой проблемы здание оберегают с помощью отмостки. Поверхностная вода есть повсюду, поэтому эту деталь устанавливают везде. Исключений в этом случае не бывает.

Существует еще одна проблема. Она называется — подземные воды. Они на участках располагаются не всегда на одном уровне с фундаментом. Вопрос в том, где они находятся и насколько глубоко. Если они находятся выше чем фундамент, то помимо гидроизоляции нужно провести еще и дренажные работы. Эта процедура нужна для того, чтобы вода была как можно дальше от здания. Ещё он снижает уровень грунтовых вод и этим понижает давление на основание здания. Без дренажа этого достичь невозможно. Независимо от перечисленного выше, нужно еще учитывать химический состав воды. На некоторых территориях приходится сталкиваться с вредными грунтовыми водами. Эта вода вредно влияет на бетон. Исходя из этого, все материалы должны выдерживать агрессивную окружающую среду.

Обработка цоколя

Внешнюю сторону цокольного этажа непременно защищают. Иногда даже до уровня первого этажа. Это делают, потому что на отмостке иногда остается изморозь. Исходя из этого, помимо всех работ цоколь нуждается в облицовке морозоустойчивыми и влагостойкими отделочными материалами. Не забывайте! Если вы будете использовать высококачественные продукты, будете соблюдать технологии, не будете лениться — это будет залогом долговечности вашего дома!

Цокольный этаж продолжает фундамент стены. Цоколь — вершина фундамента, он выше уровня земли, примерно на 2м. Но в некоторых случаях этаж может быть довольно высоко от земли и создавать еще один этаж, который наполовину находится под землей и наполовину изнутри.

Принимая во внимание то, что цоколь продолжает фундамент, на их изоляцию нужно уделить больше времени. Вы не должны допустить промокания снаружи и прохода капиллярной влаги вниз. Нельзя забывать, что от разных факторов влага может подняться на второй этаж. Со стены влага испаряется, поэтому сырость может быть на двух этажах. Поэтому делайте надежную изоляцию!

Есть еще один вариант отделки цоколя – вертикальная изоляция. Смысл этой изоляции в том, чтобы вся система работала как единое целое. Для этого чаще всего используют жидкую гидроизоляцию. С помощью расплавленной резины можно получить водоотталкивающее покрытие из монолита без швов. Этот материал очень легко наносится, отлично работает в паре с другими материалами. Поэтому его можно использовать и для кирпича, и для бетона (монолитного или блочного)

Обработка фундаментной плиты

Что бы ее установить, нужна копка котлована. После проведенных мероприятий блок укладывают на хорошенько притоптанный песок и щебенку. Толщина этой насыпи – примерно 35см, блока – от 25 до 45см. Этот фундамент бывает из монолита или сборным. Если у вас монолит, тогда заливают опалубок бетоном с заранее установленным каркасом из арматуры. В другом случае – основание делают из готовых железобетонных конструкций, к примеру, дорожных плит. При любом варианте монтажа вы должны знать то, что грунтовую воду нужно непременно убрать!

Изоляцию блока решают несколькими вариантами. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Сейчас в основном используют обмазочный вариант. Этот вид очень легок, после проведения работ вы получите наилучший результат и долговечный материал. Самой главной проблемой в отделке блочного фундамента является изоляция плиты внизу, потому что она имеет большую площадь. В таком случае работы проводят, обматывая рулоном или обмазкой. Несколько лет назад в строительствах применяли рубероид. При этом варианте битум наносили на основу из картона. Этот способ был недолговечен, потому что основа из бумаги быстро портилась. Материал легко гнулся, также не выносил резких перепадов температуры и ультрафиолет. Битум, применяемый раньше при его производствах, тоже прочностью не отличался. В итоге все быстро трескалось, и барьер гидроизоляции терял свою герметичность. Современные материалы, такие как рубемаст и стеклоизол делаются с использованием стеклоткани или стеклохолста. Они намного прочнее, чем их старые аналоги. Сейчас битум имеет в составе модифицированные добавки. Из-за этого он стал эластичным, гибким, и выдерживает любые температуры.

Обработка монолита

Добиться нужного результата можно разными способами:

  • Обмазывание мастикой – Подходит для тех, кто не хочет тратить много денег. Этот вариант очень дешевый. Хотя его хватает только на короткое время. Такая гидроизоляция в процессе пользования быстро портится, протекает, так как не выдерживает больших нагрузок. Но главным условием является, то, что ее можно использовать, только если вы имеете абсолютно сухую и ровную поверхность. Вы непременно должны знать, что обмазочная гидроизоляция еще на начальных стадиях повреждается, когда остается строительный мусор, например, такой как камень и стекло. Со стороны улицы ее нужно утеплить рулонным геотекстилем или прижимной кирпичной стенкой. Но этот вариант достаточно дорогой и отнимает много сил.
  • Обработка напылением– очень легко наносить благодаря удобному распылителю. Способ хорош тем, что в точности повторяет все неровности фундамента. Почти не нужно предварительно подготавливать поверхность. Эта технология стоит дороже других. При использовании этой технологии нужно обязательное армирование геотекстильным материалом, который обеспечивает дополнительную защиту.

Обработка фундамента из составных частей

Этот объект чаще всего обрабатывают вместе с ростверком. Составные части гидроизолировать крайне тяжело, потому, что на обработку уходит слишком много сил и времени. Фундамент из дерева перед установкой пропитывают и обрабатывают защитным раствором. Но не забывайте, когда вы устанавливаете фундамент из дерева, не рекомендуется делать дренаж по отведению вод, так как деревянные столбы, которые предварительно обработаны, не гниют в воде, а только набирают устойчивость. То, что вам и нужно!

И наконец, заключительный этап изготовления ленточного Фундамента. Сначала нужно снять опалубку и провести конечную обработку. Итак, вы можете понять то, что фундамент хорошо затвердел по появлению между ним трещин или маленьких щелочек. Когда доска отходит от верха фундамента это значит, что он отгоняет воду, а это является хорошим знаком. После этого снимите опалубку. Сначала нужно снять вспомогательные части. Потом нужно вытащить все штырьки и брусочки. Потом с помощью молотка простучать границы фундамента. Не забывайте, фундамент еще высох не окончательно, его очень легко повредить!

Обработка балкона

В современном мегаполисе почти в любом здании есть балкон. В основании, как правило, лежит железобетонный блок, который подвергается воздействию агрессивной окружающей среды. Ну и конечно, когда-нибудь это приведет к разрушению. А такие последствия как отсыревание и появление плесени никому не нужны. Со временем все проблемы с балкона плавно «переплывают» в квартиру. Это происходит, когда вода сочится по капиллярам бетонной плиты.

Основная проблема состоит в том, что на улице зимой минусовая температура. Когда на балконе под бетон много влаги вода замерзает, расширяется и лопается, разрушая своими действиями плиту на балконе. Судя по нормам строительства поверхность балкона должна иметь скос в 2-3 градуса. Но на деле строители этого частенько не соблюдают. Мало того есть случаи когда присутствует обратный уклон. Из-за этого дождевая вода, которая попадает на балкон, не стекает с него, а задерживается и иногда даже стекает в сторону квартиры, тем самым разрушая бетонную поверхность. Благодаря этому плиты не хватает даже на несколько сезонов! Открытый балкон нельзя отгородить от низкой температуры. Но если нельзя отгородить, то можно предотвратить! А именно нужно предотвратить попадание воды внутрь бетона.

Лучше всего для решения этой проблемы подходит гидроизоляция с использованием битума. Перед тем как начинать исправлять эту ошибку, нужно определить наклон блока и если нужно покрыть ее цементной стяжкой для того чтобы получить наклон в 2-3 градуса. Уделите побольше внимания уже появившимся трещинам и стыкам (которые соприкасаются со стеной парапетом, металлическими прутьями). Если их не убрать сколы будут становиться только больше! Эти места нужно тщательно проклеить стеклохолстом.

Гидроизоляция работает на балконе в самых экстремальных условиях по сравнению с другим использованием этого материала. А вот гидроизоляцию лоджии делают, только если она полностью застеклена. Эту процедуру проводят с гидроизоляцией вертикальной перегородки, (из кирпича или бетона) Конечно, проводить работы надо качественно, или вы не получите нужного результата. Чтобы был хороший результат нужно установить не только двухслойный стеклопакет, но и очень хорошо загерметизировать шов и наружный карниз. Но предварительно, необходимо подготовить поверхность.

Чтобы это сделать нужно, демонтировать покрытие, грязные участки удалить перфоратором. После этого бетон нужно очисть жесткой щеткой от строительного мусора. Если торчит арматура, с нее нужно удалить ржавчину, а потом нанести защитный состав. После этих процедур бетонный блок восстанавливается с помощью спецсоставов для быстрого ремонта. Поэтому мы советуем вам выбирать самые высококачественные материалы и не жалеть сил иначе ваши усилия не оправдаются. И помните, скупой платит дважды!!!

Итак, мы подошли к концу. Желаем вам быстрой стройки, а не столетней «эпопеи», чтобы у вас все получалось с первого раза и качественной вам гидроизоляции!

stroykainform.com

Как вырыть котлован под монолитный фундамент на участке

Среди большого разнообразия фундаментов монолитные его варианты отличаются особой популярностью. Это объясняется прежде всего высоким уровнем их прочности, механичной устойчивостью и длительным сроком эксплуатации. О том как сделать котлован для фундамента узнаем далее.

Оглавление:

  1. Монолитный фундамент - преимущества и разновидности
  2. Как соорудить котлован для свайного фундамента
  3. Обустройство котлована для плитного фундамента
  4. Котлован для ленточного фундамента своими руками

Монолитный фундамент - преимущества и разновидности

Перед тем как узнать об особенностях сооружения котлована под фундамент, предлагаем изучить характеристики монолитных фундаментов. Среди основных достоинств фундамента монолитного типа отметим:

  • цельная монолитная конструкция отличается отсутствием швов, поэтому сквозь нее не проходит влага;
  • такой фундамент способен выдерживать большие нагрузки, а из-за дополнительного армирования он достаточно пластичный;
  • используя специализированную технику, для сооружения фундамента потребуется немного времени;
  • различают фундаменты различные по форме и технологии сооружения;
  • подходят для сооружения зданий нестандартных форм;
  • имеют простую внутреннюю и внешнюю отделку;
  • позволяют соорудить здание с подвалом.

Однако, у монолитных фундаментов имеются определенные недостатки:

  • бетон имеет низкую тепловую проводность, поэтому в фундаменте образуются мостики холода и он нуждается в дополнительном утеплении;
  • общая стоимость фундамента получается довольно высокой из-за большого количества физического труда и необходимости в специальной технике.

Среди основных вариантов исполнения монолитных фундаментов отметим:

  • сплошной;
  • ленточный;
  • стаканный;
  • столбовой.

Первый вариант фундамента предполагает сооружение монолитной плиты, для изготовления которой используется ранее армированный бетон. После сооружения фундамента удается получить сплошное основание толщиной от 30 см и выше. Плитный фундамент устанавливается на сложных видах почвы, которые чрезмерно насыщены влагой. Среди основных достоинств такого фундамента стойкость перед деформациями, гибкость, способность выдерживать и распределять нагрузку равномерно.

Для изготовления ленточно-монолитного основания используют железобетонные составы. По внешнему виду они представляют собой сплошные полосы, располагающиеся по постройке. Для изготовления такого фундамента внутри почвы обустраивают траншею, которая в последующем заливается раствором из песка и цемента. Наличие специальных подушек позволяет равномерно передавать нагрузку от здания.

Стаканный фундамент изготавливается с применением бетонного состава и измельченного щебня или гравия. Для изготовления фундамента обустраивается котлован, который в последующем заливают бетоном с обязательным армированием. Обязательно обустраивается песчаная подушка, которая выполняет роль амортизатора, смягчающего давление здания на землю. Использование данного фундамента актуально на почве с низким уровнем пучения.

Фундамент столбчатого типа изготавливается из бетона с дополнительным армированием. Возможен также вариант сооружения такого фундамента с использованием дерева. Используется только на почве с высоким уровнем устойчивости и с отсутствием подвижек.

Как соорудить котлован для свайного фундамента

Перед началом сооружения котлована необходимо определиться с его формой. Если будет сооружен плитный фундамент, то форма котлована должна быть прямоугольной. Для ленточного фундамента потребуется соорудить траншею, а для свайного - шурфы или скважины.

Определение размера котлована отличается особой сложностью, так как от правильности этого показателя напрямую зависит качество полученного здания и срок его службы. На глубину котлована прежде всего влияет уровень промерзания грунта в конкретном регионе, а также глубина заложения грунтовых вод на строительном участке.

При слишком высоком уровне промерзания почвы необходимо обустраивать довольно глубокий фундамент, так как его подошва должна быть на 35 см ниже этого показателя. Высота заложения грунтовых вод является ограничителем заложения слишком глубокого фундамента. Если фундамент соприкасается с водой, то следует обязательно обеспечить надежную гидроизоляцию. Но в любом случае, расстояние между подошвой фундамента и уровнем заложения грунтовых вод составляет минимум 50 см.

Показатели ширины и длины фундамента прежде всего зависят от размеров самого здания. Также на этот показатель влияет глубина, на которой залегает фундамент. Размер фундамента должен быть на 300-400 мм больше размеров самого дома, так как фасадная отделка должна находиться над фундаментом.

Размеры фундамента зависят от глубины его залегания, так как поперечная часть профиля имеет трапециевидную форму, так как обустройство грунтовых стенок должно проводиться под уклоном, с соблюдением откосов.

То есть, на дне котлована фундамент выходит за пределы стен дома на 20 см с каждой стороны, а к верхней части котлована это значение уменьшается и сводится к нулю. Соблюдая такие пропорции удается получить котлован, стены которого расположены под углом в сорок пять градусов. Это правило касается котлованов, глубина которых составляет более полуметра. В меньших по глубине котлованах допускается обустраиваться стены под прямым углом.

Котлован под свайный фундамент необходимо обустраивать по принципу рытья неглубокой траншеи, границы которые открыты по фасадной части здания. Дно траншеи обустраивается особыми выемками, которые еще называют шурфами. Именно с их помощью устанавливаются угловые и промежуточные сваи.

Для того, чтобы соорудить котлован для фундамента свайного типа, выполните такие действия:

  • очистите участок от мусора и плодородного слоя почвы в глубину на 15-20 см;
  • в соотношении с разметкой выкопайте траншею в пол метра, шириной до 100 см;
  • на дне траншеи установите шурфы, на которых будет залита подошва.

Для контроля глубины заложения шурфов используйте вехи. В некоторых случаях для изготовления котлована под свайный фундамент, используется бур. В таком случае, процесс обустройства котлована длится быстрее и проходит проще.

Обустройство котлована для плитного фундамента

Начинать обустройство котлована под плитный фундамент следует с выполнения разметки. Для этого, воспользуйтесь готовым проектом здания и согласно ему разметьте территорию. Процесс определения внутренних стен и перегородок выполнять не потребуется. Так как плитный фундамент - сплошное и монолитное основание. Ширина плитного фундамента должна быть на 100 см шире, нежели периметр дома с каждой стороны. Таким образом, не возникнет проблем с обустройством отмостки и системы дренажа.

При наличии в доме пристроек, террас, балконов, они также размечаются при определении размеров котлована. Так как плитный фундамент является монолитным основанием, если к нему пристраивать дополнительные помещения возникнут проблемы с целостностью фундамента.

Глубину заложения котлованов для фундаментов домов определяет тип почвы строительного участка. Если грунт на объекте отличается особой плотностью, то достаточно обустроить котлован глубиной около полуметра.

При наличии на участке очень слабой почвы, потребуется увеличить глубину заложения фундамента. Если на участке имеется торфяной слой, то от него следует полностью избавиться. В таком случае, глубина заложения плиты составит 100 и более сантиметров.

Для рытья котлована используется специализированная техника, так как для выполнения этого задания вручную, потребуется очень много времени и физических затрат.

После работы специализированной техники, постарайтесь максимально выровнять дно котлована по горизонтали. При наличии на участке ям не рекомендуется засыпать их почвой, для этих целей используется только песок, не дающий усадки.

При обустройстве дренажной водоотводной системы, все водоотводы должны обустраиваться в процессе рытья котлована. Учтите, что для качественного отвода воды, котлован обустраивается с небольшим уклоном в одну сторону.

После рытья и выравнивания котлована следует обустроить в нем подушку из песка и гравия. Сначала во внутрь котлована засыпается большое количество песка, который тщательно утрамбовывается с помощью специального оборудования.

В песке не должна присутствовать глина, мел и другие примеси. Толщина песчаного слоя составляет около 200 мм. С помощью песчаной подушки удается равномерно распределить нагрузку от здания и удается избежать пучинистости почвы.

Дальнейшие работы связаны с подводом коммуникационных систем и армированием поверхности перед заливкой.

Котлован для ленточного фундамента своими руками

Подготовка участка к обустройству котлована под ленточный фундамент, такая же как и под плитный. Сначала следует очистить участок и снять с него почву, толщиной в 15-20 см. При наличии в доме подвального помещения или подземного этажа, котлован будет сплошным, в противном случае, достаточно обустроить траншею по периметру здания и под несущими стенами.

Обустройство траншеи для ленточного фундамента выполняется как под наружными, так и под внешними стенами, поэтому проектирование дома и всех комнат в нем производится заранее.

Оптимальная глубина траншеи для капитальных стен составляет около 50 см, а для несущих стен - более 80 см. В процессе сооружения монолитного фундамента проектная ширина фундамента такая же как и ширина самой траншеи. В таком случае, в качестве опалубки выступают стены котлована.

При наличии на дачном участке дополнительных построек, рекомендуется обустраивать фундамент и под них. Не забудьте о проведении коммуникационных систем, их нужно подвести к дому именно в период закладки фундамента.

Стены котлована и траншеи для ленточного фундамента не должны быть строго вертикальными. Они должны иметь форму откоса и располагаются под определенным уклоном, величина которого определяется индивидуально для каждого отдельного случая.

При наличии в процессе рытья котлована ям, они засыпаются песком или щебнем, но ни в коем случае не обычной землей, так как она склонна к усадке. Процесс рытья траншеи выполняется вручную или с помощью специализированного оборудования.

Некоторые умельцы даже используют мотоблок, с помощью которого разрыхляют землю и копают траншею. В любом случае, процесс рытья траншеи начинается с разрыхления почвы и заканчивается извлечением ее на поверхность.

Вода в котловане для фундамента необходима для утрамбовки грунта или песка. В том случае, если траншея обустраивается для подведения к дому коммуникаций, производится ее обратная засыпка. Именно для увлажнения почвы в данной ситуации используют воду. Кроме того, после укладки труб в траншею, они на 20 см засыпаются песком, а затем уже обычной землей. Перед тек как вырыть котлован для фундамента, следует согласовать земельные работы со специальными органами. Так как существует риск разрушения вблизи находящихся коммуникаций. Особенно это актуально для участков работа на которых производятся с привлечением крупногабаритной техники.

На котлован для фундамента цена зависит от многих индивидуальных факторов, таких как объем земляных работ, тип фундамента, размер котлована, общая нагрузка на фундамент и т.д.

Вырыть котлован для фундамента цена определяется типом труда, используемого в процессе работ. Обустроить котлован вручную дешевле, хотя и дольше, по сравнению с применением технического оборудования.

Существуют определенные критерии глубины котлована, в соотношении с типом грунта, на котором он сооружается:

  • песчаная почва - от 100 см;
  • супесчаная почва - значение увеличивается на 25 см;
  • суглинок и глина - 150 см;
  • особо плотная почва нуждается в котловане глубиной от 200 см.

В любом случае, при обустройстве котлована под фундамент нужно избавиться от плодородной части почвы, так как в ней содержатся биологические микроорганизмы, которые способствуют изменению объема грунта.

При наличии подвала в доме котлован обустраивается по всей площади здания. В таком случае обязательно следует прибегнуть к помощи специального технического оборудования.

В принципе, для сооружения котлована под небольшой дом, выполнить работ своими руками не составит труда. Однако, следует помнить, что основным составляющим продолжительной эксплуатации фундамента является правильное проведение расчетов, по определению его размеров. Этому процессу рекомендуем уделить большое внимание. Далее придерживаясь технологии обустройства котлована, вам удастся подготовить основания для фундамента своими руками.

strport.ru

Высолы на фундаменте

При несоблюдении технологий строительства или эксплуатации на фундаментах с большой вероятностью могут образовываться высолы. Они ухудшают не только внешний вид, но и становятся причиной охрупчивания несущих конструкций, существенно снижая их срок эксплуатации. Если не принять своевременных средств по их нейтрализации, то в результате объекты становятся аварийно опасными.

Что представляют собой высолы на фундаменте

Высолы на фундаменте дома представляют собой белые пятна кристаллизованной соли, которые выступают на поверхности камня или бетона в результате неправильной циркуляции влаги. Представляют собой опасность разрушения здания из-за потери механических свойств материалом в результате образования калийных или натриевых солей. Нахождение основной части конструкции под землёй значительно ухудшает возможность контроля её технического состояния. Поэтому необходимо их выявлять на ранних стадиях, определяя вид и способ борьбы.

Высолы подразделяются на следующие виды:

  • Первичные. Образуются в момент затвердевания бетона и протекании процесса гидратации. В ходе реакции мелкие поры внутри твердеющей массы заполняются гидроксидами некоторых элементов, в основном гидроксидом кальция. В ходе химических процессов он выходит наружу и при взаимодействии с углекислым газом из атмосферы образует карбонат кальция, который при испарении воды становится кристаллическим.
  • Вторичные. Образуются в период эксплуатации в пористых материалах в результате вымывания из них солей. В ходе реакции с водой образуется солевой раствор, стремящийся выйти наружу. При высыхании, как и в первом случае, образуется кристаллические белые пятна на поверхности. Длительности таких процессов зависит от количества влаги в окружающей среде и может проходить от нескольких недель до десятков лет.

Причины появления высолов на фундаменте

Высолы на фундаменте появляются по следующим причинам:

  • Высокое содержание веществ, способных к растворению в воде, в исходных компонентах бетонного раствора. Они могут содержаться в цементе, воде, наполнителе, а также вспомогательных добавках, улучшающих свойства раствора.
  • Эксплуатация в условиях повышенной влажности и/или несоблюдения технологии укладки гидроизоляции. Близкое расположение грунтовых вод будет способствовать накоплению влаги, от которого не спасёт даже качественное оборудование дренажной системы. Местность с повышенным количеством среднегодовых осадков также может стать причиной отсыревания фундамента и появлению высолов.
  • Минимальное испарение влаги из-за разницы температур на поверхности и под землёй либо из-за специфических условий эксплуатации.

Способы удаления высолов на фундаменте

Предотвращение появления первичных высолов заключается в применении качественных бетонных растворов с минимальным количеством воды. Это позволит получить не только упрочнённую конструкцию, а и обеспечить защиту от высолов.

Гидроизоляция от высолов на фундаменте вторичного типа является лучшим средством. Она позволит защитить материал от накопления влаги, а соответственно и протекания химических реакций с выходом солей на поверхность.

Для борьбы с высолами на фундаменте необходимо принимать следующие меры:

  • Обрабатывать поверхность основания специальными кислотами, которые позволят нейтрализовать соль.
  • Нанести гидроизоляционный слой до момента засыпки основания землёй, перекрывая доступ воды к капиллярам и порам материала.
  • Проводить обработки гидрофобизирующими растворами.
  • Обработка специализированными комплексными средствами.
Рубрика: Высолы

vysoly.ru

Как защитить фундамент от талых вод

Добрый день подскажите, как правильно поступить в такой ситуации. Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание небольшое 3 на 4 метра и высотой 3 метра. После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода, и эта сторона начала проседать. Получил такой совет сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см внизу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамент, а концы арматуры бетоном. Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента. Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по-другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя, который возвышается почти на 60см над уровнем земли, не хотелось бы лить еще лишние полметра бетона. Вадим

Здравствуйте, Вадим!Причиной ваших проблем стала талая вода, с ней и нужно бороться в первую очередь. По периметру, как пристройки, так и основного здания, нужна водонепроницаемая отмостка шириной не менее 1 м (лучше 1,5 м) с уклоном от здания. В случае, если глубина заложения фундамента меньше глубины промерзания, отмостка и цокольная часть стены должны быть утеплены.

Утепление отмостки

Талые воды, попадая в грунт и замачивая его ниже уровня подошвы фундамента, обуславливают дополнительную осадку. Описанный вам метод действительно позволяет увеличить его несущую способность. Укладывать бетон до уровня верха цоколя совершенно не обязательно. Можно ограничиться отметкой низа отмостки.

Усиление ленточного фундамента

Целесообразность такого усиления зависит от того, остановился ли процесс развития деформаций. Если по окончании таяния снега развитие не наблюдалось, что-либо усиливать нет необходимости, нужно лишь защитить фундамент от дальнейшего замачивания дождевыми и талыми водами. Если процесс деформирования продолжается, усиления не избежать. Причем это не отменяет необходимости в отводе воды от здания. Если в стене появились трещины, определить развитие деформаций можно с помощью гипсового маяка, установленного на стене. В случае появления в нем трещины, фундамент нужно будет усилить.

Пример устройства гипсового маяка на стене

strmnt.com