Размножение голубой ели черенками в домашних условиях. Как черенками размножить голубую ель

Как вырастить голубую ель из черенка уход болезни

Облагородить свой участок, придать ему респектабельный вид и благородство можно при помощи голубых елей. Они станут прекрасным украшением, акцентируют отдельные зоны и превратят территорию в настоящую сказку.

[block]

Описание растения

Это красивое хвойное растение пришло к нам из высокогорных районов Северной Америки. Именно по этой причине голубая ель спокойно переносит сильно пониженные температуры и порывистый холодный ветер. У нас в стране, данный вид в основном применяется в декоративных целях, голубыми красавицами украшают парки, скверы, мемориальные зоны, а также места отдыха и дачные территории.

За свою неприхотливость и выносливость, это растение стало очень популярно по всему миру. Голубая ель вырастает довольно крупных размеров, в дикой природе встречаются экземпляры до 10-15 метров в высоту. В зависимости от сорта и разновидности дерева, садоводы могут выбрать любое понравившееся, так как селекционеры за последние годы вывели большое количество вариантов. Это может быть маленькое компактное деревце или высокий сорт с довольно раскидистыми ветками.

Хвоя деревьев также отличается и цветом и плотностью, так что если вы решили посадить у себя на участке голубую ель, вам следует прежде определиться с выбором, а затем уже приступать к определению места и посадке.

Виды и сорта

Среди большого разнообразия, можно выделить те сорта, которые пользуются у дизайнеров и садоводов особым спросом, так как не один год выращиваются в специальных питомниках, и зарекомендовали себя с самой положительной стороны.

голубой бриллиант — высокая ель, имеющая коническую форму и может вырасти до 7 метров, правда, растёт она не быстро, и прибавляет всего по 15 см в год. Так , что эта ель для долгосрочного выращивания;

Голубой бриллиант

биолобок – растение способно вырасти только до двух метров, это его максимум. Ветви коротенькие и отличаются особой жёсткостью. Это одна из самых любимых елей у ландшафтных дизайнеров, так как в ранней молодости, у побегов преобладает золотистый оттенок;
вальбурн – морозостойкое, низкорослое растение, имеющее шаровидную крону. Прекрасно подходит для каменистых горок и садов;
монтгомери — также на высокий сорт, всего два метра в высоту, но особенностью является конусообразная форма и светлая хвоя, но это достигается только спустя время, а растёт ель крайне медленно. Требует довольно много внимания, и если его нет, декоративность теряется и красивейший серебристый оттенок пропадает;
аурея — у этой ели золотистая хвоя и очень густая горизонтальная крона. Данный сорт любит солнечные участки и очень морозоустойчив;
голубой тотем – высота дерева до пяти метров. Оно конусовидное и ветки плотно прилегаю к стволу. Хорошо переносит морозы, но любит солнце и увлажнённые участки;
Блю Вандер – это канадская голубая ель, вырастает максимально до двух метров. Имеет пышную, мягкую и конусовидную крону. Необходимо притенять в первые весенние дни, так как весьма подвержена ожогам солнечных лучей;

Блю Вандер

бисмарк — это карликовое деревце по форме напоминает конус. Растёт всего до полуметра. Размножается двумя видами семенным и черенкованием, морозоустойчиво, и хорошо переносит засуху.

Это наиболее популярные, но список можно ещё продолжать, так как сортовые и видовые группы представлены огромным разнообразием. Однако есть и общее – великолепность внешнего вида, неприхотливость в уходе, а также выносливость, которой может позавидовать любое дерево.

Особенности размножения при помощи черенков

Так как семенной метод размножения голубых елей не эффективен, и часто не способен передать материнские качества молодому поколению, считается, что черенкование наиболее успешный способ.

Семена

Начинается довольно долгий период размножения с того, что заготавливается посадочный материал. Он берётся с маточных растений, которые по своему возрасту могут быть от четырёх до сорока лет. Лучшими экземплярами будут те, которые достигли 4-10 лет, черенки с этих елей укореняются почти на 80 %. С деревьев постарше, которым 30 лет корни дают только половина черенков.

Самые способные черенки для укоренения те, что взяты с растений, выращенных из семян.

Веточки для проращивания берутся с дерева способом отдирания. Это, как правило, боковые побеги, растущие на ветках второго или третьего порядка. Лучшим временем для заготовки материала считается весна, когда чешуйчатые почки слегка раздвигаются и начинается обильное сокодвижение. Из многолетней практики видно, что такие череночки способны дать корни уже через два с половиной месяца, а через пять месяцев их корни уже вырастают длиной до 20 см и приобретают эластичность.

Летняя заготовка посадочного материала может не успеть укорениться за короткий срок. А черенкование осенью, должно быть перенесено в тепличные условия.

Черенок

Сами черенки высаживаются в увлажнённый грунт под укрытие или в рассадочные ящики в парник. Обычно любители укрывают помещённые в землю веточки стаканчиками, полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным подручным материалом. Самая благоприятная температура для роста корней:

в почве до 5 см в глубину – 15- 20 градусов.
в воздухе днём — 11-18 градусов.
ночью – 2-4 градуса.

Данные показатели значительно ускоряют процесс, поэтому, если такую температуру невозможно обеспечить в уличных условиях, следует проводить укоренение в утеплённом месте, теплице или даже дома.

Посадка

Прежде чем посадить черенки в грунт, нужно его подготовить. Это делается следующим образом:

на дно траншеи или ящика укладывается дренажная прослойка из мелкого щебня, слоем до 5см.
затем следует дерновой слой земли, не менее 8-10 см.
поверх укладывается торфяной слой с песком, в пропорции 1:3.

Высаживают черенки только в пасмурную погоду или в вечерние часы, если это открытые условия.

Увлажнить почву водой и продезинфицировать слабым раствором марганцовки. Перед тем как поместить черенки в почву, следует обработать их стимулятором корнеобразования. Здесь можно применить хорошо зарекомендовавший себя гетероауксин, разведя 100г препарата в литре воды. Время выдерживания черенков в растворе 16 часов. Если не обработать материал, то образование корней может затянуться на довольно длительный период, а процент заметно снизится.

Посадочный материал

Обработанные веточки следует высадить в подготовленную почву под углом 30 градусов. Глубина заделки в почву не более 1 см, а расстояние между саженцами 5Х5 см. Почву вокруг слегка уплотнить и увлажнить, накрыть сверху слоем марли или нетканого материала для притенения.

Уход

В таком виде ваши черенки до полного укоренения требуют определённого ухода, который заключается в постоянном поливе, проветривании, и слежении за тем, чтобы температурный режим в почве и в воздухе соответствовал нужной норме. Влажность также важный показатель, поэтому лучше всего приобрести специальные приборы, которые могут определить все показатели.

Хранение

Конечно, следует посадить сразу несколько десятков черенков, так как не всегда возможно обеспечить черенки необходимыми условиями для укоренения. В среднем, в летнее время, если стоит тёплая погода, оно выходит всего на 40% , а при холодном климате и того меньше, на 20%.

На зиму ящики убираются в прохладное помещение под стекло или плёнку.

Если вашим питомцам удалось пережить зимний период, весной следует все слабые или упавшие черенки снова высадить и притенить. В течение лета, они должны восстановить свои силы и нарастить ещё больше корешков. Во время этого периода рыхление и полив, являются основой ухода. К августу начинается постепенное закаливание путём снятия укрытия.

На второй год должен получиться нормальный прирост и укоренение, и лишь к третьему году черенки образуют крепкую корневую систему. Но на этом эпопея с выращиванием молодняка голубых елей не заканчивается. В парнике они должны находиться в течение почти пяти лет. Запасайтесь терпением, если хотите получить крепкую и здоровую молодую поросль.

Только к 10 годам молодые ёлочки достигнут роста чуть более метра.

Борьба с болезнями и вредителями

На протяжении первых двух лет молоденькие елочки могут быть подвержены заболеваниям и нападению вредных насекомых. Так как сопротивляемость саженца ещё достаточно слаба, деревце не может бороться самостоятельно с различными напастями. Заболевания, которыми могут быть подвержены елочки, делятся условно на два типа. Это инфекционные заражения и болезненные повреждения неинфекционного свойства.

Например, если ваша голубая ель начинает чахнуть, но при этом не видно каких-либо явных повреждений, это говорит о том, что дерево заболело, поэтому срочно следует принять меры, чтобы не потерять его окончательно.

Никогда не высаживайте голубые ели на почве, где произрастали паслёновые, картофель, томаты. После них в почве часто остаются микрогрибки, способные погубить многие сорта голубых елей. Если побеги вянут и появляются сухие веточки – это первый признак грибкового поражения.

Очень частым явлением становится одновременное поражение елей и вредителями и болезнями, поэтому очень важен комплексный уход и обработка саженцев. Среди вредных насекомых также выделяются наиболее опасные группы:

стволовые — пилильщики.
листогрызущие- тля.
сосущие – щитовка, хермесы.

Хермесы

Пилильщики — это главный враг хвойных растений. Они нападают на нежную хвою, их личинки практически невозможно уничтожить. Они обгрызают и кору дерева, и молодые побеги. Необходимо проводить обработку растений специальными составами инсектицидами в весенний период во время активизации насекомых, а также следить за состоянием деревьев в течение всего периода.

Регулярная обработка от насекомых и своевременное лечение сможет сберечь молодые посадки от гибели.

Видео

Наглядный пример выращивания голубой ели из черенков смотрите на видео

Заключение

Голубая ель – это хороший вкус и утончённость, соединяющаяся с неприхотливостью и изысканностью. Посадив у себя на загородном участке это долгоживущее дерево, вы сможете наблюдать за его ростом и наслаждаться его красотой. Голубая и серебристая хвоя ели никого не оставит равнодушным и подарит истинное наслаждение от того, как виртуозно она вписывается в ландшафт вашей, пусть небольшой, но личной резиденции.

4fermer.com

Голубые ели – как их вырастить из черенков?

Голубые ели – как их вырастить из черенков?Потомство голубых елей, размножение которых было при помощи семян, не всегда такой же окраски и не имеет других достоинств материнской формы. Именно вследствие этого размножение голубых елей семенами не имеет большой популярности. Размножение черенкованием и прививкой не имеет недостатков. Выбирая такой способ размножения, потомству полностью передаются все признаки материнской формы растения.

Размножение голубых елей при помощи черенков следует начать с заготовок черенков. В качестве материнской формы используют деревья голубых, серебристых и сизых форм видов Североамериканских и сибирских елей, которые есть, существуют в разнообразных скверах, ботанических садах, дендрариях и на садовых участках. Максимальный возраст дерева составляет 40 лет. Известно, что если брать черенки с десятилетних деревьев, то они пускают корни в 80% случаях, а с более старых, например 30-летних – только 50 % дают корни.Заготовку черенков делают при помощи обдирания побегов с боков на осях веток первых, вторых и третьих порядка ветвления, на полученных побегах останется небольшой слой старого дерева, который не дает черенку сгнить. Применяя такой способ, не выделится смола, и не закупориваются элементы проводящей системы, а отрезая черенки ножом, обильно вытекает смола, которая не дает поступать веществам для роста. Для более удобного использования черенка, можно потом его подрезать секатором, но только образовавшиеся при обдирании заусеницы.Наиболее подходящим сроком для заготовки черенков является весенний период, примерно конец апреля, начало мая, когда начинается раздвижение накрывающих чешуек почек и выдвигается зеленый конус. Доказано, что такие черенки имеют корневую систему уже в течение 80-ти дней, а уже через пять месяцев корни становятся примерно двадцать сантиметров в длину, становясь гораздо эластичнее. Но черенки можно заготовить и летом, когда уже рост побегов завершится, примерно во 2-й половине июля. Но полученные черенки в этот период не успеют пустить корни в грунт, и может образоваться лишь каллус. А укоренение черенков, заготовленных летом, будет только в следующем году. Укоренение производят в парнике любой конструкции со стеклянным укрытием или пленочным. Черенки нужно выращивать в самом парнике или в специальных ящиках. Желаемая температура воздуха 13-19 градусов. Делая парник нужно на его дно уложить дренаж, состоящий из мелкого камня и щебня, высотой пять сантиметров. Наверх дренажа нужно насыпать дерновую землю, примерно 10 см высоты, а поверх нее шесть сантиметров торфа. Полностью готовый парник надо поливать таким образом, чтобы вода хорошо пропитывала субстрат, питательную землю. Затем нужно накрыть поверхность субстрата пленкой или рамой, расстояние между ними не должно быть меньше двадцати – тридцати сантиметров.При заготовке черенков нужно их поместить в полиэтиленовый пакет и завязать, и уже в таком положении перевезти на место высадки. Заготовку нужно делать при пасмурной погоде, рано утром или поздним вечером. При появлении прироста намного раньше, чем появление корневой системы не желательно, потому что черенки высохнут.По истечении двух лет из ветки, откуда отодрали черенок можно опять заготавливать побеги.Черенки, которые были заготовлены, нужно обработать ростовыми веществами, для наилучшего укоренения и создания хорошей корневой системы.Затем обработанные раствором черенки нужно высаживать в парник, под углом 30 градусов на примерную глубину в один сантиметр на расстоянии пяти сантиметров. При этом нижнюю часть черенка очищать от хвои не надо. Перед тем как посадить черенок надо увлажнить и уплотнить. После того, как черенки посажены, их нужно накрыть пленкой, а поверх нее накрывают марлей или мешковиной для затемнения.Для ухода за посаженными черенками первый год нужно постоянно поливать, пропалывать и проветривать парник. Полив нужно производить несколько раз в день (6-8), проветривание проводят, приподнимая раму. Чтобы определить частоту полива растения и сколько надо его проветривать, нужно поместить в него градусник для температуры воздуха и прибор для определения влажности.

myremdom.ru

Размножение голубой ели черенками в домашних условиях — Elfterra.ru

Содержание статьи:

голубой бриллиант — высокая ель, имеющая коническую форму и может вырасти до 7 метров, правда, растёт она не быстро, и прибавляет всего по 15 см в год. Так , что эта ель для долгосрочного выращивания;

Голубой бриллиант

биолобок – растение способно вырасти только до двух метров, это его максимум. Ветви коротенькие и отличаются особой жёсткостью. Это одна из самых любимых елей у ландшафтных дизайнеров, так как в ранней молодости, у побегов преобладает золотистый оттенок;
вальбурн – морозостойкое, низкорослое растение, имеющее шаровидную крону. Прекрасно подходит для каменистых горок и садов;
монтгомери — также на высокий сорт, всего два метра в высоту, но особенностью является конусообразная форма и светлая хвоя, но это достигается только спустя время, а растёт ель крайне медленно. Требует довольно много внимания, и если его нет, декоративность теряется и красивейший серебристый оттенок пропадает;
аурея — у этой ели золотистая хвоя и очень густая горизонтальная крона. Данный сорт любит солнечные участки и очень морозоустойчив;
голубой тотем – высота дерева до пяти метров. Оно конусовидное и ветки плотно прилегаю к стволу. Хорошо переносит морозы, но любит солнце и увлажнённые участки;
Блю Вандер – это канадская голубая ель, вырастает максимально до двух метров. Имеет пышную, мягкую и конусовидную крону. Необходимо притенять в первые весенние дни, так как весьма подвержена ожогам солнечных лучей;

Блю Вандер

бисмарк — это карликовое деревце по форме напоминает конус. Растёт всего до полуметра. Размножается двумя видами семенным и черенкованием, морозоустойчиво, и хорошо переносит засуху.

Семена

Самые способные черенки для укоренения те, что взяты с растений, выращенных из семян.

Черенок

в почве до 5 см в глубину – 15- 20 градусов.
в воздухе днём — 11-18 градусов.
ночью – 2-4 градуса.

Прежде чем посадить черенки в грунт, нужно его подготовить. Это делается следующим образом:

на дно траншеи или ящика укладывается дренажная прослойка из мелкого щебня, слоем до 5см.
затем следует дерновой слой земли, не менее 8-10 см.
поверх укладывается торфяной слой с песком, в пропорции 1:3.

Высаживают черенки только в пасмурную погоду или в вечерние часы, если это открытые условия.

Посадочный материал

Хранение

На зиму ящики убираются в прохладное помещение под стекло или плёнку.

Только к 10 годам молодые ёлочки достигнут роста чуть более метра.

стволовые — пилильщики.
листогрызущие- тля.
сосущие – щитовка, хермесы.

Хермесы

Регулярная обработка от насекомых и своевременное лечение сможет сберечь молодые посадки от гибели.

Наглядный пример выращивания голубой ели из черенков смотрите на видео

Нижние иголки надо удалить,опудрить корнивином,посадить на глубину 1-2см не больше.У вас слишком много песка

Существует огромное разнообразие хвойных пород, среди которых голубую ель считают элитным растением, поскольку у нее удивительная окраска, пышная хвоя и солидный внешний вид. Поэтому голубые ели можно увидеть возле правительственного дома, любого банка и около других учреждений, которые являются значимыми для людей.

Из-за этого многим дачникам хочется вырастить голубую ель и на своем участке, чтобы любоваться и гордиться ею. Колючая красавица используется как солитер, поскольку является своеобразным акцентом участка. В зимнее время года голубая ель на новогодние праздники собирает вокруг себя и детей и взрослых, которые украшают ее с помощью гирлянд, шаров, мишуры и огоньков.

Подготовка посадочного материала

Купить голубую елку не каждому дачнику по карману, поэтому многие из них пытаются вырастить ее, используя семена из шишек или черенки. И у них все получается, потому что они строго следуют технологиям.

При выращивании любой ели, включая голубую, вначале заготавливают семена. Для этого в конце лета присматривается подходящая голубая ель, имеющая окраску и форму, наиболее понравившуюся вам. Посмотрите, если на дереве шишки. Если шишки есть, необходимо подождать ноября, когда похолодает, и вначале месяца нарвать шишки с выбранной елки. Не переживайте, что много семян набрали – чем их больше, тем больше вероятности, что вы вырастите голубую елочку.

Всего лишь около 40 % молодых деревьев, пророщенных от одной елочки, будут окрашены так же, как она. Другие же приобретают сине-зеленый, либо вообще зеленый цвет, как у обычных елей. Это привычная проблема, связанная с семенным размножением, при котором признаки материнской елки передаются меньше, чем при размножении способом черенкования.

Сбор шишек голубой ели для дальнейшего размножения.

Семена ели можно собрать и в феврале, если не успели собрать их осенью. Однако, в этом случае они высаживаются не раньше конца июня. К тому же, использование этого варианта возможно только в местностях, имеющих прохладное лето, потому что при наступлении жары семена могут сгореть от высокой температуры.

Самым сложным в этом процессе является забраться на ель за шишками, которые растут обычно вверху. Сорванные шишки должны быть обязательно плотными и полностью закрытыми. Можно подобрать шишки и под деревом, но навряд ли вы сможете отыскать нераскрывшиеся экземпляры.

Собранные шишки относим в теплое помещение для дозревания. После этого шишки раскрываются и отдают семена. Помещенные в специальный питомник, шишки раскрываются в течение пары суток, поскольку там они содержатся в бункере, имеющем температуру до 42 градусов, и находятся до тех пор, пока не раскроются все чешуйки. В квартирах сложно создать необходимый климат, поэтому шишки укладывают в узкую коробку из картона и ставят на отопительные батареи.

Если отсутствуют батареи, можно поставить на обогреваемые полы, либо отнести в кухню и поставить коробку на самый высокий шкафчик. Всем известно, что теплый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому в тепле шишки дозреют быстрее. Процесс сушки будет сопровождаться потрескиванием чешуек. После полного раскрытия шишки можно вытряхнуть из нее семечки путем постукивания ею о твердую поверхность.

Вы можете не тратить время на сбор и сушку семян, купив их в питомнике. Только покупайте в проверенной фирме, поскольку вам могут подсунуть залежалые семена, хранящиеся долгое время на складе – у них слабый процент всхожести. Лучшим вариантом будут 1-2-х летние семечки.

Находясь в естественных условиях, еловые шишки раскрываются только в декабре-январе. При этом семена подхватывает и разносит ветер, и семена пускают корешки в другом месте. До наступления апрельских теплых деньков они находятся под снегом, который их закаливает. Происходит процесс стратификации.

В домашних условиях семена должны также пройти закалку для приобретения растениями всхожести и хорошего иммунитета.

При отсутствии снега зимой необходимо разделить все количество семян на две части, одну из которых высеять в открытый грунт. Они будут припорошены снежком – пройдут процесс естественной закалки. Не стоит сеять семена елки в снег. Вторая часть семян проращивается в домашних условиях.

Домашнее стратифицированние семян голубой ели:

Необходимо приготовить 1%-ный раствор марганцовки (развести в 100 мл воды 1 г).
Погрузить в раствор семена, продержав их в растворе около 3-х часов.
Выложить семена на сухое полотенце или бумагу для просушки.
Сухие семена высыпать в полотняной мешочек.
Поместить мешочек в стеклянную банку, закрыть ее и поставить в холодильник.
Оставить «спать» семена елочки до наступления весенних деньков. Если семена собраны в феврале – они находятся в холодильнике до конца июня.

Перед тем, как использовать семена, их будят от зимнего сна. Это делают путем погружения на ночь в раствор, состоящий из воды с микроэлементами (стимулятора образования корней и антигрибкового препарата фундазола). Благодаря влажной среде восстанавливается структура клеток и улучшается прорастание семян.

Правильная посадка семян голубой ели.

Поутру начинается посадка, которая выполняется разными способами. Лучше всего не выбирать один способ, а разделить семена на части попробовать все варианты, чтобы выбрать наиболее эффективный способ для растений, произрастающих в вашей местности.

Если не ожидается весенних заморозков, подготовленные семена голубой ели можно высеивать в грунт. Соорудите небольшую тепличку, насыпьте в нее смесь низинного торфа, крупнозернистого песка и земли из хвойного леса. Внесение комплексных удобрений можно сделать сразу, а можно оставить подкормку на потом, после прорастания ростков.

Для того, чтобы ели хорошо росли, нужно принести землю из леса, поскольку она содержит мицелий грибов. Грибницы в естественных условиях помогают корневой системе хвойных растений добывать влагу и питание, а также освобождают почву от вредных веществ. Микоризные грибы нужны елкам так, что без них у голубых красавиц слабая корневая система и нередко они даже гибнут.

Высаживание производится в следующем порядке:

Плотно утрамбовывается грунт.
Сверху на него раскладываются семена, расстояние между которыми должно быть не более 4 см.
Смешиваются хвойные опилки и торф в равной пропорции. Полученной смесью присыпают семена слоем около сантиметра.
Земля опрыскивается.
На парник натягивается пленка.
Необходимо периодически проверять влажность, а если необходимо – проветривать парник.
Появление всходов – через три недели. Ростки нужно проредить, оставив более сильные, а расстояние между ними должно быть 6 см.
По утрам росточки нужно опрыскивать, но не обильно, поскольку лишняя влажность может стать причиной развития «черной ножки» — так называется вирусная инфекция, способная погубить все росточки голубой ели.

Так оставляют елочки расти до наступления следующей весны. В летнее время года старайтесь оберегать их от солнечных лучей и не пересушивайте почву.

Использование пластиковых емкостей для высадки семян голубой ели

При проращивании елочек в домашних условиях заготавливают широкие пластиковые контейнеры, оборудованные крышками (это могут быть емкости, в которых продаются магазинные салаты, печенье и другие), или горшки, предназначенные для посадки растений.

Работы производятся в следующем порядке:

В подготовленные емкости укладывают на 2/3 объема почвосмесь, состоящую их 1 части торфа и 3 частей сухого песка.
Земля хорошо опрыскивается.
Семена голубой ели рассыпаются сверху влажной почвы.
Семена слегка заглубляются в грунт, для чего используется обычная вилка.
Закрывается крышка емкости, либо горшочек прикрывается пленкой. Затем емкости устанавливаются в теплое место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей.
Опрыскивают грунт по мере его подсыхания.
Когда станут появляться первые росточки, необходимо приоткрыть крышки для создания растениям вентиляции.
В летнее время емкости с ростками выносятся на улицу, помещаются в тени под деревьями, а при наступлении холодов забирают в помещение, температура воздуха в котором не поднимается выше +15 градусов.

Высаживание молодых растений производят на следующую весну, после прогрева почвы, чаще всего это происходит в мае.

Этот способ необычный, но удобный. Он подойдет тем дачникам, которые не предусмотрели в домах большие подоконники, поэтому не могут выставлять на них емкости с рассадой.

Самокрутки представляют собой длинную ленту, имеющую несколько слоев (типа рулета):

Наружным слоем является мягкая подложка из-под ламината или другого строительного материала, шириной 10-15 см, и неограниченной длины.
Вторым слоем можно сделать туалетную бумагу или салфетки.
Третьим слоем – плодородную почву.

Технология заключается в том, что семенам подготавливается посадочная площадка из компонентов, которые были перечислены выше.

На столе раскатывается подложка, которую нарезают длинными лентами.
Сверху подложки укладывается туалетная бумага.
Бумага смачивается водой – для этого используется пульверизатор.
Семена выкладываются на край бумаги через каждые 2 см таким образом, чтобы крылатки выступали за рулон, а семечки находились на пропитанной влагой бумаге, плотно прилипая к мокрому основанию.
Семена присыпаются слоем плодородной почвы.
Лента аккуратно скручивается в рулон, стягивается резинкой.
Рулон устанавливается в вертикальном положении на картон или блюдце – семена должны оказаться вверху.
Получившаяся самокрутка опрыскивается водой.
Накрывается пленкой для создания парникового эффекта и устанавливается в теплое, но не открытое солнцу, место.
Когда появятся первые ростки, пленка снимается, а верх самокрутки регулярно смачивается водой.
Так ростки голубой ели содержат до следующей весны.

Профессиональных садоводов больше устраивает разведение декоративных хвойных растений способом черенкования, позволяющим сохранять сортовые признаки. Голубая ель тоже поддается черенкованию. Для этого способа выбирают весеннее время, начало мая, когда внутри дерева активно начинается движение сока.

Для черенкования сгодятся веточки с 4-10-летних елок. Деревья в таком возрасте имеют максимальную выживаемость черенков. Для заготовки посадочного материала у голубой ели находят ветви, имеющие боковые побеги, и осторожно отрывают 2-3 черенка с каждой из них. Длина черенков должна быть от 6 до 10 см.

Отрывают их таким образом, чтобы на конце у каждого из них сохранялась «пяточка» — утолщение, которое является остатком старой древесины. «Пяточка» не дает выделяться смоле, которая закупоривает нижние клетки саженцев и блокирует поступление влаги внутрь молодого саженца. По этой причине не рекомендуется отрезать ножом черенки в хвойных породах деревьев. Их нужно просто оторвать.

Заготовку материала производят в пасмурные дни или с раннего утра. Сорвав, веточки тут же нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, иначе они высохнут и пропадут. Высаживание производится тем же днем.

Неплохо выдержать перед высаживанием черенки в течение 2-х часов в стимуляторе корнеобразования. В этом случае у елочки появиться корневая система за полтора месяца. Если не использовать стимулятор, наращивание корневой системы будет продолжаться не менее 3-х месяцев, а то и более.

Выполнение процесса черенкования в домашних условиях

Все выше перечисленные способы посадки голубой ели семенами сгодятся и для посадки черенками. Но существует еще парочка интересных вариантов.

Если вы непреднамеренно нарвали черенки декоративной ели, не приготовив заранее ничего для высадки их в грунт, можете последовать советам опытных садоводов. Погрузите черенки в воду на час, а потом высаживайте во влажный песок на глубину 2 см. песок лучше засыпать в полиэтиленовые пакету, и туда же высаживать черенки. Затем завязать пакет и отправить на хранение на 2 недели в холодильник, в котором должна быть температура +3 градуса.

После такой подготовки веточки голубой ели обычным способом высаживают в парник. До конца второго месяца появятся корни у растения. Если вы проращиваете ель в холодильнике, не рекомендуется обрабатывать черенки стимулятором – это снизит их приживаемость.

Черенкование методом самокрутки выполняется аналогично семенному выращиванию ели. Самокрутка состоит из подложки, салфетки и грунта. Единственное, на что необходимо обратить внимание: часть веточки, которая ляжет на туалетную бумагу, нужно очистить от хвоинок. Расстояние между веточками должно составлять 5 см.

Если вам понравилась голубая елочки, но сезон заготовки ее черенков уже прошел, нарвите веточки, принесите домой и попробуйте сделать следующее:

Очистить половины веточек от иголок.
Окунуть их основание в порошковый корневин.
Уложить веточки в заранее приготовленный «рулет», для чего необходимо раскатать бумажное полотенце, разложить на нем равномерно мох, смочить его и выложить веточки таким образом, чтобы на мох попали оголенные нижние части.
Скрутить все в виде рулона и стянуть его резинкой.
Поставить вертикально в пакет, который плотно завяжите и подвесьте на окошко.

За зимний период у половины черенков появятся корни. Придет май и их можно будет высадить в парник.

Если вы высаживаете черенки в парник, предварительно их не проращивая, помните о следующем:

Необходимо соблюдать оптимальную температуру воздуха не менее +15 градусов и почвы – не менее +10 градусов.

Чтобы предотвратить загнивание корней на дно парника помещают дренаж, содержащий щебенку и мелкие камешки, толщина которого должна быть 5 см.

Голубым елям больше всего подходят легкие грунты.

Необходимо придерживаться расстояния от пленки или стекла, которыми накрыт парник, до саженцев не менее 20 см.

Высаживайте черенки под углом 30 градусов.

Заглубление в грунт должно быть около 2 см.

Влажность проверяется по потолку парника – на нем не должны появляться крупные капли.

Черенкам необходимо ежедневное проветривание.

Важным моментом является то, что в первый месяц необходимо притенить парник – набросить на него мешковину или спаньрнд, для ограждения черенков от агрессивного солнца.

Способами, описанными выше, можно размножать любые хвойные растения. Поэтому, вырастив голубую колючую красавицу, у вас есть возможность развести сад из хвойных растений. В поисках самого удачного варианта проращивания вам поможет практика.

Благодарю Вас за простую и доступную информацию по выращиванию хвойных растений.

Материалы предоставлены для ознакомления. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

Голубая ель – это одно из самых красивых хвойных культур. Использовать ее можно для украшения самых различных участков. Особенность ели в том, что ее иголочки имеют голубой окрас. Ее родина – Северная Америка. Размножение голубой ели может происходить семенами или черенками. Чаще всего используют именно второй вариант, так как он повышает шансы вырастить здоровое и красивое дерево.

Приступать к размножению голубой красавицы при помощи черенков необходимо с их заготовки. В роли материнской формы задействуют деревья голубых, сизых и серебристых видов сибирских елок. Сегодня они присутствуют в широком разнообразии, так как активно украшают скверы, ботанические сады и садовые участки. Предельный возраст у дерева должен быть 40 лет. Если изымать черенки у более молодых растений, то они пускают корешки в 80%, а вот боле старые – только 50%.

Заготовка саженцев выполняется методом обдирания веточек с боковой части дерева. На полученных побегах должен оставаться слой старого дерева. Это позволяет черенку нормально расти и не сгнить. Если использовать такой метод, то не будет выделяться смола и не станут закупориваться элементы проводящей системы.

Самым подходящим сроком для заготовки остается весна – это конец апреля–начало мая. Именно в этот период раздвигаются накрывающие чешуйки почки и выдвигается зеленый конус. Если следовать этим рекомендациям, то полученный черенок будет иметь корни уже на 80 день. А по прошествии 5 месяцев длина его корней достигает 20 см.

На видео — размножение голубой ели черенками:

Но никто не мешает заготовлять черенки летом. Делать это предстоит в середине июля. Но полученные саженцы в это время могут не успеть пустить корни в землю, в результате чего образуется только каллус. А вот укоренение черенков, срезанных летом, произойдет только в следующем году. А вот как выглядят цветущие морозостойкие кустарники, можно увидеть в данной статье на фото.

Полученные черенки необходимо высадить в парник, используя песок. Толщина слоя должна составлять 1,5 см. Затем его увлажнить. Достичь лучшего укоренения можно, если задействовать специальные стимуляторы роста. Например, сегодня активно применяют Гетероауксин. Для получения раствора необходимо взять 100 г препарата и 1 л воды. После тщательного перемешивания черенки уложить в раствор и держать там 3-6 часов. Затем их ополоснуть водой и высадить в подготовленный субстрат.

В первые 2-3 недели нужно днем затенять черенки, а воздух увлажнять. Для этого предстоит опрыскивать полы и стены водой, а грунт взрыхлять. Если температура в парнике будет повышена, то стекла теплицы забелить, а сами черенки затенить. Если ночи еще холодные, то парник накрыть матами. А вот как происходит посев голубой ели семенами, поможет понять данная статья.

После того, как черенки голубой ели были высажены, за ними необходимо тщательно ухаживать. Только так можно получить красивое, здоровое и высокое дерево. Произрастать ели могут даже в тени, то для получения пушистого дерева стоит выбирать солнечное и теплое место. При этом почва там должна быть влажной, а сильный ветер отсутствовать. Тогда деревцо будет сильным и прямым. Наличие яркого света нежелательно.

Также будет интересно узнать о том, как вырастить можжевельник.

А вот насколько красиво смотрится можжевельник китайский Блю Альпс, можно увидеть на фото в статье: http://2gazon.ru/ozelenenie/derevo-i-kust/mozhzhevelnik-kitajskij-blyu-alps.html

Возможно вам также будет интересно увидеть. насколько красиво выглядит можжевельник Блю Чип.

Голубая ель любит влагу, так что допускать засухи нельзя. Но при этом следите, чтобы и стоячая вода отсутствовала. В противном случае корни растения загниют, и оно погибнет. Так что после полива грунт предстоит обязательно рыхлить. Это позволит обеспечить доступ воды и воздуха к корневой системе. Взрослое дерево часто поливать не нужно. В неделю ему будет достаточно 10 л воды. Это количество считается оптимальным для того, чтобы насытить корни и не допустить застоя воды. А вот как выбираются дождеватели для полива газона, очень подробно изложено в данной статье.

На видео — как ухаживать за черенками голубой ели:

В этом плане голубая ель не слишком привередливая. Влажность она переносит нормально, как и незначительную засуху. Для отмывания пыли и грязи стоит использовать шланг с водой. Тогда иголки приобретут насыщенный голубой цвет. А вот как происходит посадка и уход кустарника Будлеи, поможет понять данная статья.

Если при первой пересадки вы подобрали неудачное место, то можно посадить дерево еще раз. Голубая ель отлично переносит такие мероприятия. Но это не значит, что делать это нужно часто.

После того, как место было выбрано, необходимо выкопать углубление, уложить дренаж, насыпать грунт, который подходит для выбранного хвойного дерева, а сверху песок. При высадке ели необходимо следить, чтобы прикорневая шейка располагалась над землей. При соблюдении этого условия обеспечен здоровый рост дерева.

Часто подкармливать голубую хвою не стоит. Это дерево в этом не нуждается. Единственное, что можно, так это весной до того, как появятся побеги, удобрить грунт около ствола.

Голубая ель не любит плотную землю, так что около ствола необходимо ее рыхлить. Для этого нужно задействовать тяпку или мотыгу. Делать все предельно осторожно. Копать глубоко не стоит, иначе можно повредить корни.

Если вы обнаружили на голубой красавице оранжевые пятна, то стоит использовать специальные препараты. При сильном поражении ветви обрезать или выкорчевать само дерево. Таким образом, вы предотвратите заражение других елочек.

Если на молодой ели обожжённые побеги, то это указывает на поражение еловым пилильщиком. Для борьбы с ним предстоит обработать ветки фуфаноном. Для этого взять его в количестве 20 г и растворить в 1 л воды. Когда хвоя стала желтеть, то это указывает на наличие такого вредителя, как елово-пихтовой хермес. Под деревом можно увидеть комок белой ваты. Чтобы избавиться от него, необходимо обработать елку в апреле раствором Рогов или Антио. На 10 л воды приходится 20 г препарата.

На видео — вредители голубой ели:

Если присутствуют стволовые вредили, то в коре будут находиться отверстия размером 5 мм. Бороться с ними можно, если улучшить условия содержания и обработать культуру инсектицидами. Из-за нехватки солнца или влияния внешних отрицательных факторов еловые ветки с одной стороны могут засохнуть. В таком случае нужно создать ели тень и улучшить условия ее выращивания.

Размножение голубой ели черенками – это самый простой и эффективный способ получения новых деревьев. Они будут намного крепче и здоровее, чем те, которые были получены из семян. Что касается последующего ухода, то он особо не отличается. Все усилия должны быть сведены к тому, что хвойное дерево нормально развивалось, росло и формировало мощную корневую систему.

Информационный портал о ландшафтном дизайне. Задача наших авторов подробно рассказать, с фото и видео инструкциями, как можно обустроить участок.

elfterra.ru

Как вырастить голубую ель из черенков?

Красота голубой ели манит, пленит и завораживает, ведь однажды остановив внимание на этом «гигантском» дереве, сложно потом найти что-то лучшее. Правильные пропорции, симметрия веток, превосходный оттенок иголок и аромат, который вмиг переносит в гущу леса, околдовывая с первого мгновения. Действительно, голубые ели обладают невероятным шармом и природной красотой, что манит окружающих и невольно провоцирует остановить взгляд на её прекрасных ветвях.

Голубую ель много веков назад привезли из Северной Америки, и с тех пор она стала неотъемлемой частью не только дикой природы, но неповторимым украшением выдающихся зданий культуры, парков и аллей, где можно созерцать 25-метровую красавицу, которая в любое время года радует своим невероятным волшебством, величием и неповторимой красотой. Жизненный путь таких красавец «на воле» считается очень длинным и может превысить полвека, а вот «в плену» - столетие.

Благодаря своим невероятно красивым внешним данным, голубую ель стремятся выращивать многие, особенно те, у кого есть большой загородный домик или просто небольшой участок, ведь наличие такой красавицы – это не плохая примета, а скорее задумка ландшафтного дизайна. Поэтому поиски способов размножения ели – это не просто полезная информация, а решение насущной проблемы.

Как размножать голубую ель?

Как любое растение, голубая ель может размножаться двумя способами: высадка семян или прорастание черенков. В наше время можно использовать оба метода, но для уверенности и, не теряя много времени, рекомендуем выращивать голубую ель черенками, что гарантировано обеспечит прорастание и формирование деревца.

Правильная заготовка черенков

Стихийные рынки или специальные комплексы предлагают купить уже готовые черенки, которые не только подросли, но и сформировали первую корневую систему. Существует бюджетный вариант – это собственноручно подготовить черешок, и создать условия для его прорастания и благополучного развития. Для этого нужно выбрать дерево, которое лучше всего подойдет в качестве «материнского». Мнение опытных садоводов расходится, ведь одни считают, что дерево нужно выбирать достаточно молодое, другие напротив уверенно утверждают, что лишь вполне зрелое дерево, которое растет не менее 35-40 лет, может «поделиться» хорошими черенками. От возраста «мамы» зависит скорость формирования корня, и степень развитости будущей ели.

Ни в коем случае нельзя ветки срезать с дерева ножом, ведь так смола вытекает и нарушает все этапы формирования развития черенков. Самый оптимальный способ – это срывание ветки, которая обязательно имеет небольшую часть «материнской» коры на побеге, это обеспечит защиту от вытекания и уверенность в будущем развитии и прорастании.

Оптимальный период заготовки черенков

Оказывается, что черенки могут развиваться и обрастать корнем лишь тогда, если вы вовремя сорвете и создадите максимально благоприятные условия для роста. Для подготовки черенков к выращиванию подходит средина весны, так как апрель – это самый благоприятный период для размножения. Существует утверждение, что если начать выращивать черенки летом или осенью, то все старания бесполезны и растение останется в начальном состоянии и никакого роста и развития не состоится.

Грунт и емкость для высадки

Существует мнение, что черенок необходимо максимально быстро посадить после срыва, поэтому почва и емкость необходимо подготавливать заранее. Для первого формирования корня подходит любая глубокая емкость, от стандартного пол литрового одноразового стаканчика, до цветочного горшка. Обязательно оборудуйте дренажную систему на дне посудины, так как это условие – не обсуждается. В качестве грунта лучше всего использовать покупной субстрат, предназначенный для выращивания хвойных, ведь он обогащен всеми необходимыми витаминами и минералами, что ускорят процесс прорастания и укрепления. Также можно использовать универсальные стандартные субстраты, что продаются даже в супермаркете, но гарантий в положительном результате – нет. В любом случае верхний шар – 2-4 см, в зависимости от емкости, необходимо засыпать песком. Наличие песка – обязательно!

Процесс подготовки черешков и посадка

Существует два способа посадки черенков: прямая и подготовленная. В первом случае, нужно просто погрузить черенок в подготовленную почву, опрыснуть водой и слегка взрыхлить почву. Вероятность прорастания высокая, но достаточно длительная и может занять от 80 до 90 дней. Второй метод, ускоряет формирования корня, поэтому является более эффективным и распространенным. Использование средств для ускорения прорастание – главный секрет метода. Вам необходимо приобрести специальный раствор стимулирующий рост и согласно инструкции обработать черенок и оставить на несколько часов. Если нет возможности использовать готовый раствор, то попробуйте обработать черенки слабым раствором марганцовки, что также благотворно влияет на формирование корня, но не так выражено, как стимуляторы роста. Главное помните, что перед посадкой раствор необходимо смыть проточной водой и погрузить в подготовленный грунт, а после – опрыснуть. Ждать формирования корня нужно долго и это может занимать от полутора месяца и более.

Организация правильного ухода

Черенки, как и дети, нуждаются в заботе и уходе. Для этого необходимо в первое время создать тень, что облегчит самый тяжелый период – привыкание к новой почве и среде обитания. Ели очень любят влажный воздух, поэтому лучше всего использовать специальные увлажнители, но при отсутствии таких, можно смело опрыскивать всё вокруг, дабы создать условия повышенной влажности. Грунт периодически нужно рыхлить, дабы свежий воздух без проблем обогащал и почву, и растение кислородом.

Как правильно поливать черенки?

Правильный полив – это неотъемлемый компонент полноценного развития растения. Голубые ели не терпят засухи, но в то же время гибнут при слишком обильном поливе. Золотая средина – оптимальный вариант для полноценного развития. Необходимо увлажнять почву по мере пересыхания, но контролировать застои воды, их необходимо не допускать, ведь гниение корня может образоваться очень быстро. Если вы замечаете, что иголки начинают осыпаться – это первый признак, что влаги для растения мало, обратите внимание на регулярность полива и всё нормализируется.

Уход и рыхление

Голубая ель не любит плотной забитой земли, поэтому рыхление – это главный критерий качественного ухода за растением, как на начальном этапе, так и на протяжении роста в открытом грунте. Плотная корочка из земли не пропускает воздух, ограничивая поступление необходимых элементов для полноценного развития и роста, поэтому без рыхления развитие замедляется, и черенок может погибнуть.

Нужно ли обрезать ель?

Существует несколько мнений насчет этого вопроса, так как одни уверены, что трогать растение не стоит, ведь в привычных условиях его никто никогда не обрезает, соответственно и в «плену» тоже не стоит. Но оппоненты, аргументируют свою позицию тем, что лишь срезав лишнюю часть, вы помогаете растению приобрести правильную форму и «подтолкнуть» к полноценному росту и пропорциональному развитию.

Ель и удобрение

Многие, как только увидят первые корешки, спешат накупить массу бутылочек и порошочков, чтобы укрепить и помочь с дальнейшим развитием. Этого делать не стоит! Изначальная обработка черенком стимулятором роста – единственно правильное удобрение, ничего нового добавлять не нужно.

Правильные условия пересадки

Как только ваши черенки хорошо укоренились и проросли, необходимо пересадить их на «постоянное место». Естественно, необходимо выбирать место в зависимости от свободной территории, ведь высота ели пусть и не будет 25 метров, но 4-5 метров вполне достигнет. Учитывайте эти моменты при выборе места.

Выройте яму, которую обязательно наполните дренажом из камней или кирпича, даже поместите минеральные удобрения для хвойных растений и компост, что обеспечит быстрое привыкание к новому месту и уверенность в полноценном росте. Помните, что погружать в землю растение необходимо до шейки, таким образом, природному развитию и росту ничего не помешает.

Выращивание голубой ели у себя на участке из черенков – сложно, но возможно, при большом желании и соблюдении минимальных особенностей.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

ogorodniki.com

Размножение голубой ели (ели колючей) черенками

Садовые формы голубой ели или ели колючей можно также размножать черенкованием.

Лучшими черенками для посадки являются боковые годовые побеги размером 7 - 10 см, с маленькой верхушечной почкой, с ветвей второго и третьего порядка. Их срезают с пяткой или обрывают и зачищают ножом. Черенки заготавливают ранней весной (в апреле) в период весеннего сокодвижения. Черенки длиной более 10 см для укоренения брать не следует, так как они имеют большую, хорошо развитую почку, сразу трогающуюся в рост и дающую побег, на который расходуется много пластических веществ в ущерб образованию корней.

Черенки сажают в песок на глубину 1,5 см и опрыскивают. В первые 2 - 3 недели необходимо затенять черенки в дневные часы, насыщать воздух парами путем опрыскивания стен и пола теплицы и часто рыхлить субстрат. С повышением температуры воздуха следует побелить стекла, а черенки дополнительно притенять. Ночью при снижении температуры ниже +18 °С нужно укрывать стекла матами.

Корни обычно появляются в августе, а к весне следующего года они проникают в грунт грядки и имеют длину около 30 см. С момента появления корней дают больше света, сокращают число поливов и опрыскиваний. Через год, в апреле, черенки выкапывают, сортируют по степени развития корней и хорошо окоренившиеся черенки высаживают в школку.

Для ускорения процесса укоренения черенков можно применять различные стимуляторы роста, например индолилуксусную кислоту (гетероауксин), индолилмасляную и анафтилуксусную кислоты и др. Черенки обрабатывают водным раствором стимулятора или специально приготовленной пудрой (пастой). Так, при использовании гетероауксина сначала готовят раствор (на 1 л горячей воды 80 - 100 мг гетероауксина), охлаждают, затем погружают в него нижние концы черенков и выдерживают 3 - 6 ч. После обработки концы черенков споласкивают чистой водой и немедленно высаживают. В производственных условиях наиболее удобно пользоваться пастой (или пудрой). Для этого 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. В полученную сметанообразную массу обмакивают черенки и высаживают. Пудра готовится так же, но без добавления воды; обмакивают в пудру нижние влажные концы черенков.

При использовании ростовых веществ сокращаются сроки корнеобразования, и значительно повышается процент укоренившихся черенков.

indasad.ru

Черенкование голубой елиХвойные

Хвойные всегда были украшением любого садового участка, а раньше в дворянских усадьбах их сажали вдоль аллей и парков. Хвойные растения не только служат украшением, но и приносят значительную пользу, очищая окружающий воздух от вредных микроорганизмов. Если вы решили вырастить у себя на даче голубую елочку, тогда следуйте простым советам по ее черенкованию.

Черенкование голубой ели необходимо начинать с выбора материнского растения. Весной (конец апреля — начало мая) с 4-7 летнего дерева голубой ели следует собрать черенки. Для этого веточки длиной не более 10-15 смотрываются от основной ветки прямо с кусочком коры (пяткой). Во избежание выделения большого количества смолы, которая закупоривает корневые канальцы, пяточку нужно подрезать до длины не более 1 см. Нижние иголки отрываются полностью. Черенки окунаются в стимулятор роста корней и сажаются в небольшие горшочки с песком, поливаются теплой водой.

Сразу хотелось бы отметить о месте, где будут укореняться молодые елочки: обязательным условием успешного укоренения считается температура, при которой черенки содержаться. Желательно поместить черенки в теплицу или если укоренение происходит в открытом грунте, тогда черенки вместе с горшками следует поставить на деревянную подставку и укрыть прозрачной пленкой, можно и пятилитровой бутылкой.

Если же вы сажаете черенки прямо в огород или сад, тогда необходимо притенить черенки, чтобы потом летнее палящее солнце не высушило почву и сами черенки. Главное, чтобы черенки голубой ели находились во влажных, теплых условиях. В течение лета следует следить за влажностью почвы, а так же оберегать от нападения вредителей.

В первый год после посадки черенков образуется каллюс и небольшая корневая система. Вы можете даже подумать, что укоренение прошло неудачно, так как внешних признаков укоренения не будет заметно (новых иголочек не появится, расти вверх елочка не будет), то есть в течение 4-5 месяцев никаких изменений с черенками не произойдет. На самом деле в первый год после посадки черенков наращивается корневая система хвойного дерева, а рост побегов начинается уже на следующий год. На зиму с черенков лучше не снимать пленку или бутылку, чтобы елочки оставались в тепличке, а вот весной прозрачное укрытие можно снять.

На будущий год укоренившиеся черенки можно высаживать в открытый грунт, а можно дать еще год-другой на доращивание. Все зависит от вашего желания и от состояние черенкованных елочек. Узнать, как размножать черенками ель обыкновенную можно тут.

hvoinie.ru

Голубые ели из черенков | Fermer.Ru - Фермер.Ру - Главный фермерский портал

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

В.Н. Шаламов

fermer.ru