Кладка печей своими руками порядовка — описание, материалы. Своими руками порядовка
порядовка своими руками из кирпича
Камин в своем доме — это не полезная печка, но прекраснейший образец, украшающий место отдыха, будь то гостиная или отдельная комната. При его кладке очень важно соблюсти все факторы безопасности, чтобы в будущем в процессе эксплуатации не возникло затруднений.
Схема порядовки простого камина.
Порядовка своими руками сама по себе достаточно простая, но ее исполнение потребует предельной концентрации, чтобы в точности произвести замес раствора и не обойти вниманием ни один кирпич.
Подготовительный этап работы
- Мел.
- Рулетка.
- Лом.
- Болгарка.
- Лопата.
- Уровень водяной.
- Рубероид.
- Горелка.
- Прут армирующий.
- Сварочный аппарат.
- Раствор бетона М250.
Сам по себе этап достаточно простой и весьма напоминает классический плитный фундамент, но при этом имеет целый ряд характерных особенностей.
Схема порядовки углового камина.
В самом начале выбирается место в помещении под камин. Такое место может быть не только у продольной части стены, но и в угловой. При помощи мела замеряется площадь 110*85 см, на которой и будет проходить вся работа. Для экономии средств можно сделать фигурный замер и немного уменьшить ширину в задней части, но лучше этого не делать, чтобы сохранить идеальные показатели прочности.
Почти всегда полы уже залиты, а полностью поднимать их нет никакого желания. Если под стяжкой нет системы теплых полов, то можно воспользоваться болгаркой и при помощи алмазных дисков просто вырезать отмеченный периметр. При резке нужно быть предельно внимательным, т.к. даже алмазные диски создают свой коэффициент рисков, а это чревато нехорошими последствиями.
После этого можно осторожно по центру вырезанной плиты начать пробивать ломом. Лом позволит пустить трещины по нужной площади, после чего собственноручно все убрать. Глубина выкапываемой ямы составляет 30 см, т.к. масса печки достаточно небольшая, не потребуется особо прочное основание. Стенки с дном заравниваются по мере возможностей, но к особому усердию тут прибегать не стоит.
Схема построения топки камина.
На дно высыпается 5 см песчаной подушки, которые обильно поливаются водой для усадки, а спустя 2 дня все закрывается рубероидом и прижигается горелкой. Высота прокладки рубероида ограничивается 3 см до уровня поверхности пола, т.е. до самой стяжки.
Далее изготавливается армирующий каркас. Прутья нужны достаточно большого диаметра — 10 мм, и прокладываются они с шагом 10 см. Перпендикулярно им выкладывается аналогичный слой. Все стыки свариваются при помощи электродуговой сварки.
После этого делается еще одна аналогичная обрешетка, которая связывается с первой при помощи обрезков прутьев 15 см, проходящих между каждым стыком. Все стыки также фиксируются сварочным аппаратом для максимальной надежности.
В самом конце заливается раствор бетона М250, уровень которого не будет доходить до основания пола всего 6-7 см. Зачастую используется раствор М300, но под камин нет никакого смысла его лить, т.к. гидроизоляция прекрасно справится с влагой, а масса не такая уж большая. После заливки раствор нужно оставить на 3 недели для полного затвердевания, а уже после этого можно будет начинать основную практическую деятельность, ради которой все и начиналось.
Вернуться к оглавлению
Кладка камина своими руками
- Кирпич полнотелый.
- Кирпич огнеупорный.
- Раствор печной (глина, песок, вода).
- Полоса стальная.
- Колосник.
Схема порядовки прямоугольного камина.
Если камин будет носить еще и некоторые отопительные свойства, то на фундамент нужно выстелить фольгу, тогда, как в любом другом случае, можно начинать сразу кладку. Описаны будут исключительно изменения, чтобы не вносить смуту в процесс.
Нижний ряд будет служить для того, чтобы создать плоскую поверхность и максимально ее выровнять. Качество выравнивания должно быть идеальным, чтобы даже при замерах водяным уровнем не возникало сомнений в результате.
2 ряд — с одной из сторон (лучше скрытой от глаз, но с постоянным притоком воздуха) делается зольник, служащий в данном случае еще и поддувалом. Ширина зольника будет небольшая — всего в один кирпич, т.к. иначе дрова в топке будут чрезмерно быстро прогорать.
3 — кладка аналогичная, но изменения могут касаться внешнего параметра.
4 — установка колосника. Если нет желания приобретать, то можно изготовить в домашних условиях из прутов арматуры. Фиксируется колосник в задней части в растворе, чтобы не иметь возможности передвижения.
5 — открывается портал. Данный шаг можно было сделать на 4 ряду, но лучше немного приподнять, чтобы не было шансов даже у мельчайших продуктов горения выпасть наружу печи.
6 — топка и портал расширяются до максимальных размеров.
7-8 — снова неспешно сужаются.
9 — прокладывается стальная полоса с лицевой стороны, а топка снова уменьшается.
10 — портал накрывается кирпичом по полосе. В задней части топки начинает формироваться отвод в трубу в 0,5 кирпича.
11 — труба формируется более четко, но еще не окончательно.
12-13 кладка становится почти сплошной, кроме 1 кирпича, куда проходит дым. Такое место не обязательно должно быть по центру, а может легко располагаться в любой точке.
14-16 — сужение внешнего периметра и формирование трубы.
17 и далее — готовая труба выводится в сторону крыши.
Вернуться к оглавлению
Итоги порядовки
Когда проводится кладка камина своими руками, порядовка формируется из полнотелого кирпича, а топочная часть из огнеупорного. Вместо огнеупорного кирпича можно использовать клинкерный, но стоит сразу обратить внимание на его высокую цену и уменьшенные габариты.
При замешивании раствора каждый раз соотношение ингредиентов подбирается интуитивно, а для определения его качества есть древний способ: пальцами скатывается и расплющивается шарик. Если он пускает трещины, то нужно больше глины и воды (особенно воды), а если растекается, то добавляется песок.
Приведенный выше вариант — это классический универсальный способ, по которому осуществляется кладка камина. Наряду с ним существуют еще множество вариаций, используемых на практике. Каждая имеет свои нюансы, которые формируют положительные и отрицательные стороны.
1popechi.ru
Порядовка камина из кирпича своими руками
Чтобы создать кирпичный камин своими руками дома, вам необходимо руководствоваться основными правилами для строителей. Данный декоративный элемент является местом притяжения всей семьи в холодные зимние вечера. Многие считают его роскошным элементом декора. И на самом деле это так, ведь если заказывать кладку у мастера, то он обойдется вам в достаточно большую сумму денег. А вот если вы решили создать камин своими руками, то вы сможете изрядно сэкономить.
Прежде чем преступить к укладке камина, необходимо изобразить его схематически.
Чтобы построить дома камин своими руками, вам обязательно понадобится порядовка. Порядовкой называют схематическое изображение всех рядов кирпичей, сам проект камина и все заранее проделанные расчеты.
Начнем с того, что этот декоративный элемент желательно было бы закладывать непосредственно в проект дома. Размещать камины в уже построенном доме достаточно сложно, да и строительные работы, несомненно, будут сопровождаться беспорядком в жилом помещении.
Если ваш дом деревянный, то перед тем, как приступить к сооружению камина, вам потребуется закрыть стены теплоизоляционным материалом. А выкладывать заднюю поверхность камина своими руками нужно, отделяя ее от стены не менее, чем на 1,5 см. Если вы пренебрегли теплоизоляцией, то зазор между сооружением и стеной должен составлять не менее 5 см (важно для безопасности дома).
Создавать камин своими руками можно только после полного застывания фундамента. Камин строят рядами, каждый ряд несет свою функцию, именно поэтому порядовая кладка и приобрела свое название в обиходе — порядовка.
Порядовка камина
Не забудьте выкладывать дымоход и топочную часть шамотным огнеупорным кирпичом.
Сразу следует отметить, что дымоход и топочная часть камина должна быть выполнена из шамотного огнеупорного кирпича (это относится ко всем элементам, соприкасающимся с огнем). Этот кирпич на порядовках выделен желтым цветом, такой же цвет кирпича и в действительности.
Уложив гидроизоляционный слой на фундамент дома, выведите кирпичное основание камина чуть выше уровня пола. Выкладывая этот ряд своими руками, добавляйте в глиняный раствор немного цемента для большей прочности сцепления кирпича. Обратите внимание на то, что порядовка не имеет обозначения цокольных рядов.
Основание камина выкладывается сплошным полотном из кирпича, старайтесь сделать основание предельно ровным, ведь от основания зависит дальнейшая правильность выполнения работ.
Далее пронумеруем ряды и поясним, чем отличается один ряд от другого:
2 ряд. Создается небольшая ниша для дальнейшего размещения металлического зольника.
3 ряд. Частично перекрывается зольник.
4 ряд. Порядовка предусматривает начало выкладки топки огнеупорным кирпичом, где в дальнейшем будет произведен монтаж колосниковой решетки.
5 ряд. Формируется портал и стенки топливника. Если вы хотите выделить эту часть при кладке кирпича, выдвигайте его наружу на несколько сантиметров (на свое усмотрение).
Когда 5 главных рядов уже уложены, можно приступить к дальнейшим работам. Не забывайте о том, что огнеупорный и керамический кирпичи ни в коем случае нельзя перевязывать. В противном случае пренебрежение данным правилом приведет к деформации камина во время эксплуатации.
Не забывайте во время работы пользоваться отвесом и строительным уровнем, проверяя правильность кладки каждого ряда.
6-9 ряды. Продолжается кладка топливника.
10 ряд. Предполагается использование временной опалубки для того, чтобы создать сводчатый или арочный портал топки. Если арка не входит в ваши планы, то выложите еще пару рядов кирпича и установите перемычку из стальных уголков, куда в дальнейшем будете устанавливать обрамление верхней части портала.
Схема порядовки камина.
Порядовка чередует укладку половинчатых, трехчетвертных, четвертных и целых кирпичей. Эту последовательность нужно соблюдать в любом случае.
11 и 12 ряды. Предполагается дальнейшая кладка наружных стенок камина и топки. Фасадные кирпичи режут по месту, чтобы обеспечить их полное прилегание к арке.
13 и 14 ряды. Создаем наклонную стенку — устройство зеркала, выдвигаем каждый верхний ряд на 5-7 см вперед.
15 ряд. Выравниваем кирпичи по высоте с первым наклонным рядом.
16 ряд. Продолжается кладка наклонной стены.
17 и 18 ряды снова догоняют высоту зеркала.
19 ряд. Сужаем топку по обеим боковым сторонам.
Сужение дымохода заканчивается в 20 ряду. В этом же ряду заканчивается сужение фронтальной части сооружения.
21 ряд выводит нас на «финиш». Здесь высота самого камина сравнивается с аркой, формируется «зуб» камина и продолжается боковое сужение.
В 22 и 23 ряду выкладываем только наружный керамический кирпич для дома.
24 ряд — кладем устройство дымохода огнеупорным кирпичом и выносим фасадную часть для дальнейшего создания полки своими руками.
Перевязываем 25 ряд с предыдущим.
Трубу можно устанавливать с 27 ряда и соединять с дымоходом при помощи строительной мастики.
26 ряд. Начинается кладка дымохода своими руками. Устанавливаем задвижку и каминную полку.
Данная порядовка имеет достаточно простую конструкцию, она подразумевает установку трубы из нержавеющей стали в дымоход. Трубу можно устанавливать с 27 ряда и соединять с дымоходом при помощи строительной мастики.
Далее порядовка не нужна, выкладываем необходимое количество кирпича для поднятия трубы до нужной вам высоты.
Полезные советы
- не пренебрегайте отвесом и строительным уровнем;
- каждый ряд помечайте мелом;
- заранее подсчитайте требуемое количество строительного материала;
- если вам нужно устройство для хранения дров (ниша), включите ее в проект до того, как начнете строить камин.
Построить такой кирпичный камин для дома своими руками непросто, кроме того, устройство камина достаточно сложное, но, следуя вышеперечисленным советам, вы обязательно сможете это сделать.
1pokirpichy.ru
Печь для дома своими руками: чертежи и порядовка
В 20 веке люди считали, что ушли от прошлого, из-за чего профессия печника вышла из обихода почти полностью, но пришел 21 век с новыми ценами на энергоносители. Только городские жители, которые никогда не покидают черту своего города, еще могут надеяться на прогресс со всеми его хорошими последствиями, остальные, в свою очередь, стараются приобрести частный дом и максимально его усовершенствовать.
Рисунок 1. Схема печи-голландки.
Для того чтобы изготовить качественную печь для дома своими руками, чертежи нужны соответствующие.
Сама по себе работа достаточно простая, но требующая предельной концентрации и высококачественных материалов.
Для кладки будут использоваться чертежи, изображенные на рис. 1, 2 и 3. Данная печь способна отопить очень большие площади, а для приготовления пищи лучше соорудить небольшую варочную печку.
Изготовление основы под печь
Для работы понадобятся:
- Болгарка.
- Лом.
- Лопата штыковая.
- Прут армирующий.
- Аппарат сварочный.
- Песок.
- Рубероид.
- Раствор бетона м300.
Рисунок 2. Схема порядовки русской печи.
Итоговая масса у печи будет весьма немаленькой, поэтому фундамент должен отличаться высокой выносливостью. Но обычно перед возведением печи пол уже залит, поэтому работа с ним будет особо точной, без каких-либо шансов на дополнительные повреждения.
Первым делом нужно отметить периметр 130*80 см, который размечается мелом на полу. Периметр вырезается болгаркой (диски по бетону), чтобы не пустить микротрещины по остальной стяжке. Далее при помощи лома выделенная часть разбивается на несколько обломков, и изымается из пола.
При помощи штыковой лопаты делается заглубление до 35-40 см под уровнем пола. Все стенки и донная часть выравниваются по максимуму по мере возможностей. На дно засыпается слой песка 5-7 см, после чего застилается гидроизоляцией. Слой гидроизоляции не должен доходить до уровня поверхности пола всего 5 см.
Далее изготавливается армирующий каркас. Данная процедура самая сложная при работе с фундаментом и отнимает больше всего времени. Сначала выкладывается слой параллельных прутов 10 мм с шагом 20 см. Перпендикулярно ему выкладывается еще один слой, аналогичный минувшему. Все стыки между собой свариваются электродуговой сваркой. Таким образом, в итоге получается прямоугольная обрешетка без выступающих отрезков.
Следующим шагом делается еще одна обрешетка, идентичная первой. Все стыки также должны находиться на тех же местах, иначе дальнейшая работа будет невозможной. Причина такой точности простая: как только изготовлена вторая обрешетка, их нужно соединить между собой.
Рисунок 3. Схема дымохода печи.
Для соединения используются отрезки прута по 22-23 см, которые по количеству соответствуют количеству стыков.
В конце должен получиться очень тяжелый ящик из арматуры, поэтому желательно сваривать уровни между собой уже в яме либо прибегнуть к помощи еще 1-2 человек. Теперь можно заливать раствор м300 и ждать 25 дней, пока он высохнет. Иногда используется раствор м400, но в данном случае это явный перерасход материалов, который в будущем не оправдает себя. Спустя отведенное время бетонное основание следует накрыть фольгой (отражатель смотрит вверх), после чего можно начинать порядовку.
Вернуться к оглавлению
Порядовка печи отопления
Для порядовки понадобятся:
- Глиняный раствор (вода с глиной).
- Уровень.
- Металлические дверки.
- Уголок стальной.
- Кирпич полнотелый.
- Кирпич огнеупорный.
- Молоток резиновый.
Тут вся работа будет описана по рядам, причем вписываться будут только изменения по отношению к предыдущему, что позволит избежать недоразумений.
1 ряд всегда служит для выравнивания. Сплошная кладка, при которой каждый кирпич выравнивается с филигранной точностью при помощи уровня и резинового молотка.
2 — под задней стенкой и с боков делается общий тоннель. С лицевой стороны формируется зольник.
3 — в зольник устанавливается прочистная дверка, а сверху накрывается стальным уголком для поддержки кирпича.
4 — лицевая сторона зольника перекрывается кирпичом.
5 — боковые каналы отделяются от заднего (задний делается узким, а боковые идут на всю длину), причем задний сужается не только с боков, но и по своей ширине до 5 мм. Зольник накрывается огнеупорным кирпичом, после чего по центру устанавливается колосник.
6 — формируется топочное отделение, формируется окно в топочное отделение.
7-9 — кладка проходит без изменений. В окно устанавливается стальная дверка. Сверху лицевая сторона накрывается стальным уголком.
10 — перекрывается лицевая сторона топки.
11-14 — над топкой сужается дымоход до размеров 1 кирпича. Все сужение до последнего проходит при помощи огнеупорного кирпича, но далее уже будет использоваться только обычный полнотелый.
15 — делается отвод дыма с лицевой стороны в боковые колодцы.
Схема монтажа печи.
16 — аналогичен.
17 — боковые колодцы накрываются кирпичом, центральный остается.
18 — идентичен.
19 — из заднего тонкого отсека делаются 2 отвода, располагающиеся ровно на том месте, где снизу были 2 колодца.
20 — аналогичен.
21 — задний канал перекрывается. Боковые каналы разделяются почти пополам (передняя часть имеет размер 0,5 кирпича), причем к задней их части делаются отводы из центрального канала.
22 — все колодцы изолируются.
23 — центральный колодец расширяется за счет перекрытого ранее пространства позади.
24 — 1/3 центрального колодца (спереди) перекрывается.
25 — аналогичен.
26 — передние боковые колодцы соединяются посредством горизонтального тоннеля.
27 — аналогичен.
28 — центральный тоннель сводится до 1 колодца по центру в 0,5 кирпича.
29-30 — аналогичны.
31 и далее — сводится к трубе и выводится на улицу.
Вернуться к оглавлению
Подведение итогов
Данная отопительная печь своими руками, чертежи к которой очень напоминают финскую печь, позволяет добиться максимального КПД при отоплении дома. При работе с глиной ни в коем случае нельзя использовать слишком сухую или слишком жирную глину, чтобы можно было добиться максимальных прочностных показателей. Среднее, фактически затраченное время на печь в доме, составляет 4-5 дней, с учетом застывания раствора — 34-35 дней.
1popechi.ru
Кладка печей своими руками порядовка
Домашняя печь привлекает пользователей своими разнообразными возможностями. Помимо того, что она используется в качестве нагревательной системы, она исполняет и другие цели. Например, конструкция старой «дедовской» печи вмещала в себе много функций. Это и выпечка хлеба, и приготовление пищи, и нагрев воды, и сушка фруктов.
Материалы для печи
Хорошая и качественная печь требует серьезных вложений и качественных материалов. Для не очень дорогого варианта требуемые материалы составляют большую часть цены. Кладка печей, своими руками выполненная, вмещает около 400 штук кирпича. В основном, используется полый керамический кирпич марки М-175. Для топки нужно 20 огнеупорных кирпичей марки ШБ‑8.
Кроме кирпича, потребуются кухонные принадлежности — это одноконфорочная и двухконфорочная плиты. Необходимы две задвижки для вентиляционных шахт. Также будут нужны две поддувальные дверки марки ДП размером 15 × 16 см и дверка топочная марки ДТ размером 27 × 30 см. В качестве раствора для кладки кирпича всегда используется глиняно-песчаный с добавление извести. Глина наиболее удобна, так как она вынослива к высоким температурам. А для выкладки топочной камеры огнеупорным кирпичом требуется цементно-песчаный раствор, с добавлением извести. Можно приступать к кладке печи своими руками. Пошаговая инструкция представлена далее.
Шаг №1 — выбор места
Печь должна давать максимальную пользу и для нагрева помещений, и для готовки еды — и даже для просушки одежды. Она должна нагревать несколько помещений.
Шаг №2 — подготовка основания
Она сводится к выравниванию поверхности. Место должно иметь высокую степень твердости, чтобы после эксплуатации печь не просела. Поэтому если основание слишком мягкое, нужно создать каменно-песчаную смесь или залить основание бетоном. Для защиты основания печи от сырости под заливаемый фундамент кладут слой гидроизоляционного битума. На основание укладывается 1-й ряд кладки. Также производится установка отражающей теплоизоляции, чтобы тепло не уходило в землю.
Не существует каких-либо стандартных размеров. Так, например, основание небольшой отопительной печи составляет 3 × 2,5 кирпича. За стандарт размера, без лежанки, берут 3 × 3 кирпича. Для кладки основания используют глиняно-песчаный раствор. Если при приготовлении раствора используются ведра, то пропорции глины и песка будут такими: для жирной глины на 1 ведро материала потребуется 2,5 ведра песка; для тощей — на 1 ведро глины 1 ведро песка. А для приготовления раствора нужно сначала замочить глину на сутки.
Первые ряды кладки (шаг №3)
В кладке 1-го ряда должны соблюдаться точные размеры, толщина швов и схождение диагоналей, чтобы не было перекосов. Толщина швов 1-го ряда не должна превышать 0,6–0,8 мм. Кладка печей своими руками производится из полнотелого стандартного размера кирпича. Он должен быть ровным, чтобы соблюсти строгую горизонтальность.
Во 2-м ряду кирпич выкладывают таким образом, чтобы сделать перевязку 1-го ряда на полкирпича. Кладка начинается с крайних рядов. Также во 2-м ряду выкладывают противопожарную разделку 120 × 250 мм.
В 3-м ряду тоже делают перевязку на полкирпича. Здесь начинается выкладывание поддувальной дверной камеры. Также производят укладку дверцы поддувальной камеры.
Иногда для кладки печей своими руками в жилом помещении размеры можно изменять на половину кирпича для подгонки к уже установленной дымовой трубе. Кладка 3-го ряда предусматривает укрепление дверцы поддувальной камеры.
Камера поддувальной дверцы (шаг №4)
Следующий, 4-й ряд продолжает формировать камеру поддувальной дверцы с увеличенным расстоянием на толщину кирпича, для того чтобы можно было обложить топочную камеру шамотным огнеупорным кирпичом. Здесь начинается формирование нижнего горизонтального канала. Формируют раздельный противопожарный ряд между печкой и простенками в простой кладке печей своими руками.
Кладка 5-го ряда копирует кладку 4-го — разве что немного сужается отверстие зольника. На кирпич 5-го ряда кладется решетка зольника. Для контроля вертикальности нужно установить вертикальные отвесы по углам кладки печей своими руками. Порядовка предусматривает точное соблюдения горизонтальности
5-й шаг. Формирование топочной камеры
Следующий, 6-й ряд кладки печи формирует два вертикальных дымовых канала. Для этого нужно перекрыть кирпичом горизонтальный канал. Таким образом, создают топочную камеру, соединяющуюся с вертикальными каналами. На дно топки устанавливается чугунная решетка для создания тяги от поддувальной камеры и отбросов золы из топки. В 6-м ряду начинается кладка огнеупорного кирпича топочной камеры. Для установки своими руками в кладке печи плиты нужно точное соблюдение размеров до сантиметра. В кладке топочной камеры нужно создать щели дна топочной камеры между кирпичами 1–1,5 см. Они будут служить компенсаторами для расширения во время нагревания.
Далее 7-й ряд продолжает образование топочной камеры с установкой топочной дверцы. Устанавливается она на 6-й ряд кладки печей своими руками. Порядовка в этом случае предусматривает нужные размеры под дверцу. Также нужно перекрывать П-образные каналы для создания трех каналов отвода дыма.
После этого выкладываются одинаково 8-й и 9-й ряды. На 9-м происходит перекрытие дверцы топки. Кирпичи немного стесываются с обеих сторон в левой стороне топки, для того чтобы сделать проходы для газов из топки в левый канал.
Следующий, 10-й ряд кладки выкладывается из огнеупорного кирпича. Он перекрывает топку. Для хорошей циркуляции газов нужно строго соблюдать вертикальность и горизонтальность кладки.
Варочная поверхность печи (шаг №6)
В 11-м ряду в кладке печей из кирпича своими руками тоже нужно использовать огнеупорный кирпич для создания варочной поверхности печи. На краях, которыми кирпич соприкасается с варочной поверхностью, нужно срубить края кирпича на 2 см. В 11-м ряду устанавливается варочная дверца на предыдущий ряд кладки. Схема кладки печей своими руками, кладки варочной печи в частности, указывает на то, что в 12-м ряду происходит соединение двух левых каналов в один, а в следующем — разделение на два канала.
В 14-м ряду, который выкладывается идентично 13-му, устанавливается заслонка. Она может перекрывать варочную поверхность. Это позволяет отключать печь в летнее время от варочной топки. В 15-м ряду кладки печей из кирпича своими руками происходит перекрытие заслонки, а в 16-м перекрывается дверка варочной камеры. Между варочной и передней камерами слева устанавливается вентиляционный люк, через который происходит удаление паров.
В 17-м ряду вентиляционная дверка перекрывается. Над варочной камерой в кладку вмуровываются два стальных стержня, которые служат для перекрытия варочной камеры. Далее, 18-й и 19-й ряды полностью перекрывают варочную камеру.
7-й шаг. Образование дымовых вытяжных каналов
В 20-м ряду на задней стенке в месте перекрытия варочной камеры устанавливаются на ребро два кирпича на расстоянии 4 см от задней стенки камеры. Для самоварной трубы и чистки устанавливаются две дверцы. Кладка 21-го ряда идентична.
В 22-м ряду происходит перекрытие всех дверок. Образуется три канала над варочной частью — два канала по 11 см и один 5 см.
В 23-м и в 24-м рядах установкой кирпича на ребро перекрываются два длинных отверстия.
Следующие ряды кладки, 25-й и 26-й, повторяют кладку 22-го ряда, а 27-й и 28-й ряды состоят из трех кирпичей, которые укладываются на ребро на одинаковом расстоянии между собой и стенками.
Пожаробезопасная зона кладки (шаг №8)
Чертежи кладки печей своими руками подсказывают, что в 29-м ряду происходит формирование из двух каналов одного. Два кирпича устанавливаются спереди, соединяясь с кирпичами, установленными на ребро.
В 30-м ряду происходит перекрытие всех каналов с открытием отверстия дымохода. Последние ряды кладки печи порядовки, 31-й и 32-й, устанавливаются над топливной камерой, образуя пожаробезопасную зону.
Последнее в кладке кирпичной печи — это кладка дымохода, в которой должны соблюдаться все меры пожаробезопасности, чтобы дымоход был наиболее изолирован от легковоспламеняющихся частей дома.
Вот таким образом производится устройство печи порядовки, которая может служить и как плита для приготовления пищи, и как обогревательная, и как духовка.
Экономная печь в доме
Когда мы говорим о домашнем уюте, то непременно при этом вспоминаем и тепловые характеристики квартиры или помещений в доме. Для создания самых оптимальных условий требуется теплоизоляция наружных стен, окон и дверей. Но иногда даже при качественном утеплении в доме не хватает тепла. И для того чтобы оно все время наполняло наши помещения, существует вариант постройки в доме экономной автономной печи. Она, как никакое другое отопление, может создать гарантию тепла, а вместе с ним и атмосферу домашнего уюта.
Постройка печи — дело не из легких. Она должна не только быть очагом тепла, но и не представлять опасности для дома. Главное — помнить, что для пожаробезопасности нужна надежная изоляция огневых точек от легковоспламеняемых вещей в доме.
Кладка печей и растворы
Строительство начинается, как обычно, с фундамента, Чтобы она, как говорят, «не поплыла» и не растрескалась, основание фундамента засыпается каменно-песчаной подушкой с обязательной цементной заливкой и гидроизоляцией основания. Выкладывание рядов осуществляется в несколько этапов. Первый этап в кладке печей своими руками — это кладка основания, на которой будет находиться ее огневая часть. В качестве материала используется обычный красный кирпич и раствор из глины, песка и цемента.
Глина — наиболее удобный и качественный материал для строительства разного рода обогревательных конструкций. Для придания раствору более высоких качеств можно вместо песка добавлять шлак или металлические опилки, которые сделают раствор более прочным. Для кладки топки нужно использовать огнеупорный кирпич с высокими показателями теплопроводимости. Для повышения теплоотдачи печи ходы в топке нужно делать со всевозможными карманами и зигзагообразными горизонтальными каналами для задержки в них тепла. Также важно, чтобы тепло огня обогревало как можно больше площади.
В летнее время, когда дом не нужно отапливать, глинистый раствор вбирает в себя влагу — и печь немного раскисает. Поэтому чтобы предотвратить раскисание, особенно топливной камеры, для кладки используют цементно-песочный раствор. Для него нужно приобрести высококачественный портландцемент марки М400 и чистый без примесей горный песок.
Облицовка комнатной печи керамической плиткой
В современном цивилизованном мире старая печь в доме с изысканным интерьером может только подпортить репутацию владельца. Для того чтобы вписать старинную печь в современный дизайн, можно прибегнуть к более интересному способу облицовки керамической плиткой или отделочным кирпичом.
Для надежности склеивания облицовочной плитки поверхность печи очищают от пыли, грязи и жирных пятен. Производят заделка всех трещин и выемок и делают штукатурка цементным раствором с использованием марки цемента не ниже М400. Для штукатурки печи можно также приобрести специальный термоклей.
Армирование топки
Иногда в нагреваемых местах вокруг топки используется металлическая сетка для армирования штукатурки. Сетка прикрепляется к стенке металлическими дюбелями. Слой штукатурки наносится на сетку, чтобы он покрыл ее на несколько миллиметров. После полного высыхания штукатурки укладывается керамическая термостойкая плитка на термостойкий клей.
Каждая часть имеет свою температуру нагревания, при которой происходит процесс расширения облицовочной плитки. Поэтому ее укладывают с расшивкой. Для заделки швов используется замазка с высокими показателями эластичности, чтобы при нагревании она не трескалась.
Кладка печи-шведки
Поговорим о шведке, варочно-отопительной печи, которая немного уступает русской, но практичнее в том, что быстро разогревается. Устанавливать печь-шведку можно в простенке между кухней и комнатой. Только за период готовки она быстро обогреет и кухню, и комнату. В кладке печи-шведки своими руками порядовка предусматривает несколько ниш. Самая верхняя служит для сушки одежды. Она подогревается и во время варки и продолжает нагреваться от дотлевающих углей.
Ниша над плитой служит духовкой для сбережения в ней теплой пищи во время зимних холодов. На протяжении ночи ниша над плитой может удерживать теплой еду, которая нужна утром для быстрого приготовления. Иногда, но не во всех случаях, шведка обустраивалась хайлом или просто дымооборотом, который дает довольно много тепла от дыма. Но дымооборот кладки печи-шведки своими руками сложный по конструкции и заметно сказывается на цене.
Также шведская печь имеет еще и вторую духовку, которая дает очень много тепла. Единственный недостаток в том, что она сильно греет пол. Чтобы не терять тепло, нужно предусмотреть сильную изоляцию основания печи от пола. Очень хорошим изолятором для шведки на сегодня является базальтовый картон.
Изоляция производится таким образом, чтобы не только не пропустить тепло от печи в землю, но и отразить его вверх. Для этого нужны три слоя базальтового картона. Первый слой кладки печи для дома своими руками укладывают прямо на землю под основание фундамента. Средний состоит из базальтового волокнистого картона с отражающим фольговым покрытием, которое будет отражать тепло назад в печку.
Для топки нужен шамотный кирпич и шамотная глина для раствора. Нужно заметить, что кладка огнеупорного кирпича не должна соприкасаться с кладкой обычного кирпича. Зазор между кладкой шамотки и обыкновенного кирпича должен составлять до 6 мм. Исходя из того, что термокирпич намного дороже, им выкладывают только внутреннюю стенку топки. В остальной кладке используют обычный кирпич.
h-sw-h.com
Печь с плитой своими руками порядовка. Для умелых рук. Vip-Ochag.ru
Как сделать двухколпаковую отопительно-варочную печь
Среди множества различных конструкций источников тепла двухколпаковая отопительно-варочная печь занимает особое место. Этот вид отопительных устройств отличается высокой эффективностью сжигания разных видов твердого топлива и наличием нескольких функций и режимов. В данном материале мы рассмотрим разновидности и конструктивные схемы двухколпаковых печей, а также дополним теоретические знания некоторыми советами от профессионалов.
Принцип действия печей с двумя колпаками
Секрет эффективности работы данной печи кроется в ее оригинальной конструкции, позволяющей накапливать и сберегать тепло в течение длительного времени. Чтобы понять принцип работы двухколпаковой печи, рассмотрим её конструктивную схему.
После растопки в зимнее время раскаленные дымовые газы поднимаются под свод нижнего колпака, передавая тепло окружающим стенкам и варочной панели. Но в камеру сгорания поступает новый воздух, процесс горения продолжается и выделение горячих продуктов сжигания продолжается, вытесняя под верхом колпака остывшие газы. Те, в свою очередь, опускаются и попадают в вертикальный канал, ведущий в верхний колпак, где двухколпаковая конструкция печи предусматривает повторение предыдущего процесса с выбросом газов наружу через дымоход.
Температура выходящих дымовых газов ниже любой другой печи с плитой, так как они интенсивно отдают свое тепло стенкам печки. По этой причине дымоходы источников тепла данной конструкции требуется защищать от разрушительного воздействия конденсата. После того как протапливание закончено, тепло еще долгое время сохраняется вверху обоих колпаков даже в том случае, если главная задвижка остается открытой. Холодный воздух, поступающий через поддувало, не может подняться под свод колпака и проходит в дымоход по пути, указанному на схеме синими стрелками.
Двухколпаковая варочная печь с плитой позволяет готовить пищу в летнее время благодаря дополнительной задвижке, открывание которой пропускает газы напрямую в дымоходную трубу. Если же задвижку открывать не полностью, то поток продуктов сжигания разделится на два, идущих по разным путям. Таким способом в осенне-весенний период можно регулировать интенсивность прогрева колпаков, то есть, тепловую мощность печки.
Разновидности двухколпаковых печей
Чтобы сделать варочные печи из кирпича своими руками, для начала нужно понять, какая площадь помещений будет отапливаться и подобрать оптимальную схему. На данный момент существуют проекты печей с двумя колпаками нескольких разновидностей:
- классическая, с варочной плитой и нишей для сушки вещей;
- двухколпаковая шведская печь с духовкой, плитой и нишей.
Прочие разновидности, изобретенные известными русскими мастерами, используют тот же принцип действия, но с некоторыми изменениями в конструкции, улучшающими рабочие показатели данных отопительно-варочных печей. Подробное описание работы классического варианта отопительно-варочного устройства можно изучить на видео, представленном ниже. Там же в доступной форме показана порядовка двухколпаковой печи в 3D режиме с комментариями. Устройство двухколпаковых кирпичных печей не является каноническим и допускает внесение изменений в конструкцию, не нарушая принципа действия. Одно из таких изменений – добавление металлической духовки для приготовления выпечки или применения в качестве дополнительного источника нагрева воздуха в комнате. В классическом варианте она встраивается в пространство нижнего колпака, рядом с камерой сгорания. Ниже показана кирпичная печь с духовым шкафом в разрезе.
На рисунке видно, что дымовые газы из топливника нагревают металлический корпус духовки сверху и по бокам, после чего остывают и уходят в вертикальный канал.
В схеме реализовано главное преимущество шведских печек #8212; в самом начале растопки, когда печь еще совсем холодная, из открытого духового шкафа уже можно получить поток приятного тепла.Полное описание кладки и порядовку такой печки можно просмотреть на видео.
Другой вариант установки духового шкафа предлагает схема печи Александра Бацулина. В этом случае шкаф встраивается в пространство верхнего колпака, находясь на пути потока продуктов горения, поднимающихся снизу. Преимущество технического решения в том, что раскаленные газы обтекают духовку со всех сторон, равномерно нагревая ее. Однако, процесс нагрева будет проходить не столь быстро, как в предыдущем варианте.
Также вместо арочного свода над варочной плитой с отводящим каналом здесь применяется простое перекрытие из кирпича на стальных уголках. Ниже на видео представлена кладка отопительных печей Бацулина с подробным описанием.
Двуколпаковая печь Подгородникова разработана в двух модификациях: простая отопительная (ИП-1) и с духовым шкафом (ИП-2), который установлен рядом с топливником, под варочной панелью.
Порядовка печи Подгородникова ИП-1
Особого внимания заслуживают двухколпаковые отопительно-варочные печи Кузнецова. В действительности под руководством И. В. Кузнецова было разработано и построено большое количество разнообразных печей. Все эти изделия созданы по принципу: процесс горения и передачи тепла должен проходить естественным образом, без воздействия тяги дымоходной трубы. Газы проходят по своим трактам за счет изменения их массы вследствие нагревания или охлаждения, а дымоход подхватывает их уже на выходе. За счет этого и прочих разработок «Кузнецовки» практически совершенны и обладают достоинствами:
- высокая эффективность – до 80%;
- сжигать можно любое твердое топливо;
- чистка дымовых каналов нужна раз в несколько лет;
- расход строительных материалов в «Кузнецовке» гораздо меньше, чем в классической конструкции такой же мощности;
- работоспособность сохраняется при невысокой дымовой трубе.
Изобретения и разработки, внедренные В. И. Кузнецовым, являются авторскими, поэтому каждая порядовка печи Кузнецова защищена авторским правом и размещена на его ресурсе stove.ru. Помимо чертежей и схем печей там есть множество рекомендаций, полезных для новичков, желающих выложить кирпичную печку самостоятельно.
Заключение
Двухколпаковые источники тепла относительно просты по своей конструкции, но непросты для строительства. Чтобы эту работу выполнить своими силами, мало изучать схемы и порядовки, надо иметь соответствующий опыт. Поэтому во избежание неприятностей и ошибок рекомендуется привлекать к решению вопроса специалиста хотя бы в качестве консультанта.
Мы расскажем во всех подробностях как отопить дом зимой и правильно осуществить его водоснабжение для комфортного проживания в любое время года. Создайте комфорт своими руками и наш сайт вам в этом поможет!
Печь шведка своими руками – порядовка, конструкция и многообразие моделей
В мире достаточно много различных конструкций кирпичных отопительных печей. Практически в каждой стране, расположенной ближе к северу, такая печка найдется. Нас же сегодня будет интересовать шведский вариант. Если сравнивать ее с русской печью, то можно отметить, что по КПД она уступает, но по размерам она компактнее, да к тому же быстрее нагревает воздух в помещении. По конструкции это один из самых простых вариантов, поэтому в данной статье хотелось бы рассмотреть всего лишь один вопрос: печь шведка своими руками – порядовка и технология кладки.
Как и русская печь. шведка является обладательницей разных модификаций. Есть просто печи с варочной плитой, кстати, это основная и часто встречающаяся модель, есть с плитой и камином, есть печь шведка с лежанкой и так далее. Мы в этой статье разберем порядовку самой простой конструкции, в которую входят:
Схема шведской печки с камином
Кстати, последний располагается с обратной стороны агрегата. Почему именно такое расположение? Все дело в том, что шведка – это отопительный прибор, который чаще всего сооружается в простенке (в перегородке), разделяющий две смежные комнаты. Обычно это кухня и гостиная или кухня и любая другая жилая комната. При этом кухонное пространство нагревается за счет варки пищи, а смежная комната за счет самой печки. Так вот вариант с камином – это конструкция, в которой камин обязательно должен смотреть в соседнюю с кухней комнату.
Материалы для облицовки камина
Казалось бы, что такое распределение различных элементов печки должно усложнить процесс сооружения. Но практика показывает, что, никоим образом, это не отражается на сложности проведения строительных процессов. И если правильно и строго следовать порядовке печи шведки – своими руками ее собрать будет несложно.
Кладка печки
Все начинается с закладки фундамента. Во-первых, он должен быть отдельно стоящим и не соприкасаться с фундаментом дома. Во-вторых, высота сооружения не должна выходить за пределы напольного покрытия приблизительно на толщину одного кирпича. В-третьих, стандартные размеры основания средней печки 110 х 110 см. В-четвертых, кладка ведется только на глиняный раствор.
Печка со стороны варочной плиты
Порядовка
- Первый ряд укладывается сплошным без раствора.
- Второй ряд точно также, только в него сразу устанавливается решетка камина. Кстати, она может быть готовой из магазина или самодельной.
- Третий ряд – самый сложный. На нем формируется зольник, в который устанавливается дверца, духовка, вертикальный канал и топка для камина.
- Четвертый ряд выкладывается точно так же, как и третий.
- Пятый тоже похож на четвертый, но есть у него несколько дополнений. Над зольником формируется посадочное место для колосниковой решетки. Это первое. Второе – место установки духового шкафа формируется из кирпича высотою 25 мм. То есть, стандартный кирпич придется или подрезать под этот размер или купить уже готовый вариант.
- После чего можно установить решетку и духовку.
- Шестой ряд в отопительно варочной печи шведке устанавливается по всем стенкам, но добавляется разграничитель между вертикальным каналом и духовкой.
- Теперь можно установить и закрепить дверцу от топки.
Внимание! Кирпичи шестого ряда, которыми выкладывают стенку между духовкой и топливником, ставят на ребро. Но здесь придется учитывать вот какой момент – их придется подогнать по высоте таким образом, чтобы они точно совпали с высотою кирпичей восьмого ряда, когда на них будут поставлены кирпичи седьмого ряда. Последние также ставятся на ребро.
Источники: http://cotlix.com/kak-sdelat-dvuxkolpakovuyu-otopitelno-varochnuyu-pech, http://otepleivode.ru/otoplenie/pechi-i-kaminyi/pech-shvedka-svoimi-rukami.html
Комментариев пока нет!vip-ochag.ru
