Как ремонтировать, прятать и обслуживать стояк отопления. Диаметр стояка отопления
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стояковых систем, балансировки, как спрятать, цена, фото
Один из пережитков советской эпохи можно постоянно наблюдать у себя в квартире – выпирающий и портящий интерьер свои видом металлический стояк разводки отопления. Почему именно так решили проектировщики сделать систему?
Наверное, было просто и дешево, а также быстро, так как об интерьере комнат мало кто беспокоился в то время. Сейчас же многие домовладельцы решают для себя задачу, как спрятать стояк отопления, чтобы он не портил внешний вид помещения.
На фото — варианты подключения отопительных стояков
В данной статье будет дан ответ и на другие важные вопросы, связанные с обогревом квартиры. В частности, что собой представляет стояковая система отопления, как проводится ее ремонт и балансировка.
Разводка
Стояк – это вертикально установленная труба, которая объединяет несколько радиаторов отопления в единый контур. Изготавливают его чаще всего из металла или полипропилена. Стояки могут быть объединены попарно или быть друг от друга независимыми.
Стояки отопления с нижней разводкой
Ниже рассмотрим оба случая детальнее:
| Нижняя | Нижняя разводка труб называется классической двухтрубной. В подвале проходит подача и обратка, а радиаторы отопления подключают к перемычке между ними. Два стояка соединяются между собой на чердаке дома или его верхнем этаже.По правилам такого подключения должна проводиться балансировка стояков отопления, т.е. ограничивается проходимость ближних к перемычке стояков, чтобы дальние могли работать эффективно. Однако ни дроссели, ни термостаты в подвале не ставят, хотя и температурный разброс между квартирами небольшой. Так происходит из-за того, что:
|
| Верхняя |
|
Совет: перемычку, установленную на чердаке, обязательно следует утеплить.В противном случае, если в сильный мороз движение воды в трубопроводах остановится по каким-то причинам, она превратится в лед.Тогда для повторного запуска придется использовать паяльную лампу, если стояк металлический.
Соединение стальной трубы с полипропиленовой
Запуск
После того, как был проведен ремонт стояка отопления, необходимо его сбросить, чтобы сделать запуск.
Давайте разберемся, как все правильно делать:
- Верхний. Запуск отопления не представляет трудностей.Инструкция следующая:
- перекройте необходимый стояк на чердаке, а затем в подвале;
- откройте сброс;
Совет: для того, чтобы не ошибиться при отключении отопления на чердаке, посчитайте врезки в розлив, взяв для этого ближайший ориентир, например, выход на крышу или угол здания.
- завершив работы, закройте сброс;
- медленно заполните стояк, помня направление движения воды в вентилях;
- откройте полностью оба крана.
Воздух стравливать не нужно, если есть на чердаке расширительный бак отопления, куда он и будет вытеснен.
Монтаж стояков отопления лучше доверить профессионалам
- Нижний:
- найдите в подвале необходимый вентиль и парный нему. Для этого рекомендуем ориентироваться по положению радиаторов отопления относительно лестничной клетки и лестничным маршам;
Совет: не поленитесь, загляните к соседям на верхний этаж, чтобы убедиться, как изготовлен попарный монтаж стояков и расположена перемычка.
- откройте сбросники или выкрутите заглушки, чтобы сбросить стояки;
- по окончанию работ закройте сбросы, а затем медленно, так вы избежите гидроудара, заполните трубы и радиаторы водой;
Совет: проверьте, если в подвале были установлены винтовые вентиля, теплоноситель по ним должен идти строго по стрелке на корпусе.В противном случае возможен отрыв клапана, тогда для проведения ремонтных работ может понадобиться сброс всего дома.
- откройте вентиля полностью и спустите воздух на верхнем этаже через кран Маевского, который может быть в верхней точке перемычки или в радиаторной пробке.
Ремонт
Если вы решили поменять участок стояка своими руками, к работе следует отнестись с особой ответственностью. Когда дело касается многоквартирного дома, мы рекомендуем пригласить для этого профессиональную бригаду.
Диаметр стояка из полипропилена в 1,5 раза уже металлического
В собственном доме вам понадобится:
- Стальная оцинкованная труба, прочность которой вполне достаточна. Кроме того, вы не будете знать, что такое ржавчина на внутренних стенках и зарастание ее отложениями.
Совет: при монтаже оцинковки лучше использовать резьбы, так как при сварочных работах в месте образования шва изнутри трубы потеряет защитный оцинкованный слой.
- Нержавеющая гофрированная труба, которая, хотя и несколько уступает оцинкованной в механической прочности из-за тонких стенок, намного удобнее в работе благодаря гибкости и фитинговым соединениям.
Не рекомендуем использовать в квартире металлополимерные или пластиковые трубы до отсекающих батарею кранов. Есть большая вероятность гидроударов из-за неправильной установки запорной арматуры или ее неисправности. Давление теплоносителя просто сорвет их, и он затопит помещение. Цена ремонта в квартире и у соседей обойдется в копеечку.
Рекомендации специалистов
- Очень часто вертикальный стояк с подключенными к нему радиаторами отопления и парный к нему холостой расположены рядом, и их замена проводится одновременно. После ремонта расстояние между стояками отопления должно дать возможность разобрать фитинговое или резьбовое соединения на одном из них, не разбирая другой.
- Крепление стояков отопления к стене не рекомендуется, даже если они из оцинкованной трубы. Так вы сможете уберечь соединения от течей и расшатывания. Вполне достаточно двух креплений на прямом участке между плитами перекрытия. Для стальных труб обычно используют оцинкованные хомуты с прокладками из резины.
Крепить дополнительно трубу не стоит
- Если есть желание замаскировать трубы отопления, можете повесить портьеры от стены до стены. Еще один вариант — соберите короб из оцинкованного профиля и обшейте его стеновыми пластиковыми или МДФ панелями.Не рекомендуем полностью прятать часть контура отопления, так как у труб есть ограниченный срок службы. Возможно, что не у вас, а у соседей может потечь труба, при этом стояки целесообразно заменять только через перекрытие.
Как нарезать резьбу на стояке
- Нарезайте резьбу так, чтобы до пола и стен оставалось минимум 80-10- мм. Также не следует перерезать трубу перед ее изгибом.
- Во время нарезания резьбы придерживайте трубу ключом. Так компенсируется крутящий момент от плашки, чтобы не сорвать резьбу у соседей.
- Смажьте трубу машинным маслом, тогда с плашкой будет легче работать, а она не будет оставлять задиры.
Вывод
Отопительный стояк – является одним из главных в распределении тепла к радиаторам. Он изготавливается из стали или армированного полипропилена. После его ремонта необходимо провести запуск системы отопления.
Для маскировки трубы в интерьере есть несколько способов – портеры, а также короб. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
gidroguru.com
Главный стояк системы отопления
Эта статья является частью нового цикла статей под условным названием "Отопление от А до Я". В ней мы разберем теоретические и практические вопросы, связанные с главным стояком отопления.
Главный стояк отопления - одна из главных частей всей системы
Язык не поворачивается назвать эту часть отопления главной, хоть и очень хочется. Подозреваю меня могут ехидно спросить - "А как же котел? Он что, не главный? Или радиаторы?" И будут, кстати, правы! Может быть стояк и не главная часть системы, но от нее очень многое зависит. Практически конструкция стояка определяет эффективность системы и то, на сколько большим будет перерасход топлива, а топливо по нашим дням ох, как дорого и сэкономить его - наша святая цель и обязанность. Экономить топливо почетно! Хорошая экономия - повод для гордости, хоть гордыня это и мать всех грехов. Но если гордиться, то лучше уж гордиться экономией, а не перерасходом. Хотя и тех, кто гордится перерасходом до сих пор еще очень много.
Стояк в системах отопления с естественной циркуляцией
Многие, очень многие застройщики не хотят ставить в своих домах системы с принудительной циркуляцией. Видимо, пугает дополнительный расход электричества. У меня в процессе моей экспертной деятельности складывается мнение, что тратя от 35 до 80 ватт на работу циркуляционного насоса, мы экономим значительно больше газа в денежном эквиваленте. Но в виду неослабевающей популярности систем с естественной циркуляцией, давайте начнем рассмотрение с них.
В самотечной системе движение воды происходит за счет того, что плотность горячей воды меньше плотности холодной, и она, как бы, всплывает. Подобно горячему воздуху, она стремится вверх. Уходя вверх, она не оставляет после себя пустое место. На освободившееся место подходит вода из обратки.
АксиомаЧем вода на выходе из котла горячее воды на входе, тем больше разница плотностей, тем охотнее горячая вода уходит вверх.
И вот тут мы сразу натыкаемся на неприятную особенность самотечных систем. Для того, чтобы она работала, нам нужна значительная разница температур воды в котле. Это значит, что входить в котел должна вода полностью охладившаяся. Это значит, что она охладиться должна, двигаясь в трубах и в радиаторах. Если вода охлаждается в трубах - это прямой убыток КПД нашей системы. Если она охлаждается в радиаторах, значит низ радиаторов будет холодный. Если низ холодный - значит верх будет перегретый. Если верх перегретый, значит мы имеем более чем в 2 раза (или больше) увеличенные по размеру радиаторы. Кроме того, чем выше температура, тем больше ее и расходуется. Чем больше расходуется - тем больше расходуется зря. Мы получаем в наших помещениях жару в оттепель и холод в мороз. Ну и в конечном итоге мы получаем перерасход тепла и, следовательно, топлива.
Еще из минусов - перерасход труб и воды.
А можно ли правильной конструкцией стояка улучшить циркуляцию воды в системе? Вопрос этот сложный. Легче сказать, что намного легче ухудшить циркуляцию плохим стояком, чем улучшить хорошим. Каким же должен быть главный стояк в самотечной системе?
Он должен быть прямым, высоким и обладать по возможности большим проходным диаметром. Самое лучшее самотечное отопление будет то, где котел стоит в подвале, стояк, прямой, как стрела, идет на самый верх самого верхнего помещения дома, под потолок второго этажа. Там, под потолком, от стояка идет более тонкая подающая магистраль под существенным уклоном вниз. Ну и от подающей магистрали идут отводки к каждому радиатору. Это будет оптимальный стояк? Почти! Его можно еще чуть-чуть оптимизировать, использовав материал (трубу) с гладкой внутренней поверхностью. Все! Больше улучшить стояк невозможно. Он идеален!
Главный стояк системы отопления
Реализация стояка в системах с естественной циркуляцией воды
И вот опять минусы самотека. Получается, самая горячая вода находится под потолком второго этажа. Там совсем не нужна самая горячая вода. Эта самая горячая вода нужна в радиаторах первого этажа. Тех, что под окнами находятся. Опять мы попадаем на перерасход топлива, ибо мы имеем повышенную температуру, а значит и повышенный расход тепла там, где нам это ненужно.
Вы думаете, теплый воздух как-то попадет вниз? Хочу вас огорчить. Не попадет. Он останется наверху, пока не охладится. Все. Скажите драгоценному теплу (топливу) до свидания.
Хотите еще заоптимизировать стояк? Утеплите его! И трубы, которые под потолком идут. И заодно уж отводы к радиаторам.
Стояк в системе отопления с принудительной циркуляцией
Принцип тот же. Трубы должны быть прямые, высокие и нужного (по возможности большего) диаметра. Но!
Главный стояк системы отопления
Реализация стояка в системах с принудительной циркуляцией воды (стоит циркуляционный насос)
- Тут мы имеем удивительный контраст. Диаметр стояка может быть меньшего диаметра. Почему? Потому что мы можем использовать все трубы меньшего диаметра. Поэтому стояк самотечной системы в частном доме должен быть, например, 2 дюйма, а стояк системы м циркуляционным насосом всего дюйм. Будете на рынке - посмотрите эти трубы и почувствуйте разницу!
- Нам ненужно доводить погоню за высотой до абсурда! Мы можем закончить стояк вовсе не под потолком, а на уровне подоконников.
- Уклон подающей магистрали может быть не такой ярко выраженный, как в самотечной системе. Сантиметра уклона на метр магистрали будет вполне достаточно.
А будет ли такая система работать без насоса? Да. Вполне может работать. У меня работает. Но у меня не соблюдаются некоторые основополагающие принципы идеального стояка и в итоге я получаю на первом этаже батареи чуть теплые, на втором нормальные. Нормальные на втором этаже мне не нужны. Лучше бы наоборот. Но, что есть - то есть. По крайней мере, если случится мега форс мажор и я останусь зимой без электричества, мой дом не разморозится, хотя, наверное, будет прохладно. В этих случаях моя жена не отходит от плиты и начинает одновременно варить, кипятить и печь что-нибудь в духовке. В этом случае в моем маленьком доме вообще становится хорошо.
Системы без стояка
Пошла мода реализовывать очень интересные схемы. Вообще без стояка. Вот такие.
Главный стояк системы отопления
Модная система вообще без стояка
Вы знаете, на мой взгляд это вредительство какое-то. Здесь мы видим перерасход труб, требуется насос увеличенной мощности, увеличивается вероятность прокладки труб с ошибками, увеличивается вероятность шума в трубах и, следовательно, перерасхода энергии. В основном за счет установки более мощных циркуляторов, да еще и не одного, а нескольких. И такая система точно, 100% не будет работать без насоса. Даже и пытаться не стоит.
У моего соседа установлена такая система. Когда я ему объяснил корень всех его неудовольствий и спросил, почему же он именно такую сделал, он улыбнулся мне по-отечески (он намного старше меня) и сказал грустно: "Да кто же знал-то? Пришли люди и сделали. И вопросов не задавали."
Не хотите проблем? Не делайте себе отопление по этой схеме. Делайте по схеме из пункта о стояке + циркуляционный насос.
Система отопления с несколькими стояками
У застройщика вполне может возникнуть идея сделать в своей системе отопления несколько стояков. С несколькими стояками может возникнуть проблема.
В любой системе отопления должно быть соподчинение ветвей. От любой развилки (узла) должны отходить трубы меньшего диаметра, чем диаметр главного ствола. Если мы имеем главный стояк 2 дюйма и от него расходится 3 трубы, каждая диаметром 2 дюйма, то по какой трубе должна пойти вода? По трем? А почему? Вы это понимаете, так напишите мне в комментарии. Я лично не понимаю. Если бы я был водой, то мне было бы очень трудно выбрать один маршрут из трех равноценных. Вот если бы один маршрут был шире двух остальных, я бы, как вода, пошел бы по нему. А поскольку полностью я по нему не прошел бы, то что-то осталось бы и для остальных маршрутов.
Еще один момент. Если мы имеем три трубы из одного узла и все трубы одинакового диаметра и диаметр труб меньше, чем у "ствола", то мы имеем право ожидать, что по всем трем второстепенным стоякам пойдет примерно одинаковое количество воды, то есть общий поток примерно поровну разделится на три. Но если стояки выходят не из одной точки, а разнесены по горизонтали, например, по углам помещения, то совершенно нет никакой гарантии, что поток разделится ровно на 3 части. Вполне можно ожидать того, что самому дальнему стояку достанется меньше воды.
В общем случае вопрос о нескольких стояках решается либо сложным расчетом, либо интуицией очень опытного слесаря-проектировщика. Говорить что-то заочно в этом случае я бы не стал.
Некоторые практические приемы
А что если не удается пустить стояк строго вертикально от котла? Это обстоятельство сразу делает наш стояк не идеальным. Конечно, самотечная система работать будет, но хуже. Циркуляционная система при выключенном электричестве тоже, но тоже хуже. А для включенного циркуляционного насоса в случае углов под 90 градусов мы попадаем на увеличенное сопротивление движению воды и насосу будет тяжелее качать. В результате мы получим уменьшение ресурса насоса и увеличение потребляемой мощности. Но думаю, на какую-то микроскопическую величину, которую даже измерить не удастся.
В любом случае, если позволяет эстетика, лучше сделать одну наклонную часть трубы и не делать по возможности прямых углов.
Главный стояк системы отопления
Слишком много острых углов ухудшает циркуляцию
Главный стояк системы отопления
Минимальное количество углов
Главный стояк системы отопления
Реализация стояка вообще без острых и прямых углов
ВопросА будет ли схема из раздела отопления с циркуляционным насосом работать самотеком? Очень большая вероятность, что будет. Но только, конечно, хуже. И потом всегда надо помнить, что слишком большую систему, со слишком большим количеством радиаторов на каждом этаже (в каждой ветви) прокачать труднее. Но четыре и даже по пять радиаторов будут теплыми. Но не уверен, что горячими.
Эпилог
В этой статье я специально ограничился информацией, касающейся только и исключительно главного стояка. Я надеюсь, более короткие и сфокусированные статьи будут лучше восприниматься. О других частях системы отопления читайте в других статьях цикла.
Уверенный в том, что хороший стояк является залогом хорошего отопленияДмитрий Белкин
Статья создана 11.09.2015
Статья отредактирована 13.09.2015
Похожие материалы - отбираем по ключевым словам
belkin-labs.ru
Какие существуют правила монтажа отопительных стояков?
Почитать можно в СНиП 3.05.01-85, там довольно подробно, но "сухо" описаны все правила и нормы касающиеся монтажа стояков отопления (и не только).
Правил довольно много.
Говорить о всех, наверное нет смысла, выделю главное с которыми чаще всего встречаются заказчики.
1) Нельзя менять диаметр труб стояков отопления, к примеру стояк металл диаметр трубы 25-ь мм (наиболее часто встречающиеся), значит даже при переходе на другой вид (тип) труб, диаметр оставляем тот же (к примеру полипропилен, покупаем армированный, диаметром 25 мм).
2) При замене стояка, особенно на полипропилен, узнайте о температуре теплоносителя именно в Вашем регионе, в районах Крайнего Севера температура теплоносителя 130-ь градусов, в этих районах устанавливать полипропиленовые трубы на стояки отопления нельзя, они предназначены для температуры в 95-ь градусов, не более.
3) Допускается монтаж стояков в заранее подготовленные штробы, особенно это актуально для полипропилена.
Что касается монтажа в зимний период, то если температура на улице ниже минус пятнадцати градусов, то в многоквартирном доме замена стояков отопления запрещена.
Вы просто не успеет поменять стояки, вода в системе замёрзнет.
Если выше -15, то есть варианты, но слить воду из системы в зимний период, очень дорогое "удовольствие", ведь сливается в канализацию, горячая вода, а она гораздо дороже холодной.
Это всё не относится к аварийной ситуации, если вдруг у Вас потёк стояк, то деваться Вам некуда, но надо вызывать аварийку, они и сольют воду.
www.remotvet.ru
Труба стояка отопления: полипропиленовые, металлопластиковые, стальные
Сложно представить себе квартиру без отопления или водопровода. А это означает, что ее обитатели рано или поздно сталкиваются с обслуживанием, ремонтом, а то и заменой стояка. Самой сложной считается система отопления, так как здесь при устройстве необходимо учитывать еще и температуру носителя. Далеко не всякие трубы подходят для этих целей.
Металлический трубопровод
Это традиционный материал для отопления. Рабочая температура носителя в квартирах может достигать 110 С. На практике такое встречается довольно редко, а вот 75–95 С – явление обычное. Металл прекрасно справляется с этой задачей.
Нержавеющая сталь – соединение воды и железа не считается хорошей идеей. Металл подвержен коррозии, а поэтому для коммуникационных систем используют сталь необычную – нержавеющую или оцинкованную. Материал обладает массой достоинств и некоторыми недостатками.
- Сталь очень долговечна. 50 лет – это обычный срок эксплуатации системы.
- Нержавеющая сталь не подвержена коррозии. Кроме того, что это обеспечивает долговечность, это свойство обуславливает и относительную гладкость внутренних стенок: рабочий диаметр со временем изменяется меньше, поскольку соль и осаждения откладываются в меньшей степени.
- Стальные изделия выдерживают не только высокую температуру, но и скачки давления, что часто происходит в городской квартире.
- Монтаж стояков отопления из стальных труб требует сварки. Основная сложность – гнутые конструкции здесь невозможны.
- Сталь довольно тяжелая, так что и сама система сложнее в обслуживании и сборка ее нелегка.
Медный трубопровод – самый дорогостоящий вариант из возможных. Достоинств при этом множество.
- Такая система наиболее долговечна и надежна.
- Полная химическая инертность – медь не взаимодействует ни с солями, ни с щелочами, ни с кислотами.
- Рабочий диаметр трубы стояков отопления не изменяются со временем, так как медные стенки остаются совершенно гладкими.
- Медь – металл очень пластичный, монтаж производится пайкой, и гнутые конструкции не вызывают особых затруднений. А так как металл очень декоративен, то трубы из него нет нужды замаскировывать.
Оцинкованную сталь для отопления использовать не рекомендуется: соли и разнообразные активные добавки, добавляемые в горячую воду, быстро разрушают цинковое покрытие. А без защиты сталь быстро приходит в негодность.
Пластиковый трубопровод: полипропиленовый и металлопластиковый
Использовать можно не всякий пластик. Так, обычный полиэтилен не выдерживает не только высокого давления, но и средней рабочей температуры носителя.
Сшитый полиэтилен – относительно новый материал, главным достоинством которого является устойчивость к высокой температуре – 95 С он выдерживает.
- Материал не подвержен никакому виду коррозии. Причем стоек даже к действию прямых солнечных лучей, чем, обычно, пластик не отличается.
- Химическая инертность – свойственна всем полимерам.
- Идеальная гладкость стенок обеспечивает неизменность диаметра – никаких осаждений до конца срока эксплуатации.
- Малая масса – монтаж очень прост.
Стояк отопления из полипропиленовых труб – наиболее доступная конструкция по стоимости. Причем обладает и всеми остальными достоинствами.
- Соединяется полипропиленовая конструкция сваркой на фитинги. Швы здесь не менее прочны, чем сам материал.
- Стойкость к температуре и химическая инертность не меньшая, чем у сшитого полиэтилена.
- Стойкость к гидроударам.
- К недостаткам, свойственным полипропиленовым изделиям, относится высокий коэффициент теплового расширения. При монтаже системы необходимо предусматривать компенсационные петли и нежесткое крепление.
Металлопластиковые трубы для стояков отопления лишены этого недостатка. Это многослойное изделие, роль среднего слоя в котором выполняет тонкий алюминиевый лист – цельный или профилированный. Он не только сообщает трубопроводу дополнительную прочность, но и компенсирует тепловое расширение.
- Более простой монтаж – соединение на фитинги соответствующего диаметра и отсутствие компенсационных приспособлений.
- Химическая инертность и стойкость к высокой температуре.
- Благодаря металлическому слою кислород не разрушает стенки, металлопластиковый стояк отличается куда большей долговечностью.
- Стоимость конструкции будет выше.
Как замаскировать трубы стояка отопления, задача довольно простая. Металлопластиковые изделия можно спрятать в стене, замаскировать в декоративные короба или даже разукрасить. На фото можно видеть такой пример.
trubygid.ru
инструкция, фото и видео-уроки, цена
Как спрятать стояк отопления? Как отключить его и запустить после проведения ремонтных работ? Какие трубы лучше использовать при его ремонте своими руками? На эти и ряд других вопросов мы постараемся ответить в статье.
Эта часть отопительного контура наверняка знакома каждому.
Варианты разводки
Что такое стояк? Это всего лишь вертикальная труба, объединяющая несколько отопительных приборов в единый контур.
В зависимости от типа отопительной системы стояки могут объединяться попарно или быть независимыми друг от друга. Давайте рассмотрим оба случая.
Узнайте также обо всех нюансах прокладки трубопроводов отопления.
Нижний розлив
Перед нами классическая двухтрубная разводка. По подвалу проходят розливы подачи и обратки; отопительные приборы подключены к перемычке между ними. Эта перемычка представляет собой пару стояков, соединяющихся друг с другом на верхнем этаже или чердаке.
Полезно: выносить перемычки на чердак без утепления — не очень хорошая идея. После любой остановки отопления в сильные морозы зависшая в них вода превращается в лед. Для повторного запуска понадобится в лучшем случае паяльная лампа, в худшем — сварка.
В теории при таком подключении должна требоваться балансировка стояков отопления — ограничение проходимости ближних к элеваторному узлу стояков для эффективной работы дальних. На практике же дроссели и тем более термостаты в подвале не устанавливается, однако разброс температур между квартирами невелик.
За счет чего?
- Диаметр стояка отопления существенно уступает диаметру розлива.
- Протяженность розлива, разводящего отопление от одного элеваторного узла, делается минимальной. Чем короче розлив — тем меньше разброс температур между ближними и дальними стояками.
Две типичные схемы. Один из парных стояков может быть холостым; чаще отопительные приборы подключены к обоим.
Верхний розлив
В этом случае стояковая система отопления выглядит иначе:
- Розлив подачи проходит по утепленному чердаку. Обратка идет по подвалу.
- Стояки отопления представляют собой независимые друг от друга перемычки между ними. Каждый при необходимости отсекается от розливов парой вентилей — вверху и внизу.
Читайте также статью «Расчет гкал на отопление – первый шаг к оттепели в отношениях с математикой и государственными органами».
Сброс и запуск
Ремонт стояка отопления требует его предварительного сброса и последующего запуска. Как выглядят эти операции?
Нижний розлив
- Находим в подвале нужный нам вентиль и парный к нему. Чтобы отыскать их, ориентируйтесь по лестничным маршам и положению отопительных приборов относительно лестничной клетки. Если есть сомнения насчет того, как именно выполнен попарный монтаж стояков отопления — поднимитесь к соседям на верхнем этаже и взгляните на расположение перемычки.
- Сбросьте стояки, выкрутив заглушки или открыв сбросники.
- После окончания работ закройте сбросы и МЕДЛЕННО, чтобы избежать гидроудара, заполните трубы и отопительные приборы водой.
Внимание: если в подвале установлены винтовые вентиля, вода должна проходить по ним строго по направлению, указанному стрелкой на корпусе. Иначе возможен отрыв клапана, после чего для ремонта может потребоваться сброс всего дома.
- Откройте вентиля полностью и стравите воздух на верхнем этаже. Кран Маевского расположен в радиаторной пробке или в верхней точке перемычки.
Сброс и запуск будут проще, если все вентиля — современные шаровые, как на фото.
Верхний розлив
Запуск отопления здесь будет куда проще; цена этого — большее количество телодвижений для сброса.
- Перекройте нужный вам стояк вначале на чердаке, потом в подвале. Откройте сброс. Чтобы не ошибиться, отключая отопление на чердаке — не поленитесь посчитать врезки в розлив от ближайшего ориентира (угла здания, выхода на кровлю или любого другого).
- После окончания работ закройте сброс и опять-таки МЕЕДЛЕННО заполните стояк. Помните про направление тока воды в винтовых вентилях!
- Полностью откройте оба вентиля. Воздух травить не надо: он будет вытеснен в общий для всего дома расширительный бак на чердаке.
Ремонтные работы
Как и на что менять участок стояка, если вы готовы взяться за эту работу самостоятельно?
Список рекомендуемых материалов до смешного короток:
- Оцинкованная стальная труба. Она в полной мере обладает достаточной прочностью (сталь есть сталь). При этом она лишена обеих основных проблем стали без антикоррозионного покрытия — подверженности коррозии и зарастания отложениями.
Нюанс: если уж монтировать оцинковку, а не черную сталь — то на резьбах. Инструкция связана с тем, что при сварке в области шва внутренняя поверхность трубы лишается защитного цинкового слоя.
- Гофрированная нержавеющая труба. Несколько уступая оцинковке в механической прочности благодаря тонким стенкам, она намного удобнее в плане монтажа за счет гибкости и очень простых в сборке фитинговых соединений.
Производитель гарантирует работу трубы и фитингов при давлении не меньше 15 атмосфер.
Пластиковые и металлополимерные трубы до отсекающих радиатор вентилей в квартире крайне нежелательны. Причина — довольно большая вероятность гидроударов вследствие неправильного обращения с запорной арматурой или ее неисправностей.
Полезные мелочи
Напоследок — ряд полезных советов, которые могут пригодиться вам на разных этапах ремонта.
- Зачастую вертикальная труба с подключенными к ней отопительными приборами и парная к ней холостая расположены рядом и меняются одновременно. После замены расстояние между стояками отопления должно позволить разобрать резьбовое или фитинговое соединения на одном из них, не демонтируя второй.
- Крепление стояков отопления к стене крайне желательно даже в том случае, если они выполнены из оцинковки. Это убережет соединения от расшатывания и течей. Двух крепления на прямом участке между перекрытиями вполне достаточно.
Обычно для стальной трубы используются оцинкованные хомуты с резиновыми прокладками.
- Если хочется замаскировать трубы — повесьте от стены до стены портьеры. В крайнем случае, можно собрать короб из оцинкованного профиля и обшить его стеновыми панелями — пластиковыми или из МДФ.
Трубы и отопительные приборы не видны, но остаются доступными для обслуживания и ремонта.
Необратимо прятать часть отопительного контура, право же, не стоит — трубы имеют ограниченный срок службы. Если не у вас, то у соседей труба даст течь; а менять стояки осмысленно только через перекрытие.
- При ручной нарезке резьб выбирайте места для них так, чтобы до стен и пола было как минимум 8-10 сантиметров. Кроме того, не стоит перерезать трубу перед изгибом.
- В процессе резки резьбы обязательно придерживайте трубу ключом, чтобы компенсировать крутящий момент от плашки. Оторвать резьбы у соседей проще, чем кажется.
Для нарезки резьбы требуется большое усилие. Ключ не дает трубе провернуться.
- Если смазать трубу любым маслом, плашка пойдет легче, и не будет оставлять задиры.
Заключение
Еще немного информации о стоячной системе отопления, ее устройстве и ремонте вы найдете в видео в конце статьи. Теплых зим!
Узнайте также о преимуществах коллекторной системы отопления.
otoplenie-gid.ru
Как определить диаметр стояка, расчет стояка канализации
26.07.2014 Стояк – вертикальный элемент внутренней канализации, который собирает стоки от всех точек сброса. Сточные воды попадают в стояк и уходят вниз, к точке выхода из внутренней канализации. Очевидно, что труба стояка должна иметь больший диаметр, чем другие трубы внутренней сети. В этой статье мы расскажем о том, как определить этот диаметр.
Согласно СП 30.13330.2012 «Внутреннее водоснабжение и канализация» (это актуализированная редакция одноименного СНиП), диаметр стояка канализации определяется по расчетному расходу. В качестве расчетного расхода принимается сумма максимальных расчетных секундных расходов всех сантехприборов.
Расчетный секундный расход стоков разных приборов представлен в таблице:
strong>Секундный расход стоков разных сантехнических приборов
↑| Сантехприбор | Расход стоков, л/сек |
| Мойка со смесителем | 1 |
| Мойка с аэратором | 0,6 |
| Мойка с краном горячей и холодной воды | 1 |
| Индивидуальный душ | 0,2 |
| Ножная ванна со смесителем | 0,5 |
| Сидячая ванна | 1,1 |
| Ванна длиной 1500…1700 мм | 1,1 |
| Биде | 0,15 |
| Унитаз со смывным бачком | 1,6 |
| Унитаз со смывным краном | 1,4 |
| Умывальник со сместителем | 0,15 |
| Ванна медицинская (сток диаметром 20 мм) | 2,3 |
| Ванна медицинская (сток диаметром 25 и более мм) | 3 |
| Раковина со смесителем | 0,4 |
Используя эту таблицу, можно определить необходимую пропускную способность. Затем остается выяснить, какая труба способна пропустить такое количество воды.
Пропускная способность стояка зависит от:
- материала трубы;
- внутреннего диаметра стояка;
- наличия вентиляции;
- диаметра поэтажных отводов;
- угла подключения поэтажных отводов.
Информация по пропускной способности разных стояков представлена в таблицах.
Таблица. Пропускная способность вентилируемых стояков из полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полипропиленовых труб
↑| Наружный диаметр поэтажных отводов, мм | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Диаметр стояка, мм | ||
| 50 | 90 | 110 | ||
| Полиэтиленовые трубы | ||||
| 50 | 45 | 1,07 | 5,1 | 8,4 |
| 50 | 60 | 1 | 4,8 | 7,8 |
| 50 | 87,5 | 0,66 | 3,2 | 5,2 |
| 90 | 45 | 3,9 | 6,4 | |
| 90 | 60 | 3,6 | 5,9 | |
| 90 | 87,5 | 2,4 | 3,95 | |
| 110 | 45 | 5,9 | ||
| 110 | 60 | 5,4 | ||
| 110 | 87,5 | 3,6 | ||
| ПВХ-трубы | ||||
| 50 | 45 | 1,1 | 8,22 | |
| 50 | 60 | 1,03 | 7,24 | |
| 50 | 87,5 | 0,69 | 4,83 | |
| 110 | 45 | 5,85 | ||
| 110 | 60 | 5,37 | ||
| 110 | 87,5 | 3,58 | ||
| Полипропиленовые трубы | ||||
| Наружный диаметр поэтажных отводов, мм | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Диаметр стояка, мм | ||
| 50 | 90 | 110 | ||
| 40 | 45 | 1,23 | 8,95 | |
| 40 | 60 | 1,14 | 8,25 | |
| 40 | 87,5 | 0,76 | 5,5 | |
| 50 | 45 | 1,07 | 8,4 | |
| 50 | 60 | 1 | 7,8 | |
| 50 | 87,5 | 0,66 | 5,2 | |
| 110 | 45 | 5,9 | ||
| 110 | 60 | 5,4 | ||
| 110 | 87,5 | 3,6 | ||
Пропускная способность вентилируемых стояков из чугунных труб
↑| Наружный диаметр поэтажных отводов, мм | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Диаметр стояка, мм | ||||
| 50 | 100 | 150 | ||||
| 50 | 45 | 0,96 | 6,26 | 19,9 | ||
| 50 | 60 | 0,84 | 5,5 | 17,6 | ||
| 50 | 90 | 0,65 | 3,67 | 11,7 | ||
| 100 | 45 | 5,5 | 14,5 | |||
| 100 | 60 | 4,9 | 12,8 | |||
| 100 | 90 | 3,2 | 8,62 | |||
| 150 | 45 | 12,6 | ||||
| 150 | 60 | 11 | ||||
| 150 | 90 | 7,2 | ||||
Пропускная способность невентилируемых стояков из полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ)
↑| Рабочая высота стояка, м | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб, мм | ||||
| 50 | 90 | 110 | ||||
| при внутреннем диаметре отводов, мм | ||||||
| 50 | 50 | 90 | 50 | 110 | ||
| 1 | 45 | 1,8 | 6,5 | 7,1 | 9,5 | 10,6 |
| 1 | 60 | 1,7 | 6,1 | 6,8 | 9 | 10,1 |
| 1 | 87,5 | 1,65 | 5,76 | 6,3 | 9,4 | 9,5 |
| 2 | 45 | 1,12 | 4 | 4,5 | 5,8 | 6,8 |
| 2 | 60 | 1,05 | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 6,4 |
| 2 | 87,5 | 0,97 | 3,4 | 3,85 | 4,95 | 5,9 |
| 3 | 45 | 0,8 | 2,75 | 3,2 | 4 | 5 |
| 3 | 60 | 0,74 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,6 |
| 3 | 87,5 | 0,65 | 2,25 | 2,6 | 3,3 | 4,1 |
| 4 | 45 | 0,6 | 2,1 | 2,35 | 3 | 3,7 |
| 4 | 60 | 0,55 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| 4 | 87,5 | 0,48 | 1,65 | 1,95 | 2,4 | 3 |
| 5 | 45 | 0,6 | 1,57 | 1,9 | 2,25 | 3 |
| 5 | 60 | 0,55 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,8 |
| 5 | 87,5 | 0,48 | 1,27 | 1,5 | 1,85 | 2,4 |
| 6 | 45 | 0,6 | 1,27 | 1,5 | 1,85 | 2,35 |
| 6 | 60 | 0,55 | 1,18 | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
| 6 | 87,5 | 0,48 | 1 | 1,16 | 1,5 | 1,8 |
| 7 | 45 | 0,6 | 1,05 | 1,3 | 1,55 | 2 |
| 7 | 60 | 0,55 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| 7 | 87,5 | 0,48 | 0,82 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| 8 | 45 | 0,6 | 1,05 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
| 8 | 60 | 0,55 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| 8 | 87,5 | 0,48 | 0,82 | 1 | 1 | 1,4 |
| 9 | 45 | 0,6 | 1,05 | 1,3 | 1,1 | 1,15 |
| 9 | 60 | 0,55 | 0,95 | 1,2 | 1 | 1,15 |
| 9 | 87,5 | 0,48 | 0,82 | 1 | 0,85 | 1,16 |
Пропускная способность невентилируемых стояков из полиэтиленовых труб высокого давления (ПВД)
↑| Рабочая высота стояка, м | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб | ||||
| 50 | 90 | 90 | 110 | 110 | ||
| при внутреннем диаметре отводов | ||||||
| 50 | 50 | 90 | 50 | 110 | ||
| 1 | 45 | 1,8 | 6 | 6,5 | 8,8 | 9,8 |
| 1 | 60 | 1,75 | 5,7 | 6,2 | 8,4 | 9,3 |
| 1 | 87,5 | 1,65 | 5,3 | 5,8 | 7,8 | 8,7 |
| 2 | 45 | 1,12 | 3,7 | 4,15 | 5,4 | 6,2 |
| 2 | 60 | 1,05 | 3,5 | 3,9 | 5 | 5,8 |
| 2 | 87,5 | 1,97 | 3,15 | 3,55 | 4,6 | 5,3 |
| 3 | 45 | 0,8 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,5 |
| 3 | 60 | 0,74 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,2 |
| 3 | 87,5 | 0,65 | 2 | 2,45 | 3 | 3,7 |
| 4 | 45 | 0,6 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,3 |
| 4 | 60 | 0,55 | 1,75 | 2,16 | 2,5 | 3 |
| 4 | 87,5 | 0,48 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,7 |
| 5 | 45 | 0,6 | 1,42 | 1,8 | 2,1 | 2,65 |
| 5 | 60 | 0,55 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| 5 | 87,5 | 0,48 | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
| 6 | 45 | 0,6 | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 2,3 |
| 6 | 60 | 0,55 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| 6 | 87,5 | 0,48 | 0,9 | 1,08 | 1,3 | 1,7 |
| 7 | 45 | 0,6 | 0,95 | 1,16 | 1,4 | 1,7 |
| 7 | 60 | 0,55 | 0,85 | 1,03 | 1,25 | 1,55 |
| 7 | 87,5 | 0,48 | 0,75 | 0,91 | 1,1 | 1,35 |
| 8 | 45 | 0,6 | 0,95 | 1,16 | 1,2 | 1,1 |
| 8 | 60 | 0,55 | 0,85 | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| 8 | 87,5 | 0,48 | 0,75 | 0,91 | 0,9 | 1,15 |
| 9 | 45 | 0,6 | 0,95 | 1,16 | 1,1 | 1,1 |
| 9 | 60 | 0,55 | 0,85 | 1,03 | 1 | 1,05 |
| 9 | 87,5 | 0,48 | 0,75 | 0,91 | 0,95 | 1,15 |
Пропускная способность невентилируемых канализационных стояков из полипропиленовых труб
↑| Рабочая высота стояка, м | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб | ||||
| 50 | 50 | 110 | 110 | 110 | ||
| при внутреннем диаметре поэтажных отводов | ||||||
| 40 | 50 | 40 | 50 | 110 | ||
| 1 | 45 | 1,6 | 1,8 | 8,8 | 9,5 | 10,6 |
| 1 | 60 | 1,52 | 1,7 | 8,5 | 9,1 | 10,1 |
| 1 | 87,5 | 1,44 | 1,65 | 8 | 8,4 | 9,5 |
| 2 | 45 | 0,96 | 1,12 | 5,4 | 5,8 | 6,8 |
| 2 | 60 | 0,91 | 0,05 | 5,1 | 5,5 | 6,4 |
| 2 | 87,5 | 0,88 | 0,97 | 4,7 | 4,95 | 5,9 |
| 3 | 45 | 0,72 | 0,8 | 3,8 | 4 | 5 |
| 3 | 60 | 0,66 | 0,74 | 3,5 | 3,7 | 4,6 |
| 3 | 87,5 | 0,58 | 0,65 | 3,2 | 3,3 | 4,1 |
| 4 | 45 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 3 | 3,7 |
| 4 | 60 | 0,47 | 0,55 | 2,6 | 2,7 | 3,4 |
| 4 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 2,3 | 2,4 | 3 |
| 5 | 45 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 2,25 | 3 |
| 5 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,95 | 2,05 | 2,7 |
| 5 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,77 | 1,85 | 2,4 |
| 6 | 45 | 0,5 | 0,62 | 1,77 | 1,85 | 2,35 |
| 6 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,67 | 1,7 | 2,1 |
| 6 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,42 | 1,5 | 1,8 |
| 7 | 45 | 0,5 | 0,6 | 1,42 | 1,55 | 2 |
| 7 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,3 | 1,4 | 1,8 |
| 7 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,07 | 1,2 | 1,6 |
| 8 | 45 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
| 8 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,15 | 1,2 | 1,55 |
| 8 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 0,96 | 1 | 1,4 |
| 9 | 45 | 0,5 | 0,6 | 1,04 | 1,1 | 1,15 |
| 9 | 60 | 0,47 | 0,55 | 0,95 | 1 | 1,12 |
| 9 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 0,8 | 0,85 | 1,1 |
Пропускная способность невентилируемых стояков из чугунных труб
↑| Рабочая высота стояка, м | Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов | Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб, мм | |||||
| 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||
| при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм | |||||||
| 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | ||
| 1 | 45 | 1,55 | 8 | 9,6 | 17 | 19 | 20 |
| 1 | 60 | 1,49 | 7,6 | 8,6 | 16 | 18,2 | 19,3 |
| 1 | 90 | 1,39 | 7 | 8 | 15 | 16,9 | 18 |
| 2 | 45 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 |
| 2 | 60 | 0,85 | 4,6 | 5,6 | 9,7 | 11,9 | 12,3 |
| 2 | 90 | 0,87 | 4,2 | 5,2 | 8,5 | 10 | 11 |
| 3 | 45 | 0,65 | 3,4 | 4,3 | 7 | 8,1 | 9 |
| 3 | 60 | 0,6 | 3,2 | 4 | 6,5 | 7,7 | 8,6 |
| 3 | 90 | 0,55 | 3 | 3,7 | 5,7 | 6,7 | 6,5 |
| 4 | 45 | 0,49 | 2,75 | 3,3 | 5 | 6,6 | 7 |
| 4 | 60 | 0,47 | 2,4 | 3,15 | 4,8 | 6,1 | 6,5 |
| 4 | 90 | 0,45 | 2,2 | 2,7 | 4 | 5,1 | 5,7 |
| 5 | 45 | 0,49 | 2 | 2,65 | 3,9 | 4,9 | 5,5 |
| 5 | 60 | 0,47 | 1,85 | 2,45 | 3,65 | 4,6 | 5,1 |
| 5 | 90 | 0,45 | 1,7 | 2,1 | 3,1 | 4 | 4,4 |
| 6 | 45 | 0,49 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 |
| 6 | 60 | 0,47 | 1,5 | 2 | 3 | 3,7 | 4,3 |
| 6 | 90 | 0,45 | 1,35 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 3,6 |
| 7 | 45 | 0,49 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
| 7 | 60 | 0,47 | 1,25 | 1,58 | 2,45 | 3 | 3,4 |
| 7 | 90 | 0,45 | 1,15 | 1,35 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| 8 | 45 | 0,49 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 3,2 |
| 8 | 60 | 0,47 | 1,05 | 1,32 | 2 | 2,6 | 2,9 |
| 8 | 90 | 0,45 | 1 | 1,15 | 1,7 | 2,2 | 2,4 |
| 9 | 45 | 0,49 | 1,1 | 1,4 | 1,85 | 2,4 | 2,7 |
| 9 | 60 | 0,47 | 1,05 | 1,32 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
| 9 | 90 | 0,45 | 1 | 1,15 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| 10 | 45 | 0,49 | 1,1 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,3 |
| 10 | 60 | 0,47 | 1,05 | 1,32 | 1,55 | 2 | 2,1 |
| 10 | 90 | 0,45 | 1 | 1,15 | 1,35 | 1,8 | 1,85 |
| 11 | 45 | 0,49 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 11 | 60 | 0,47 | 1,05 | 1,32 | 1,45 | 1,7 | 1,9 |
| 11 | 90 | 0,45 | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,4 | 1,4 |
| 12 | 45 | 0,49 | 1,1 | 1,4 | 1,32 | 1,65 | 1,9 |
| 12 | 60 | 0,47 | 1,05 | 1,32 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 12 | 90 | 0,45 | 1 | 1,15 | 1 | 1,25 | 1,4 |
| 13 | 45 | 0,49 | 1,1 | 1,4 | 1,32 | 1,65 | 1,9 |
| 13 | 60 | 0,47 | 1,05 | 1,32 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 13 | 90 | 0,45 | 1 | 1,15 | 1 | 1,25 | 1,4 |
Информация по пропускной способности разных стояков представлена в таблицах. Обратите внимание, что данные для вентилируемых и невентилируемых труб отличаются.
Диаметр стояка должен быть не меньше указанного в таблицах. В том случае, если расход воды слишком велик следует увеличить диаметр стояка либо распределить сточные воды по нескольким стоякам.
Все таблицы даны для случаев, когда подключаемые к стояку сантехприборы имеют гидравлическое затворы высотой 50…60 мм. В том случае, если подключаемые приборы имеют гидрозатворы иной высоты, диаметр трубы стояка определяется расчетом.
usadba.guru
