Как сделать подпитку системы отопления. Подпитка котла холодной водой


Как сделать подпитку системы отопления |

Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

Для чего нужна подпитка в системе отопления?

Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

Примечание. В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

  • больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
  • периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
  • постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание предохранительного клапана. Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
  • причиной могут быть разного рода протечки.

 Примечание. Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

Простые способы подпитки

Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

  • количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
  • объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

Совет. Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

Важно. Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

Организация автоматической подпитки

Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

Примечание. Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

Заключение

 

Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.

Источник

stroymaster-base.ru

О применении подпиточного клапана в системе отопления

Наличие качественно работающей отопительной системы является обязательным для любого жилого дома. В противном случае жить в таком здании будет, мягко говоря, не так уж комфортно. Принцип работы отопления в наших домах предельно прост: в специальном котле нагревается теплоноситель, который посредством насоса или естественной циркуляции поступает к радиаторам, которые, собственно, и прогревают воздух в помещении до необходимой температуры.

Сегодня наиболее востребованным теплоносителем является вода, поскольку она наиболее доступна, к тому же прекрасно показала себя в работе.

Читайте – о нюансах выбора теплоносителя.

И все, казалось бы, хорошо, вот только есть одна проблема: при низких температурах вода имеет свойство замерзать. А это значит, что может повредиться трубопровод или другие элементы системы.

Порой владельцы частных домов и сотрудники, которые следят за отопительными системами многоэтажных зданий, отмечают некоторые нарушения в работе системы. В частности – снижения качества отопления из-за колебания давления в системе.

Причиной изменений может являться:

  1. Замерзание и оттаивание теплоносителя: именно эта причина считается наиболее частой. При замерзании теплоноситель расширяется в объеме, тем самым меняя давление в системе.
  2. Срабатывание воздухоотвода: при перегреве теплоносителя котлом давление в системе повышается. Чтобы избежать неприятностей, каждая отопительная система снабжена воздухоотводом. Он, срабатывая, на самом деле снижает уровень давления. Но порой этот показатель становится слишком низким – и опять наблюдаются проблемы с отоплением.
  3. Течь и чистка фильтров также способствуют изменению давления. И самое неприятное то, что при возникновении протекания теплоносителя, место порыва (или ослабевание соединительных элементов) удается обнаружить не сразу.

Какой бы ни было причина уменьшения количества теплоносителя, явно одно: для нормальной работы отопления количество воды в системе нужно увеличивать. Для этого используется  узел подпитки. Изначально на этот элемент не обращают внимания, не считая его установку необходимостью. Но такое мнение ошибочно.

Что такое узел подпитки и как он работает?

Этот узел является, как уже было сказано, важным элементом отопления. Его основная задача – контроль количества теплоносителя, и, при необходимости – его восполнение.

Как правило, в современных отопительных системах устанавливаются автоматические узлы, основным элементом в которых является подпиточный клапан. Он имеет небольшую мембрану, на которую воздействует давление внутри системы и пружину.

В случае, если давление в отопительном контуре понижается, воздействие на пружину, соответственно, снижается. Мембрана перестает сдавливать пружину, и она проталкивает шток, в результате чего открывается отверстие для пополнения отопительной системы. Через это отверстие поступает вода.

Как правило, подпиточный клапан для системы отопления устанавливается на трубу, которая подает обычную воду. То есть, соединена с системой водоснабжения. Это следует учитывать, поскольку для отопительной системы вода используется очищенная (она оставляет меньшее количество налета на стенках труб и радиаторов).

В то время как привычная вода из водопровода очистку не прошла. То есть, рациональнее на входе поставить небольшой фильтр и время от времени его менять. Таким образом вы сможете уберечь трубы и соединения от преждевременного накопления отложений.

Когда начинается подача дополнительного количества воды в систему отопления, давление в ней постепенно начинает подниматься. Как только оно достигнет необходимого уровня, на мембрану вновь оказывается давление. Она воздействует на пружину, которая, сжимаясь,  закрывает отверстие.

Как видите, принцип действия подпиточного клапана достаточно прост. Но действие это крайне важно.

Из чего состоит подпиточный клапан

Важно: бывают случаи, когда велика вероятность попадания теплоноситель из отопительного контура в водопроводные трубы. Это крайне нежелательно, поскольку многие владельцы используют в качестве теплоносителя воду с антифризом. Для защиты от подобной ситуации следует установить специальный обратный клапан.

Где установить?

Специалисты утверждают, что лучше всего подпиточный клапан устанавливать неподалеку от расширительного бака. Это на самом деле так, поскольку бак срабатывает регулярно, и, соответственно, сразу после снижения давления в системе из-за работы бака оно автоматически восстанавливается клапаном. То есть, перебои с давлением крайне непродолжительны, и не скажутся на качестве работы системы.

Не следует располагать узел подпитки на трубах обрата возле отопительного котла. В таком случае порция холодной воды может провоцировать сбои в работе. Точно также не рекомендуется устанавливать автоматический подпиточный клапан на трубах с подающей водой. В таком случае теплоноситель слишком горячий, и может повредить элементы самого узла.

Почему именно автоматика?

Прошло то время, когда уровень давления в системе регулировался вручную. Причина установки именно автоматического узла в том, что на самом деле подпитка требуется достаточно часто. Автоматика сама контролирует уровень давления, сама определяет необходимое количество воды, которую следует добавить для нормализации работы отопления.

Ярким примером качественного современного оборудования является подпиточный клапан alimat. Это качественный элемент, который поможет вам обеспечить нормальную работу отопительной системы, без каких-либо проблем с давлением.

Вывод

Подпиточный клапан с манометром – простой способ избежать сбоев в работе отопления. Нет необходимости периодически проверять давление, перекрывать насос и самостоятельно восполнять количество теплоносителя. Немного потраченных средств и времени на установку – и ваша систему будет работать безотказно, а в доме всегда будет тепло и комфортно.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях.

kvarremontnik.ru

Ответы@Mail.Ru: Проблема с котлом Vaillant.

Сделать нужно следующее! 1. пока система без давления накачать автомобильным насосом мембранный расширительный бак до 2-х атм. (сверху за котлом золотник) 2. зменить колпачёк на мембранном баке. 3.открыв подпитку и щелкая ручкой аварийного сбросного клапана добиться его промывки и герметизации ( какаято соринка обычно попадает на седло) 4. подпитать систему отопления до 1 атм и запустить котёл. 5.добиться чтоб насос котла выпустил воздух из системы отопления. периодически подпитывая до 1. Твоя ошибка была в подпитке холодной системы черезмерным давлением, для горячей воды 2 атм нормально, но совершенно не нужно. А с пустым баком и заклинившим клапаном просто не повезло, бывает! Удачи!

это предохранительный клапан давление в этих котлах рабочее1.2-1.5 атм. а клапан теперь надо менять

похоже сработал предохранительный клапан и из-за накипи неплотность прилегания. ничего страшного, занускайте. только непонятно зачем давление поднимали?

Это сработал барометрический предохранительный клапан, их настраивают приизготовлении на давление 3 Ваr или приблизительно 3 Кг/см 2,на резьбу крана должны были при монтаже закрепить сбросной шланг или трубу и соеденить с канализацией, в большинстве этого не делают. Посмотри, есть ли давление в системе согласно снимка -есть.. смело запускай. на будущее -котлы этой серии имеют авто подпиткуи поддерживают автоматически давление от 0,8 до 2 Ваr, при уменьшении давления барометрический кран сам (под действием пружины закрывается) и система сновготова к работе, еще раз посмотри есть давление запускай не бойся

Автоподпитки у этих котлов нет - там краник стоит! А предохранительный клапан лучше поменять

Всё будет .хАрАшо.. . Я за балом.

Вечер дорбрый! у меня на объекте стоит такой же котёл один в один!! ! была и похожая ситуация.... при увеличении давления с пред. клапана начиналась капель... . ....всё решилось довольно просто.... я пару раз провернул черную ручку на клапане и всё нормализовалось....

Временная заглушка после набора Р=1,5 на холодном.

как увеличить давление в етом котле

3.открыв подпитку и щелкая ручкой аварийного сбросного клапана добиться его промывки и герметизации ( какаято соринка обычно попадает на седло) мне вот так помогло, спасибо!

Отключается котел!

touch.otvet.mail.ru

Подпитка - теплосеть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Подпитка - теплосеть

Cтраница 3

Поэтому из баков-аккумуляторов насосы горячего водоснабжения ( подают воду на подпитку открытой теплосети.  [32]

Значительно более строгими и определенными являются требования к качеству воды для подпитки теплосетей.  [33]

Данный показатель сильно ограничивает возможность использования щелочной продувочной воды котлов для подпитки теплосети. Сказанное в первую очередь относится к паровым котлам с давлением 4 МПа и выше, где осуществляется фосфатирование котловой воды.  [35]

Для пополнения потерь пара и конденсата в пароводяном цикле котельной и подпитки отопительной теплосети предусмотрена химочистка холодной воды и термический атмосферный щеаэратор. Деаэрированная вода с температурой 104 С подается для питания котлов и подпитки теплосети.  [36]

Водопроводная вода умягчается на Na-ка-тионитных фильтрах, деаэрируется и направляется на подпитку теплосети. Промывочные воды фильтров собираются в баке 6, осветляются в фильтре 7 и поступают в бак 8, служащий также для сбора маломинерализованной части отмывочных вод фильтров. Из бака 8 вода направляется для взрыхления рабочих фильтров, а ее избыток смешивается с исходной водой.  [38]

Повышенные требования к качеству воды, поступающей для питания паровых котлов или подпитки теплосети, вызывают усложнения цикла водоподготовки, особенно в тех случаях, когда источником водоснабжения являются поверхностные источники.  [39]

Сталестружечное обескислороживание воды применяется для обескислороживания питательной воды котлов низкого давления, подпитки теплосетей закрытого типа, а также производственного конденсата. В ряде случаев этот метод применяют для повышения эффекта обескислороживания воды и улавливания проскоков кислорода после термической деаэрации на станциях среднего давления.  [40]

Силикатная обработка сетевой воды возможна при подаче химически очищенной воды одновременно на деаэраторы подпитки теплосети и на поверхностные испарители с температурой 120 С, так как в испарителях отсутствует избирательный унос кремниевой кислоты, однако при этом необходимо обеспечить контроль за капельным уносом.  [42]

Вакуумная деаэрацияi подпиточной воды при температурах 65 - 70 С пригодна в случае подпитки теплосети химически обработанной водопроводной питьевой водой.  [43]

Например, использование инжектора для нагрева и подачи химически очищенной воды в деаэратор установки подпитки теплосети на ТЭС или котельной позволяет отказаться от применения насосов химически очищенной воды и бойлера для ее нагрева перед деаэратором. При этом общий расход пара на деаэрационную установку не увеличивается: в качестве рабочего пара инжектора используется пар, поступавший ранее в бойлер.  [45]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

ЗАПОЛНЕНИЕ КОТЛА ВОДОЙ.

3.4.1. Предварительно, до заполнения котла водой, необходимо произвести проверку и запись указателей расширения (реперов) элементов котла в формуляр с пометкой "котел без воды".

3.4.2. Заполнение котла производится конденсатом, из конденсатных баков № 1 и 2, с температурой не более 80ºС через линию заполнения.

Заполнение производится конденсатным насосом через нижние точки. Особенно небольшой должна быть подача в начальный период заполнения котла, когда вода только начинает поступать в холодный котел. При заполнении водой неостывшего котла температура воды перед барабаном не должна отличаться более, чем на 40 ºС от температуры металла барабана. Эти меры необходимы для предотвращения появления больших тепловых напряжений в сварных соединениях труб, подходящих к барабанам котла, которые могут привести к повреждению этих соединений.

3.4.3. Заполнение котла производится при открытых воздушниках на барабане и на пароперепускных трубах п/перегревателя. Перед заполнением котла необходимо включить водоуказательные колонки. Проверить закрытое положение арматуры на питательном кольце. Закрыть вентили на непрерывной продувке и пробоотборниках на отм 7м.

3.4.4. Котел следует заполнить водой до растопочного уровня -50 мм, от рабочего уровня, котла по водоуказательной колонке чистого отсека. Во время заполнения котла следует проверить плотность фланцев, спускной и продувочной арматуры котла и экономайзера, обращая особое внимание на части, подвергавшиеся разборке при ремонте судить о пропуске воды можно по температуре труб после вентилей. При появлении течи во фланцах подтягивать их, если течь не прекращается, прекратить заполнение, спустить необходимое количество воды и сменить прокладку. Работы по устранению течи производятся ремонтным персоналом.

3.4.5. Как только уровень в котле достигнет нижнего указателя по водоуказательной колонке чистого отсека, питание прекратить, после чего проверить, держится ли в котле уровень воды. Если он опускается, нужно выяснить причину, найти место неплотностей и устранить их, после чего заполнить котел до растопочного уровня.

3.4.6. Если котел был уже заполнен водой или котел стоял на консервации, следует подпитать его или спустить часть воды и довести уровень воды до растопочного уровня.

3.4.7. После заполнения котла водой произвести проверку и записать показания указателей расширения (реперов) элементов котла в формуляр с пометкой "котел заполнен водой".

3.4.8. Открыть по 3/4 оборота вентили дренажей п/перегревателя на отм.7.00.

3.4.9. Растопка котла производится по графику растопки котлов, который определяет равномерный разогрев стенок большого барабана согласно карты пуска котла. Для растопки котла собираются схемы газовых блокировок и запально-защитных устройств согласно «Инструкции по эксплуатации газового хозяйства ТЭЦ-3».

3.4.10. Подготовить к работе и прогреть растопочные РОУ 100/1.2 и 100/18 согласно «Инструкции по эксплуатации растопочных РРОУ 100/1,2 и 100/18».

pdnr.ru

Отопительная система открытого типа, открытый расширительный бак

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

  • Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
  • Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
  • Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться.  Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить  особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

  • Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
  • Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
  • Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
  • Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон —  примерно 3 см на метр трубы.
  • Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией  имеет ряд особенностей:

  • Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
  • Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
  • Дом прогревается равномерно
  • Большая разница температур между подачей и обраткой
  • Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
  • Независимость от электричества
  • Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
  • Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
  • Система достаточно громоздка
  • Нельзя в системе использовать антифриз
  • Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить  автоматический долив.
  • Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
  • Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
  • Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Но тем не менее эту систему с успехом использовали и используют при монтаже отопления в небольших частных домах высотой в 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

  • Газовый
  • Дизельный
  • Твердотопливный
  • Электрический

Трубы отопления

Как мы и писали они должны быть большого диаметра. Подробнее про подбор диаметра труб отопления читайте ЗДЕСЬ. Горизонтальные участки должны иметь обязательный уклон – 3-4 см на метр трубопровода. Система должна быть как можно проще, чтобы гидравлическое сопротивление было меньше. Использовать меньше угольников, тройников, редукционных переходов и пр.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак  по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Должен располагаться так, чтобы была возможность естественной циркуляции, при аварийном отключении электричества.

Насос стоит на отводе от основной подающей трубы. В норме шаровой кран 1 на подающей трубе перекрыт, и работает циркуляционный насос, нагнетая воду в систему отопления.

Но когда происходит аварийное отключение электричества, то насос перестает работать. В этом случае открывают Кран Шаровой 1 и вода начинает циркулировать по системе самотеком, разумеется более медленно.

Но для перекрытия шарового крана 1 необходим человек! Поэтому обычно вместо него ставят обратный клапан с расширением. В таком обратном клапане гидравлическое сопротивление намного меньше, чем в классическом.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (у них меньше гидравлическое сопротивление).

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

Резюмируя вышесказанное – открытая система – это прошлый век. Медленный прогрев, большая инертность системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкость труб, низкий КПД делают ее непривлекательной для современных отопительных систем. Так что ее используют в крайних случаях – например в местности, где часто отключают электричество.

Самые популярные сейчас это закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя двухтрубные или коллекторно-лучевые.

teplopraktik.ru