Бытовые погружные вибрационные насосы: конструкция, принцип действия и основные критерии выбора. Вибрационный насос малыш схема и принцип работы

Ремонт насоса "Малыш" своими руками: популярные поломки

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера. Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт такого насоса своими руками. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Содержание статьи:

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Вибрационных погружных насосов существует великое множество. Но все они имеют примерно одинаковое устройство и принцип их ремонта одинаковый

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора.

И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Примерный состав ремонтного комплекта для насоса Малыш и ему подобных модификаций

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Насос «Струнок» не всегда отличит от «Малыша» даже специалист — только по маркировке

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары.

При перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: полировка или порошковое покрытие корпуса, например. Но детали у них, как правило, взаимозаменяемые

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Все это разновидности одной и той же рабочей схемы. В принципах проведения их ремонта нет особой разницы

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана.

На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Насосы Малыш и модификации выпускают с нижним и верхним забором воды. Агрегаты с нижним забором ломаются чаще, так как у их конкурентов лучше охлаждается двигатель

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

При поиске неисправности предстоит выполнить его разборку. Благодаря простой конструкции удастся самостоятельно разобрать его на составные элементы

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
• Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
• Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
• Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
• Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Зная устройство насосов серии Малыш, с ремонтом агрегатов можно без особых проблем справиться своими руками

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Галерея изображений

Фото из

Составные части вибрационного насоса

Замена изношенных шайб

Разборка клапана для профилактической очистки

Сборка вибрационного насоса

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

После ремонта неплохо заменить штатные шлицевые винты на болты с головкой под внутренний шестигранник — они проще при разборе

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Неполадки электрического характера можно устранить своими силами только при наличии опыта выполнения подобных работ. В противном случае дешевле обойдется покупка новой детали

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться.

Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи.

Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса — резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса.

С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи.

Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

Полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, помогающая произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе! И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

sovet-ingenera.com

Ремонт насоса малыш своими руками: инструкция

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

В среде дачников и владельцев частных домов огромной популярностью пользуются насосные погружные устройства, работающие на вибрационном принципе. Одной из самых распространенных моделей является насос «Малыш». Такие устройства отличаются невысокой стоимостью, но, тем не менее, показывают довольно высокие характеристики, прокачивая воду на значительные дистанции.

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Однако, как любое сложное техническое оборудование такие насосы требуют регулярного обслуживания. В ряде случаев владельцы насоса «Малыш» могут проводить ремонт своими руками. При наличии минимальных технологических навыков, большинство ремонтных операций можно сделать в бытовых условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»?

Содержание статьи

Размещение погружного насосного оборудования

Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, обычно работают по инерционному принципу. Это означает, что узлы устройств придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительное расстояние.

Для того чтобы придать жидкости колебательное движение, в насосном устройстве имеется вибратор, который приводится в движение при помощи электромагнитного оборудования. Все узлы насоса размещаются в корпусе.

Электромагнитное оборудование насоса «Малыш» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек с медной проводной обмоткой. Две катушки и сердечник размещаются в корпусе, где фиксируются пластиковой смолой – компаундом. Помимо фиксации устройства, компаунд отводит от катушек с обмотками излишнее тепло и изолирует их от металла корпуса. В состав компаунда, помимо смолы, входит и песок с кварцевым составом, обеспечивающий высокую теплопроводность.

Вибратор представляет собой якорь, перемещающийся под действием электромагнитных сил, с прикрепленным к нему штоком. Для того чтобы вибратор возвращался в исходное состояние, к нему прикрепляется пружина из вулканизированной резины.

Составные части погружного вибрационного насосного устройства

Все основные узлы погружного вибрационного насосного устройства «Малыш» размещаются в металлическом корпусе. В верхней части корпуса расположен клапан, изготовленный из резиновой отливки. Именно резиновый клапан является узлом насоса, наиболее часто выходящим из строя.

Как работает вибрационное насосное устройство

Чтобы понять, как самостоятельно ремонтировать и обслуживать погружные вибрационные насосные устройства, необходимо разобраться в принципе их работы.

При подключении оборудования к электрической сети якорь под воздействием электромагнитных сил приближается к магниту. Через некоторое время электромагнитная сила притяжения исчезает, а пружина амортизатора, изготовленная из очень упругой резины, возвращает якорь в исходное положение. Такие колебания происходят 50 раз в секунду. Размещенный совместно с якорем поршень, с такой же частотой меняет свое положение.

Между крайними положениями поршневого элемента образуется «гидравлическая камера», в которую поступает двухкомпонентная смесь (вода и растворенный в ней воздух). Данная смесь, в отличие от чистой жидкости, обладает определенной упругостью. Новые порции смеси поступают через входной клапан и выталкиваются через выпускной патрубок, создавая движение воды в трубе или шланге.

 

Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Погружные насосные устройства «Малыш»

Данное оборудование выпускается Бавленским заводом «Электродвигатель». Оборудование представлено несколькими моделями.

1. Модели «Малыш» и «Малыш-К». Характеризуются всасывающими патрубками в нижней части корпуса. Модель с литерой «К» оснащена дополнительно термореле. Стоит отметить, что нижнее расположение патрубков делает насос чувствительным к загрязненной воде. «Сухой ход» такого оборудования может вывести его из строя, так что дополнительная защита в виде термореле позволяет избежать неприятностей.
2. Модель «Малыш-М» имеет всасывающий патрубок в верхней части. Если глубина вашего водоема невелика, то такое устройство можно расположить горизонтально.
3. Модель «Малыш-3» обладает компактным сечением, позволяющим располагать устройства в трубах с диаметром 8 сантиметров (3 дюйма).

Насос «Малыш» в стандартной комплектации

Для размещения насосных устройств в колодцах и скважинах, они комплектуются тросом из капрона. Синтетический трос позволяет избежать удара пользователя током при нарушении герметичности металлической оболочки устройства.

При подключении насоса минимальная величина внутреннего сечения шланга или трубопровода не должна быть менее 19 мм. При несоблюдении этих требований, устройство может перегреться и выйти из строя.

 

Геометрические размеры насоса «Малыш»

Как своими руками починить насосное устройство «Малыш»

Видео — Ремонт насоса «Малыш»

Как разобрать и собрать вибрационное насосное устройство «Малыш»?

1. Перед началом разборки оборудования сделайте насечки на корпусе, отметив взаимное положение частей насоса.
2. Винты, соединяющие части корпуса насоса, снимаются последовательно. Каждый винт по очереди ослабляется на несколько оборотов. Для облегчения демонтажа части корпуса в районе уступов под фиксирующие винты можно временно сжать тисками. Чтобы упростить последующие работы по регламентному обслуживанию, замените обычные винты на аналогичные (под внутренний шестигранный ключ) или на болты с перпендикулярными прорезями на головках.
3. Установите поршневой диск строго параллельно его седлу, соблюдая соосность этих узлов. Контролируется параллельность постоянным измерением штангенциркулем дистанции от края поршня до прокладки. Отсутствие параллельности может вызвать гровер на гайке. Чтоб отрегулировать правильное положение гровера, под него можно подмотать кусок тонкой фольги. Причиной нарушения параллельности может быть изгиб штока. Исправить его наклон можно разворотом прокладки.
4. При сборке насосного устройства «Малыш» обратите внимание на то, чтобы отверстия в резиновой прокладке, расположенные по центру и в верхней части корпуса устройства, совпадали. Можно легко перепутать их взаимное положение, так как эти узлы устройства являются симметричными.
5. Проверить исправность работы насоса можно при опускании его в ведро с водой. При отсутствии шланга он выдает из выходного патрубка струю жидкости высотой до 30 сантиметров.

Заливаем новый компаунд

Одной из наиболее частых поломок насосов модели «Малыш» является отслоение эпоксидного компаунда от корпуса устройства. Это происходит вследствие неравномерности расширения алюминиевого корпуса и пластика компаунда при нагревании.

1. Поднимите насос из скважины или колодца, обесточьте его.
2. Разберите устройство. Как правило, его составные части крепятся на болтах.
3. Маленьким молоточком простучите корпус и установите места отслоения компаунда – на этих участках звук будет звонкий.
4. Извлеките узел с компаундом из корпуса.
5. Нанесите болгаркой на внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса насечки в виде сетки. Аналогичные насечки нанесите на узле с компаундом. Глубина канавок должна быть не более 2 миллиметров.
6. Нанесите на внутреннюю поверхность корпуса и узел с компаундом герметик. Лучше использовать вещество для соединения стеклянных поверхностей.
7. Поместите узел с компаундом внутри корпуса, приложив усилие около 300 килограмм.
8. После застывания герметика насос собирается в обратном порядке.

Мембрана на втулочном узле

Проверка правильного положения составных частей насоса

Если вы разобрали насос, проведите ревизию правильного положения его составных частей.

1. Убедитесь, что зазор между поршнем и электромагнитами катушек составляет около 5 миллиметров.
2. Проверьте состояние клапана. Он должен беспрепятственно продуваться в обоих направлениях. На клапане должны отсутствовать видимые повреждения. Для более надежной фиксации клапана законтрите его гайку дополнительной.
3. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на поршневом узле. Несмотря на его прочную фиксацию, он должен сохранять некоторую гибкость. Чтобы обеспечить его прочное крепление на втулочном узле, расклепайте гайку на конце. Для надёжности гайку можно законтрить дополнительной.
4. Можете также разобрать втулочный блок. Снимите поршневой узел, демонтируйте шайбу, регулирующую расстояние между втулкой и мембраной (этих шайб может быть несколько). Затем снимите кольцо упора и со стороны поршневого узла извлеките мембрану из прочной резины. Вы увидите цилиндр из алюминия. Прижмите втулочный узел к пружине и демонтируйте цилиндр. При обратной сборке вы сможете отрегулировать зазор, сделав его равным 0,5 см. Зазор изменяется добавлением или снятием шайб с обеих сторон.
5. Отсоединяем шланг от устройства и вывешиваем его в ведре, наполненном водой. Включаем электропитание и проверяем напряжение в сети — оно должно быть зафиксировано в диапазоне 220-240 вольт.
6. Выключаем оборудование и сливаем из насосного устройства воду.
7. Проверяем проходимость клапана. Просто продуваем его ртом. Воздух изо рта должен проходить в клапан свободно, но при повышении напора отверстие должно запираться, при этом вы должны ощущать, что поршневой узел переместился. При продувании в обратном направлении воздушный поток должен проходить без видимых препятствий.

Схема настройки погружного насосного вибрационного устройства «Малыш»

Насос в разобранном виде

Полезный совет: если насосное устройство не продувается в прямом направлении, то исправить этот недостаток можно понижением рабочего напряжения оборудования до 170-200 вольт. Понизить напряжение можно при помощи трансформатора.

Насос «Малыш» работает, но не перекачивает воду

1. Ослабление контргайки в регулировочном винте, расположенном в месте забора воды. Покрутите винт, изменяя эффективность работы насоса.
2. Повреждение качающей манжеты из резины. Увидеть эту неисправность можно только после разборки устройства. Внешне этот узел выглядит как пара блюдец, расположенных донцами друг к другу. Их диаметр около 4 сантиметров. Стоят такие манжеты копейки и продаются в специализированных магазинах.
3. Поломка качающего штока. Это довольно серьезная неисправность. Он запрессован в соседний узел и поменять его без специализированного оборудования крайне затруднительно. Отремонтировать такую поломку можно, имея в своем распоряжении второй неисправный насос – донор.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой разборки, ремонта и настройки погружных вибрационных устройств модели «Малыш», вы можете посмотреть обучающий видеоурок.

Видео — Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Составные части погружного вибрационного насосного устройства

Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Размещение погружного насосного оборудования

Насос «Малыш» в стандартной комплектации

Геометрические размеры насоса «Малыш»

Мембрана на втулочном узле

Насос в разобранном виде

kanalizaciyaseptik.ru

Как отремонтировать погружной насос Малыш своими руками

Содержание статьи

У владельцев частных домов и дачников пользуются огромным спросом погружные насосы, которые основываются на вибрационном принципе работы. Одним из самых распространенных является насос «Малыш». Такая популярность вызвана низкой ценой и, в то же время, отличными характеристиками и прокачкой воды на довольно большие дистанции. В этой статье вы многое узнаете о том, как правильно починить погружное вибрационное устройство «Малыш» своими руками. В статье подробно описывается разбор погружного насосного устройства шаг за шагом, так же, как и сборка. Описание некоторых требований и рассмотрение наиболее частых поломок насосного оборудования «Малыш». Так же, мы перечислим модели данного устройства, подходящие для разных условий использования. Схемы, фото и видео помогут вам разобраться в ремонте погружных вибрационных насосных устройств «Малыш» более подробно.

Но, как и любое сложное оборудование, данные насосы требуют периодического обслуживания. Владельцы насосов «Малыш» вполне могут проводить ремонт своими руками. Имея минимальные технические способности, большинство ремонтных операций можно сделать в домашних условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»

Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, как правило, работают по инерционному принципу. То есть, узлы устройства придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительные дистанции.

Чтобы придать это колебательное движение жидкости, в насосе имеется вибратор, который работает от электромагнитного оборудования. Все узлы насоса находятся в корпусе.

Электромагнитное оборудование «Малыша» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек с медной обмоткой. Две катушки и сердечник находятся в корпусе, где зафиксированы пластиковой смолой (компаундом). Данная смола, помимо фиксации устройства, изолирует катушки и отводит от них излишнее тепло. В состав компаунда, помимо смолы, входит и песок с кварцевым составом, обеспечивающий хорошую теплопроводность.

Вибратор представляет собой форму якоря и перемещается с помощью действия электромагнитных сил с прикрепленным к нему штоком. Чтобы вибратор возвращался в исходное положение, к нему прикреплена пружина из вулканизированной резины.

Все основные узлы погружного вибрационного насосного устройства «Малыш» размещаются в металлическом корпусе. В верхней части насоса расположен клапан, изготовленный из резиновой отливки. Именно резиновый клапан является узлом насоса, наиболее часто выходящим из строя.

Как работает насос

Чтобы понять, как самостоятельно ремонтировать и обслуживать погружные вибрационные насосные устройства, необходимо разобраться в принципе их работы.

При подключении оборудования к электрической сети, якорь под воздействием электромагнитного поля приближается к магниту. Через некоторое время, электромагнитная сила притяжения исчезает и пружина амортизатора, изготовленная из очень упругой резины, возвращает якорь на место. Такие колебания происходят 50 раз в секунду. Размещенный совместно с якорем поршень, с такой же частотой меняет своё положение.

Между крайними положениями поршневого элемента образуется «гидравлическая камера», в которую поступает двухкомпонентная смесь (вода и растворенный в ней воздух). Данная смесь, в отличии от чистой жидкости, обладает большей упругостью. Новые порции смеси поступают через входной клапан и выталкиваются через выпускную трубку, создавая давление внутри трубы или шланга, тем самым вызывая движение воды.

Погружные насосы «Малыш»

Данные устройства выпускаются несколькими моделями.

1. «Малыш» и «Малыш-К» — характеризуются всасывающими трубками в нижней части. Модель «К» имеет дополнительное термореле. Из-за того, что трубки расположены в нижней части насоса, устройство чувствительно к загрязненной воде, а «сухой ход» может вывести его из строя. Потому дополнительное термореле поможет избежать неприятностей.
2. «Малыш-М» — оборудован всасывающими трубками в верхней части. Если в водоеме неглубоко, его можно расположить в горизонтальном положении.
3. «Малыш-З» — обладает компактным сечение, что позволяет ставить данное устройство в трубах с диаметром в 8 сантиметров.

Для размещения вибрационных насосных устройств в колодцах и скважинах, они комплектуются тросом из капрона. Синтетический трос позволяет избежать удара пользователя током при нарушении герметичности металлической оболочки насосного устройства.

При подключении насоса минимальная величина внутреннего сечения шланга или трубопровода не должна быть менее 19 миллиметров. При несоблюдении этих требований, Вибрационное насосное устройство может перегреться и выйти из строя.

5. Как разобрать и собрать насос.
6. До начала разборки, стоит сделать насечки на корпусе, отметив взаимное положение частей насоса.
7. Винты, соединяющие части корпуса насоса, снимаются последовательно. Винты по очереди ослабляются на несколько оборотов. Чтобы облегчить демонтаж, уступы под фиксирующие винты на части корпуса можно временно сжать тисками. Для упрощения последующих обслуживающих работ с насосом, можно поменять винты на аналогичные (под внутренний шестигранный ключ) или болты с прорезями на головках.
8. Установите поршневой диск строго параллельно его седлу, соблюдая соосность этих узлов. Контролируется параллельность постоянным измерением штангенциркуля дистанции от края поршня до прокладки. Отсутствие параллельности вызывает гровер на гайке. Чтобы отрегулировать правильное положение гровера, под него можно подмотать кусок тонкой фольги. Нарушения параллельности может быть вызвано наклоном штока, это можно исправить разворотом прокладки.
9. Во время сборки насоса «Малыш», обратите внимание на то, совпадают ли отверстия на резиновой прокладке, которые расположены по центру и в верхней части корпуса устройства. Их взаимное положение можно легко перепутать, так как данные узлы устройства симметричны.
10. Проверяется исправная работа насоса, опусканием его в ведро с водой. При отсутствии шланга, из выпускной трубки подаётся струя до 30 см в высоту.
11. Заливаем новый компаунд.

Отслоение эпоксидной пластиковой смолы от корпуса устройства – является одной из самых частых поломок вибрационного насосного устройства модели «Малыш». Это происходит из-за неравномерного расширения алюминиевого корпуса и пластика компаунда (пластиковой смолы) при нагревании.

1. Обесточьте насос и изымите его из рабочей среды.
2. Разберите устройство.
3. Простучите корпус молоточком, чтобы найти место отслоения компаунда – в этих участках звук будет звонким.
4. Извлеките узел с пластиковой смолой из корпуса.
5. Нанесите болгаркой насечки на внутренней поверхности корпуса, такие же наносятся на узле с компаундом. Насечки должны быть не более 2 миллиметров.
6. Нанесите герметик на внутреннюю поверхность насоса и узел с компаундом. Лучшим вариантом будет вещество для соединения стеклянных поверхностей.
7. Поместите узел с компаундом внутрь корпуса и приложите усилие около 300 килограмм.
8. Когда герметик застынет, насос собирается в обратном порядке.

7. Проверка правильного положения составных частей насоса.
8. Убедитесь, что зазор между поршнем и электромагнитными катушками равен 5 миллиметрам.
9. Проверьте состояние клапана. Он должен беспрепятственно продуваться в обоих направления и не должен иметь видимых повреждений. Для надежности фиксации можно закрепить его гайку дополнительной.
10. Убедитесь, что на поршневом узле нет механических повреждений. Несмотря на свою прочную фиксацию, поршень должен оставлять некоторую гибкость. Чтобы обеспечить прочное крепление на втулочном узле, расклепайте гайку на конце. Для надежности гайку можно закрепить дополнительной.
11. Можно разобрать втулочный блок. Снимите поршневой узел, демонтируйте шайбу, которая регулирует расстояние между втулкой и мембраной (шайб может быть несколько). Затем снимите кольцо упора и со стороны поршневого узла извлеките мембрану из прочной резины. Вы увидите алюминиевый цилиндр. Прижмите втулочный узел к пружине и демонтируйте цилиндр. При обратной сборке, вы сможете отрегулировать зазор и сделать его равным 5 миллиметрам. Зазор изменяется добавлением или снятием шайб с обеих сторон.
12. Отсоединяем шланг от устройства и вывешиваем его в ведре, наполненном водой. Включаем электропитание и проверяем напряжение в сети – оно должно быть в пределах от 220 до 240 вольт.
13. Выключаем устройства и сливаем из него воду.
14. Проверяем проходимость клапана (продуваем его ртом). Воздух должен проходить в клапан свободно, но при повышении напора, отверстие должно запираться, при этом вы должны ощущать, что поршневой узел переместился. При продувании в обратном направлении воздушный поток должен проходить без видимых препятствий.
15. Схема настройки насосного устройства «Малыш».

Если насос не продувается в прямом направлении, то исправить этот недостаток можно понижением рабочего напряжения оборудования до 170-200 вольт. Понизить напряжение можно с помощью трансформатора.

9. «Малыш» работает, но не перекачивает воду.
10. Ослабление контргайки в регулировочном винте, расположенном в месте забора воды. Покрутите винт, изменяя эффективность работы насоса.
11. Повреждение качающей манжеты из резины. Увидеть эту неисправность можно только после разборки устройства. Внешне узел выглядит как пара блюдец, расположенных донцами друг к другу. Диаметр около 4 сантиметров. Стоят манжеты-копейки, которые можно купить в любом специализированном магазине.
12. Поломка качающего штока. Это довольно серьезная неисправность. Он запрессован в соседний узел, и поменять его без спецоборудования крайне сложно. Отремонтировать эту поломку можно, если есть второй неисправный насос – донор.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой разборки, ремонта и настройки погружных вибрационных устройств «Малыш», вы можете посмотреть обучающий видеоурок.

Видео Особенности использования вибрационного насоса

Видео Доработка вибрационного насоса «Малыш»

Видео Как увеличить напор вибрационного насоса

Заключение

Следуя всему вышесказанному, починить погружное вибрационное насосное устройство «Малыш» и всех его модификаций – будет легче простого, за исключением случаев, когда нужно насосное устройство – донор. Но если следовать всем требование и предписаниям, указанным в техпаспорте и инструкции устройства, то количество поломок вашего погружного вибрационного насосного оборудования будет сведено к нулю. Не забывайте про регулярное обслуживание насосного устройства, оно необходимо, чтобы избежать серьезных поломок погружного насоса. Не используйте насос, не погружая в воду, это приведет к быстрому перегреванию и поломке насоса, которую нельзя будет починить. Старайтесь избегать ударов корпуса насоса об стенки колодца, это приведет к его поломке, и вам придется разбирать устройство и выявлять неполадки, в худшем случае, вам придется искать устройство-донор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!1Мне не нравится!0

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

www.allremont59.ru

Устройство погружного вибрационного насоса | Строительный портал

При выборе насоса для дачи или загородного дома хочется, чтобы он был простым, надежным, экономичным, удобным и главное – дешевым. Именно таким является насос вибрационный погружной, на который обращают внимание многие дачники в первую очередь. С помощью такого насоса можно поливать огород, откачивать воду из подвала или открытого водоема, брать воду из колодца. В данной статье мы подробно остановимся на том, как устроен вибрационный насос и как он работает. Эти знания дадут нам возможность разобраться, где насос такого типа покажет себя в лучшем виде, а где его использовать не стоит. Низкая цена вибрационных насосов неизменно привлекает покупателей, но также немаловажно будет обратить внимание на характеристики и параметры агрегата. И хоть они неприхотливы в обслуживании, все же имеют слабые места.

1. Устройство погружного вибрационного насоса
2. Принцип работы вибрационного насоса
3. Как можно использовать погружной вибрационный насос
4. Можно ли использовать вибрационный насос в скважине
5. Характеристики и параметры вибрационных насосов
6. Слабые места погружных вибрационных насосов
7. Какой вибрационный насос лучше
8. Насос вибрационный погружной – видео-инструкция по ремонту

 

Устройство погружного вибрационного насоса

 

Внутреннее устройство вибрационного насоса довольно простое, всего несколько основных элементов, определяющих специфику работы агрегата.

1. Силовой элемент насоса. Представляет собой электромагнит, который состоит из П-образного сердечника. Сердечник магнита набран из пластин электротехнической стали и намотан обмоткой, с покрытием изолирующим лаком. Сердечник залит эпоксидной смолой с кварцевым песком и находится в силовой части насоса. Магнит фиксируется смолой, которая к тому же изолирует обмотки, препятствуя их соприкосновению с водой, песок же необходим для улучшения отвода тепла.
2. Вибратор состоит из второй части магнита П-образной формы, на котором закреплен шток. С обратной стороны штока закреплен амортизатор – резиновая шайба.  От качества амортизатора зависит производительность и экономичность всего агрегата. За амортизатором находится пластиковая дистанционная муфта, опирающаяся на него, данная муфта изолирует камеру насоса, в которую набирается вода, от электрической части. Внутри муфты находится диафрагма, которая направляет и фиксирует шток.
3. Нагнетающая камера для воды, которая в дальнейшем выдавливается из этой камеры в трубопровод по каналам 11.
4. Всасывающая камера. Сюда поступает вода из источника.
5. Амортизатор, который иногда бывает защищен металлическим кольцом.
6. Шайбы. Если добавлять и уменьшать количество шайб, можно регулировать ход поршня, а соответственно и производительность.
7. Шток. Бывают модели вибрационных насосов, в которых шток чуть длиннее и выступает во всасывающую камеру. В этой камере внутри отлиты ушки в виде направляющего кольца, по которому ходит шток. Такая конструкция несколько увеличивает производительность насоса, так как движение штока ограничено и его смещения в поперечном направлении сведены к минимуму.
8. Обратные клапаны. В данном случае представляют собой резиновые вставки-грибки. Через обратный клапан вода поступает внутрь всасывающей камеры, но не выходит обратно, так как при сдавливании поршнем клапан закрывается. Очень важно, чтобы обратный клапан был эластичен и в хорошем состоянии, так как в противном случае или при загрязнении мусором он не будет плотно закрываться при сдавливании поршнем, и часть воды будет уходить обратно в источник.
9. Гайка, закрепляющая и фиксирующая поршень.
10. Резиновый поршень является самой главной рабочей деталью, чаще всего выходящей из строя. Грязная вода его быстро разрушает.
11. Каналы для отвода воды в трубопровод. При повышении давления в нагнетающей камере вода выдавливается по каналам в трубопровод.

Из всех деталей износу подлежит резиновый поршень и обратные клапаны, если вода грязная. Остальные элементы и детали достаточно долговечны, хотя излишние вибрации могут значительно ускорить выход их из строя.

 

Принцип работы вибрационного насоса

 

Вибрационный насос работает за счет изменения давления в нагнетающей камере насоса. Подсос воды во всасывающую камеру обеспечивается возвратно-поступательными движениями резиновой диафрагмы/поршня.

Если рассматривать более детально, то выглядит это примерно так. Когда агрегат включается в электрическую сеть, на обмотку катушки подается ток и вокруг образуется магнитное поле. В результате катушка П-образного сердечника (1) намагничивается и притягивает к себе вибратор (2) – катушку, находящуюся в нагнетающей камере.

В результате этого резиновый поршень/диафрагма (10) через шток (7) изгибается внутрь и подтягивается ближе к нагнетающей камере, поэтому во всасывающей камере (4) создается разрежение, давление уменьшается. Пространство всасывающей камеры заполняется водой, которая подсасывается через обратные клапаны (8) из источника.

Сама суть переменного тока такова, что на некоторое мгновение намагничивание исчезает, шток (7) отбрасывается обратно с помощью амортизатора (5). Поршень начинает давить на воду, находящуюся внутри всасывающей камеры, там повышается давление. Так как обратные клапаны (8) закрыты давлением воды, ей не остается ничего другого, как устремляться в нагнетающую камеру (3).

Когда намагничивание снова появляется и шток оттягивается назад вместе с поршнем, в нагнетающей камере повышается давление и вода вытесняется по каналам (11) к трубопроводу. В это же самое время во всасывающей камере происходит разрежение и нагнетание воды из источника.

Такие такты – намагничивание/размагничивание – происходят с частотой 100 раз в секунду. Возвратно-поступательные движения штока, по сути, являются вибрациями, за что данный вид насосов получил название «вибрационный».

 

Как можно использовать погружной вибрационный насос

 

Конструкция вибрационных насосов достаточно проста, поэтому они не требуют к себе особенного отношения и являются неприхотливыми агрегатами. В них ничего не нужно смазывать, так как нет вращающихся деталей и подшипников. Механизм практически не нагревается при работе, поэтому детали изнашиваются меньше. Вибрационные насосы беспрепятственно перекачивают щелочную воду, не боятся минеральных солей в воде и могут работать при любых температурах окружающей среды. Все говорит о надежности агрегата, но все же давайте задумаемся вот над чем.

Вибрации, заставляющие воду нагнетаться из источника, а затем продвигаться к трубопроводу, могут действовать разрушающе. Собственно, любые вибрации действуют разрушающе. Под действием вибраций смещается то, что не должно двигаться, а должно быть статично. Знание именно этого свойства и определяет, где можно устанавливать вибрационные насосы, а в каких случаях  их использовать нельзя.

Использование вибрационного насоса:

• Откачать воду из колодца, который только что выкопали или, когда необходимо осмотреть водоносные ключи или почистить его.
• Подавать воду из колодца для жизни.
• Подавать воду из открытого водного источника – реки, озера, бассейна, искусственного водоема.
• Подача воды из емкости – бака, цистерны и др.
• Откачать воду из затопленного помещения, траншеи, подвала, котлована и др.

Возможно, вы обратили внимание, что в данном списке нет привычного всем варианта, когда вибрационный насос используется для подачи воды из скважины. Насос погружной вибрационный отзывы оставляет самые разные. Одни говорят, что у них вибрационный насос «Малыш» стоит в скважине уже лет 10 и прекрасно работает, а у других и скважина пришла в негодность, и фундамент дома обвалился.

 

Можно ли использовать вибрационный насос в скважине

Понимание процессов, происходящих внутри скважины, помогает правильно подобрать погружной насос для нее. Также становится понятным, почему вибрационные насосы использовать нельзя.

Представьте себе колодец, в котором стоит погружной насос вибрационного типа. Вода будет выкачиваться из колодца, пока она там есть. Когда воды станет мало, со дна начнет подниматься песок и будет засасываться насосом вместе с водой. Как результат, на выходе – грязная вода с песком. Но достаточно отключить насос и дать воде отстояться, как песок оседает, и снова становится нормально. А что же со скважиной?

Труба, по которой поднимается вода из скважины, опущена до самого водоносного слоя и на конце имеет сетчатый фильтр с мелкой ячейкой. Этот фильтр задерживает мелкие фракции, которые засасываются вместе с водой, и предотвращает их попадание в трубопровод. В процессе эксплуатации вокруг сетчатого фильтра образуется конус из песка различной фракции. В спокойном состоянии данный конус фактически является дополнительным фильтром, не пропускающим взвешенные частицы внутрь трубы.

Что же произойдет, если опустить в скважину вибрационный насос? Как только насос включится, конус начнет двигаться. Происходит своеобразная сепарация породы: крупные частицы поднимаются вверх конуса, а мелкие пылеватые частички песка опускаются вниз – к самому фильтру. Вы можете пронаблюдать подобную картину, если просто воздействуете вибрацией на сыпучие породы – они попросту начнут «плыть».

Если частички мелкого песка будут такого же размера, что и мелкие ячейки фильтра, то фильтр забьется, и поток воды уменьшится – говорят, дебет скважины уменьшился.

Если частички мелкого песка оказываются меньше ячеек фильтра, то пылеватые частички проникают внутрь трубы и заполняют ее. Это может привести к двум результатам:

1. Песок будет подниматься вместе с засасываемой водой и на выходе будет вода с песком. В таком случае говорят «скважина пескует».
2. Песок полностью забьет трубу и насос. В таком случае говорят «скважина заилилась».

Термин «заилилась» в данном случае не уместен, конечно, но его используют, так как слово простое и запоминающееся. Более правильно происходящий процесс называть «кольматацией фильтра пылеватым песком».

Но сути это не меняет, в результате кольматации у хозяина неизбежно будут серьезные проблемы. Лучший вариант – у него получится поднять вибрационный насос наверх и почистить его, а затем позвать специалистов, чтобы они прочистили скважину. Худший вариант – насос застрянет окончательно, и скважину эксплуатировать не получится, она превратится в бесполезную дыру в земле.

Не всегда все может заканчиваться так печально. Многое зависит от структуры грунта в скважине. Чем мельче частицы, тем легче они срываются с места и несутся к фильтру, увлекаемые потоком.

Все положительные отзывы об эксплуатации вибрационного насоса в скважине связаны именно с тем, что порода грунта представляет сбой крупный песок, кварц или даже каменные фракции. Тогда частички пород не проникают внутрь фильтра, а скапливаются вокруг него.

Если же порода представляет собой супесь или мелкозернистый песок, то скважина будет «песковать», пока не забьется насос.

На насос вибрационный погружной цена самая низкая среди всех насосов. В сравнении с центробежным насосом разница может составлять 300 – 500 %. Если вибрационный насос «Ручеек» или «Малыш» можно приобрести за 30 – 40 у.е., то центробежный обойдется не дешевле 80 – 150 у.е. Именно низкая стоимость соблазняет многих рискнуть и установить вибрационник в скважину. Но оправдан ли этот риск? Ведь помимо того, что может забиться фильтр на трубе, породы скважины начинают разрушаться и двигаться под действием вибраций, и закончится это может обвалом всей скважины, а иногда и фундамента дома, если скважина находится рядом.

Но вибрации насоса можно использовать и с пользой для скважины. Новые только что пробуренные скважины разрабатывают и увеличивают их дебет с помощью вибрационных насосов. Разрушение пород от вибраций играет в таком случае в нашу пользу. Но производить подобные работы должен только специалист.

 

Характеристики и параметры вибрационных насосов

 

Выбирая насос, необходимо обратить внимание на его характеристики.

Производительность – главный параметр любого насоса. Подбирать ее необходимо с таким расчетом, чтобы она ни в коем случае не превышала дебет источника. Обычно производительность вибрационных насосов делится на три категории: низкая – 360 л/час, средняя – 750 л/час, высокая – 1500 л/час, но бывают модели и 2000 – 3000 л/час.

Высота подъема воды – очень важный показатель. Так как источник воды находится на удалении от потребителя, то необходимо просчитать, какой напор должен обеспечивать насос, чтобы давление воды в потребителе было нормальным. Для расчета необходимо сложить глубину установки насоса, расстояние от земли до зеркала, добавить длину трубопровода и накинуть еще 20 % потерь. Минимальный напор, который обеспечивают вибрационные насосы – 40 м, чаще всего используют те модели, которые подают воду на 60 м, более мощные модели встречаются реже – до 80 м.

Глубина погружения у всех вибрационных насосов одинакова – 7 м.

Внешний диаметр может быть от 76 мм до 106 мм. Если планируется использовать агрегат в скважине, его диаметр должен быть чуть меньше диаметра обсадной трубы.

Расположение водозабора в насосе – сверху или снизу – очень важно. Если водозабор находится сверху насоса, то он не будет засасывать песок со дна источника. Располагать такой насос необходимо на 30 см выше дна.

Если водозабор находится снизу, то засасывания песка и других мелких частиц не избежать. Такие модели можно использовать для прокачки скважины, для откачки грязной воды из колодца, подвала или траншеи. Располагать агрегат необходимо на 100 см выше дна.

Важно! Вибрационные насосы с нижним водозабором могут перегреваться, если насос останется без воды. Поэтому многие не рекомендуют их использовать. На самом деле важно покупать насос с термозащитой, не зависимо от того, где находится водозабор.

Термозащита – защита от перегрева в случае аварийной ситуации, например, если заклинит поршень или произойдет скачок напряжения. Также опасен «сухой ход» насоса. Во всех случая катушки сердечника перегреваются, и может произойти повреждение как при коротком замыкании. В моделях вибрационных насосов с верхним забором воды термозащита устроена примитивно, ею служит то, что корпус агрегата находится под водой, которая всегда его охлаждает, но только в том случае, если насос погружен полностью в воду.  В вибрационных насосах «Малыш» московского завода с нижним забором воды несколько более совершенный механизм термозащиты, как только обмотка сердечника перегревается, насос отключается и включается снова только после того, как остынет.

 

Слабые места погружных вибрационных насосов

 

Несмотря на простую конструкцию и принцип работы, а также неприхотливость в обслуживании, все же у вибрационного насоса есть слабые места, о которых стоит знать.

• Не любят холостой/сухой ход. Если модель насоса не оснащена термозащитой, то даже 5 – 30 секунд работы вхолостую достаточно, что обмотка перегрелась и  повредилась. И это при погружении насоса в воду, если же насос не опустить в воду и включить, то повреждения могут быть в несколько раз больше.
• Резьбовые соединения раскручиваются. Под действием вибрации резьба крепления поршня и обратных клапанов раскручивается. Не лишним будет сразу после покупки вибрационного насоса заменить все стандартные гайки на самоконтрящиеся.
• Коррозия болтов корпуса. Как показывает демонстрирующее насос вибрационный погружной фото, его корпус выполнен из алюминия, но вот болты крепления корпуса почему-то стальные, ржавеющие. Даже покрытие цинком не способно защитить их от влияния воды. После покупки их необходимо заменить болтами из цветных металлов.

• Резиновые детали насоса быстро изнашиваются под воздействием песка и мелких частиц. В результате производительность и эффективность насоса падают. Бороться с такой бедой можно тем, что закрепить металлическую сетку на всасывающем отверстии насоса.
• Довольно часто даже в новых насосах обратный клапан закреплен недостаточно или наоборот – слишком сильно. Поэтому необходимо отрегулировать крепление. Для этого опустив насос в воду, необходимо проверить, как он открывается и по необходимости подтянуть гайки или заодно – заменить на самоконтрящиеся.
• Чувствительность к перепадам напряжения. Падение напряжения всего на 10 % снижают производительность насоса в 2 раза. Например, если насос может подавать воду на 40 м в высоту, то при напряжении 200 В, он сможет поднять только на 20 м. Повышение же напряжения увеличивает напор, но одновременно с этим нагрузка на механические узлы и детали насоса также возрастает. Например, появляется биение штока, в результате чего износ резинового поршня/диафрагмы и штока возрастает. Поэтому использовать вибрационный насос необходимо обязательно со стабилизатором напряжения.

 

Какой вибрационный насос лучше

 

На рынке можно встретить модели вибрационных насосов российских, украинских, белорусских и китайских производителей. Все они довольно качественны, хоть и имеют ряд отличий. А вот зарубежные модели из Италии и Германии встретить сложно, их практически не завозят. Причина проста – рынок насыщен отечественным товаром, который в достаточной мере удовлетворяет потребности покупателей.

На насос вибрационный погружной стоимость стабильна и диапазон цен невелик от 30 до 50 у.е. и практически не зависит от производителя.

Вибрационный насос «Малыш» - самый востребованный на территории СНГ. Он снискал себе завидную славу и репутацию надежного агрегата. Производят насосы с названием «Малыш» разные заводы, среди которых «АЭК Динамо» (Москва) и «Электродвигатель» (Бавлены). Характеристики этих насосов необходимо обязательно уточнять, так как можно встретить вибрационный насос «Малыш» с верхним водозабором, а можно и с нижним. А вот такой важной деталью, как термозащита, оснащены все модели «Малышей», что и послужило гарантией их надежности и долговечности.

Вибрационный насос «Ручеек» популярен не меньше «Малыша». Данные модели выполнены с верхним забором воды и обладают напором в 60 м. Производят их несколько разных заводов: продукт ОАО «Ливгидромаш» (Россия) носит название «Ручеек», а вот продукт ОАО «Техноприбор» (Белоруссия) называется «Ручеек 1». И как показывают испытания, характеристики у них разные. Например, «Ручеек» российский поднимает воду на 50 м объемом 598 л/час, а белорусский «Ручеек 1» всего на 30 м и 300 л/час.

Вибрационный насос «Водолей» украинского производства несколько подороже своих собратьев (50 у.е.). Модельный ряд агрегатов данного производителя достаточно широк и многообразен, поэтому можно подобрать насос под любые нужды: с напором 90 – 100 м, производительностью 1500 л/час, с двумя обратными клапанами. Абсолютно все модели украинских «Водолеев» оснащены термозащитой. Обратите внимание, что российский продукт с аналогичным названием значительно уступает по характеристикам и возможностям украинскому.

Выбирая погружной вибрационный насос, помимо основных характеристик следует обратить внимание на мелкие конструктивные мелочи, облегчающие его эксплуатацию. Например, длинный кабель в прочной резиновой обмотке/изоляции позволит использовать насос при любой температуре. Длина электрокабеля должна быть такой, чтоб без проблем довести вилку до розетки. Также немаловажными будут удобные резьбовые соединения и наличие универсального переходника, что позволяет подсоединить стандартную водопроводную трубу на 25 мм или 19 мм.

 

Насос вибрационный погружной – видео-инструкция по ремонту

strport.ru

Ремонт вибрационного насоса своими руками: неисправности

Содержание   

Вибрационные насосы имеют давнюю историю, поэтому их модификаций существует огромное количество. Каждый производитель вносит свои особенности в конструкцию изделия, но время и условия эксплуатации все также приводят к неизбежной поломке или полному выходу из строя.

Разнообразие поломок велико, но существует всего несколько основных существенно влияющих на качество и ровность работы насоса. Поняв принципы работы и устройство, несложный ремонт вибрационного насоса можно выполнить своими руками.

Вибрационный насос: назначение, устройство и принцип действия

Вибрационные насосы слабее центробежных, менее надежны, но имеют свои позитивные стороны. Они гораздо дешевле по стоимости и обслуживанию, их проще заменить и отремонтировать. А также они менее избирательны к качеству воды и ее содержанию, поэтому нашли свое применение на дачных участках и частных угодьях для откачки воды из колодца и перекачивания ее на небольшие расстояния.

Чтоб выполнить любой ремонт вибрационного насоса, необходимо знать и ориентироваться в его устройстве. Ведь зная принципы работы, можно с большой точностью определить причины неисправности лишь по звуку работы или по производимых действиях.

Из чего состоит вибрационный насос?

Погружной насос с вибрационным принципом действия комплектуется из следующих элементов:

• ударостойкий герметичный корпус;
• приводящий в действие насос электромотор;
• рабочий поршень;
• электромагнит большой мощности;
• дополнительные сменные конструктивные элементы: амортизатор, диафрагма и т.д.

Работа электронасоса основывается на действии электромагнитного поля, с помощью которого приводится в движение рабочий поршень. Из-за созданной им разницы давлений вода поступает в рабочую камеру и передается в подсоединений патрубок или шланг водопроводной системы.к меню ↑

Ремонт насоса своими руками

Очень часто погружные вибронасосы перестают работать, имея незначительную поломку, устранить которую можно самостоятельно, а, порой, очень быстро, без вмешательства платных специалистов. Поэтому следует знать, как определить неисправность и, как при этом ведет себя свой же электроприбор.

Характерной особенностью ремонта приспособления является то, что после замены испорченных элементов необходима дополнительная их регулировка. Например, после замены резиновой клапанной системы, насос не выдает номинальной мощности или же вообще отказывается качать. В этом случае, помогает простая регулировка клапанов, установка их в правильное положение, определение правильности их открывания и закрывания.к меню ↑

Действия по настройке вибрационного электронасоса

Перед тем как пользователь наполнился решительностью разобрать неработающее изделие, следует произвести ряд простых манипуляций для установки предварительного диагноза:

• закрепить насос в емкости с водой, освободив исходящий патрубок. Включив приспособление в электросеть, проверить уровень напряжения, который должен быть в диапазоне от 200 до 240 В.
• при нормальных показателях, следует выключить насос и слить воду. После подуть ртом в выходной патрубок. Верно настроенный аппарат поддается продуванию, но при сильном продувании – запирается с ходом рабочего поршня внутри. И наоборот, со всасыванием воздуха, последний должен свободно проходить внутри.

  Вибрационный насос с нижним забором

С неправильной настройкой, когда воздух через насос не продувается,но со всасыванием проходит, насос может работать при пониженном напряжении менее 200 В.

Перед началом активных действий по разборке корпуса насоса следует оставить метки на стыках для правильной сборки в дальнейшем.

Принцип работы насосного оборудования диктует контроль трех важных параметров обратной сборки с указанным порядком:

1. Осевое совпадение поршня и седла. Скольжение входного стакана по прокладке очень мешает достичь этого при сборе насоса, но несоосность не позволит работать насосу в принципе.
2. Поршень должен находится на некотором расстоянии от его седла. Величина этого зазора должна не превышать 0,5 мм, но быть больше от 0. Регулировать зазор можно с помощью регулировочных шайб. Правильное расстояние дает возможность прохода воздуха в выходной патрубок для воды, а при большей силе вдувания — поршню закрывать канал.
3. Необходимо соблюдать параллельность поршневого диска с его седлом – их оси также должны быть параллельны.

Случаи не параллельности:

• большой зазор между поршневой втулкой и штоком. Такая проблема может не только влиять на регулировку, но и вызывать вибрацию работающего агрегата. Как уменьшить большой зазор? Достаточно заменить либо втулку, либо шток, а народным методом является уплотнение штока подручным материалом, например, фольгой.
• изогнут шток. В таком случае, проблему исправить вряд ли удастся, но, возможно, параллельность достигнется путем разворачивания прокладки до 1800.

Верно замененный элемент конструкции и правильно собранный электронасос с погружением в воду дает струю не менее 30 см в высоту и работает без перерывов с напряжением до 240 В. Уменьшение напряжения изменяет звук работы насоса и может снижать производительность.к меню ↑

Рекомендации по разборке вибрационного электронасоса

Значительно облегчает разборку помещение агрегата в тиски. Зажав губками выступы корпуса, стяжные болты поддадутся быстрее, но ослаблять их нужно по очереди и понемногу. Аналогично проводится сбор после ремонта.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Если насос долгое время находился в погруженном состоянии, скорее всего, стяжные болты быстро не поддадутся – следует применить проникающую смазку и проделать шлицевые прорези в головках болтов. В крайнем случае, следует аккуратно срезать головки болтов для рассоединения корпусных частей приспособления.к меню ↑

Возможные неисправности вибрационных насосов

Рассмотрим подробнее симптомы неисправности вибрационных насосов, способы их выявления и устранения своими руками.к меню ↑

Электронасос гудит (работает), но воду не подает или делает это очень слабо

Причин такого поведения насоса может быть несколько:

1. Расположенные поверх амортизатора крепящие гайки прослаблены. При отвинчивании гаек амортизатор может немного двигаться по отношению к штоку и движения штока будут совершатся вхолостую. Для устранения проблемы в работе насоса следует зафиксировать амортизатор, зажать до упора гайки и законтрить их, чтоб избежать повторения в будущем.
2. Механически поврежден резиновый клапан. Причиной может оказаться износ в результате долгой работы либо негативное воздействие абразивных частичек, перекачиваемых с водой, или банальный его прорыв. Решением этой ситуации есть замена износившейся детали.
3. Самым плохим вариантом образовавшейся неисправности является обрыв штока. Починка или замена штока с его деформациями, практически, невозможна. С таким развитием дел покупка нового насоса будет наилучшим выходом из ситуации.

к меню ↑

Проблемы с электропитанием

С подключением насоса к питающей сети греется и обугливается кабельное соединение, выбивает электропробки, отключается защитный автомат.

Разборка вибрационного насоса

Такой результат зачастую вызван двумя причинами:

1. Неисправность питающего кабеля. Для проверки используется тестер, который укажет на целостность подключаемых жил и соответственно он ли причина срабатывания электрозащиты. Замена кабеля насосного оборудования возможна, но не у всех моделей. В некоторых вариантах запитывающий кабель залит изолирующим компаундом и поменять его не представляется возможным.
2. Сгоревшая обмотка якоря. Ремонт обмотки требует особых умений и знаний, поэтому обычному пользователю проводить ее замену нецелесообразно. Но все же ремонт ее возможен путем перемотки либо же заменой на новую.

к меню ↑

Перегревание электронасоса с одновременной значительной вибрацией

При включенном аппарате он всегда должен находится в воде, т.к. перекачиваемая жидкость отводит производимое им тепло. В случаях отсутствия охладителя насос резко начинает греться, что может привести к необратимым поломкам. Корпус насоса расширяется и от него отстает специальная заливка, которая держит электромагнит. «Лязганье» электромагнита становится основой вибрационного процесса. Если работа на сухую продлится достаточно долго, то неизбежно произойдет полное отслоение магнита и поршень двигаться не сможет.

Поломка такого типа одна из самых тяжелых, и проведение ремонта своими руками требует немалого терпения.

Сперва пользователь разбирает насос, отделяя электрическую часть изделия. Затем постукивая по корпусу, наверняка, определяетнезакреплённость электромагнита. Вынув насос из корпусной оболочки, необходимо маленькой шлиф-машинкой нарезать небольшие канавки в хаотическом порядкена внутренней поверхности корпуса и на самом агрегате.

Винты при сборке рекомендуется заменять на новые

После проделанной работы необходимо покрыть корпус оконным герметиком или качественным сильным клеем и запрессовать электромагнит. После высыхания конструкции можно проделать обратную сборку.

Избежать поломки помогает встроенное в корпус термореле, которое отключит электропитание насоса при сильном нагреве или коротком замыкании. Модели оборудованные такой защитой стоят дороже, но служат дольше.к меню ↑

Насос создает маленький напор и почти не качает

Насос работает в таком режиме по причине малого зазора между поршнем и его седлом, если нет другой причины из выше рассмотренных.

Восстанавливает работу дополнительная шайба на поршневой шток. С помощью шайб можно снизить или повысить производительность в пределах заявленных характеристик.

Следует также помнить, что насосное оборудование является электрическим и соблюдение условий техники безопасности с ним обязательно.к меню ↑

ОБЗОР И РЕМОНТ ВИБРАЦИОННОГО НАСОСА (ВИДЕО)

 Главная страница » Насосы

byreniepro.ru

Бытовые погружные вибрационные насосы: конструкция и принцип действия

Вибрационные погружные насосы марки «Малыш» и прочие модификации, которые работают по тому же принципу, очень активно используются дачниками не только для полива, но и для откачивания воды из подвалов, погребов после паводка и пр. Они обладают высокой производительностью, способны подавать воду на очень большое расстояние и создавать довольно большое давление. Цены на эти насосы сравнительно невысоки.

Погружные насосы выпускаются в наше время под немалым количеством различных брендов, тем не менее, по своим техническим характеристикам различаются они не слишком сильно. При выборе насоса практически каждый из нас в первую очередь обращает внимание на его производительность. Как известно, чем выше мощность насоса, тем больше и его производительность в литрах. Однако, даже имея абсолютно одинаковую мощность, различные модели насосов могут иметь разную производительность, что зависит от конструкции их электродвигателей.

Для кого-то помимо этих параметров немаловажной будет функция «термозащиты» насоса, которая присутствует у насосов марки «Малыш». Оснащенный данной функцией насос не сгорит даже в том случае, если останется без воды. Он просто автоматически отключится. Конечно, не имеет смысла переплачивать за данную «фишку», если насос будет использоваться, скажем, только лишь для полива участка из колодца. Но если насос планируется использовать для откачивания воды из залитого погреба, то данная функция будет весьма полезна. Можно конечно контролировать процесс и постоянно держать насос под присмотром, но это, согласитесь, не совсем удобно.

Конструкция вибрационного погружного насоса

Конструкция любого вибрационного насоса однотипна и включает в себя такие элементы как корпус, вибратор и электромагнит.

Конструкция вибрационного погружного насоса

На рисунке ниже представлена схема сборки насоса «Ручеек».

Схема сборки насоса «Ручеек»

Электромагнит имеет в своем составе пару намотанных медным эмалированным проводом катушек и П-образный сердечник из листовой электротехнической стали. Установленный в корпус сердечник с катушками заливается эпоксидным компаундом, который не только является изоляционным материалом, но и служит для отвода тепла от катушек к корпусу насоса. Компаунд изготавливается из пластификатора, эпоксидной смолы, отвердителя и улучшающего теплопроводность кварцевого песка.

Вибратор представляет собой якорь с запрессованным внутри него штоком. Устанавливаемая на штоке резиновая пружина служит амортизатором. От качества ее изготовления зависит экономичность насоса, а также некоторые другие параметры.

Насосы марок «Малыш» и «Ручеек» имеют в своей конструкции амортизаторы, изготовленные исключительно из натурального каучука, длительное время подвергаемого вулканизации, что обеспечивает стабильность работы насоса.

Установленная через дистанционную муфту на соответствующем от амортизатора расстоянии резиновая диафрагма обеспечивает направление штока и является его дополнительной опорой. Диафрагма разделяет также электрическую камеру от гидравлической, находящейся под давлением. Благодаря упору обеспечивается фиксация диафрагмы в корпусе насоса и ее сжатие. На конце штока располагается резиновый поршень.

Последним важным узлом насоса является корпус с расположенным в нем клапаном, который перекрывает входные отверстия. Между корпусом насоса и клапаном имеется зазор, равный 0,6– 0,8мм, дающий возможность жидкости беспрепятственно вытекать при отсутствии давления. Клапан, несмотря на то, что он производится из высококачественной резины, является в то же время наиболее уязвимой составляющей насоса и выходит из строя в первую очередь.

Принцип работы вибрационного насоса

Погружные вибрационные насосы являются насосами инерционного типа. Принцип действия инерционных насосов основан на возбуждении колебательных процессов в жидкости, способствующих ее перемещению. Переменная сила тока посредством упругого амортизатора превращается в механические колебания поршня и якоря. Вибрируя, поршень создает в стакане гидравлический удар. Одновременно с этим происходит закрытие входных отверстий клапаном, в результате чего вода выталкивается в напорный патрубок.

При включении насоса в сеть якорь притягивается к магниту. Каждые полпериода токовой волны полюса перемагничиваются, и якорь обратно откидывается амортизатором. Таким образом, за один период якорь притягивается дважды, а, учитывая, что частота переменного тока в нашей стране и в Европе составляет 50 Гц, за одну секунду якорь притягивается к магниту 100 раз. Соответственно, поршень, находящийся с якорем на одном штоке, вибрирует с этой же частотой.

Ограниченное клапаном и поршнем пространство в корпусе насоса образует гидравлическую камеру. Что же происходит при колебании поршня в гидравлической камере? Поскольку перекачиваемая насосами вода представляет собой смесь двух компонентов, содержащую растворенный и нерастворенный воздух, она имеет некоторую упругость, а, соответственно, при механическом воздействии пружинит. Вода разжимается и сжимается подобно пружине и в напорный патрубок вытесняются ее излишки. Таким вот нехитрым способом и осуществляется перекачивание воды насосом. Клапан при этом не только обеспечивает впуск воды, но и ограничивает ее выход через всасывающие отверстия.

Различные модификации насосов

Выпускаемые ОАО «Ливгидромаш» насосы «Ручеек» имеют классическую конструкцию, т.е. электропривод располагается внизу, а всасывающие отверстия сверху. При такой компоновке захват примесей со дна исключается, кроме того улучшается охлаждение. Насос способен работать на протяжении длительного времени в погруженном состоянии с открытыми всасывающими отверстиями на воздух. В соответствии с международными стандартами насос должен проработать в таком состоянии семь часов. Насосы, у которых всасывающие отверстия находятся наверху, такие испытания выдерживают. Тем не менее, для работы в критических условиях стоит все же покупать насосы с термореле, которое выключает насос в случае перегрева, вероятность которого повышается в условиях ограниченного объема или при повышении напряжения свыше допустимой нормы. Естественно, стоимость такого насоса будет выше, но экономить на этом не целесообразно.

ОАО Бавленский завод «Электродвигатель» производит насосы «Малыш» различного конструктивного исполнения. Так, с нижним размещением всасывающих отверстий выпускаются насосы «Малыш» и «Малыш К». Последний снабжен термореле для выключения при перегрузках. На насосе «Малыш М» всасывающие отверстия расположены наверху. Преимуществом насоса «Малыш-3» является то, что его можно использовать в трехдюймовых скважинах, т.е. в тех скважинах, внутренний диаметр обсадной трубы в которых составляет 80 мм.

При выборе насоса с нижним размещением всасывающих отверстий рекомендуется покупать насос, снабженный термореле, чтобы его можно было спокойно оставить без присмотра. Многие полагают, что насосы с нижним водозабором предпочтительнее использовать в мелких водоемах. Это достаточно спорное мнение, ведь тот же насос с верхним водозабором будет замечательно работать, если расположить его горизонтально.

В комплект с насосом в обязательном порядке должен входить капроновый трос, необходимый для монтажа и крепления насоса. Капроновый трос не проводит ток, что исключает поражение электрическим током из-за пробоя изоляции. Использование для закрепления стального троса вызывает перетирание проушин в корпусе насоса.

Несмотря на то, что насосы от российских производителей имеют II класс защиты от поражения током и испытания изоляции на прочность осуществляются под напряжением 3750В, прикасаться ко включенному в электросеть насосу все-таки не желательно, дабы не испытывать судьбу. Если проводка имеет заземление, то желательно покупать насосы по I классу защиты, т.е. снабженные евровилкой. Покупая насос, укомплектованный евровилкой, проверьте, чтобы провод не был двухжильным, а его сечение, согласно международному стандарту, составляло не менее 2х0,75мм. Остерегайтесь подделок!

Насосы не следует комплектовать шлангами, внутренний диаметр которых меньше 19мм (3/4²), поскольку это вызывает перегрузку насоса и ведет к потере производительности.

Критерии выбора погружного вибрационного насоса

К основным характеристикам вибрационных погружных насосов относятся:

▪ номинальный напор подъема воды вибрационным насосом означает то, что вода поднимается с глубины насосом в условиях оптимального режима эксплуатации. Этот показатель одинаков практически для всех погружных вибрационных насосов и составляет 40 метров.

▪ максимальный подъем воды вибрационным насосом характеризуется предельным напором. Стандартная величина этого параметра составляет 60 метров. Но одинакова она не у всех вибрационных насосов.

▪ номинальная подача – величина, характеризующая возможность насоса перекачивать определенный объем воды за минуту или за час. У вибрационных насосов этот показатель равен 0,43 м3/час. Максимальная подача воды вибрационным насосом, определяемая при его работе без напора, варьируется в пределах от 1 до 1,5 м3/ч в зависимости от регулировки.

Данные о различных параметрах погружных насосов, представленные в рекламе разных производителей и указанные в табличках, весьма противоречивы.

На маркировке подавляющего большинства насосов отечественного производителя указывается номинальный напор при номинальной подаче.

Особое внимание следует обратить на маркировку китайских аналогов вибрационных насосов. Здесь указывается величина максимального напора – 60–80м. Это напор при абсолютно перекрытой подаче. Фактически же эти насосы при номинальном напоре (40 м) качают значительно меньше воды по сравнению с насосами «Малыш» или «Ручеек».

Потребляемая насосами мощность указывается в интервале 180–300 Вт. На деле же насосы, отрегулированные на номинальные параметры, в диапазоне по напору 1– 40м потребляют мощность 190–220Вт. Большим плюсом вибрационных насосов является их способность работать при свойственных сельской местности колебаниях напряжения. С увеличением напряжения увеличиваются ток, мощность и производительность. В случае понижения напряжения сети до 200В производительность насоса уменьшается на 25%.

Указанная в маркировке насоса глубина погружения означает, на какую максимальную глубину под слой воды возможно погружение данного насоса. Производители остановились на стандартных трех метрах, несмотря на то, что оболочка погружных насосов способна выдержать и гораздо большее давление. Для ливенских «Ручейков» и бавленских «Малышей» этого вполне достаточно. Однако не должно возникнуть никаких проблем, если эти же насосы утопить на глубину до 5-7 метров.

muzhik-v-dome.ru

Ремонт насосов "Малыш", "Ручеек", "Нептун", "Урожай" своими руками

Несмотря на все свои положительные качества, погружные вибрационные насосы не самые надежные и нередко ломаются по самым разным причинам. Причиной неисправности насоса могут стать проблемы с силовым магнитом или обмоткой, обрыв тяги, прорыв клапана, обрыв или короткое замыкание. Встречается немало простых неисправностей, устранить которые, казалось бы, не суть сложно. Тем не менее, после ремонта насоса он может качать очень слабо, а то и вовсе качать перестанет. Поэтому очень важно правильно собрать и отрегулировать насос. Для того, чтобы понять, как настроить и собрать насос правильно, необходимо хорошо знать конструкцию и принцип работы насоса, а также некоторые важные моменты его правильной регулировки, которые мы сегодня и рассмотрим…

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.

Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1.  Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается.  Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить  стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов.  Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

В данном материале нами были рассмотрены самые распространенные поломки, при которых ремонт насоса вы можете выполнить своими силами. Кстати, о том, как самостоятельно отремонтировать насосную станцию, мы рассказывали здесь.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим  отверстиям. Оптимальная величина составляет 0,6-0,8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

muzhik-v-dome.ru

---

• 
  Схема подключения насоса отопления частного дома
• 
  Реле давления и реле сухого хода схема подключения
• 
  Схема отопления одноэтажного дома
• 
  Схема подключения реле сухого хода и реле давления
• 
  Схема подключения реле давления и реле сухого хода
• 
  Схема элеваторного узла
• 
  Схема разводки отопления
• 
  Схема разводки отопления в частном доме
• 
  Схема горячего водоснабжения многоквартирного дома
• 
  Устройство унитаза с кнопкой схема
• 
  Схема насосной станции