Печь шведка — кладка, схемы и фотографии. Шведка с плитой печь


печь шведка

   К печам шведка относится и печь "Комфорт", с порядовкой которой вы могли ознакомиться в разделе "все о печах". Это простая в конструкции, но очень надежная и эффективная отопительно-варочная печь. В отличии от трехходовки дымоходы в ней комбинированного типа. Первый канал вертикальный, а два последующих горизонтальные. Размеры печи очень компактные, несмотря на использование полноценной чугунной варочной плиты (710Х410мм) и составляют по ширине 1140мм, а в глубину 630мм.  На фотографии печи "Комфорт" видно, что топочная дверка перенесена на боковую часть. На порядовках она располагается на лицевой части. Такое расположение (сбоку) удобнее во всех отношениях. И ноги не жжет, и безопаснее готовить пищу, и надежнее перекрытие самой дверцы. Надежнее в том смысле, что весовая нагрузка препятствует образованию микротрещин в швах печной кладки. 

   Кладка выполнена из печного кирпича марки М:200. Последнее время этот кирпич значительно уступает по качеству аналогичному, выпускаемому 5-7 лет назад. Поэтому приходится покупать его со значительным запасом на отбраковку. При расходе в 470 кирпичей пришлось привезти 550. И если бы не стена примыкания, где печная кладка не видна, то такого количества явно не хватило бы. 

   В качестве связующего применена Костромская глиняно-песчанная смесь с фракцией песка 1,5-2мм. На кладку "Комфорта" понадобилось 13 мешков смеси.

   Для конвекции той части печи, что примыкает к стене была сделана отступка в 1/4 кирпича (холодная четверть). В нижней части у самой стены есть воздухозаборное отверстие. А выходное отверстие находится за печью (его не видно) и совмещено с соседним помещением, площадь которого 8 квадратных метров.

   Футеровка печи шведка выполнена из шамотного кирпича ША-8 на ребро.  В качестве растворной смеси был использован ветонит. Ширина топки 260мм, длина 695мм. Высота топки от колосниковой решетки до варочной плиты составляет480мм.

   Задвижка печи расположена вертикально, что очень не рекомендуется из-за возможности засора направляющих сажными отложениями. Но если быть внимательным к печи и правильно ее эксплуатировать, то проблем можно избежать, не применяя каких-либо специальных телодвижений.

   Фурнитура (а возможно гарнитура) применена SL сербского производств. И только варочная плита отечественная. Крепление дверок чисток и поддувала на вязальной проволоке. Топочная дверца доработана. К ней приклеплена рамка из нержавеющей стали с загнутыми краями. Для предотвращения давления дверцы в процессе эксплуатации на кирпичную кладку применен теплоизолятор "суперсил". Он служит прокладкой между кирпичом и самой дверцей.

   Последний дымоход после задвижки переходит в металлическую трубу диам. 180мм и через 2 полуотвода 45град. подключен к двухконтурной трубе сендвич, находящейся в коренной трубе из кирпича.

   Эту печь шведку построить совсем не сложно, но как и все простое, кладка печи требует от мастера внимательности и сосредоточенности. А для долгого срока службы необходимо соблюдать рекомендации и правила, которые всегда выдаются потребителю в момент сдачи объекта. Соблюдение этих не сложных правил позволит изделию исправно работать, равномерно прогреваться и радовать теплом в холодное время года.

www.kamin-estet.ru

​Строим печь-шведку небольших размеров

Оглавление

1. Правильно складываем печь

2. Строительство шведки

Шведка – это очень простая печь, но у начинающих печников и она может вызвать множество вопросов. В этой статье размещен проект очень простой в исполнении шведки, в которой использовалось минимум шамотного кирпича ША-5.

Получится печь со следующими конструктивными и функциональными характеристиками: топка с длиной полена 51 см, шамотного кирпича ША-5 – около 60 штук, лещадка из кирпича ША-6 – 7 штук – можно пилить самостоятельно. Верх печки – это колпак-рассечки, у которых режим протопки разный. Топка конструируется стандартная по прототипу Степанова-Браббе. Прогрев плиты в такой топке максимальный. Видно, что кирпичи задней стенки немного сдвинуты – это сделано для того, чтобы уменьшить подъемный канал по ширине, и чтобы появилась возможность сделать канал для задержки тепла. Без второй стенки нельзя будет поставить рассечки, надо еще сузить эту стенку. Из-за этих причин хотелось бы немного удлинить топку. Задняя стенка шамота в таком проекте сделана отлично – в подъемном канале огонь станет прижиматься по шамотной стенке. Инфракрасное излучение прогреет стенку красного больше, чем если ее приблизить. Задняя стенка топки, сделанная из шамота идет в перевязке с боковыми стенками, чтобы поленья не выбивались – поленья всегда 50 см примерно.

Правильно складываем печь

Чтобы печь сложить по всем нормам и стандартам, и чтобы она потом радовала при работе, первое – это кирпич должен быть печным или хотя бы полнотелым. Нельзя использовать прессованный кирпич. На нем не должно быть прорезей и различных выступов-впадинок. Если вы хотите красивую кирпичную стенку, то нужно снимать фаску на кирпичах или покупать кирпич уже с фасками готовыми. К примеру, подойдет Витебский или Боровичский кирпич, но в каждом городе есть и свой местный качественный кирпич. Количество – примерно 440 штук без трубы. Также необходимо будет шамота ША-5 или ШБ-5 около 60 штук. Если продается еще и Ш-6 лещадка, то можно купить и его штук 7. Но пилиться она будет намного хуже.

Кирпичи поддаются пилению лучше всего при помощи алмазного диска диаметром 230 миллиметров. Подойдет для этого большая и удобная болгарка. Глина для красного кирпича в мешках (песка для смеси планируется в 3-4 раза больше). На 150 кирпичей нужно брать в расчет, что понадобится 40 литров глинопесчаной смеси – примерно 10 кг глины. На одну печки понадобится примерно 30 кг глины сухой консистенции. Для клейки шамота можно использовать жаропрочную мастику, к примеру, «Суперконтакт», «Гарант-плюс» и другие. Можно сделать мастику и самостоятельно – замешать мертель на жидком стекле. Такая смесь будет очень быстро засыхать, поэтому хранить ее лучше всего под крышкой. Над топочной дверкой имеется балка, чтобы ее склеить, нужно намазать мастикой два кирпича – прижать и прогреть на электрической плитке. Сломать такую плитку будет проблематично. Все скосы и спилы в шамоте нужно промазать обязательно жидким стеклом, а также после просушки загрунтовать мастикой.

Начина строительство, сначала нужно вывести внешние стенки из красного кирпича – на пять-шесть рядов выше начального ряда шамота. После этого нужно сразу заравнивать швы – зашвабрировать стенки изнутри. Нужно убрать упавшую глинопесчаную смесь изнутри печи.

По бокам топки нужно проложить пару обрезков из поликарбоната. Это нужно для того, чтобы шамот не прижимался к красным стенкам. Первый ряд шамота необходимо выровнять на глинопесчаной смеси, а между собой – на мастику. После выведения стенок топки поликарбонат можно вынуть.

Перекрытие над плиткой делается клиновыми кирпичами. В косые швы прокладывается базальтовый картон. Сразу же нужно класть следующий ряд красного кирпича – работать над перевязкой нижнего ряда. Эту балку хорошо получается склеить на столе, а затем поставить ее на печку. Между кирпичами и плитой нужно поставить базальтовый картон и под плиту для шамотных брусков тоже. Уголки для перекрытия над плитой выпиливаются с удобством болгаркой. Их не бывает видно, а кирпичи стот очень устойчиво.

Задвижку с плитой надо выставить в выпиленные четверти в кирпичах. Плита кладется на базальтовый картон, разрезанный на полоски. Задвижка также оборачивается в базальтовый картон. Дверки топки и прочистные дверки можно ставить на проволоку или на винты 5 мм. Необходимо только нарезать резьбу на чугунной вставке, крепятся дверки на перфоленту с загибом внутрь печки. И дверки с прочистками нужно поставить на базальтовый картон или асбестовый шнур.

Красные кирпичи сами по себе очень крепкие, по тепловым нагрузкам печи выдержат многое. Более медленно происходит накопление тепла и экономия дров. Все, что жжется в печке активно требует достаточно длинных каналов канальной печки. В колпаковой печи топка происходит по-другому. Время передачи тепла кирпичом не зависит от количества тепла, пролетевшего рядом.

Как проверить прочность? Нужно взять кирпич М150 в половинках, принять его прочность за 150 кг/квадратный метр. Площадь опоры половинки кирпича с углублением швов составит 11 см по стороне – 121 квадратных сантиметров. Вес, который сможет выдержать самый нижний кирпич, составит 150 121 х 18 = 18 150.

Вес одной половинки кирпича составляет 3,5/2 = 1,75. На шов может быть еще 0,25 – всего получится 2 кг. Далее нужно поделить вес колонны на вес одного звена – 18 150/2 = 9075 штук. Высота звена кирпича и шов нужно принять за 7 см. тогда высота этой кирпичной колонны будет равняться 635 м.

У печи есть плита перекрытия, которая опирается на две стенки и столбик, она является достаточно надежной. И никуда она не поползет, так как практически не греется – ни снизу, ни сверху.

Строительство шведки

Планируется монтаж печи в доме с компактной планировкой. Плита для приготовления пищи в доме используется очень часто.

Печка в первые дни получила свои первые два ряда. Работы идут полным ходом, это будет четвертая печка, которую строит автор. За пару дней работы были сделаны следующие работы: задние стенки из старого кирпича, а передняя и левая стенки – из нового кирпича. Однообразные печные стенки будут раскрашены красивым орнаментом из старых кирпичей. Шамот тоже достался из старой печки. Он был замочен и теперь сушится на металлической печке. Помогают также болгарки с алмазными дисками – отрезными. Глинопесчаная смесь мешается вручную. Печка установлена на полу. Под – это печной песок с ограничительными планками. Первый ряд не стали разбирать, а вот второй ряд и слева стенку пришлось перекладывать. Для клейки шамота применялась смесь «Гарант-плюс». Плюс было добавлено жидкое стекло и перемешано хорошенько. Балка была по все правилам склеена на столе и прогрета на печке во дворе.

Третий день работы дался сложнее: затруднены работы из-за фигурного выпиливания кирпича, приходится его пилить самостоятельно. Четверти под плиту с хорошим диском и клиновые кирпичи перекрытия плиты получились достаточно хорошо и красиво – с первого раза. Плита была приобретена нестандартного размера – 700х400. Пришлось кирпичи левой и правой стенок вставить вглубь печки. Была также примерена рамка для плиты – вертикаль в данном случае не подходит. На этом пока работы были закончены.

Алмазный диск при работе очень часто забивался от шамота – получалась куча искр, а кирпич все равно не пилился. Переворачивать диск было не удобно, поэтому край диска просто смачивался водой при помощи тряпки – и диск снова начинал нормально пилить. Далее – с несколько меньшим слоем глинопесчаной смеси были выведены стенки на уровень перекрытия над плитой.

За следующий день печка подросла еще на 5 рядов, печь приобрела задвижку на трубу и пару прочисток в верхнем колпаке. Решено было применять лист стали в перекрытии плиты. Это позволило упростить модель минимум на один ряд. Печку необходимо снизить по высоте из-за высоты дома. Остался для работы еще ряд верхнего колпака и также два ряда перекрытия. Также нужно место, где пилятся кирпичи. На шести сотках очень мало этого места. Труба в итоге оказалась смещенной относительно печки из-за отверстия в потолке.

Осталось отмыть печку – и она готова. Пока отложен запуск печи – необходима гильза в межэтажный проход. Распушки здесь никогда не было.

Бала, наконец, запущена печка для просушки. Предварительно запустился прогрев печки из дальнего прочистного канала – сначала тепловентилятором, затем в ход пошли щепки на П-образном корыте. Дыма в доме не было. Были также поставлены на перевальную стенку еще полкирпича со скосами – они необходимы для того, чтобы печка не дымилась при работе, а также при открытии топочной дверки. Печку уже начали прогревать: на прочистных дверках имеется конденсат – висят капельки влаги. На дверку топки пока пришлось приклеить картон в притвор – от поддымливаний в дверку. Труба оказалась слишком маленькой.

Первой после плиты прогревается задняя стенка печки – с подъемными каналами. Вся печка теплая уже на третьем ряду. Верх пока бывает просто теплым, так как печь сильно не топится – разом всего по шесть поленьев. Если температуры на улице снижаются, можно делать затопку побольше. В печи нет задвижки летнего хода – и это сказывается при запускании холодной печи. Имеется поддымливание в топку из-за малого сечения трубы – всего 100 мм. Но если в прочистке зажечь лучину и после поджигания закладки дверку закрывать, то все получится без проблем. Если печку топить каждый день, то никакого задымления не будет.

Посоветовали окрасить печь народными средствами – молоком и подсолнечным маслом, попробовали на нескольких кирпичах. В молоко можно добавить яйцо: белок – для глянца, желток – для матовости. Но это старинные методы, существуют и современные краски, лаки и другие составы. Печка радует всех своим видом и отличной работой.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/263685/

Похожие статьи:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом

kamin-spb.ru

Печь шведка из кирпича: устройство, виды, порядовка

Сегодня на рынке отопительного оборудования присутствует большое количество разнообразных приборов. Казалось бы, большое количество новшеств, должны были давно вытеснить печи, однако владельцы частных домов все чаще отдают предпочтение подобным конструкциям. Это обусловлено тем, что кирпичная печь отличается высокой экологичностью и безопасностью. К тому же, если установку выполнить в соответствии со всеми требованиями, то такая конструкция будет эффективно работать при достаточной экономии топлива. В настоящее время большой популярностью пользуется печь шведка. Именно об этом отопительном устройстве и пойдет речь в данной статье.

Печь шведка из кирпича

Особенности конструкции

Исторические данные свидетельствуют о том, что подобная конструкция появилась в России благодаря шведам, которые попали в плен под Полтавой. С того времени печь много раз меняла внешний облик, дополнялась новыми конструкционными элементами, но устройство печи шведки и главные ее достоинства остались неизменными:

  • компактный размер;
  • высокая производительность.

Средние по размеру модели занимают 1 м², при этом подобная конструкция способна эффективно обогреть помещение в 30 м², при условии, что печка будет располагаться в двух комнатах. Например, топочная камера находится на кухне, а задняя стенка отапливает гостиную или спальню. Высокая эффективность при достаточной экономии топлива достигается благодаря сложной системе дымоотведения, которые обеспечивают рациональное распределение тепла.

Главным преимуществом такой печи является то, что одновременно можно оборудовать три варианта топки: зимний, летний, осенний. Для каждого из них есть свой путь дымоотведения. За счет этого летом можно готовить пищу, при этом температурный режим в доме останется неизменным.

Благодаря такой системе, печь все время находится в рабочем состоянии, а возможность задымления сводится к нулю.

Разновидности

Сегодня выделяется несколько видов отопительной печи шведки, которые различаются своими функциональными особенностями и дизайном.

Печь шведка с плитой и духовкой

Наиболее популярная модель — это печь шведка с варочной плитой. В конструкции такой печки помимо топки предусмотрена чугунная варочная поверхность, а иногда присутствует и духовка. Благодаря вытяжке над плитой, обеспечивается хорошая вентиляция, поскольку нагретый воздух с испарениями от пищи направляется в дымоход. Также можно установить стеклянные дверцы, которые не только сделают внешнее оборудование более привлекательным, но и не будут позволять запаха еды попадать в комнату.

Чаще всего в отопительно-варочной печи шведке сверху над плитой обустраивается небольшая ниша, на которой можно сушить фрукты, грибы, ягоды, рукавицы и т.д. Выбирая печь, можно подбирать размер топки и габариты ниши.

Очень полезно лежать на горячей печи при простуде, болезни суставов. Для этого специально создана печь шведка с лежанкой. Она также оборудуется варочной плитой и нишей для сушки. Такая модель была разработана Резником. В такой печи присутствуют два режима топки: летний и зимний. Поэтому подобным устройство можно эффективно обогреть помещение, площадь которого достигает 35 м².

Печь шведка с лежанкой

Еще один вариант исполнения — это печь шведка для дома и дачи с камином. В качестве места расположения для такой конструкции выбирается граница между кухней и гостиной. В итоге в кухне вы получите полноценную классическую шведку с варочной поверхностью и духовкой, а в гостиной будет располагаться стильный камин, который будет источником тепла и станет отличным украшением интерьера. Печь и камин имеют общий дымоход, поэтому оборудовать вспомогательные элементы не придется.

Современная печь шведка с варочной поверхностью и камином не только эффективно обогревает дом, но и создает комфортную и уютную атмосферу. Для этого используются такие материалы: фигурный кирпич, арочные своды, отделка плитой.

Сконструировать печь шведку достаточно просто, важно соблюдать все правила и требования укладки.

Печь шведка с камином

Рекомендации по выбору материалов для строительства

Порядовка печи шведки с камином

Для строительства печи шведки специалисты советуют использовать шамотный и красный кирпич. Для того, чтобы уложить камеру сгорания, для приготовления раствора надо использовать шамотную глину. Важно, чтобы остальная смесь для кладки также была качественной и сделана из глины средней жирности. Размешивать надо очень хорошо, чтобы впоследствии не было комков. Еще одной очень важной деталью является основание, в качестве которого может выступать железобетонная плита или фундамент, который отлит из тяжелого бетона на плотном грунте.

Перед началом строительства печи шведки с момента залития фундамента должно пройти не менее трех недель. Если не выдержать этот промежуток времени, то можно получить не до конца застывшее основание. После на него надо уложить теплоизоляционный материал. Затем уже нужно приступать кладке печи, соблюдаю схему порядовки.

Достоинства кирпичной печи шведки

В первую очередь стоит отметить, что оборудование отличается высокой эффективностью. В качестве топлива могут выступать дрова, уголь, камыш. В результате их сгорания образуется большое количество тепла. Удобство конструкции заключается в том, что нагретый воздух из духовки, направляется в комнату сразу же после растопки. Задняя сторона, которая нагревается дымовыми газами на протяжении достаточно длительного времени, сохраняет тепло. Самое важное условие для этого — не забыть закрыть задвижку, после того как топка угаснет. Если этого не сделать, то шведка будет быстро остывать.

Шведка очень компактна и позволяет экономить свободное пространство в доме, поскольку устанавливается на границе двух комнат. Благодаря варочной плите и нише для сушки вещей, подобная конструкция обеспечивает максимальный комфорт и удобство в использовании.

teplofan.ru

Печь шведка своими руками: стандартная модель

Шведка — это своеобразная печь для приготовления пищи. Но она имеет еще три канала для того, чтобы поддерживать процесс отопления помещения. А ее варочную плиту, расположенную над самым нижним колпаком, по желанию можно скрыть дверками. Легко может быть сооружена печь шведка своими руками. Для сохранения тепла в зимний период у печи задвигают специальную задвижку. Летом этого делать не требуется.

Общий вид печи шведки.

Возводить печь шведку своими руками можно различных размеров. Стандартная модель печи имеет длину 125 см, а самая маленькая — 875 мм. Такие габариты дают возможность сложить шведку даже в небольшом помещении. Сейчас эти печи часто устраивают в загородных домах, и их кладка интересует многих дачников.

Материалы и инструменты

Чтобы осуществить подобный проект, потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич М-200;
  • шамотный кирпич Ш-8;
  • дымовая задвижка — 3 шт.;
  • топочная дверка- 1 шт.;
  • поддувальная дверка — 1 шт.;
  • прочистная дверка — 3 шт.;
  • плита варочная — 1 шт.;
  • духовка — 1 шт.;
  • колосниковая решетка — 1 шт.;
  • уголковый стальной профиль;
  • стальная полоса;
  • горный песок, глина;
  • мертель.

Для строительства кроме типового набора инструментов понадобятся и несколько специфических:

Схема печи.

  1. Молоток-кирочка — тяжелее обычного молотка с другой формой рабочей части. С одной стороны молотка-кирочки имеется боек для пробивания отверстий в кладке и откалывания кирпича, а с другой — находится кирочка для отсекания неполномерных кирпичей. Молоток довольно тяжелый, с прочной рукояткой из древесины.
  2. Совковая лопата — для замешивания раствора и его расстилания по кладке или стяжке.
  3. Кельма — рассчитана на черпание, выкладывание и расстилание строительного раствора на кирпичах. Расшивка — специфический инструмент. С ее помощью швы приобретают оригинальную форму.
  4. Уровень — служит для определения горизонтальности кладки.
  5. Гидроуровень — предназначен для разметки больших промежутков.
  6. Отвес — определяет вертикальность плоскости и углов кладки.
  7. Правило — шлифованный деревянный брусок в 100-120 см длиной или Н-образный обрезок дюралюминиевого профиля, который проверяет лицевую поверхность кладки на наличие неровностей.
  8. Угольник — деревянная и дюралюминиевая планка, соединенные под углом, применяется для проверки прямоугольных соединений кладки.
  9. Складной м и рулетка.
  10. Шнур-причалка — его натягивают между порядовками и маяками при кладке верст.

Вернуться к оглавлению

Начало кладки печи шведка

Для кладки печей используют примерно одинаковые методы, которые не зависят от типа конструкции.

Несмотря на то, какую именно печь планируется сложить, работу начинают с закладки фундамента печи.

Порядовка печи.

Существует формула для расчета наименьшей толщины фундамента. На 1 т печной конструкции необходима заливка армированного бетона толщиной в 10 см. На пучинистом грунте фундамент печи усиливают сваями в количестве 4 шт. на 1 м² фундаментной подушки. При этом глубину заливки делают не меньше 50-60 см.

Для заливки фундамента используют бетон, который готовят в пропорции 3:1:1 (гравий, песок, цемент). Подготовленную подушку фундамента армируют арматурными стержнями с сечением не меньше 6 мм. Когда фундамент печи будет залит и схватится, его укрывают рубероидом в два слоя.

Перед укладкой первого ряда печи необходимо проверить поверхность на горизонтальность и равномерное ее расположение относительно уровня пола в помещении.

Первые два ряда складывают ступеньками, и лучше всего для этого подойдут кирпичи темного оттенка. Они служат украшением конструкции, как и верхние карнизики печи. На внутреннее заполнение пойдет битый или второсортный кирпич.

Схема фундамента.

При кладке третьего ряда определяются формы и размеры дымоходов, а также внешние параметры печи. На поворотах горизонтальных и вертикальных дымоходов кирпичи округляют, чтобы разгоряченные дымовые газы двигались плавно и свободно, без всяких завихрений. Совершенную прямоугольную форму печи определяет позиция угловых кирпичей, которую определяют с точностью до 2-3 мм по диагонали.

Три ряда кирпичей в начале кладки важны для выведения горизонтальности. Их называют цокольными, и очень важно, отрегулировав толщину шва, максимально горизонтально выводить третий ряд кладки, сверяясь с показаниями строительного уровня. Угловые кирпичи в третьем ряду становятся маяками, по которым проводят кладку последующих рядов. Поэтому время, которое было потрачено на укладку третьего ряда, окупится в дальнейшей работе.

Вернуться к оглавлению

Обработка кирпичей при строительстве шведки

Всю кладку проводят следующим образом.

Поначалу кирпичи выкладывают без раствора и обязательно выполняют необходимые замеры. Затем по наружному периметру вдоль четырех стенок проводят прямые линии. Кирпичи убирают, а диагонали очерченного прямоугольника измеряют и сравнивают. Все угловые кирпичи в последующих рядах сверяют с кладкой угловых кирпичей в третьем ряду, но делают по отвесу, а не по уровню.

Перед укладкой каждого следующего ряда на раствор кирпичи промывают и вымачивают 10-15 секунд. В дело они пойдут через 5-10 минут, пока еще не высохли, так как сухие кирпичи быстро поглощают влагу из раствора, и процесс уплотнения раствора не успевает закончиться. При этом строительный раствор теряет свою прочность. Если с кирпича не смыть тонкий слой покрывающей его пыли, то сцепление раствора и кирпича будет недостаточным. Однако держать в воде кирпичи долго нельзя, так как кирпич имеет пористую структуру и прекрасно поглощает влагу. Длительное нахождение в воде делает его непригодным для кладки. В третьем ряду устраивают поддувало и закрепляют поддувальную дверку. Сверху дверки кладут перемычку из стальных полос, толщина которой 3-4 мм и ширина 50-60 мм. Все дверки чисток закрепляются четвертым рядом. Размеры и формы нижних дымоходов определяют в третьем, четвертом и пятом ряду.

На шестом ряду укладывают колосниковую решетку, устраивая термические зазоры в 5-6 мм от стенок. Такие зазоры нужно обязательно оставлять во время укладывания или закрепления металлических деталей шведской печи. Металлические детали при нагревании расширяются и могут разрушить кирпичную кладку. Для наиболее нагреваемой детали печи — варочной плиты — зазоры между ней и кирпичной кладкой делают больше на 10 мм.

От шестого до девятого ряда встраивают духовку. Для духовки подходят такие же размеры, как и у топочной дверки.

Вернуться к оглавлению

Кладка печи и варочная плита

Топочную дверку устанавливают в проеме восьмого, девятого и десятого ряда. Это слишком неустойчивая деталь. Из-за постоянного открывания и закрывания она расшатывается и требует закрепления.

Между колосниками и варочной поверхностью устраивают топливник. Его оптимальная глубина до задней стенки — 38-51 см, а подходящая ширина — не более 26 см. Глубокий и широкий топливник — это напрасно потраченные дрова, низкий КПД и изнашивание печи раньше времени. Высота топливника должна быть не менее 42 см.

В двенадцатом ряду можно устроить металлическую варочную плиту с двумя конфорками. Оптимальное расстояние между варочной плитой и топочной дверкой — два ряда кирпичной кладки. Для ровной и надежной укладки варочной плиты кирпичи одиннадцатого ряда выкладывают без раствора. Плиту пристраивают на место и обрисовывают контур. После этого плиту надо убрать и болгаркой вырезать на кирпичах четверти, а затем уложить на раствор. Плиту укладывают в четвертях на раствор и пристукивают киянкой по уровню до требуемого положения. Устанавливать плиту надо так, чтобы можно было ее убирать и заменять другой.

Последующая кладка не представляет каких-то особых трудностей, завершить работу можно с помощью чертежа.

1popechi.ru

Печь шведка кирпичная отопительная с камином для дома

Печь «Шведка» имеет высокую теплотдачу и кпд, при относительно малых размерах. Возведение «скоромной» по размерам печи, позволит хорошо отопить помещение, площадью в 30-40 кв. м. Будет выгодно, если печь шведка своими руками изготовлена, потому как не придется переплачивать за использованный строителям материал и их услуги. Как правило, нужно лишь иметь план, материал, желание и подробную инструкцию с кладкой. P.S. По изложенной ниже инструкции строятся шведские и финские печи камины для дачи и других жилых помещений.

Первое, что необходимо сделать – заготовить глиняный раствор. Для этого надо тщательно просеять глину. Далее нужно положить глину в определенную емкость и залить водой, что позволит сделать раствор более прочным.

Затем глину смешайте с равным ему объемом песка. Налейте воды, в соотношении 25% от объема глины. Тщательно перемешайте раствор, чтобы не было камней. Раствор должен получиться жидким для улучшенной схватки. Сделайте его таким образом, чтобы при надавливании на кирпич, выдавливался со швов.

Перед началом кладки необходимо выполнить гидроизоляцию. Делается это путем накладки на фундамент листа рубероида. После чего нужно вывести кладку до уровня пола, ориентируясь с порядовкой. Кладка печи шведка – очень кропотливое и сосредоточенное дело, поэтому нужно подойти с особенной стороны.

Чтобы ничего не напутать во время строительства, сделайте предварительную порядовку и кладку печи без использования раствора. Заранее выполните подколку и подтесовку. Что позволит значительно сэкономить время, и избежать ошибок во время кладки.

Заранее делайте половинки и трехчетверки кирпича, чтобы в дальнейшем, при выполнении кладки не отвлекаться на разметку.

Выполняйте кладку исключительно по заранее спроектированному чертежу. Никогда не отмеряйте «на глаз», потому как это может привести к плохому результату. Периодически проверяйте результаты своей работы.

нажмите чтобы увеличить

Перед использованием каждого кирпича, рекомендуется окунать его в воду на 3-5 секунд. В итоге, он не будет впитывать влагу, выделяемую глиной.

Укладывая кирпич, сильно прижимайте его, чтобы раствор выдавливался. Остатки раствора удаляйте кельмой. Запомните, что толщина шва должна соблюдаться в обязательном порядке, которая составляет 3-5 мм.

Если существует необходимость, то топочную дверку можно перенести на торцевую часть печи. Это будет гораздо удобнее для погрузки топлива в основной отсек горения. Печь шведка кладка и особенность конструкции дает такую возможность, что является преимуществом.

Чтобы не допустить люфта и выпадения дверки, кирпичная печь шведка нуждается в плотном закреплении проволокой. Для этого надежно закрепите дверцу, путем вставки проволоки в коробку и скручивания в 2 раза. Сделайте прорез в верхней части кирпича, затем вставьте проволоку в прорез, загните и выполните переплет с кирпичной кладкой.

В большинстве случаев горизонтальные дымоходы составляют 190 на 140мм, что является наиболее приемлемым для печи любого размера. Дело в том, что дымоходы в половину кирпича очень малы для нормального продвижения дымовых газов. Это допустимо, если размеры печи не велики. В противном случае, при открытии топочной дверки, дым будет попадать помещение. Причина такому явлению – недостаток тяги! Это касается, когда печь шведка с камином.

Средние размеры для отопительной печи «Шведка»

Необходимый материал для построения, чтобы отопительная печь шведка получилась средних размеров.

  1. Глина по потребности;
  2. Дверка поддувальная (13×25 см) — 1 шт.;
  3. Дверка топочная (21×26 см) — 1 ил;
  4. Дверки чисток (7×13 см) — 4 шт.;
  5. Духовка (31x25x28 см) — 1шт;
  6. Духовка (44x25x28 см) — 1шт.;
  7. Задвижки дымовые (13×26 см) Зшт.;
  8. Кирпич красный (M-200) 500 шт.;
  9. Кирпич шамотный (Ш-8) 60 шт.;
  10. Мертель — 40 кг;
  11. Плита варочная чугунная (34×71 см) — 1 шт.;
  12. Полоска стальная (50×5 мм) — 5м;
  13. Решетка колосниковая (20×30 см) — 1шт.;
  14. Уголок стальной (60x60x5 мм) -75 см;

Указанные материалы составлены на основе средних показателей, поэтому количество может различаться в индивидуальном случае. Например, затраты материалов могут совпадать, когда выполняется кладка печи голландка, поэтому лучше несколько раз уточните.

Помните, что использование дополнительных функций печи увеличивает расход материала. Например, печь с возможностью приготовления пищи, требует свыше 600 кирпичей. Именно поэтому, отопительно варочная печь шведка будет иметь более сложную кладку.

Кладка отопительно варочной печи «Шведка»

Кирпичи первого и второго ряда кладутся путем укладки на широкую плоскость с соблюдением всех параметров формы основания.

На третьем ряду происходит укладка камеры. Далее устанавливается поддувальная дверка и 3 прочистные дверки.

На четвертом ряду происходит обычная кладка кирпича, аналогично третьему, с соблюдением перевязки швов.

Ставится перекрытие поддувальной дверки. Монтируется колосниковая решетка и духовая плита.

Устанавливается три очистительные дверки.

Заложение топочной камеры. Между топочной и духовой камерой выкладывается огнеупорный кирпич (шамотный, желтого цвета).

Создание газоотводного пути задней стенки.

В соответствии с порядовкой происходит формирование перекрытия между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.

Окончательное формирование перекрытия между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.

Перекрываем топочную дверку и духовку. По окончанию строительства десятого ряда производится установка чугунной плиты и угловой стали, размером 1000х40х40 мм. Угловая сталь крепится при помощи стальной проволоки (обязательно переженной). Поверх духовки необходимо нанести слой раствора, высотой 10-20мм. Далее поднимается перегородка между топочной камерой и духовой, на высоту 10-20мм. После подъема, их необходимо сравнять.

Полное перекрытие места, между правой боковой стенкой и плитой.

В соответствии с порядовкой производится формирование вертикальных каналов (3 штуки) и варочной камеры.

Производим перекрытие варочной камеры по стальному уголку и уложенной полосовой стали.

Формирование на лицевой стороне двух колодцев для чистки печи.

Установка газоотходов в соответствии с порядовкой. На двадцать седьмом ряду необходимо монтировать задвижку.

По аналогичному принципу строится печь шведка с лежанкой, лишь немного меняется проектирование и увеличивается расход материалов. К тому же, печь с лежанкой является самым удобным вариантом для дачи.

Организация выступа карниза достигается путем перекрытия верхних газоходов с расширением кладки. Увеличение кладки производится по длине и ширине на 50 мм.

На следующем ряду повторяются аналогичные действия, т.е. увеличение кладки производится по длине и ширине на 50 мм.

Длина и ширина перекрытия доводится до размеров, которые ровняются двадцать седьмому ряду.

Формируется основание для монтажа трубы в пять кирпичей.

Печь шведка для дома готова. Осталось лишь довести конструкцию «до ума», потому как основная кладка закончена, в общем, работа завершена на 90%.

Построенная печь шведка хорошо отопит ваше помещение, к тому же украсит интерьер. Ничего нет лучше, чем «живая» печь с камином в собственной квартире.

Чтобы узнать как проводиться порядовка и кладка камина, перейдите по указанной ссылке.

Закажите у нас:

pechi-kaminy-barbeku.ru