Установка металлических дверей в деревянном доме своими руками: особенности и нюансы. Окосячка под металлическую дверь


Замки в окосячке

Сделаем краткий обзор замков в окосячке

При изготовлении окосячки в доме из бруса под обшивку основное назначение замков в закреплении деталей относительно друг друга и стен. А в конструкции окосячки выполненной для дома из бревна или профилированного бруса замки еще выполняют функцию так называемого лабиринта. То есть их конструкция выполнена так, чтобы препятствовать проникновению холодного воздуха внутрь помещения и выходу тепла из дома на улицу.

Произведя поиск по страницам интернета по запросу «Замки для окосячки» я нашёл не очень много материала по этому вопросу. Мне хотелось узнать, как решают эту задачу коллеги по установке окон в деревянном доме. В основном присутствуют в разных исполнениях три варианта замков.

 

Первый вариант - классический!

Устанавливается нижняя деталь окосячки.

В ней помимо замков простых (углубление на ширину боковой детали примерно на 1-2 см) есть дополнительное углубление для боковой детали.

И соответственно на боковой детали с торца сделан выступ (шип).

Верхняя деталь в классическом варианте устанавливается враспор боковых деталей

тоже в замок с лабиринтом.

 Второй вариант — это замок вырезом под углом

Боковые детали устанавливаются в замки, выбранные в нижней детали.

А верхняя деталь имеет в точности такие же замки, как и нижняя

– надевается на боковые детали сверху.

И третий вариант – замки прямые с лабиринтом

Боковые детали, как и в предыдущем варианте зажаты в замках

между верхней и нижней деталью окосячки.

В своей работе я использую первый и третий вариант.

Вот несколько вариантов замков, которые я обычно использую при изготовлении окосячки для установки окон деревянного дома:

Вот такой замочек я сделал в некоторых конструкциях окосячки.

Замок достаточно прост в изготовлении. О том, как его выполнить вы можете узнать посмотрев видеоуроки по установке окосячки в доме из бревна своими руками.

Далее мой напарник предложил лабиринт в замке не с углублением как обычно, а наоборот с выступом.Вот что в итоге получилось.

Вариант не плох, но достаточно сложен в изготовлении.

Вот классический лабиринт в деталях окосячки

На боковой детали шип,

а на нижней и верхней деталях паз.

При изготовлении можно использовать как стамеску с молотком, так и Фрейзер.

Для наружных дверей я сделал вот такой замок

Так как металлическая наружная дверь имеет заранее смонтированный внешний металлический наличник, то это не позволяет использовать четверть при установке в окосячку.

Поэтому металлическую дверь обычно устанавливать приходиться в прямую окосячку, а затем закрывать зазор с пеной раскладкой.

А вот верхний замок для проема в форме трапеции

Боковая деталь с замком

и верхняя деталь с замком в распор.

Выводы

Изготовление дополнительных замков в замке (лабиринтов) необходимо там, где это действительно нужно. Допустим для межкомнатных дверей я делаю обычный прямой замок и этого вполне достаточно. Для всех же проемов по периметру изготовления замков с лабиринтом в деталях окосячки обязательно! Дополнительное время, потраченное на качественный продукт сэкономит вам не только деньги, затраченные на переделку окосячки, но и нервные клетки которые, как и здоровье не купишь ни за какие деньги.

Про то, как нам приходится переделывать окосячку, будет отдельная статья с картинками «чудесных» работ. Честно признаюсь, и я не без греха. Мой первый опыт работ по окосячке содержал в себе все косяки, уловки и хитрости, какие обычно используют горе-плотники. Но для меня хватило одного раза, чтобы раз и навсегда понять, что делать работу надо максимально хорошо и качественно, или не делать вообще. Я до сих пор учусь и работаю над тем, чтобы все мои изделия были максимально хороши. Не всегда это удается на все сто процентов. Но я стремлюсь. А вы?

okosjahka.ru

Установка металлической двери в деревянном доме | Двери деревянные, пластиковые, входные, межкомнатные, раздвижные

Как правильно установить дверь в брусовом доме?

Дом без окон и дверей хорош только в сказке, а в реальной жизни вопрос о том, как установить дверь в брусовом доме, имеет актуальность в связи с широким распространением таких строений. Естественно, у хозяина дома возникает желание сделать окна и двери надежными и красивыми.

Варианты крепления дверей в доме из бруса.

Как установить дверь в брусовом доме? Современные технологии и материалы позволяют достаточно эффективно разрешить эту проблему. В срубах из брусьев при желании можно установить двери любой конструкции: деревянную, железную или стеклянную. Главное #8211 подойти к их установке со знанием дела.

Особенности установки дверей в срубах из брусьев

Главной особенностью деревянных конструкций стен является их общая и сезонная подвижность, что наглядно отражается в установке окон и дверей. Подвижность конструкции обусловлена тремя основными процессами: усадка, осадка и набухание древесины. Осадка сооружения объясняется проседанием фундамента в результате податливости грунта. Такой процесс может продолжаться до 2 лет, а при учете всех особенностей грунта при возведении фундамента ограничивается одним сезоном промерзания.

Усадка сруба из брусьев зависит от примененного при строительстве материала и может протекать в течение 3 лет. Этот процесс объясняется естественным высыханием древесины и зависит от толщины стены и влажности бруса. При использовании бруса камерной сушки усадка практически не наблюдается. При монтаже профилированного бруса естественной влажности усадка находится в пределах 3-5%, однако с учетом осадков и других факторов считают, что усадка в среднем составляет 7% и проходит в течение 12 месяцев. Такое повышение величины усадки объясняется еще и уплотнением стыка под собственным весом.

Если усадка и осадка направляют усилие исключительно вертикально вниз, то набухание древесины в результате сезонного увлажнения распирает дверную или оконную коробку со всех сторон. В связи с вероятностью таких нагрузок дверные коробки должны быть более массивными, чем в кирпичных или бетонных домах. Кроме того, следует учитывать, что дерево имеет меньшую прочность, то есть для обеспечения надежного крепления коробок следует перераспределять нагрузку, а именно увеличивать количество точек крепления.

Выбор конструкции

Выбор двери для деревянного дома заметно отличается от выбора входной двери в квартиру, где подъездное пространство защищает ее от прямого воздействия внешних факторов и остается одна функция, а именно защита от постороннего посягательства.

Дверь в частном доме имеет прямой контакт с внешней средой, то есть следует предусматривать воздействие перепада температур, мороза, осадков.

Устройство двери для дома из бруса.

Входная дверь не должна стать источником холода зимой, то есть она должна иметь теплоизоляцию полотна и теплоизоляционные герметизирующие прокладки в стыках.

С учетом предъявляемых требований обычно дверь брусового дома изготавливается из деревянного массива или стального листа.

В последнем случае должна предусматриваться дополнительная теплоизоляционная облицовка. Кроме того, не следует забывать и о шумоизоляции.

У монтажа двери в частном доме есть нюанс: устанавливать их надо так, чтобы они открывались внутрь, в противном случае есть риск не выйти из дома, если у двери будет сугроб снега.

Необходимые для работы инструменты

Для установки двери в брусовом доме потребуются следующие инструменты:

  • болгарка
  • электродрель
  • шуруповерт
  • ножовка
  • стамеска
  • рубанок
  • шлифовальная машина
  • молоток
  • зубило
  • отвертка
  • напильник
  • отвес
  • уровень строительный
  • линейка металлическая
  • рулетка.

Установка деревянной двери

Инструменты для монтажа дверей.

Наиболее естественно сочетается с домом из брусового сруба дверь, изготовленная из деревянного полотна с деревянной коробкой. Такая конструкция находит наиболее широкое распространение. Установка такой системы подразумевает несколько основных этапов.

Первый шаг в изготовлении #8211 разметка дверного проема в стене. Это очень ответственный этап, так как излишнюю выборку бруса исправить впоследствии будет очень сложно. Лучший вариант #8211 наличие дверной коробки, которую предусматривается устанавливать, что даст ее точные установочные размеры. Проем должен располагаться от угла дома на расстоянии не менее 1 м, с каждой стороны коробки следует прибавить компенсационный зазор (55 мм #8211 сбоку, 80 мм #8211 сверху).

Следующий шаг #8211 пропиливание дверного проема в стене при помощи болгарки строго по разметке. На середине торцов брусьев делается вертикальный паз с шириной 50 мм и глубиной 60 мм по всей высоте проема с обеих сторон. Аналогичный паз выбирается на вертикальных стойках дверной коробки. В паз вбивается брус (вершник), который будет стыковать коробку со срубом.

Третий шаг #8211 закрепление дверной коробки. Вертикальные стойки коробки плотно надеваются на вершники и крепятся шурупами. Зазор между срубом и коробкой заполняется теплоизоляционным материалом и герметизируется монтажной пеной. После этого можно делать последующий шаг #8211 ставить дверное полотно на шарниры (2-3 штуки в зависимости от массы полотна). Сверху зазора между срубом и дверью закрепляется наличник (с внешней и внутренней сторон стены). Снизу устанавливается деревянный порожек из доски или бруса высотой не менее 20 мм.

Схема установки стальной двери в доме из бруса.

В процессе строительства может возникнуть ситуация, когда под действием усадочных явлений нарушается вертикальность стены и брусья смещаются относительно друг друга. В этом случае перед установкой двери необходимо провести выравнивание стены на участке монтажа. Проводится такая операция следующим образом.

Берутся две доски толщиной 20-25 мм, шириной около 10 см и длиной, немного превышающей высоту дверного проема. Доски прикладываются с обеих сторон стены, и в 4-5 местах сверлятся отверстия (через обе доски и всю толщину стены в брусе) #8211 по концам досок и в средней части.

В отверстия вставляются болты, на которые наворачиваются гайки. Поочередно затягивая гайки, производят выпрямление брусьев сруба за счет плоскости параллельных досок. После выпрямления стены проводится установка дверной коробки по описанной технологии.

Установка деревянных оконных рам

Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами #8211 не менее 1,5 м, высота от поверхности земли #8211 не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.

При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.

Установка металлической двери

В доме из деревянного бруса вполне возможна установка железной двери повышенной надежности. Возникает одна особенность: вбивание штырей для крепления металлической коробки на значительную глубину может существенно повредить брусья сруба. Для устранения негативного явления предусматривается монтаж дополнительной обсадной деревянной коробки, повышающей жесткость сруба на участке монтажа и позволяющей закрепить металлические элементы.

Такой дополнительный элемент приводит к следующим условиям монтажа:

Сама металлическая рама устанавливается в проем, выравнивается клиньями и крепится анкерными болтами длиной около 15 см и диаметром 10 мм.

Как вставить двери в деревянном доме инструкция и видео

Содержание

Если уже есть некоторый опыт в установке дверей в многоквартирных домах, то это не значит, что Вы знаете как вставить двери в деревянном доме. Дом из дерева отличается от других тем, что дает достаточно большую усадку. До того как вставить дверь в деревянном доме, видео или инструкция не будут лишними.

Важно! Пред тем как вставить железную дверь в деревянном доме надо помнить, что усадка деревянного дома создает существенную нагрузку на дверную коробку. В этом случае надо выбрать достаточно массивную дверную коробку.

  • Выпиливание проема
  • Формирование проема для двери
  • Монтаж в проеме металлической двери.
Формирование проема для двери

До того как вставить металлическую дверь в деревянном доме проем выпиливается бензопилой. Строительным уровнем проверяется геометрия проема.

Контроль геометрии проема

Нижняя часть двери должна быть выпилена чуть ниже уровня пола. Размер, на который уровень пола выше нижнего уровня проема двери на высоту нижней части дверной коробки. По размеру дверной блок, который будет установлен должен быть меньше на 5 или 7 см, чем размер подготовленного дверного проема.

Обратите внимание! Нижняя часть дверной коробки подгоняется так, чтобы она прилегала как можно более плотно к дверному проему. Зазоров быть не должно.

Всё о печах, для тех,у кого голова на плечах.

Монтаж металлической двери

Опубликовал admin Октябрь 27th,

В России двери из металла любят по нескольким причинам:

  1. Надежность. Эти двери долго служат.
  2. Внушительность. Воры редко занимаются вскрытием таких дверей, ведь весь процесс будет слышим хозяевам.
  3. Солидность. Чувствовать себя дома как в крепости приятно даже самым смелым жильцам.

Полагаясь на вышеперечисленное, люди покупают далеко не дешевые двери, что правильно, ведь на безопасности не экономят. А вот на установке таких дверей можно и сэкономить, поставив их самостоятельно.

Нюансы монтажа

Дверь в обычном понимании это только половина конструкции: помимо нее так же монтируется дверная коробка. В ней обязательно предустановлен порог и иногда петли с замком. Если заранее установить фурнитуру, то монтаж существенно облегчается, однако, чтобы сделать это качественно, придется попотеть с линейкой и строительным уровнем, ведь в случае ошибок дверь банально не будет закрываться или под ней будут щели. Учитывая немалый вес двери – прихватите с собой сильного помощника (или несколько не очень сильных).

Подготовка

Перед установкой нужно будет учесть направление открывания дверей и материалы, из которых состоит стена.

  1. Полностью снять штукатурку, чтобы был виден кирпич. оставив расстояние в пару сантиметров между дверным коробом и стеной.
  2. Если дом деревянный, то собрать каркас, а уже к нему прикрепить дверной короб, оставив зазор около десяти см от притолоки.

Хотите купить входные металлические двери? Посетите сайт дверьничков.рф/vkhodnye_dveri_kupit/zenit/

Стандартный алгоритм установки

Проверив дверь на наличие сколов, не спешите выкидывать упаковку. Лучше верните ее на место, закрепив скотчем. Это поможет избежать царапин и сколов при монтаже. Помните: устанавливая дверь самостоятельно, вы добровольно отказываетесь от гарантии продавца.

Убедитесь, что дверной короб влезает в проем. Затем проделываются следующий действия:

  1. Дверной короб без полотна ставится в проем, по его контуру прокладываются фиксировочные клинья из дерева, для коррекции и обеспечения технического зазора.
  2. Строительным уровнем выверяется горизонтальная и вертикальная оси двери, коробка корректируется клиньями. Зазор по обе стороны должен быть примерно равным.
  3. Закрепляется рама, иначе она может отвалиться при просверливании.
  4. Промеж отверстий для монтажа, которые находятся на петельном косяке, в стене сверлятся отверстия для анкеров. В случае отсутствия монтажных отверстий следует сделать их самостоятельно, заранее.
  5. Гайки затягиваются на болтах, продетых в проделанные отверстия.
  6. На время навешиваем саму дверь, проверяем корректность ее хода: она не должна сама открываться или тяжело закрываться.
  7. Снимаем дверь, крепим порог и притолоку, снова проверяем ход двери.
  8. Оставляем только коробку, обклеиваем ее пленкой и заделываем монтажной пеной технические зазоры, лишнее срезаем.

По завершении всех действий закрываем все некрасивые места облицовкой. Для большей надежности можно комбинировать методы крепления. При желании стальной блок можно заглубить внутрь проема. В случае, если в комплекте с дверью недостаточно материалов для крепления, докупите их самостоятельно, ведь это все равно дешевле, чем стоимость установки от производителя.

Установка двери в деревянное жилище

Для установки любых дверей в жилище из дерева требуется окосячка. Это нужно потому, что деревянные дома со временем уседают. Просчитать размер усадки трудно, но оставить место под нее необходимо, ведь иначе дверь может заклинить в непредвиденный момент или появятся щели.

При установке металлических дверей в деревянные дома используют грамотную технологию:

  1. Верхнюю планку основы не устанавливаются, опорой служит верх дверной коробки.
  2. В проделанный в стене паз вставляют лафеты, и на них вешают конструкцию. Это сделано, чтобы после установки строение не перекосилось.

Лафеты будут оберегать дверь от вырывания болтов, что неизбежно при движении крепежа вниз вместе с бревном. Затем способ установки стандартный.

Заключение

Установить металлическую дверь можно и самостоятельно, но в случае с деревянным жилищем лучше обратиться к мастерам, так как велик риск повредить не только вход, но и все здание в целом.

С этим постом просматривают так же

АБС пластик: характеристики, применение

Источники: http://expertbrusa.ru/doma/kak-ustanovit-dver-v-brusovom-dome.html, http://derevvdoma.ru/kak-vstavit-dveri-v-derevyannom-dome-instruktsiya-i-video.html, http://pechky.ru/raznoe/montazh-metallicheskoy-dveri/

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Особенности установки дверей в деревянном доме не прибегая к услугам мастеров

Чтобы войти в собственный деревянный дом, нам потребуется входная дверь. Древесина в давние времена для возведения домов считалась наиболее дешевым материалом, поэтому при сооружении стен, их изначально делали цельными, а только потом выпиливали как оконные, так и дверные проемы.

В современное время, в целях экономии и минимализации отходов при возведении заранее отмечают расположение двери. Для этого брус либо бревно для стен с проемами сразу пилят с разметкой. При этом через каждые три венца брус либо бревна оставляют цельными, чтобы нейтрализовать возможность выдавливания венцов. При окончательном запиле данные бревна либо брусья благополучно выпиливают.

Принципы правильной установки двери в доме не зависят от материала, из которого собирается деревянный дом. В нашей статье подробно рассмотрим, какие два варианта приемлемы, чтобы правильно прошла установка дверей в деревянном доме.

  1. Специфика установки дверей в деревянных домах.
  2. Обеспечение дверного проема специальной конструкцией.
  3. Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме.

Специфика установки дверей в деревянных домах

Установка дверей в срубе либо в брусовом доме совершенно идентична. Дверные блоки можно монтировать в деревянном доме спустя как минимум шесть месяцев после возведения его стен и окончательной сборки кровельных конструкций. Данный период необходимо соблюсти для того, чтобы хотя бы частично произошла усадка. В течение первого года деревянный дом дает усадку на максимальные значения из всех возможных технических характеристик, но многое зависит и от уровня влажности используемой в строительстве древесины.

Период усадки может длиться до шести лет, а факторы внешней среды могут давать колебания высоты дома из древесины от 2 см до 5 см в течение круглого года. В связи с такими условиями двери в деревянном доме устанавливаются по особой технологии.

Данная технология поможет избежать перекоса дверного блока, заклинивания двери, что благоприятно повлияет на минимализацию потерь тепловой энергии. Установка дверей может производиться при помощи двух вариантов: первый вариант требует установки обсадного бруска в дверной проем, а второй вариант предусматривает монтаж обсады из бруса. Ниже рассмотрим оба варианта установки.

Обеспечение дверного проема специальной конструкцией

Для начала рассмотрим первый вариант установки: как установить обсадной брусок. С использованием пилы выпиливаем проем под дверь, таким образом, чтобы от верхнего и нижнего бревна либо бруса остались половины. Строительный уровень нам не сможет дать уровень достаточной точности, поэтому используем лазерный уровень либо отвес.

С помощью фрезера в торце стены проема следует выпилить паз с размерами ширины и глубины 50х50 мм, при этом глубину можно принять от 48 мм. Снизу и сверху паз подгоняем вручную, применяя долото и стамеску. Далее в паз забьем брусок сечением 50х50 мм. Брусок берем длиной на 5 см меньше, чем длина паза, в случае, если сруб свежей рубки. Если работы ведутся в срубе уже давшем усадку, то брусок должен быть меньше всего на 2 см.

В срубе одного бруска достаточно, но в случае если деревянный дом возведен из оцилиндровки либо бруса, то прочности установленного бруска не хватит, поскольку скручивающие и изгибающие силы достаточно велики. Чаще всего к бруску сразу подшивают доску толщиной от 30 мм до 50 мм, а шириной равной толще стены либо больше, если стена из бруса, полулафита либо лафита, учитывая будущую обшивку. Сращивается доска с бруском гвоздевым боем либо саморезами. Многие мастера строительного дела, чтобы избежать дальнейшего конфуза, вместо бруска применяют стальной швеллер.

Последовательность технологии далее предусматривает враспор к нижнему бревну прибить доску порога, а на нее доску, которая будет формировать дверной проем. Для достижения большей прочности вместо бруска с доской выпилить из бруса в 100 мм толщиной профиль Т-образной формы.

Второй способ предполагает установку обсады из бруса. Процесс начинается из выпиливания проема таким же образом, как и в первом варианте. Шип в торце дверного проема выпилим шириной около 50 мм, а высотой от 35 мм до 38 мм. Пространство сверху и снизу доберем с помощью долота и стамески.

В брусе сечением 100х100 посередине сделаем паз шириной равной шипу – 50 мм, а глубиной в 40 мм. Паз можно выбрать при помощи фрезера. Если в дальнейшем проем двери планируете обшивать вагонкой, то от паза с обратной стороны следует предусмотреть разгрузочные канавки, которые будут спрятаны под обшивкой вагонки. Брус, при монтаже конструкции в свежем срубе, необходимо взять по длине короче высоты проема, с таким расчетом, чтобы сверху оставался зазор от 5 см, в отстоявшемся срубе – 2 см. Чтобы зафиксировать обсаду, внизу необходимо сделать пазы глубиной в 5 мм.

Верхняя фиксация обсады может выполняться двумя методами. Первый метод подразумевает доску сечением 50х200 установить враспор, а закрепить ее саморезами. Второй метод делаем следующим способом: один из брусов обсады устанавливаем, далее вставляем доску и второй брус обсады, потом опускаем верхнюю доску и обходимся без каких либо креплений.

Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме

Как правило, дверная коробка с обсадой не устанавливается, а делают в ней выборки для дверного плотна. Если в брусовом доме стены будут обшиваться вагонкой, то желательно в обсаду установить дверную коробку, например, на пену, но лучше под нее в обсаде сделать выборки. Дверную коробку в данном случае закрепляем с торца, где отверстия под саморезы можно будет закрыть обналичниками. В дальнейшем, когда произойдет полная усадка деревянного дома, наличники можно снять и повторно произвести теплоизоляцию оставшихся зазоров.

Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в деревянном доме из металла. При монтаже металлической двери в срубе, можно не делать верхнюю планку окосячки. Сверху просто оставим зазор в 10 см для того, чтобы процесс усадки в деревянном доме ничем не нарушался. Каркас металлической коробки двери достаточно прочен, чтобы на себе вынести давление древесины. Для окосячки боковые лафеты следует сделать такой же высоты, что и вся конструкция двери.

Высота проема для двери из дерева должна быть выше конструкции двери на 15 см, потому что верхнюю планку окосячки мы сделаем из доски сечением 50х150 мм. Ширина проема для монтажа двери с окосячкой должна превышать конструкцию двери на 12 см, поскольку боковые лафеты должны быть устроены из бруса размерами 100х150 мм.

Для утепления, перед установкой лафет окосячки, к гребням с помощью мебельного степлера прикрепим ленточную паклю. Дверь, при монтаже, стоит регулировать при помощи уровня. Крепление двери произведем таким образом, чтобы сохранить независимость конструкции – шурупами стараемся не попадать в гребни бревен. Щели и зазоры можно запенить монтажной пеной, потом закрыть наличниками.

Бывает, что дом возвели и выпилили проемы под дверь, и он в течение некоторого времени давал усадку, а проемы под входную дверь ничем не закрепляли и бревна повело. Данную ситуацию можно исправить с помощью бруса размерами 50х100 мм либо 100х150 мм, а длиной 2 м, закрепленного со стороны стены, где произошел изгиб, саморезами длиной в 150 мм, а диаметром в 6 мм. Саморезы стоит применять в количестве двух штук на каждое бревно. В самом брусе под саморезы в обязательном порядке необходимо делать отверстия. Брус саморезами притягивается по очереди сверху-снизу, приближаясь к середине.

Если брус не вытянул до конца деформированные бревна, то мы это сделаем с помощью шпильки М12 либо М14. Под шпильки сделаем сквозное отверстие через бревно и брус, обязательно по центру бревна. Вставляем шпильку, потом с обеих сторон шайбы квадратной формы из достаточно толстой фанеры, далее шайбы большого диаметра из толстого металла и дотянем бревно к брусу гайками с двух сторон. Саморезы, после работы со шпильками, необходимо подтянуть.

Проем в конечном результате должен получиться ровным. Одним из двух вышеописанных способов закрепим проем и демонтируем брус. Отверстие, образовавшееся от шпильки можно закрыть, забив в него круглый стержень из древесины сосны. Со стороны это место будет выглядеть как сучок. Найти готовые стержни можно в любом магазине строительной тематики.

srubnbrus.com

Окосячка дверных проемов в деревянном доме: полезные советы

С каждым днем все больше людей отдают предпочтение натуральным материалам. Это имеет немало преимуществ. Такие материалы экологически чистые и безопасные в эксплуатации. Они смотрятся роскошно, добавляя экстерьеру и интерьеру интересности.

Процесс создания окосячки

Востребованным вариантом выбора становится древесина. Она не отличается дешевизной, но имеет огромное количество преимуществ, которые и добавляют ей спрос. Сама древесина отличается экологической чистотой, долговечностью эксплуатации, высокими теплосберегающими характеристиками.

Важно! Древесина проседает и усыхает. Поэтому внимание уделяют работе с оконными и дверными проемами. В деревянном доме самостоятельно можно сделать так называемую окосячку. Делается она еще на этапе возведения, гарантируя отсутствие перекоса бревен.

Что такое окосячка?

Многие задаются вопросом, как сделать дверные проемы в собственном деревянном доме. Это непростая работа, но посильная каждому человеку. Делать это следует обязательно. Так как брус, используемый для создания короба окон и дверей, дает усадку. Чтобы материал прослужил долго и не возникало необходимости в ремонте, придется выполнить дверной проем правильно, ориентируясь на работы по окосячке.

Окосячку дверных или оконных проемов еще называют обсадой. Она предполагает под собой особый короб из дерева. Его монтируют в проемы окон и дверей непосредственно до конечного монтажа. Изделие имеет боковины, вершину. Еще одна составляющая – порог или подоконная доска. Конструкция предназначена для полноценной защиты от деформаций, связанных с усадкой дома.

Если вы делаете обсаду окон и дверей в деревянном доме самостоятельно, учитывайте некоторые нюансы, которые касаются работы, стен и бруса. Сделанный короб обеспечит устойчивость к деформации при усадке, долговечность последующей эксплуатации. Дверь или окно получит надежную защиту и не будет зависеть от перекоса стен.

Внешний вид готовой окосячки

Среди нюансов обязательно учитывают следующее:

  1. Дерево или брус, предназначенный для создания короба и крепления к стенам, имеет влажность от 10%. Меньшая влажность – внутри бруса появятся трещины.
  2. Ширина элементов бруса для короба для работы составляет не более 26 см. Большие размеры приведут к появлению трещин, что недопустимо.
  3. Обсада коробки считается лучшим вариантом для крепления окон и дверей из дерева. Сложные конструкции требуют особых видов «подпорки».

Разновидности окосячки

Выполнить крепление обсады к стенам дома или к коробу можно различными способами.

Распространена технология «закладной брусок». Главными достоинствами называют простоту сборки в проеме, дешевизну подобной работы. Используют не брус, а обрезки досок. Но если корректно подойти к самому процессу, обсада будет надежной. Он предполагает вырезание пазов на внутренней стороне проема стены. В каждый из таких пазов укладывают брус с квадратным сечением. Только после этого крепят на стене чистовую доску.

Обсада окна

Еще одна востребованная технология создания короба в проеме – «в шип монолит». Она считается профессиональной. Допускается применение такой технологии в домах, которые созданы из цельного бруса. Делаться такая окосячка для двери будет просто. Она представляет собой сечение, выполненное в виде буквы Т.

Технология «В колоду» использует монолитный брус. В материале вырезают отверстие, которое по своей форме напоминает букву П. Для вершины применяют обрезную доску толщиной в 5 см. При этом каждая из технологий подойдет для создания окосячки, как для двери, так и для окна.

Что понадобится из инструментов и материалов?

Работа по выполнению окосячки проема предполагает под собой использование специальных инструментов и материалов.

Обсада окна с установленной конструкцией

Первоначально готовят материалы. К ним относят брус и обрезные доски. Чтобы побеспокоиться о собственной здоровье, стоит подыскать для защиты маску с респиратором. Потребуется и набор инструментов, гарантирующий скорость и легкость рабочего процесса. Среди необходимых инструментов выделяют следующие:

  1. Шуруповерт.
  2. Пила.
  3. Лобзик.
  4. Дрель.
  5. Шлифовальная машинка для деревянных поверхностей.
  6. Инструменты для измерений.
  7. Сверла.

Внимание! Если вы хотите, чтобы  работы проходили без трудностей, стоит внимательно отнестись к выбору материалов и инструментов. Доски и брус для стен должны быть качественными. Важно, чтобы они были хорошо просушенными. При этом наличие дефектов на брусе допустимо. Дефектами считается наличие сучков.

Окосячка для проема окна: основные рекомендации

Если вам требуется самостоятельно выполнить обсаду на стене для проема окна, сделать это несложно.

Схема выполнения окосячки окна

Первым шагом становится вытачка специальных пазов в брусе стены. В каждый паз изначально загоняем брус, который будет использоваться для нижней стороны. Важно, чтобы он был ровный и без видимых дефектов. В этом случае удастся добиться стойкости боковых поверхностей. Дополнительно можно использовать и утеплитель. Можно остановится свой выбор на льняном волокне или слое джута. Они станут отличными самодельными утеплителями.

После этого начинают делать вертикальные брусья. Под них также рекомендуется уложить слой утеплителя. Самым последним монтируют верхний брус. Здесь важно, чтобы он располагался глубже, чем другие варианты. Другими словами, необходимо добиться своеобразного зазора после установки. Он важен, так как будет служить в качестве компенсационного пространства, исключая последствия усадки дома с течением времени. В это углубление укладывают утеплитель.

На этом монтажные работы по созданию окосячки проема окна считаются завершенными. Некоторые мастера рекомендуют заменять утеплитель монтажной пеной. Это неверное решение, которое приводит к скреплению бревен дома между собой. Результатом становится отсутствие естественной усадки. В результате этого создания окосячки можно считать абсолютно бесполезным.

Обсада окна и двери

Окосячка и дверные проемы: основные советы

Для создания окосячки проема следует подготовиться более тщательно. Эта работа сложная в том плане, что предстоит больший объем работы. Здесь уже необходимо делать замеры и составлять чертеж. Можно также обратить внимание на самый простой вариант создания обсады, чтобы исключить возможные сложности.

Первоначально следует сделать точные замеры, для чего используют уровень и отвесы. Создать проем требуемых габаритов поможет пила. Можно пользоваться той, которая имеется у вас дома. Это может быть циркулярная или бензиновая. После этого следует выпилить пазы для бруса. Их располагают симметрично. В полученные отверстия вгоняют бруски. Они должны быть короче самого паза, а готовить их следует заранее. Укороченные размеры станут гарантией отсутствия перекосов. Однако брус нельзя крепить. Это негативно отразится на конструкции в целом.

Обсада дверных и оконных проемов деревянного дома

Далее уплотняют поверхность проема и монтируют черновой короб. Все имеющиеся зазоры заполняют уплотнителем, а щели и пустоты скрывают за наличниками. На этом монтажные работы считаются полностью завершенными и можно монтировать сами двери.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

mezhdveri.ru

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

  • порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
  • толщина сруба;
  • сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

  1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
  2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
  3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

  • бензопила;
  • циркулярная пила;
  • лобзик;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

  1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус - жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
  2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов 

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

www.almaz2000.ru

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Как установить металлическую дверь в деревянном доме

Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.

Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою специфику

Особенности деревянных зданий

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

  • Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
  • Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
  • Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
  • Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.

Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома

Преимущества металлической двери

Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:

  • Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
  • Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
  • Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
  • Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
  • Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
  • Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
  • Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.

Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.

Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери

Подготовка проема

Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема. Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру. Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.

Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома

Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.

В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем. На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.

Схема выполнения обсады проема в деревянном доме

Установка коробки и полотна

После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.

Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.

В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.

Для того чтобы увеличить прочность и надежность конструкции количество креплений увеличивается. Таким образом удается более равномерно распределить нагрузку по стене.

Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.

Схема установки металлической двери в деревянный проем

Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно. Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.

Основные этапы монтажа железной двери в деревянном доме

Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель. В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.

Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.

Рекомендуем посмотреть видео:

dvervdome.ru