Ленточный фундамент своими руками — характеристика и пошаговое возведение. Устройство ленточного фундамента своими руками


инструкция строительства от подготовки до заливки бетона

Строительство дома или другого нежилого здания всегда начинается с того, что выбирается вид фундамента, строительные материалы и способ выполнения работ. Выбор самого вида фундамента зависит от нескольких факторов, которые необходимо учитывать при строительстве, а точнее при проектировании. В данной статье мы рассмотрим устройство ленточного фундамента своими руками.

Ленточный тип фундамента вполне реально и по силам сделать своими руками, он просто возводится, и за непродолжительное время вы можете сделать его сами, не привлекая рабочую силу и тем самим сэкономить деньги, которые можно вложить в строительство.

Фундамент – это очень важная часть строения, к возведению которого требуется приложить максимум внимания. Ленточный вид фундамента делают из бетона. Для того чтобы здание прослужило вам очень долго необходимо его делать прочным и долговечным, этого можно добиться только при точном выполнении всех технологических требований. Итак, рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Для того чтобы строение было надежным необходимо придерживаться технологической последовательности действий, которая заключается в следующем приблизительном алгоритме:

  • Выбор вида фундамента;
  • Подготовительные работы;
  • Заливка бетона.

Выбор вида фундамента

Выбор типа фундамента зависит от нескольких параметров, таких как климатические условия, особенности почвы и рельефа местности, назначение здания и другие. Поэтому к данному этапу строительства стоит отнести также изучение местности, по результатам которого и стоит выбрать вид фундамента. Одним из основополагающих преимуществ собственно ленточного фундамента является то, что устройство ленточного фундамента предусматривает наличие и обустройство подвала или цокольного этажа.

Преимущества ленточного фундамента:

  1. Простота возведения – самостоятельно может справиться и один человек своими руками, предварительно ознакомившись с рекомендациями специалистов и технологическими особенностями выполнения данного вида фундамента. 
  2. Время на его возведения много не требуется. Главное, чтобы после заливки фундамент хорошо выстоялся, это самый продолжительный этап.
  3. Относительная дешевизна – по сравнению с другими видами фундамента данный тип не относится к дорогостоящим, также вы можете значительно сократить расходы, сделав фундамент своими руками.
  4. Надежность – при выполнении всех рекомендаций специалистов в данной области у вас обязательно получится прочное и надежное здание.
  5. Долговечность – определяется как совокупность таких параметров как прочность и надежность.

Однако стоит отметить, что данный вид основания здания имеет свои особенности, некоторые могут отнести это к недостаткам, но, так или иначе, данный факт также следует учесть – фундамент ленточного типа применим только при сухом типе грунта, при условии неглубокого промерзания. Если вы все-таки выбрали данный вид фундамента для пучинистых почв, которые имеют большую глубину промерзания, то для этого вам необходимо будет просто приложить больше усилий и соответственно средств на его возведение. Результатом может быть нерациональное использование средств и времени.

Подготовительные работы

Подготовительные этапы строительства ленточного фундамента, как известно, отнимают массу времени и сил, но они являются обязательными при возведении любого вида фундамента.

Подготовительные работы заключаются в следующем:

  • Разметка основания фундамента;
  • Проведение всех необходимых расчетов;
  • Рытье траншеи;
  • Закладка подушки.

Здесь также нельзя игнорировать рекомендаций знающих людей и все-таки нужно уделить повышенное внимание, так как данный этап очень ответственный. Что касается разметки основания, то ее рекомендуют проводить, применяя для данного процесса теодолит, однако имеются и альтернативные варианты, которые также возможны. Если данного инструмента нет, то вас выручат подручные средства.

Разметка делается внутренняя и внешняя, проводятся они аналогичными методами. Далее нужно будет определиться с глубиной фундамента, которая должна определяться в зависимости от уже полученных данных о климатических особенностях, а также типа грунта. Также на данный параметр в значительной мере влияет тип строения и материал, из которого оно будет возводиться, эти параметры очень влияют на вес самого здания и не может не отразиться на выборе фундамента.

Если вам сложно самостоятельно вырыть траншеи, то вы можете воспользоваться услугами техники, которая сможет сделать все очень быстро и качественно, но отметим, что при данном развитии событий, себестоимость здания увеличивается, но скорость также будет значительно выше. В любом случае решать вам, но после того, как траншеи вырыты, их нужно будет утрамбовать и при этом воспользоваться уровнем, так как основание самой траншеи должно быть практически идеально ровным.

Следующим этапом подготовительных работ является закладка подушки, которая играет очень важную роль для достижения максимальной надежности, прочности и долговечности здания.

В качестве подушки может быть использован песок, щебень или битый кирпич. Также можно применить гравийный тип подушки, который необходимо делать толщиной не менее 200 миллиметров. При использовании песчаного типа подушки, рекомендуется песок поливать обычной холодной водой, с целью уплотнения данного слоя подушки. Сверху закладывается битый кирпич или щебень. Обращайте внимание на то, чтобы верхний слой подушки был ровным, применяйте для этого уровень. При закладке подушки также необходимо обеспечить гидроизоляцию для того, чтобы при затвердевании бетона влага сохранялась максимально долго.

В качестве гидроизоляции можете использовать любые знакомые или имеющие гидроизоляционные материалы. Это может быть и рубероид, и пленка, и другие эффективные средства. Здесь вы руководствуетесь собственными знаниями, умениями и имеющимися строительными материалами и средствами.

Заливка бетона

Заливка бетона – это процесс не очень сложный, однако перед его началом необходимо установить опалубку и провести процесс армирования ленточного типа фундамента.

Установить опалубку на самом деле не сложно и можно сделать ее как из заранее подготовленных досок или металлического профиля, так и из подручных средств. Главное при этом, чтобы поверхность изнутри опалубки была ровной, так как это обязательно скажется на внешнем виде самого бетонного фундамента. Также на этом этапе нужно будет заранее предусмотреть, какие должны быть отверстия в фундаменте, например под вентиляцию, водопровод и канализацию. Для этого будет нужно в указанных местах установить перед заливкой бетона трубы соответствующего размера, тогда получится отверстие.

Армирование фундамента очень ответственный вопрос, который не следует забывать. Именно этот этап значительно повышает прочность и надежность фундамента. Для осуществления данного этапа строительства необходимо будет применить прутья диаметром от 12 до 14 миллиметров, которые укладываются между опалубкой и связываются между собой. Связывать их можно проволокой.

Заливка бетона является заключительным этапом при возведении ленточного типа фундамента. Сначала нужно приготовить раствор, используя для этой цели цемент, щебень и песок. Рекомендуемая пропорция составляет 1:3:3. Раствор не должен быть слишком жидким.

После того, как раствор готов, его заливают в опалубку, при этом нужно следить за тем, чтобы не получились пустоты, они очень снижают качество самого фундамента. Для высокого показателя прочности при заливке фундамента его поверхность постоянно нужно смачивать водой.

Застывает такой фундамент приблизительно неделю, после чего нужно проводить комплекс мероприятий по обеспечению гидроизоляции фундамента ленточного типа.

Построить ленточный фундамент своими руками не сложно, но при этом необходимо следовать четким инструкциям и рекомендациям специалистов. При выборе материала следите за его качеством, песок обязательно должен быть без примесей, а цемент выбирается в зависимости от типа строения и ожидаемых параметров прочности. Только при соблюдении всех технологических требований ваш труд принесет вам хорошие плоды и будет радовать вас долгое время.

nafundamente.ru

устройство, армирование, гидроизоляция и заливка

Наиболее востребованными среди строителей сейчас являются ленточные фундаменты (монолитные). Такие фундаменты популярны благодаря своей низкой себестоимости и простоте монтажа. Для создания ленточного фундамента своими руками не нужны специальные знания, достаточно лишь вырыть траншею, возвести опалубку и залить бетоном. О всех нюансах и расчете ленточного фундамента на прочность далее.

Краткое устройство ленточного фундамента:

  • вырывается траншея шириной с будущие стены строения;
  • возводится съемная опалубка;
  • армируется прутьями арматуры;
  • заливается бетонным раствором;
  • опалубка снимается;
  • ленточный монолитный фундамент готов.

Необходимый инвентарь:

  1. лопата;
  2. рулетка;
  3. уровень строительный;
  4. транспортир или любой инструмент для измерения углов;
  5. стальная арматура;
  6. деревянные доски и ДСП для опалубки;
  7. полиэтилен и рубероид;
  8. песок, мелкий щебень;
  9. цементный раствор;
  10. трубы для проведения коммуникаций через фундамент.

Тип фундамента и глубина залегания

Необходимо выполнить расчет ленточного фундамента

Ленточный фундамент наиболее эффективен на сухих участках в умеренных климатических зонах. Используют ленточный фундамент при постройке зданий с цокольным этажом или подвальными (полуподвальными) помещениями. Но чаще всего такой фундамент применяется как основа для бань, небольших домиков или других загородных построек. Таким строениям подойдет легкий (незаглубленный) тип ленточного фундамента.

Если участок находится в холодных климатических зонах с сильным промерзанием, стоит использовать ленточный фундамент глубокого залегания. Такой фундамент подходит также для тяжелых строений, имеющих большую площадь или более трех этажей. Проблема состоит в том, что промерзающий грунт может деформировать тонкий фундамент. Поэтому в зонах с глубинным промерзанием фундамент делают не только глубже, но и шире.

Также большое значение при выборе глубины фундамента имеет материал, из которого будет выполнена постройка. Для кирпичных или бетонных построек нужен более глубокий фундамент, чем для деревянных, так как дерево значительно легче, нагрузка на фундамент в этом случае значительно ниже.

Если вы не уверены, какой тип фундамента лучше подойдет для вашего участка, обратитесь к профессионалам-геодезистам. Такие специалисты произведут сами все необходимые измерения и выдадут вам готовое заключение о необходимой глубине и типе фундамента. Это, несомненно, отразится на бюджете, но сможет уберечь ваши нервы и спасти от ошибок.

Ширина

Ширина ленточного фундамента должна быть не меньше будущей стены здания, которое будет строиться на этом фундаменте. Также полезно для стабильности строения лучше увеличить ширину «стены» ленточного фундамента дополнительно на 10 см.

Подготовка участка

Первым делом необходимо произвести расчеты и разметку будущего фундамента. Чаще всего, неглубокий монолитный ленточный фундамент под небольшое сооружение имеет ширину 400 мм при глубине около 1,5 метра. В угловых точках будущего сооружения нужно забить колышки или куски арматуры, на них натянуть бечевку или шнур.

Правильность углов нужно проверить с помощью угломера или другого подходящего инструмента. Так мы получаем направляющие для создания траншеи. По направляющим копают траншею, глубина которой должна быть на 40 см больше глубины самого фундамента. Начинать копку траншеи нужно с самого низкого участка будущего строения. Из траншеи нужно убрать куски глины, камни, траву, корни и мусор. Дно траншеи выравнивают с помощью уровня. На дополнительные 20 см помещают слой песка, который необходимо утрамбовать. Поверхность песка выравнивают с помощью уровня. После этого на уплотненный песок добавляют 20 см мелкого гравия или щебня, который также утрамбовывают и выравнивают. В результате у нас получится очень плотная и крепкая подушка, на которой будет покоиться фундамент.

Установка опалубки ленточного фундамента

В полученную траншею помещаем опалубку для заливки фундамента. Для неглубокого фундамента можно сделать легкую опалубку из ДСП, обрезков фанеры, кусков стальной кровли и других подобных материалов.

Для глубокого фундамента применяют куски ДСП, струганные доски и прочные листы стали (например, остатки стальной кровли). Необходимо проверить уровнем вертикальное положение элементов опалубки. Если опалубку планируется закреплять гвоздями, вбивать гвозди лучше изнутри, загибая концы снаружи. Это позволит ускорить разборку опалубки, а также не создаст на фундаменте неровностей и отверстий. Вообще рекомендуется выбирать материалы для опалубки так, чтобы на внутренних поверхностях было как можно меньше неровностей.

Если вы хотите создать несъемную опалубку, выбирайте для нее толстую фанеру. Толщина листа должна быть не менее 15 мм. скреплять листы нужно стык в стык с помощью дополнительных реек на внешней стороне листа. Для этого применяют гвозди 20 мм длиной, забивая их с внутренней стороны.

Стоит иметь в виду, что высота опалубки должна быть на 20-50 см выше уровня земли. Это расстояние будет основой для цоколя будущего дома, а также подъем здания от уровня земли поможет обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Гидроизоляция фундамента

Готовый ленточный фундамент можно также гидроизолировать обмазочным способом, например битумной мастикой

Существует множество вариантов гидроизоляции ленточного фундамента на уровне основания. Гидроизоляция основания защищает фундамент от воздействия грунтовых вод. Самым надежным вариантом является старый добрый рубероид в сочетании с полиэтиленовой пленкой. Этими материалами выстилают траншею будущего фундамента до установки армирующих элементов.

Армирование ленточного фундамента

Прутья арматуры устанавливаются вертикально и горизонтально для укрепления ленточного фундамента

Армирование дает фундаменту дополнительную прочность и является обязательным этапом.

Вязка арматуры для ленточного фундамента происходит следующим способом:

На дно траншеи укладывают кирпич с отверстиями шириной в два кирпича. В отверстия вставляют арматуру так, чтобы прутья пересекались между собой. Для связывания пересекающихся прутьев используют толстую проволоку. Этой же проволокой к вертикальным прутьям привязывают два ряда горизонтальной арматуры. Длину арматурных прутьев стоит выбрать так, чтобы от их конца до верхней границы заливки фундамента осталось 5 см. арматуру не рекомендуется сваривать, это лишает фундамент гибкости и может вызвать появление трещин в зимний период.

Схема армирования ленточного фундамента

Отверстия для труб и «дыхания»

До момента заливки нужно решить, где будут расположены вентиляционные отверстия, а также где сквозь фундамент будут проходить трубы коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение и прочее). Делать это рекомендуется именно до момента заливки, так как пробивание отверстий в застывшем фундаменте отрицательно сказывается на его прочности.

Подобрав нужную трубу, ее заполняют песком и размещают внутри арматуры. Песок не даст попасть внутрь трубы цементу, когда мы начнем заливку фундамента. Возможен вариант с проводом коммуникаций не через фундамент, а через основание фундамента. Последовательность действий здесь та же.

Как заливать ленточный фундамент

Заливку ленточного фундамента, как и любые другие работы с раствором, лучше проводить в теплое время года, в сухую и теплую погоду, так как холод, излишняя влажность и ветер могут отрицательно сказаться на качестве производимых работ.

Заливку фундамента начинают с углов, двигаясь от угла к центру стены. Заливку выполняют слоями от 10 до 25 см. каждый слой трамбуется деревянными досками и выравнивается мастерком. Трамбовка выполняется с целью избежать появления в фундаменте пузырьков воздуха. Когда заливается последний слой, его необходимо также утрамбовать и выровнять. Также трамбовку можно выполнять специальным вибратором для бетона. Заливка опалубки бетоном происходит до самого верха.

Залитый фундамент должен застыть в течение 3-5 дней. За это время фундамент не рекомендуется трогать или что-либо с ним дополнительно делать. После полного застывания с фундамента аккуратно снимают опалубку и выполняют работы по гидроизоляции фундамента для дальнейшего строительства дома.

Строительство ленточного фундамента для бани — технология и тонкости, частные случаи и особенности, которые полезно будет узнать начинающему строителю.

Другой тип фундамента — столбчатый, пошаговое руководство по заложению столбчатого фундамента.

Монолитный железобетонный ростверк — одна из составных частей столбчатого фундамента.

О правилах устройства ленточного фундамента мы рассказали, теперь рассмотрим самые распространенные ошибки строителей.

Строительство ленточного фундамента своими руками в одиночку. Практическое руководство по возведению фундамента на твердом грунте.

Ждем ваших вопросов и с радостью поясним любые моменты, возможно, вызвавшие у вас вопросы.

orcmaster.com

Ленточный фундамент своими руками (фото и видео)

Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.

При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.

В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.

Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.

Этапы предстоящих работ

Ленточный фундамент для дома.

Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:

  1. Анализ почвы.
  2. Разметка основания.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Заливка основания.

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.

В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.

Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.

Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить монтаж даже мелкозаглубленного ленточного фундамента на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.

Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.

Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.

Подготовительные работы

Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.

Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

Технология обустройства

Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.

После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.

После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для фундамента ленточного типа осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.

При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.

Армирование ленточного основания

Если армирование ленточного фундамента сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.

При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.

Заливка бетона

Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.

Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).

Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.

Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать гидроизоляцию фундамента дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.

Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.

Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • теодолит;
  • угломер;
  • водяной уровень;
  • электроттрамбовка;
  • виброплита;
  • молот;
  • молоток;
  • бензопила;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • сварочный аппарат;
  • лопаты;
  • ведра.

Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.

1pobetonu.ru

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если засорился унитаз?

От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает.

Укрепление фундамента частного дома

Готовитесь к возведению пристройки к дому? Решили надстроить второй этаж? Возможно, старый фундамент дома пугает вас обилием трещин и нехарактерным перекосом? Все это свидетельствует о необходимости усиления фундамента. Мы постарались обобщить данные, которые будут полезными при решении этого вопроса.

Что лучше – газобетон или брус?

Каждый вид стройматериала по-своему хорош. Как положительные, так и отрицательные черты проявляются в конкретных условиях использования. Думаете над тем, что предпочесть для строительства загородного дома: газобетон или брус? Тогда имеет смысл подробно сравнить их характеристики. Сопоставляя полученные данные, можно сделать правильный выбор!

cdelayremont.ru

Ленточный фундамент своими руками

Все люди, наверняка, знакомы с понятием «подземная часть сооружения», то есть фундамент, который берет на себя нагрузку и передает ее основанию. Фундамент бывает нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками пользуется большой популярностью в частном строении, потому что на его строительство идут вполне разумные затраты, да и техника выполнения несложная. Устройство ленточного фундамента – процесс достаточно простой, главное, изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать при мелком способе заложения на сухих непучинистых грунтах, а если грунт на участке глубоко промерзает, то строительство ленточного фундамента обходится дороже по причине большого объема земляных работ.

Что же представляет из себя ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, проходящая по периметру всего дома. Такая лента закладывается под наружные и внутренние стены застройки, но при этом форма сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

Конструкция ленточного фундамента, схема

  • для зданий с тяжелыми перекрытиями применяются монолитные, сборные железобетонные и  металлические виды ленточного фундамента;
  • для сооружений с кирпичными, бетонными и каменными стенами – плотность > 1000-1300 кг/куб.м;
  • при неоднородности грунтов, если есть риск неравномерного осадка фундамента. Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, которая перераспределяет усилия, а значит, стены дома не будут деформироваться и трещин не будет;
  • в домах с подвалом или с цокольным этажом стены подобного вида фундамента образуют стену подвала.

Выбор типа фундамента – ответственный момент, поскольку это важный конструктивный элемент всей постройки. Если в начале строительства будет заложена ошибка, то есть фундамент будет неверно спланирован, или стройматериал сэкономлен, то без серьезных последствий тогда не обойтись.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Может случиться перекос фундамента, горизонтальные либо вертикальные деформации, осадки и трещины в несущей конструкции. Надежность фундамента – гарантия капитальности и долговечности сооружения.

Срок эксплуатации фундамента ленточного типа ↑

Этот показатель напрямую зависит от используемого стройматериала:

  • бутовые на цементном растворе и монолитные бетонные – до 150 лет;
  • сборные бетонные ленты – 50-75 лет;
  • кирпичный ленточный фундамент – 30-50 лет

Типы конструкций, применяемые в строительстве зданий ↑

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточные фундаменты разделяются на:

  • монолитные, то есть выполненные на строительном участке;
  • сборные, выполненные из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительном участке с помощью крана.

Виды ленточного фундамента ↑

Выбор фундамента мелкозаглубленного или заглубленного зависит от степени нагрузки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких сооружений: деревянных домов, пенобетонных и каркасных, а также небольших кирпичных. Он устраивается на слабопучинистых грунтах, его глубина составляет около 50-70 см.

В то же время, для сооружений с массивными перекрытиями и стенами применяется заглубленный ленточный фундамент, преимущественно, на пучинистых грунтах. К тому же такой вид фундамента необходим при планировании в доме подвала или гаража. Его строительство требует более значительных затрат материалов и глубина его на 20-30 см ниже отметки промерзания грунта. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина – 40-60 см.

Стройматериалы для сооружения ленточного фундамента ↑

  • Бутобетонный фундамент – песчано-цементная смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной – 200мм – 1000 мм. Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки, не менее 100 мм толщиной, для выравнивания грунта и удобства укладывания смеси.
  • Ленточный фундамент из кирпича применяется для над- и подземной части фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: кирпич материал гигроскопичный и во влажном состоянии разрушается даже небольшими морозами, поэтому он нуждается в гидроизоляции. Кирпичный вид ленточного фундамента   подходит для домов со стенами в один – полтора кирпича или с деревянным каркасом.
  • Железобетонный ленточный фундамент – смесь песка, щебня, цемента, армированная прутьями арматуры или металлической сеткой. Это самый распространенный материал, потому что он достаточно дешевый, прочный и дает возможность создания  монолитных конструкций самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.
  • Фундаментные блоки и плиты – прочные, надежные, они подходят практически для всех типов зданий и всех видов грунтов.

Важно: выбор рабочих — ответственный момент, который не стоит игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает весомые позиции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент предусматривает использование таких строительных материалов, как железобетон и бутобетон.

Строительство ленточного фундамента своими руками, именно мелкозаглубленного, состоит из таких основных этапов:

Подготовительные работы — расчистка, разметка ↑

Подготовка к сооружению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего основания

Это расчистка участка и завоз всех необходимых материалов. На земле размечаются оси дома, а также фиксируется с помощью кольев и шнура расположение основных элементов будущего фундамента.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Эта операция должна быть выполнена точно и внимательно, нужно проверить углы, которые должны быть обязательно 90 градусов и еще должна быть проверена отметка низа траншеи (по углам и в точках пересечения). Выравниваемая площадка под строительство должна быть больше, чем размеры дома (в каждую сторону > на 2-5 м).

Траншея — выработка для формирования ↑

Траншея для устройства ленточного фундамента с мелким заглублением

 Траншея роется либо вручную, либо экскаватором. В последнем случае, дно траншеи должно быть подчищено и выровнено вручную. Дальше ограждается котлован, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого гравия либо из песка. Она поливается водой и тщательно утрамбовывается. На эту подушку укладывается полиэтиленовая пленка, в качестве гидроизоляционного материала, или же она заливается цементным раствором, чтобы вода не ушла в землю и не ухудшились прочностные характеристики подушки.

Обустройство опалубки, ее разновидности ↑

Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (с одной стороны струганных) толщиной не меньше 40-50 мм.  А также широко применима щитовая разборная опалубка (железная). Установленная опалубка распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Чрезвычайно важно тщательно выверить отвесом вертикальность стен, потому что от точности этого показателя зависит период эксплуатации фундамента. А также нужно не забывать об отверстиях для системы канализации и водопровода.

Установка арматуры — несущих элементов конструкции ↑

 

Одновременно с обустройством опалубки выполняется и монтаж арматуры, собранной в каркасы. Количество прутиков, их расположение и диаметр указывается в проекте. А вообще, данный каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными прутами. Сколько будет этих прутиков, зависит от глубины фундамента.

Заливка бетона ↑

Заливка бетона по желобу в опалубку

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты больше, чем 1,5 м, подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать переносной желоб

На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку, слоями в 15-20 см толщиной. При этом каждый слой трамбуется, чтобы не образовались пустоты. А также для этой цели простукиваются стенки опалубки. Важно – раствор бетона должен быть жестким, но не жидким.

Гидроизоляция фундамента ↑

Через 7-10 суток после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, ею промазываются наружные стенки и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательным материалом для гидроизоляции есть рубероид. Через некоторое  время проверяется качество приклейки, то есть, не отслаивается ли гидроизоляция от стенок фундамента.

Гидроизоляция — гарантия надежной службы

Обратная засыпка — завершение работы ↑

На данной стадии строительства следует выполнить обратную засыпку фундаментных пазух (песком средней крупности). Его послойно трамбуют и заливают водой. При этом нужно следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она осталась целой и невредимой.

  1. Не учтены свойства грунта, не определен уровень грунтовых вод и глубина промерзания – трещины и осадка.
  2. Низкое качество материалов и плохое выполнение всего спектра работ  – некачественный и недолговечный фундамент.

Само собой разумеется, что подобных ошибок быть не должно. Поэтому подход к строительству ленточного фундамента должен быть осмысленным и разумным. Ведь строительство дома – это масштабные работы, поэтому и на самом первом этапе, равно как и на всех остальных, не должно быть промахов и ошибок в расчетах и строительных процессах.

strmnt.com

Ленточный фундамент своими руками: способы устройства

Ленточный фундамент - один из видов фундамента, прочный, надёжный, но требует большого расхода строительных материалов, особенно при глубоком заложении. Поэтому ленточный фундамент своими руками целесообразно устраивать при неглубоком заложении , устройстве цокольного этажа или подвала под домом. Надеемся, что информация изложенная в данной статье будет Вам полезна при сооружении ленточного фундамента.

 

 

 

 

 

Содержание статьи:

>Размеры;

>Устройство бетонного ленточного основания;

>Бутовый ленточный фундамент;

>Особенности сооружения;

>Видео по теме

 

 

Ширина ленточного фундамента определяется специальным расчетом, но не должна быть меньше ширины стены дома, который Вы собираетесь на нём возводить. При этом его минимальная ширина – 50-60 см для бутового фундамента и 40-50 см – для бетонного.

Глубина же его может быть различной в зависит от того  какого именно вида ленточный фундамент вы собираетесь соорудить: заглубленный, мелкозаглубленный или незаглубленный. В первом случае глубина ленты должна быть не менее глубины промерзания грунта в данном районе. Глубина мелкозаглубленной ленты составляет 0,3-0,7 глубины промерзания, а незаглубленной вообще равна нулю. Ниже мы рассмотрим устройство заглубленного фундамента в виде монолитной железобетонной ленты, а также бутового и бутобетонного.

Бетонный ленточный фундамент устраивают из бетонной смеси, готовой или приготовленной своими руками с помощью бетономешалки, а также из готовых бетонных блоков. Для повышения прочности бетонные фундаменты желательно армировать стальной арматурой, которая укладывается и увязывается в виде горизонтального пояса по всему периметру. Таких поясов может быть несколько. Тогда их объединяют в один армирующий каркас. Это, конечно, дополнительные затраты, но если дом большой и тяжёлый, то эти затраты оправданы.Монолитный бетонный ленточный фундамент можно устроить, при желании, и своими руками.

Как сделать своими руками

 

Устройство ленточного фундамента в виде ленты из армированного бетона начинается с земляных работ. По всему контуру основания будущего дома, а также под внутренние несущие стены, роются траншеи. Если грунт устойчивый, то стенки траншей могут служить опалубкой для подземной части фундамента. Если же стенки неустойчивые, то придется делать деревянную опалубку на всю глубину.

Далее, приступаем к изготовления "подушки" из песка или же из песка и щебня (гравия). При этом, на дно траншеи сначала насыпается песок, который увлажняется и трамбуется, а потом - щебень или гравий - по 15-20 см каждый слой.

После устройства подушки (укладки щебня), желательно выполнить "подбетонку" - заливку 5-10 см цементного раствора. В дальнейшем, после того как раствор наберёт прочность около 50% (в течение 5-7 дней), можно проводить дальнейшие работы по устройству фундамента - укладывать арматуру. Можно обойтись без "подбетонки", но тогда под нижний ряд арматуры обязательно необходимо подкладывать специальные пластиковые подставки (защиту), чтобы она полностью покрывалась бетоном при его заливке.

Армирование ленточного фундамента

Раньше перед укладкой арматуры выполняли гидроизоляцию из рубероида или битума. Сейчас это делают редко, хотя она и не помешает.Горизонтальное армирование выполняют укладывая продольные и поперечные стержни арматуры соответствующего диаметра. Количество стержней и их диаметр должны быть рассчитаны или выбраны по таблице. Между собой стержни связываются мягкой вязальной проволокой. Сопряжение стержней по длине выполняется с нахлестом 70-80 см. Сваривать арматуру не желательно - места сварки быстрее подвергаются коррозии. Желательно, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие или хотя бы на ней не было ржавчины.

В отдельных случаях,  выполняют не только горизонтальное армирование, а и увязывают более сложный арматурный каркас который потом заливается бетоном. Всё зависит от тяжести стен и перекрытий, хотя это и дополнительные затраты труда и материалов но зато повышается прочность ленточного фундамента.

Изготовление опалубки

Для верхней части фундамента - цоколя в любом случае необходимо будет изготовить опалубку. Для этого можно использовать различные материалы: обрезные доски, шифер, фанеру или  арендовать или одолжить готовую металлическую опалубку. Снаружи опалубка укрепляется упорами,  а изнутри закрывается гидроизоляционным материалом. Противоположные щиты также крепятся между собой, чтобы при заливке бетона они не разошлись, и тем самым не нарушили геометрию будущей ленты.В подготовленную опалубку будет заливаться привезенный готовый или приготовленный своими руками бетонный раствор.

Приготовление бетонного раствора и заливка

Если Вы будете готовить бетонный раствор сами, с помощью бетономешалки, то рекомендуемое соотношение песок/щебень/цемент - 3/5/1, при водо-цементном соотношении – 0,5. Вместо песка часто используют отсев. Количество же цемента будет зависеть от марки бетона, который Вы собираетесь получить и марки самого цемента. Подробнее о количестве цемента для приготовлении 1 м3 бетона...

При этом выбор марки бетона часто зависит от погодных условий. Чем холодней погода, тем выше должна быть марка бетона (от М200 до М450). Для получения качественного бетона марка цемента должна быть не менее М400.

При бетонировании в холодное время года желательно добавлять в бетон специальные добавки (пластификаторы, ускоряющие твердение бетона).

Когда устраивается фундамент для бани, желательно, использовать лёгкий бетон: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что будет в дальнейшем обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.

Для приготовления бетона необходимо использовать только чистые материалы: песок, гравий и воду, без примесей и грязи.

Если во время бетонирования погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если же, наоборот, очень жарко, то лучше использовать холодную воду должна, чтобы замедлить слишком быстрое схватывание бетонной смеси.

После заливки бетона в опалубку, его необходимо уплотнить. Лучше всего это делать строительным вибратором. Если же его нет, то бетон нужно проткнуть в нескольких местах металлическим штырём, чтобы убрать воздух, а снаружи опалубки простучать деревянным молотком.

Опалубку начинают снимать обычно дня через три после заливки бетона, после того, как он затвердеет и наберёт достаточную прочность.

Рис. 1 Бетонный ленточный фундамент с армирующим поясом из стальной арматуры: 1 - бетон; 2 - арматура; 3 - песчаная подушка.

Бутовый ленточный фундамент устраивают из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Камень для бутового ленточного фундамента должен быть прочным и устойчивым к размоканию (гранит, базальт, песчаник или плотный известняк). Кладку бутового камня выполняют с перевязкой швов, так чтобы не получались сквозные вертикальные швы.

Возможен вариант устройства буто-бетонного основания. В этом случае монтируют опалубку, как для бетонного фундамента, но бетон заливают слоями, соответствующими среднему размеру бутового камня. После заливки укладывают бутовый камень таким образом, чтобы он полностью покрывался раствором со всех сторон. После того, как уложен один ряд, снова заливается бетон и опять укладывается бутовый камень. Сверху выполняется стяжка цементным раствором по горизонтальному уровню.

 

В зависимости от условий строительства и рельефа участка, состава грунта могут возникать ситуации, когда сооружения ленточного основания под дом имеет свои особенности. Так, при строительстве такого фундамента на склоне кладку или заливку ведут уступами, начиная с более низких мест. Соотношение высоты и длинны уступа рекомендуется как 1:2, при этом высота не более – 50 см. Так же осуществляется переход от более глубокого заложения (при наличии подвала) к более мелкому.

В сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить увеличенной песчаной подушкой, высота которой тем не менее не должна превышать половину высоты фундамента. Крупный песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10-15 см, поливают и тщательно трамбуют.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или её ширина больше необходимой ширины бетонного фундамента, в ней устраивается деревянная опалубка, которая снимается  после выполнения работ и затвердения бетона. При необходимости выполняется вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента.

Видео по теме

 

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о способе сооружения ленточного фундамента для дома.

Читайте также:

 

 

 

< Предыдущая Следующая >
 

www.postroj-dom.ru