Как сделать пиролизную буржуйку из газового баллона — 2 лучших способа. Буржуйка пиролизная

принцип работы и изготовление своими руками

Пиролизная печь — это печь длительного горения, применение которой позволяет экономно использовать топливо и эффективно обогревать помещение. На одной заправке пиролизная печь может работать намного дольше, чем обычная буржуйка. Направление пламени

Что собой представляет такая печь

Пиролиз — это процесс горения, при котором топливо разлагается на твердые остатки и пиролизный газ. Проходит он при недостатке кислорода. Такой принцип работы имеет любая пиролизная печь. После того как получается пиролизный газ, он снова смешивается с кислородом. Это позволяет проходить процессу горения при более высоких температурах, благодаря чему топливо и полученный газ сгорают практически полностью.

Принцип работы пиролизной печки используется при производстве кокса. Для этого на специализированных производствах применяется углевыжигательная пиролизная печь. На промежуточном этапе горения проводится отделение твердых остатков. Но в данном случае рассмотрим, как такое устройство применяется для отопления дома.

Во время работы данного устройства основное количество тепла выделяется в процессе горения газа, который смешан с кислородом, тогда как обычная буржуйка не позволяет добиться такого результата.

Благодаря такому принципу работы, пиролизные печки пользуются большой популярностью и спросом.

Одним из условий эффективной работы такой конструкции является нормальная влажность топлива. Если дрова сырые, то полученный газ просто смешивается с паром и улетает в дымоход. Во второй камере пиролизной печки не происходит процесс горения газа, и она работает как обычная буржуйка с низким КПД.

Чтобы такого не происходило, загружать необходимо не менее 75% сухих дров или пеллет, влажность которых не больше 15%. Чтобы по звуку определить влажность дров, надо по ним постучать твердым предметом: если звук звонкий, значит, дрова сухие. Если пиролизная печка работает нормально, то из дымохода выходит практически бесцветный дым, которой не имеет запаха, чего нельзя сказать, когда работает обычная буржуйка.

Как устроены такие печи

Принцип работы Несмотря на то что такие конструкции работают с высокой эффективностью, схема их устройства не очень сложная. Имея определенные навыки выполнения строительных работ, любой домашний мастер сможет сделать пиролизную печку самостоятельно.

Ее основу составляет корпус, в который встраивается топка для закладки дров. Для того чтобы ограничить поступление кислорода в пиролизные печи необходимо, чтобы топка была сделана герметично, в ней должна плотно закрываться дверка, надежно работать задвижка.

После того как в пиролизные печи произведена закладка дров, их поджог может быть выполнен вручную или при помощи горелки, так же как поджигается и обычная буржуйка. Необходимо дать некоторое время, чтобы дрова хорошо разгорелись. Затем выполняется ограничение доступа кислорода.

При горении дров выделяется достаточно много газа, после чего он по специальным каналам направляется во вторую камеру сгорания. Здесь выполняется смешивание полученного газа с вторичным воздухом и происходит его сгорание при очень высоких температурах, с выделением большого количества тепла.

В зависимости от конструкции пиролизной печки вторая камера иногда совмещается с воздуховодом или входом в дымоход. Если система дымохода продумана хорошо, то при наличии герметичных заслонок вторая камера пиролизной печки может работать и при естественной тяге с верхним поступлением воздуха, при этом использовать приточно-вытяжной вентилятор необязательно. В некоторых конструкциях вторая камера может обеспечиваться основным вентилятором, а в некоторых для этого устанавливают дополнительный.

Если вам нужны остатки от сгорания дров, то на определенном этапе их можно извлекать из пиролизной печки, для этого как в печах кустарного, так и промышленного изготовления предусмотрена поворотная реторта. Она сделана в виде круглой части корпуса, в которую выполняется закладка дров, а после их сгорания снизу извлекают кокс или уголь.

Если буржуйка обеспечивает сгорание топлива за один этап, то пиролизные печки проводят это в два этапа: сначала сгорают твердые остатки, а потом газ. Во время сжигания газа происходит поддержание горения в первичной камере, что позволяет сжигать топливо практически без остатка. Это значительно облегчает процесс обслуживание пиролизной печки, так как золу надо чистить раз в 5-7 дней.

Преимущества и недостатки указанной конструкции

Любая печь, независимо от того, пиролизная она или буржуйка, имеет ряд достоинств и недостатков.

Преимущества пиролизной печки:

происходит практически полное сгорание топлива, которое горит на протяжении длительного времени, за счет чего достигается высокая экономичность;
в воздух после сгорания выделяется очень мало вредных веществ: это в основном пар и немного СО, поэтому она экологически безопасна;
высокий КПД, который достигает 85%, а если установлена пиролизная печка Лачиняна, то до 95%;
есть возможность регулировать процесс горения, при этом печь может работать начиная от 5 и до 100% своей мощности;
есть возможность подключения контура отопления, который может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией; в таком случае пиролизная печка Лачиняна сможет обогревать не одну комнату, а весь дом, а также можно брать воду для хозяйственных нужд;
есть возможность использовать различные виды топлива: пиролизная печка может работать как на твердом, так и на жидком топливе;
работает в автоматическом режиме, присутствие человека необходимо только для загрузки топлива, которая проводится в зависимости от модели приблизительно раз в сутки, а выгрузка золы раз в 5-7 дней.

Но не стоит думать, что такая конструкция имеет только преимущества. Есть у нее и свои недостатки:

достаточно большие размеры, особенно если вы захотите сделать такую печь из кирпича;
надо предусмотреть место для хранения дров, оно должно быть защищено от осадков, так как дрова необходимы только сухие;
во время сжигания мусора все равно есть небольшой запах, поэтому в помещении должна быть установлена качественная и эффективная система вентиляции;
чтобы увеличить эффективность работы пиролизной печки, надо устанавливать вентилятор, а если есть водяной контур, то и насос, а это требует наличия электросети;
так как температура дыма достаточно низкая, происходит накопление в дымоходе конденсата. Для его сбора в дымоходе необходимо делать накопитель. Сечение дымохода должно быть большим, и его надо утеплить.

Подведение итогов

Если сравнить все преимущества и недостатки такой конструкции, то становится понятно, что она может достойно конкурировать с другими источника тепла. Наиболее эффективным способом обогрева является использование природного газа, а на втором месте стоят пиролизные печки.

Можно приобрести пиролизный котел промышленного производства. Его размер будет меньше, чем размер такой печки, изготовленной самостоятельно. Для эффективной работы в любом случае надо хорошо утеплять дымоход.

Так как такие конструкции сильно нагреваются, их нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися предметами, до ближайшей стены необходимо оставить зазор не менее чем в 50 см.

Такие конструкции могут использоваться как самостоятельно, так и вместе с водяным контуром. Их можно применять для горячего копчения продуктов, что делает их практически универсальными.

sdelaypechi.ru

Пиролизная буржуйка своими руками из газового баллона: пошаговые инструкции

Настоящий домашний мастер должен знать, как сделать печь буржуйку своими руками из газового баллона. Такая печь согреет в лютый мороз и поможет приготовить пищу на дачном участке, где нет магистрального газа. Это не так уж и мало.

Какой баллон лучше использовать?

Оптимальный вариант — применение газовых пропановых баллонов на 50 литров. И вот почему:

небольшая масса;
достаточный объем для получения оптимальной мощности;
достаточный размер для горения любого топлива.

Почему именно газовый? Если у вас есть дача без магистрального газопровода — такой баллон всегда найдется в хозяйстве. Да, и толщина у него оптимальная — 4 мм. Такая толщина достаточна для горения твердого топлива, баллон достаточно легкий.

Приведем ниже пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления первых двух конструкций: трехходовой буржуйки и пиролизной буржуйки на 2 камеры. Перед изготовлением, необходимо правильно подготовить баллоны для работы с «болгаркой» и сварки. Порядок действий должен быть таким:

В верхней части баллона открутить вентиль и удалить остатки газа. Вентиль необходимо полностью демонтировать.
После того, как остатки газа вышли, переворачиваем баллон. Удаляем конденсат в заранее подготовленную емкость. Конденсат имеет резкий неприятный запах. Поэтому, емкость после использования, придется выкинуть.
Снова переворачиваем баллон и набираем в него воды до краев, чтобы вытеснить все остатки газа.
После этого воду сливаем.

Время эффективной работы буржуйки — 2-4 часа.

к содержанию ↑

Трехходовая буржуйка своими руками

Трехходовая буржуйка

Трехходовая буржуйка (на фото выше) — это два приваренных друг к другу под прямым углом газовых сосуда на 50 литров. Принцип работы следующий:

Первый — собственно горизонтальная буржуйка из газового баллона на дровах. Он оборудован всеми детали, характерными для печи: поддувало, загрузочная камера для дров, колосники. Сюда загружают дрова и производят розжиг.
Второй сосуд — уникальная по своей простоте и гениальности конструкция. Он разделен внутренними перегородками таким образом, что дым от сгорания топлива, проходя через него трижды изменяет траекторию движения. Скорость замедляется и корпус печи отдает больше тепла. В конце концов, через отводной патрубок, дым выходит наружу.
Чтобы увеличить греющую поверхность используют дополнительные ребра..
Как и в традиционной печи, подача воздуха регулируется через поддувало.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Такая печка на дровах из газового баллона вполне способна выдать около 10 кВт тепла. Этого хватит, чтобы отопить помещение площадью в 100 м2. Это может быть склад, сарай, теплица или гараж. Столь простой конструктив печи способен выдавать КПД до 55%.

На такой буржуйке из двух газовых баллонов вполне можно готовить пищу.

Прежде чем приступить к изготовлению, разберемся, какие материалы и инструменты нам понадобятся и подготовим необходимые чертежи. Очень хорошо, если вы обладаете навыками сварщика. Если же нет, то любой специалист по готовым чертежам воплотит ваш проект в жизнь. Также может помочь видео, которое легко найти в интернет.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Нам понадобятся следующие инструменты:

переносной сварочный аппарат
«болгарка»
дрель
сверла
прочий инструмент.

Содержание сварочного аппарата не рентабельно, поэтому его при необходимости можно взять в аренду. Остальное всегда найдется у домашнего мастера.

Материалов также немного:

электроды
отрезные круги
2 газовых баллона на 50 литров
лист толщиной 2 мм
уголок на изготовление «ножек»
арматура диаметром 20 мм
прочие

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция

Схема трехходовой буржуйки

Делаем заготовки из метала по чертежу выше.
Вырезаем в баллоне необходимые отверстия. Одно — для печки, второе — для выхода дыма.
Отрезаем дно у второго баллона. В торце вырезаем отверстие под патрубок диаметром 100 мм. Разрезаем баллон так, чтобы он плотно сел на первый, как показано на чертеже выше.
Изготовьте колосниковую решетку.
Изготавливаем поддувало. Привариваем ножки, петли и рамки дверок.
Изготовляем дверцы. Уплотняем все места примыкания.
Обрезки от баллона стоит использовать для перегородок в вертикальном баллоне.
Приварите один баллон к другому, приварите дымоход.
Приварите дополнительные ребра для увеличения площади нагрева.

к содержанию ↑

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

На фото выше изображена печь буржуйка из газового баллона. Такой вариант буржуйки более компактен и экономичен. Вместо двух баллонов для пропана по 50 литров, нам потребуется 1 пропановый сосуд на 24 литра и 5 труб диаметром 57 мм и длиной около 400 мм.

Принцип работы следующий:

Первый баллон для пропана аналогичен предыдущему варианту. Единственное отличие, что вместо колосников, прорезаны щели сверху самого баллона.
Сверху баллона выполнен проем. Туда подходят 5 труб теплообменника. По этим трубам дым поднимается во вторичную камеру. Проделывая этот путь, нагретый воздух отдает часть тепла в помещение.
Дополнительно, по отдельному каналу во вторичную камеру подается теплый воздух. Создается эффект пиролиза — дым догораем в топливной камере и выделяет дополнительное тепло. И только после этого окончательно выходят наружу.

Мощность такой горизонтальной буржуйки может доходить до 5 кВт. Этого хватит для отопления 50 м2 полезной площади.

Изготовление пиролизной (длительного горения) двухкамерной печки не намного сложнее. Она компактнее, но имеет меньшую мощность. Точно также подготовим инструменты, материалы и можно сделать необходимые чертежи.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Понадобятся следующие материалы:

электроды
отрезные круги
1 газовый баллон на 24 литра
лист толщиной 2 мм
уголок на изготовление «ножек»
арматура диаметром 20 мм
труба диаметр 57 мм
труба диаметр 20 мм
прочие

Потребуются те же инструменты:

переносной сварочный аппарат
«болгарка»
дрель
сверла
прочий инструмент.

Ниже представлен чертеж буржуйки из газового баллона на 24 литра.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция

Схема двухкамерной пиролизной буржуйки

Ваши действия должны быть такими:

Вырезаем в днище пропанового баллона отверстие для печки размером 260х200 мм.
Изготовьте зольник и приварите его к дну. Приварите опоры.
Сделайте колосниковую решетку.
Изготавливаем теплообменник по чертежу выше. Трубы врезаем в шахматном порядке. Критически важно соблюдать все расстояния.
Привариваем трубу диаметром 20 мм для дополнительного подвода теплого воздуха, предварительно согнув ее под прямым углом.
Вырезаем в баллоне отверстие и привариваем теплообменник.
Теперь изготовим вторичную камеру с дымоходом.
Вырезанную из баллона заготовку используем в качестве крышки для дымохода. Она нужна для более долгого горения.

к содержанию ↑

Как правильно установить буржуйку и дымоход?

Чтобы баллонная печь работала правильно и КПД был максимальным, важно грамотно провести установку. В противном случае, возможно задымление холодного помещения. Также должны быть соблюдены все пожарные нормы и правила техники безопасности.

Требования по установке:

Любые сгораемые предметы должны находиться не ближе полуметра от печки. Расстояния до несгораемых предметов не нормируются.
Если вы отапливаете теплицу, не ставьте печь близко к стеклу и растениям.
Деревянное покрытие пола нужно застелить металлическим листом. Со стороны топки застилают также пятачок размеров 50х70 см.
Если стены выполнены из дерева, стоит защитить их несгораемым материалом.
Буржуйку ставят на высоте 200 мм.
Направьте на буржуйку вентилятор. Дополнительный поток воздуха за счет конвекции увеличит КПД.
Своевременно очищайте поддувало от золы.
Утеплите дымоход. Это значительно уменьшит теплопотери печки из газового баллона в гараже.

к содержанию ↑

Пробная топка

После того, как буржуйка сделана, нужно испытать ее в деле. Первая топка покажет все дефекты. Печь обязательно нужно протопить до покраски. Испытание проводят в следующем порядке:

Разжигаем печь с небольшим количеством топлива. Первый этап длится 30-40 минут.
Если дыма нигде не видно, в следующий раз делаем полную закладку и протапливаем печь. Наша цель состоит в том, чтобы выгорела старая краска.

Если где-то проникает дым, эти места нужно загерметизировать. После испытания, печь необходимо покрыть термостойкой краской.

к содержанию ↑

Вывод

Какой тип буржуйки из баллона под газ выбрать — решать вам. Она станет незаменимым помощником. Достоинства:

Корпус баллона обладает идеальной толщиной — 4 мм. За счет этого достигается оптимальная теплопроводность. Размеры стандартного 50 литрового баллона обеспечивают идеальную эффективность.
Компактна. Можно использовать в стесненных условиях.
Используются подручные материалы и элементарная конструкция.
Дровяная печь из газового баллона дает возможность установить поверхность для приготовления пищи.
Не требует изготовления фундамента.

К минусам можно отнести:

Довольно низкий КПД
Работают только на твердом топливе. Хотя, существует модификация буржуйки из газового баллона на отработке.
Необходимость постоянной чистки.
Печь из газового баллона на дровах быстро остывает.
Использовать в качестве источника постоянного отопления нерентабельно.

Как видим, достоинства перевешивают недостатки. Ставят такие горизонтальные печки из газового баллона там, где нецелесообразно проводить централизованную систему отопления и отсутствует магистральный газ.

При установке буржуйки важно строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Заводские печи стоят дорого, поэтому печку из газового баллона в гараж целесообразно изготовить своими руками из подручным материалов.

Если вы не обладаете навыками сварщика, любой специалист изготовит вам такое изделие по вышеприведенным чертежам.

pechnoy.guru

Как делается буржуйка из газового баллона — конструкции длительного горения

Если вы обратите внимание, сколько стоит чугунная или стальная печка на дровах в торговой сети, то быстро поймете, что покупать ее для отопления гаража и дачи с теплицей не всегда оправданно. Более доступный вариант – буржуйка из газового баллона длительного горения, изготовленная своими руками или сваренная мастером под заказ по вашим чертежам. В любом случае конструкцию самодельной печи выбирать вам. Наша цель – помочь в этом выборе, рассказать о технологии самостоятельной сборки отопителя и правильной установке, вплоть до устройства дымохода.

Подбираем конструкцию дровяной печки

Устаревшая и неэффективная отопительная техника постепенно уходит в прошлое, что сказывается и на самодельных обогревателях. Нынче никому не нужны примитивные железные ящики с трубой и дверцами, пожирающие дрова без хорошей теплоотдачи. Современная буржуйка должна быть комфортной в эксплуатации и экономичной. Поэтому продвинутые мастера – умельцы постоянно работают над ее усовершенствованием.

Слесарь работает болгаркой

Чтобы добиться максимально эффективной работы дровяного отопителя, необходимо решить 2 вопроса: как увеличить КПД печки-буржуйки и длительность горения от одной загрузки, не повышая количество и цену применяемых материалов. Представляем 3 варианта самоделок, где эти задачи были успешно решены и реализованы:

трехходовая печь из двух пропановых баллонов;
пиролизная буржуйка с воздушно-жаротрубным теплообменником и вторичной камерой;
очень популярная конструкция — «Бубафоня» с верхним сжиганием дров из газового баллона.

Для справки. Первые 2 агрегата разработаны, сделаны и испытаны нашим экспертом Виталием Дашко, любезно предоставившим свои фото – и видеоматериалы.

Если вы дружите со сварочным аппаратом и располагаете необходимым инструментом, то технических проблем с изготовлением не возникнет. Ниже мы представим чертежи и поясним технологию, как сделать буржуйку из газового баллона по всем трем вариантам. Но сначала определитесь с выбором, прочитав обзор этих печей.

Сварка и болгарка со струбциной

Трехходовая буржуйка – принцип работы и плюсы с минусами

Этой самодельной печи мастер присвоил шутливое название «Коллайдер» из-за непривычного внешнего облика и неплохой теплоотдачи. Эта буржуйка на дровах делается из двух стандартных пропановых баллонов емкостью 50 л, приваренных друг к другу под углом 90°, как это показано на чертеже. Принцип действия такой:

Первый резервуар, уложенный горизонтально, играет роль топливника, соответственно, оборудован дверцами и колосниками. В него помещается внушительная порция дров и поджигается.
Второй сосуд – это воздушный теплообменник с внутренними перегородками, замедляющими течение дымовых газов и заставляющими их трижды менять направление движения и отдавать больше теплоты. В конце продукты горения покидают отопитель через дымоходный патрубок.
Для увеличения греющей поверхности обе части корпуса снабжены дополнительными ребрами.
Внизу к топливнику приварен зольник из листового металла, чья дверца регулирует подачу воздуха на горение.

Чертеж самодельного трехходового отопителя на дровах в разрезе

Примечание. С таким же успехом вместо баллонов можно применить стальную трубу для буржуйки с диаметром 300 мм и тонкими стенками (4—5 мм).

Ориентировочная мощность «Коллайдера» составляет 10 кВт при КПД около 55%, что позволяет обогреть помещение площадью до 100 м² – дачу, теплицу либо большой гараж (бокс). Практические испытания показали, что в режиме поддержания тепла в прогретом помещении 1 загрузки дров хватает на 1.5—2 часа. Если использовать отопительный агрегат в доме меньшей площади (25—50 м²), то длительность горения возрастет до 3—4 часов. Кто разбирается в теме, тот поймет, что для самодельной буржуйки это неплохая экономичность.

Печка Коллайдер — общий вид

Минус у этой печки долгого горения один – странноватый внешний вид. Но он компенсируется многочисленными плюсами:

простота в изготовлении;
быстрый прогрев и достойная длительность работы с 1 закладки твердого топлива;
дешевизна конструкции, купить вам придется только удобные ручки да еще трубу для буржуйки, если нет баллонов из-под пропана;
благодаря размерам топливника в печку помещаются длинные (80 см) и массивные поленья, что способствует продолжительности горения;
агрегат можно сделать с варочной поверхностью, как это показано на фото.

«Коллайдер», как и любая буржуйка из газового баллона, сваренная своими руками, может дополняться установкой водяного контура, регулирующей воздушной заслонки в дверцу зольника и вентилятора внешнего обдува. Размеры печки изменяются в любую сторону путем подбора резервуаров меньшей емкости либо труб другого диаметра.

Обогреватель на улице

О работе буржуйки, используемой для отопления помещения кафе 100 м², рассказано на видео:

Обзор пиролизной печи на 2 камеры

Эта маленькая печка на дровах, изготовленная из 24-литрового газового баллона, получила название «Пятерочка» по числу труб воздушного теплообменника. Действует она по такому принципу:

Как и в предыдущем случае, уложенный набок баллон служит камерой сгорания, а снизу к нему приделан зольник. Роль колосника играют щели, прорезанные в стенке сосуда.
Сверху резервуара выполнен проем, куда примыкают 5 вертикальных труб теплообменника. По ним движутся горячие дымовые газы и таким образом отдают часть теплоты в помещение.
Из теплообменника продукты горения попадают во вторичную камеру, куда по отдельной трубке отдельно подается подогретый воздух. Благодаря этому образовавшиеся в топке горючие газы дожигаются и выделяют дополнительное тепло, после чего направляются в дымоход.

Схематическое изображение отопителя Пятерочка

Чертеж пиролизной буржуйки длительного горения из малого баллона

Результаты практических испытаний отопителя такие: комната площадью 30 м² в течение 1 часа прогревается на 20 °С, после чего одной закладки дерева хватает на 1.5—2 ч в зависимости от режима работы. Ориентировочная мощность – 5 кВт. Как видите, в данной конструкции длительность горения снижена за счет уменьшения топливника, зато печка очень компактна и поместится в любом помещении. Да и греет она вполне прилично.

Совет. Хотите нарастить продолжительность горения в среднем до 4 часов? Тогда изучите чертеж другого варианта, где изображена такая же пиролизная буржуйка, сделанная своими руками из газового баллона на 50 л. Устройство отопительных агрегатов идентично, отличие лишь в объеме резервуаров, применяющихся в качестве топливника.

Так выглядит двухкамерная самодельная печка

Благодаря эффективному сжиганию дров печь «Пятерочка» экономичнее «Коллайдера», хотя и сложнее в сборке. По стоимости материалов разница меж ними небольшая – в первой 2 баллона, во второй – 5 труб диаметром 57 мм длиной 40 см. Отдельное преимущество печки – способность после разогрева сжигать влажную древесину и всякий мусор, не теряя интенсивности отопления. Остальные плюсы такие же – дешевизна, удобство в эксплуатации и возможность модернизации.

Еще дельный совет. Вполне естественно, если после замены маленького баллона на стандартный (50 л) вы пожелаете нарастить мощность отопителя и добавить еще 2—3 трубы в теплообменник. Помните, что соответственно должно увеличиться проходное сечение и тяга дымохода. Иначе вы напрасно потратите материалы и время, поскольку из-за недостаточной тяги крайние секции останутся холодными и мощность печи не возрастет.

Увеличенная версия Пятерочки из большого баллона

Печка верхнего горения «Бубафоня»

По большому счету, «Бубафоню» нельзя отнести к категории буржуек, поскольку она кардинально отличается принципом работы. Но и обойти вниманием эту печь невозможно в силу широкой популярности, обусловленной длительностью горения с 1 загрузки дровами от 6 до 10 часов. Вместе с тем отопитель славится многочисленными недостатками, о чем мы скажем далее.

Алгоритм работы печки длительного горения «Бубафоня», показанной на чертеже, следующий:

Топливник – это стоящий вертикально пропановый баллон на 50 л. Через отверстие в верхней крышке внутрь заходит труба для подачи воздуха, заканчивающаяся диском из толстого металла. Снизу к нему приделаны стальные полосы, распределяющие воздух по всем направлениям.
Когда топка заполнена дровами доверху, тяжелый диск придавливает их и заставляет проседать по мере сжигания. Розжиг также производится сверху, а только потом труба с грузом опускается.
Подача воздуха на горение регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце трубы. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку баллона под самой крышкой.

Эскиз дровяного отопителя с дисковым грузом

Чертеж печи верхнего горения и схема расположения распределителей воздуха

Примечание. Место прохода трубы сквозь крышку не герметизируется и туда всасывается вторичный воздух, помогающий дожечь горючие газы над диском, когда печь как следует разогрелась.

Сильные стороны «Бубафони» — приличная продолжительность работы, простота и возможность переделки в котел верхнего горения (делается печь с водяной рубашкой, о чем рассказано в отдельном материале). А вот слабые стороны заставили многих владельцев гаражей отказаться от подобных буржуек:

печку невозможно догрузить, пока не сгорит все топливо;
от перекрывания заслонки топка не погаснет и станет долго тлеть, потому что в нее попадает вторичный воздух;
без хорошей тяги отопитель дымит в помещение;
в режиме медленного горения печь греет слабо, а дымоходная труба интенсивно забивается сажей;
для выхода в нормальный режим агрегат должен хорошо прогреться, на что расходуется ¼ топлива.

Слева на фото — воздушная заслонка крупным планом, справа — самодельные теплообменные ребра из профилей для монтажа ГКЛ

Для справки. Чтобы выжечь сажу в дымоходе, нужно при каждой растопке прогонять «Бубафоню» в максимальном режиме.

Напоследок немного подсластим пилюлю. Несмотря на все недостатки, печь длительного горения из газового баллона не теряет популярности, вдобавок она успешно функционирует на опилках и различном горючем мусоре.

Инструкции по изготовлению буржуйки своими руками

Перед тем как сварить дровяную печку продолжительного горения, следует подготовить все необходимые электроинструменты:

сварочный инвертор;
болгарка, она же – угловая шлифмашина;
дрель с набором сверл.

Примечание. Мы не станем перечислять здесь молотки с пассатижами, поскольку в доме у хорошего хозяина всегда найдется полный набор инструмента.

Разрезанный баллон

Конечно же, понадобится старый пропановый баллон, с которого нужно скрутить вентиль и перед резкой обязательно заполнить водой. Дело в том, что пропан тяжелее воздуха и его остатки самостоятельно не покинут резервуар. Чтобы их вытолкнуть оттуда, как раз и применяется вода. Порядок дальнейшей работы зависит от выбранной конструкции.

Собираем трехходовую печь

Помимо баллонов, для изготовления этой буржуйки надо подготовить такие материалы:

листовой металл толщиной 2 мм пойдет на зольную камеру и ребра, 3 мм — на дверцы;
обрезок круглой трубы диаметром 100 мм – на дымоходный патрубок;
уголки либо профильные трубы для ножек;
асбестовый, а лучше – графитно-асбестовый шнур на уплотнение дверок;
стальной профиль 20 х 20 мм или арматура такого же сечения – на усиление колосниковой решетки.

Стыковка двух баллонов (слева) и приварка обрамления дверок (справа)

Совет. Ручки — запоры с красивыми эбонитовыми накладками проще купить, чем тратить время на самодельные. Чтобы придать печке современный облик, приобретите термостойкую краску (продается в аэрозольных баллончиках).

Чтобы прутья не прогибались от высокой температуры, их нужно усилить приваренными профилями

Первым делом порежьте металл на заготовки по размерам, указанным на чертеже буржуйки длительного горения, представленном в предыдущем разделе. Технология изготовления печи такая:

В торце первого баллона вырежьте проем под дверцу и отверстие в стенке для выхода газов. У второго сосуда отпилите дно, а на торце выполните отверстие под патрубок 100 мм. Сделайте на стенках полукруглые вырезы, чтобы один баллон плотно сел на другой.
Прорежьте щели колосниковой решетки. С наружной стороны приварите к ней усилители из профиля 20 мм.
Изготовьте зольник и обрамления дверок, приварите их к корпусу. Заодно установите ножки.
Сварите дверцы и уплотните места примыкания к рамке. Установите створки и ручки.
Вырезанные стенки баллона используйте в качестве перегородок, приварив их внутрь вертикального резервуара.
Соедините два сосуда между собой на сварке. Установите дымоходный патрубок и обварите его.
Приделайте к обоим корпусам теплообменные ребра. На этом печь готова.

Монтаж перегородок

Несколько слов о том, как сделать для буржуйки длительного горения плотные дверки. Технология простая: из узких стальных полос, приваренных к внутренней поверхности створки, формируется канал, куда впоследствии набивается графитно-асбестовый шнур. Главное, — четко определить расположение канавки. По окончании весь металл нужно обезжирить и окрасить в 3 слоя с перерывами на сушку.

Коллайдер в работе

Совет. Перед окрашиванием сваренную печь желательно протопить, дабы выжечь всю старую краску.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

Схема сборки этой буржуйки с высоким КПД во многом схожа с «Коллайдером», только применяется 1 газовый баллон, а из материалов добавляются трубы диаметром 57 и 20 мм (на теплообменник и подачу вторичного воздуха соответственно). Порядок работ следующий:

В резервуаре прорежьте отверстия для загрузочной дверцы и под установку теплообменника. Размеры площадки для него – 260 х 200 мм.
Смастерите зольник и поставьте дверцы, как это описано выше. Приварите опоры.
Изготовьте теплообменник, врезав трубы в шахматном порядке между двумя листами металла. Соблюдайте межосевые расстояния, указанные на чертеже.
Согните трубу 20 мм под углом 90° и приварите ее к теплообменнику. Последний приделайте к проему, вырезанному в баллоне.
Сварите вторичную камеру с дымоходным патрубком. В качестве крышки используйте полукруглую заготовку, что раньше была стенкой баллона. Отопитель готов.

Этапы сборки дверцы топливника

Примечание. Если вы используете стандартный баллон, то алгоритм ведения работ не меняется, только зольник надо сделать больше (размер показан на чертеже).

Немного о том, как правильно сделать подачу воздуха во вторичную камеру буржуйки длительного горения. Перед монтажом конец трубки нужно заглушить, а по бокам выполнить 5—6 разрезов в виде латинской V. Потом труба вставляется в отверстие верхней площадки теплообменника и обваривается. Если вы изготавливаете буржуйку своими руками из трубы, взятой вместо баллона, то понадобится приварить заднюю стенку и переднюю панель из металла толщиной не менее 4 мм.

Такие прорези нужно сделать по бокам трубки

Фото процесса сборки буржуйки

Изготовление буржуйки на видео

Сборка отопителя «Бубафоня»

Технология изготовления этой печки – одна из простейших. Берете газовый баллон на 50 л, отрезаете верхнюю часть по заводскому шву, после чего выполняете такие действия:

Сварите из арматуры периодического профиля диаметром 20—24 мм колосниковую решетку и установите ее согласно чертежу. Ниже вырежьте проем и поставьте дверку зольной камеры.
В отрезанной крышке проделайте отверстие для воздушной трубы, а к торцу баллона приварите снаружи стальную полосу для уплотнения.
К одному концу трубы 57 мм сваркой прикрепите дисковый груз с наваренными рассеивателями воздуха, а на второй поставьте воздушную заслонку.
Установите дымоходный патрубок.
Воздушную трубу вставьте в топливник и наденьте крышку.

По сути, 3 детали — это вся печь Бубафоня

Для справки. Многие домашние мастера не ставят колосники и дверцу зольника в печку типа «Бубафоня». Это упрощает работу, но усложняет эксплуатацию: после прогорания дров корпус приходится переворачивать, чтобы вытряхнуть золу.

Установка колосниковой решетки

Как правильно установить буржуйку и дымоход

При размещении дровяных отопителей важно соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это касается печей нашего эксперта, чья верхняя часть при максимальном режиме работы может накалиться докрасна. Здесь требования такие:

В гараже или на даче, построенной из кирпича или других несгораемых материалов, минимальное расстояние до стен помещения не нормируется. Но любые горючие предметы или конструкции должны находиться не ближе 50 см от тела печи.
В теплице буржуйку нельзя располагать близко к растениям и наружным стенам из стекла.
В деревянном доме полы под печкой застилаются металлическим листом, выступающим со стороны топки на 700 мм. Ближайшие стены также зашиваются металлом во избежание возгорания.

Отдельный вопрос — из чего сделать дымоход для буржуйки. Однозначно не подойдет алюминиевая гофра, поскольку температура газов на выходе достигает 200—400 °С в зависимости от режима работы. Какие варианты допустимы:

обычная стальная труба с тонкими стенками;
газоход из кровельной или нержавеющей стали;
утепленный сэндвич-дымоход.

Дымоходный канал лучше проложить под углом (слева), чем просто вертикально (справа)

Совет. Предпочтительнее взять последний вариант дымоотвода – двустенную трубу с утеплителем из базальтового волокна посередине.

Для создания хорошей тяги верх трубы ставится на высоте 4 м и более, если мерить от колосниковой решетки. Особенно требовательна к тяге буржуйка «Бубафоня», для нее отвод газов стоит сделать повыше, чтобы потом не возникало вопросов, почему печь дымит в помещение. В идеале вертикальный участок дымохода должен заканчиваться сборником для конденсата, хотя многие домашние мастера не придерживаются этого правила.

Кстати сказать, правильный дымоход позволяет увеличить КПД печки-буржуйки. Это достигается двумя способами:

В гараже или теплице дымоходная труба удлиняется и прокладывается под углом, а в другом конце помещения выходит на крышу, как это показано на фото. Так раскаленные продукты горения отдадут больше тепла внутреннему воздуху.
На вертикальном участке дымохода ставится теплообменник, связанный с водяным отоплением дома или дачи.

Схема подключения водяного теплообменника, стоящего на дымоходной трубе

Теплообменник самоварного типа, ставящийся на дымоход, не стоит напрямую подсоединять к системе водяного отопления, поскольку есть опасность, что теплоноситель может закипеть и порвать трубопроводы. Лучше воспользоваться схемой подключения через емкость с водой – теплоаккумулятор, который тоже можно сделать своими руками из газового баллона. За описанием и чертежами его конструкции вы можете пройти сюда.

otivent.com

Пиролизная печь своими руками - инструкция и технология постройки!

Эффективная печь, которая не требует постоянной загрузки дров и отлично справляется с задачей обогрева контура отопления – это мечта? Нет, это вполне реально. Пиролизная печь выполняет все эти функции, и ее можно изготовить своими руками, значительно сэкономив и на покупке печи, и на топливе.

Пиролизная печь своими руками

Принцип действия печи

Особенность пиролизной печи – две последовательно расположенные камеры сжигания. В первой камере, в которую закладываются дрова и другое твердое топливо, происходит медленное тление при недостатке кислорода, вследствие чего образуются две составляющие: кокс или уголь и пиролизный газ, давший название самой печке.

Пиролизный газ под воздействием естественной или принудительной тяги попадает во вторую камеру, туда же нагнетается воздух. Смесь дровяного газа с кислородом горит с высокой теплоотдачей, что значительно повышает КПД печи. Угарный газ СО, содержащийся в дыме, полностью окисляется до СО2, тем самым значительно снижая вредные выбросы в атмосферу. Оставшийся в первой камере уголь или кокс также догорают, постепенно отдавая тепло через внешние стенки печи. Совокупность всех этих процессов позволяет получить крайне высокую теплоотдачу и КПД пиролизной печи до 95%, что близко к газовым и электрическим котлам.

Схема пиролизной печи

Важным условием эффективной работы пиролизной печи является влажность топлива. При сжигании сырой древесины древесный газ смешивается с паром и уходит в виде дыма, горения газа во второй камере не происходит. КПД печи снижается, и получается обычная буржуйка. Не менее 3/4 от всего объема топлива должны составлять сухие дрова или пеллеты с влажностью не более 15%. Влажность дров можно определить по звуку: сухие поленья издают при постукивании звонкий и чистый звук.Пеллеты продаются высушенными, их влажность не превышает 10%.

К сухой древесине можно добавить любой сгораемый мусор или отходы, а также древесные остатки, ветки, опил. Благодаря полному сгоранию топлива дым от пиролизной печи практически бесцветный, не имеет резкого запаха и не загрязняет атмосферу.

Устройство пиролизного котла или печи

Отличие пиролизного котла от пиролизной печи весьма условно: они различаются мощностью, а также способом теплоотведения. При работе пиролизной печи во второй камере процесс идет с повышением температуры до 800°С, и без устройства, отводящего тепло, стенки такой печи быстро прогорят. Поэтому пиролизные котлы, предназначенные для систем водяного отопления, обычно выполняют из жаропрочной стали и «одевают» их в водяную рубашку – бак, установленный на стенках котла и пропускающий через себя воду. Вода в этом случае играет роль не только теплоносителя, но и радиатора, отводящего тепло и охлаждающего котел.

Печи, в отличие от котлов, обычно не подключают к водяному отоплению – они нагревают воздух в помещении посредством нагрева стенок самой печи. Чтобы улучшить условия теплообмена, пиролизные печи футеруют изнутри шамотным кирпичом, а с внешней стороны обкладывают обычным огнеупорным. Такая печь нагревается несколько дольше, зато равномерно распределяет тепло и позволяет получить более сбалансированный режим горения топлива.

Устройство камер сгорания у пиролизной печи и котла отличается размерами и конфигурацией в зависимости от мощности. Первая камера, в которую закладывают дрова и другое топливо, должна быть оснащена заслонкой, регулирующей подачу воздуха. Камера дожигания у разных моделей печей расположена по-разному: в котлах с дутьевой тягой она находится под камерой сгорания и отделена от нее колосником, в небольших печах она может быть выполнена и сверху, и сзади, при этом пиролизный газ будет поступать в камеру сгорания под воздействием естественной тяги. Камера сгорания также должна быть оснащена отдельной воздушной заслонкой.

Технология изготовления пиролизногокотла

Для изготовления мощного котла необходимы навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом, а также умение разбираться в чертежах и точный измерительный инструмент. Чертеж пиролизного котла приведен на рисунке. Ниже в таблице указаны размеры, соответствующие котлам различной мощности.

Чертеж пиролизного котла

Описание элементов

При самостоятельном изготовлении котла мощностью выше 25 кВт рекомендуется строго придерживаться размеров и чертежа, в противном случае котел нельзя будет назвать безопасным.

Таблица размеров

Для изготовления стенок котла лучше использовать жаропрочную сталь, в этом случае котел будет служить значительно дольше. Если жаропрочной стали нет, можно сделать корпус котла из обычной конструкционной стали 8 мм, при этом обязательно нужно выполнить внутри камер котла футеровку шамотным кирпичом.

Последовательность выполнения операций:

Из листовой стали выполняют корпус котла. Болгаркой вырезают из листа металла детали котла, в стенках вырезают отверстия для загрузочной дверцы и дверцы зольника, а также все указанные отверстия для патрубков и дымососа. Очень важно точно соблюдать указанные на чертеже размеры. Зачищают края и соединяют детали с помощью сварочного аппарата, работающего на постоянном токе. Швы зачищают от окалины и шлифуют.
Приваривают патрубки, проверяя швы на герметичность. Выполняют внутренний монтаж защитного теплообменника на задней стенке котла из трубы соответствующего диаметра, проверяют теплообменник на отсутствие течей повышенным давлением от компрессора, после чего устанавливают заднюю стенку камеры из жаропрочной стали.
Выполняют монтаж перегородки, разделяющей камеры газификации и сжигания газа. Между ними устанавливают чугунный колосник. В верхней части камеры газификации выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Нижнюю камеру также оснащают воздуховодом и футеруют шамотным кирпичом с нижней и боковых сторон.
Изготовляют дверцы из жаропрочной стали, усиливая их металлическим уголком так, чтобы создать максимальную герметичность. Дверцу топочной камеры и зольника навешивают на петли и оснащают запорными ручками. Дверцы должны прилегать плотно и без зазоров.
Котел устанавливают в нежилом помещении на ровную бетонную или кирпичную поверхность. Присоединяют к котлу дымоход типа «сэндвич» или просто утепляют трубу минеральным негорючим утеплителем. Подключают к котлу водяной контур. Устанавливают дымовой насос. Для того, чтобы котел работал в автоматическом режиме, дополнительно устанавливают контроллер температуры с датчиками, управляющий открытием воздушных заслонок и подачей воздуха, а также дымососом.

Технология изготовления пиролизной печи малой мощности

Котел мощностью от 25 кВт необходим для большого дома или другого строения, площадь которого не менее 200 метров. Для отопления гаража, теплицы или дачного домика вполне достаточно соорудить пиролизную печь с воздушным охлаждением. Ее также выполняют из листового металла, но ее конструкция значительно проще:

Исключается необходимость в дымомосе, если расположить камеру сгорания газа выше камеры газификации, то есть использовать естественную тягу.
Печь не подключают к системе отопления.
Печь получается не автоматизированной и требует периодического контроля и настройки режима горения.

Необходимо соблюдать следующие условия: подача воздуха в камеру газификации должна быть ограничена и регулироваться заслонкой, а в камере сжигания газа должен быть устроен воздуховод, подающий достаточное для горения количество свежего воздуха.

Структура печи изнутри

Изготовление простой пиролизной печи:

Из жаропрочной стали сваривают корпус печи с отверстиями для дверцы топочной камеры и дверцы зольника. Топочную камеру располагают непосредственно над зольником и отделяют от него чугунным колосником. Регулирование подачи воздуха в топочную камеру осуществляется с помощью дверцы зольника.
Камеру сгорания газов располагают над топочной камерой и отделяют от нее отсекателем – пластиной из жаропрочной стали. Камеру необходимо оснастить каналом подачи воздуха с заслонкой. Для исключения попадания свежего воздуха в топку отверстия для прохода пиролизных газов располагают как можно дальше от канала подачи воздуха.
Дверцы топочной камеры и зольника изготавливают из металла, усиленного уголком, можно также использовать готовые чугунные дверцы, купленные в магазине. Их обязательно оснащают запорной рукой.
Обе камеры изнутри выкладывают шамотным кирпичом – это убережет железо от скорого прогорания, а также улучшит условия теплораспределения. Если печь расположена в домике, можно обложить ее кирпичом и с внешней стороны – так вы исключите вероятность ожога.
В дымовую трубу устанавливают шибер, чтобы была возможность регулирования тяги. Дымоход выполняют из теплоизолированной трубы, это повышает его безопасность. Кроме того, при резком перепаде температур на внутренней поверхности неутепленной трубы образовывается конденсат, который содержит вещества, способствующие разрушению металла.

Пиролизная печь или котел, сделанные своими руками, возможно, и не достигнут уровня КПД, заявленного производителем аналогичных агрегатов промышленного производства. Но теплоотдача от них будет значительно выше, чем от обычной дровяной печи, а затраты на их изготовление значительно ниже. Пиролизные установки экологичны и позволяют, кроме своего основного назначения, успешно сжигать мусор и отходы деревообработки.

Видео — пиролизная печь своими руками

stroyvopros.net

Пиролизная печь своими руками: чертежи и принцип работы

Здесь вы узнаете:

Твёрдотопливное отопительное оборудование будет востребовано всегда. Есть места, где газ может никогда и не появиться. В отдельных населённых пунктах проведение газа в планах на ближайшие 10-15 лет. Некоторым людям просто нравится топить дровами, а кто-то использует дровяные печки для обогрева бань. Пиролизная печь станет идеальным вариантом для обогрева помещений любого назначения. Её можно сделать из металла или кирпича. О процессе изготовления расскажет наш обзор-инструкция.

Как работает пиролизная печь

Для начала мы рассмотрим принцип работы пиролизной печи. В традиционных дровяных печках используется принцип прямого сгорания топлива. Загруженные в камеру сгорания (топку) дрова поджигаются и начинают испускать тепловую энергию. Эта энергия нагревает стенки агрегата, после чего проникает в обогреваемые помещения. Продукты сгорания сразу же улетают в дымоход. Вместе с этим туда улетают ещё 10-15% тепла.

Недостаток обычной печи заключается в больших тепловых потерях. Продукты сгорания улетают в дымоходную трубу раскалёнными, в них полно тепла, которое можно собрать и отправить на обогрев. В самом простом случае пользователи удлиняют трубу, делая горизонтальный участок более длинным – он проходит через всё помещение. Тем самым производится уменьшение тепловых потерь.

Пиролизные печи устроены несколько по-другому. В них две камеры – в первой осуществляется сгорание топлива, во второй производится дожигание продуктов сгорания. В процессе горения древесины выделяются продукты пиролиза – это горючие газы, сгорающие при высокой температуре. Для их сжигания требуется вторичный воздух – он поступает в камеру дожигания, смешивается с пиролизными газами, в результате чего происходит воспламенение данной смеси.

Пиролизные печи длительного горения – оптимальное оборудование для вашего дома, дачи или бани.

Преимущества пиролизных печей:

Более высокая эффективность, по сравнению с традиционными печами – процесс пиролиза позволяет выделить из аналогичного количества древесины более высокое количество тепла.
Возможность управления процессом сгорания – регулируя тягу или подачу воздуха через поддувало (и подачу вторичного воздуха), можно задать определённую интенсивность горения, выставляя нужный температурный режим.
Длительное горение – обычно пиролизные печи оснащают большими топками, куда вмещается весомое количество дров. Продолжительность горения обеспечивает и возможность управления этим процессом (диапазон регулировки составляет от 10 до 100%, в зависимости от конструкции).
Экономия топлива – при не самом сложном устройстве, пиролизные печи экономят до 10-15% дров.
Широкий спектр применения – начиная от бань и заканчивая жилыми домами.

Основные виды печей

Пиролизные печи для отопления дома и бани подразделяются на две большие категории. В первую категорию входят металлические печки, изготавливаемые из листового металла или старых газовых баллонов. Ко второй категории относятся кирпичные агрегаты, более громоздкие, но и более эффективные в эксплуатации. Плюс металлических печей – лёгкость сборки. Плюс кирпичных печек – длительное сохранение тепла и его мягкая отдача.

Как изготовить пиролизную печь своими руками

Для начала мы разберёмся с процессом изготовления простой пиролизной буржуйки. В качестве основы возьмём следующий чертёж:

Это самая простая буржуйка с дымооборотами. Никакого пиролиза здесь нет, но это не проблема – для его организации нам нужно реализовать подачу в первый дымооборот вторичного воздуха.

Делается эта печь по следующей схеме:

Парочка металлических трубок для подачи воздуха – и обычная дровяная печка превращается в пиролизную.

Как сделать металлическую печку

Переносная пиролизная печь своими руками – это очень просто. Убедитесь в этом, ознакомившись с чертежами в нашем обзоре. Для её сборки вам потребуется листовое железо. Мы рекомендуем выбрать листы толщиной 3-4 мм, что необходимо для продления срока службы агрегата. Тонкое железо быстро прогорит, эффективность печки начнёт падать. Год-два такой эксплуатации – и её можно будет выбрасывать на свалку.

Кстати, если вам нужна пиролизная печь для бани, обратите внимание на следующую схему – здесь мы видим увеличенную камеру сгорания, всё те же дымообороты, только в самой верхней части располагается каменка.

Конструкцию печки необходимо доработать так, чтобы её топка выходила в соседнее помещение, а не в парилку (она выступает вперёд).

Приступая к сборке банной или пиролизной печи своими руками, подготовьте листы железа и разметьте их в соответствии с нашей первоначальной схемой. Корпус печи состоит из шести металлических пластин, ещё две образуют дымообороты. Также нужно собрать колосниковую решётку – для решения этой задачи воспользуйтесь арматурой диаметром 12-15 мм. Решётка крепится на расстоянии 80 мм от дна печи с помощью сварки.

Самая сложная задача – подготовить дверки. Вырежьте отверстия в листе, предназначенном для передней стенки, сохраните вырезанные куски. Приварите по периметру этих кусков отрезки листового металла шириной 2 см, приваривая их с наружной стороны. В результате мы получим плотно закрывающиеся дверки. Их останется оснастить петлями и простейшими крючками для фиксации.

Если не хочется возиться с самодельными дверцами, купите готовые дверки для изготовления дровяных печек.

Пиролизные печи для отопления дома должны отдавать максимум тепла. Именно для этого нужны дымообороты. Смонтируйте их в соответствии с вышеуказанной схемой. Теперь остаётся проделать в задней стенке отверстия и вварить в них трубки для подачи горячего воздуха. Заключительные этапы сборки:

Вваривание отрезка трубы диаметром 100 мм в верхнюю крышку – к ней будет подключаться дымоход.
Приваривание дверных петель к корпусу.
Подготовка ножек – выполните их из отрезков дюймовой металлической трубы.

Наша самодельная пиролизная печь на дровах готова. Она получилась компактной – тем самым обеспечивается лёгкость её транспортировки с места на место. Установите её на негорючем основании, подключите дымоход и запускайте.

Банная модель делается следующим образом. Удлините топку, вынеся дверцы вперёд, а дымоборороты оставьте прежними. В верхней части сделайте ёмкость для каменки – сюда укладываются камни, удерживающие и отдающие тепло в парилку. Печка готова – теперь смонтируйте её в бане и приступайте к банным процедурам.

Как сделать кирпичную печку

Также вам потребуется подходящая по размерам и мощности порядовка. Отыскать нормальную порядовку в интернете – целая проблема, в открытом доступе присутствуют только традиционные печки. Рекомендуем заказать её разработку у специалистов или опытных людей.

Металлическая печь отличается лёгкостью в сборке. При наличии подходящего железа её раскрой и сборка займут максимум несколько часов. А вот пиролизная печь из кирпича не отличается лёгкостью в изготовлении. От вас понадобятся:

Огнеупорный кирпич для выкладки отопительного агрегата.
Специальная огнеупорная цементная смесь – она должна выдерживать до +1500 градусов.
Опыт в кладке кирпича – если его нет, обратитесь за помощью к более опытным людям.

Кирпичная пиролизная печь представляет собой аналог обычной металлической печки. Только по размерам она получается большой и сложной. Чем больше кирпича, тем мягче и лучше теплоотдача. Никаких особых конструкционных особенностей здесь нет. Сгорание дров производится в основной камере сгорания (топке). Полученные продукты пиролиза отправляются в камеру дожигания. Для её работы в конструкции печи предусматриваются отверстия для подачи вторичного воздуха. Они оснащаются дверцами, регулировка их просвета позволяет отрегулировать интенсивность горения.

Некоторым спросом пользуются пиролизные агрегаты с нижним горением. Дрова горят/тлеют в основной камере сгорания, в продукты пиролиза вытягиваются через колосниковую решётку вниз, в камеру дожигания. Сюда же подаётся вторичный воздух, что вызывает интенсивное горение. Тяга реализуется естественным или искусственным путём. В первом случае печи оснащаются эффективными дымоходами, а во втором случае сюда ставятся дутьевые вентиляторы.

Внутренняя часть печи, где происходят горение и пиролизная реакция, создаются из шамотного кирпича. Он выдерживает нагревание до +1000 и более градусов, не трескаясь и не лопаясь от жара. Все остальные слои изготавливаются из обычного красного кирпича. Дымоход может быть кирпичным или металлическим. Дверцы приобретаются в специализированных магазинах. Эксплуатация кирпичной пиролизной печки порадует длительным горением и приятным теплом, сохраняющимся даже после её затухания.

Модернизация печки

Дутьевой вентилятор обеспечит стабильность температурного режима во всех обогреваемых помещениях.

Почти любую пиролизную печь можно превратить в котёл для водяного отопления. Для этого внутрь встраиваются готовые или самодельные (из металлических труб) теплообменники. В комнатах устанавливаются радиаторы, в систему заливается вода – полноценное отопление готово.

Для этих целей лучше всего приспособить пиролизную печь с дутьевым вентилятором – оснастите её внешним блоком управления, отслеживающим температуру и управляющим работой вентилятора.

Варочные панели и встроенные духовые шкафы – вот чем ещё можно оснастить любую печь. Энергии пиролизного горения хватит не только на обогрев, но и на приготовление еды. Варочные поверхности и коробки духовых шкафов приобретаются в специализированных магазинах. Духовку можно изготовить самостоятельно из листового железа. Что касается варочных поверхностей, то они делаются из чугуна – самому такое не сделать.

remont-system.ru

Виды пиролизных печей, их принцип работы и устройство, преимущества и недостатки

Одним из вариантов экономии топлива является применение печей или котлов длительного горения. На одной заправке топливом они работают гораздо дольше других видов отопительных устройств. К печам длительного горения относятся пиролизные печи. Рассмотрим их принцип действия пиролизных печей, их устройство, а так же преимущества и недостатки использования этих агрегатов для обогрева помещения и устройство.

Что такое пиролиз

В основе действия таких печей лежит принцип пиролиза— термического разложения органических веществ (в нашем случае топлива) на твердые остатки и пиролизные газы при недостатке кислорода. После чего полученный пиролизный газ при высокой температуре смешивается с воздухом (кислородом), что способствует почти полному сгоранию топлива и самого газа.

Если на промежуточном этапе отделить твердые остатки, то получится готовое производство угля (кокса) — углевыжигательная печь. Но нам это не нужно, мы рассмотрим данный процесс с точки зрения обогрева помещений.

А основной обогрев получается за счет выделения тепла при сгорании полученного газа, смешанного с воздухом. Далее рассмотрим, как достигается это конструктивно.

Устройство пиролизных печей

Классическое устройство пиролизной печи выглядит следующим образом. Имеется общий корпус. В него встроена топка с горелкой для закладки дров. Топка выполняется так, чтобы можно было обеспечить очень малый приток воздуха (герметичная, с плотной дверкой и хорошо работающей задвижкой, оборудованная приточно-вытяжным вентилятором). В нее закладываются дрова, поджигаются горелкой или вручную. После того, как они немного разгорятся, топка ограничивается в доступе кислорода.

Дрова обугливаются, получившийся при этом газ (наполовину азот и на половину — смесь водорода, угарного газа, метана и углекислого газа) снизу вверх по отдельному воздуховоду поступает во вторую камеру сгорания, где смешивается с воздухом (приток вторичного воздуха) в нужной пропорции и сгорает, выделяя тепло. Вторая камера сгорания конструктивно может быть совмещена с самим воздуховодом, или же с началом дымохода. Она может обслуживаться все тем же приточно-вытяжным вентилятором, может быть смонтирован отдельный вентилятор, а может работать только с помощью одних герметичных заслонок на естественной тяге (при хорошо продуманной системе дымохода).

Если твердые остатки от сгорания дров нужны — предусмотрено устройство для их извлечения. В кустарных или промышленных печах его роль, как правило, выполняет поворотная «реторта».

Реторта — это обычно круглая часть корпуса, в которую закладываются дрова, а потом снизу извлекается кокс, уголь.

От обычных печей пиролизная отличается тем, что фактически топливо в ней сгорает не сразу, а в два этапа, разлагаясь при этом на твердые остатки и газ.

Твердые остатки затем тоже сжигаются, тепло от них тоже используется для поддержания постоянства нужной температуры в первичной топке. Практически, дрова сжигаются полностью, от них остается очень мало золы — это еще одна особенность пиролизных печей. Обычно такие печи и котлы требуют удаления золы раз в несколько дней, а то и раз в неделю.

Достоинства и недостатки

У печей такого типа имеется ряд преимуществ. Перечислим основные.

Высокая экономичность печи за счет более полного и длительного сгорания топлива.
Экологически безопасная. В выходящих из дымохода продуктах сгорания очень мала доля вредных и грязных веществ. Практически, это небольшая доля CO и остальное — пар. Данные печи называются бездымные именно по этой причине. Как следствие — чистый дымоход и отсутствие сажи. Конечно, все это верно при использовании обычных дров или угля.
Достаточно быстрый нагрев топлива.
Более высокий КПД (до 85%), чем у обычных печей.
Большой интервал тепловой мощности— печь может работать в диапазоне от 5 до 100% мощности.
Возможность подключения любого контура отопления (с естественной и принудительной циркуляцией, для отопления и для отбора горячей воды для хозяйственных нужд).
Возможно применение различных видов топлива, как твердого (вплоть до сырых дров, мусора и автомобильных покрышек), так и жидкого (существуют модели для сжигания машинного масла — отработки).
Минимальный контроль человека — загрузка топливом раз в сутки и редкая выгрузка золы без останова печи.

Несмотря на многочисленные достоинства, у данных печей есть и ряд недостатков.

Достаточно большие по размерам.
Необходимо наличие площадки для складирования топлива.
При сжигании мусора, различных отходов, все-таки присутствуют запахи и примеси при сжигании. Поэтому при планировании сжигания отходов следует продумать систему вентиляции в помещении с печью.
Для наличия хорошо работающей системы желательна установка вентиляторов в печь (котел) и насосов (в систему отопления), а это влечет за собой зависимость от электросети.
Скапливание конденсата в выходном канале и дымоходе. Обусловлено это низкой температурой выходящих отходящих газов. Как правило, для сбора конденсата в конструкции предусматривают накопитель. Из-за конденсата выходная труба с дымоходом должны быть большого диаметра или сечения, и утеплены на улице — во избежание застывания конденсата при морозах.

Общие выводы

Из перечисления сильных и слабых сторон видно, что печи данного типа могут вполне составить конкуренцию другим источникам тепла. После газа, «пиролиз» будет, пожалуй на втором месте по экономичности, наравне с пеллетным отоплением.

Нужно заметить, котлы обычно меньше по размерам, чем печи. Некоторые котлы и печи заводского изготовления могут работать как в обмуровке кирпичами, так и без нее. Единственное требование при любом варианте — обеспечение хорошего «теплого» дымохода.

Проведем краткий обзор одной из печей заводского изготовления.

Из отечественных серийных моделей популярностью пользуется пиролизная печь марки «Самогрейка». Это довольно функциональная конструкция. Ее можно использовать для обогрева помещений площадью от 100 до 400 кв. метров, отбора горячей бытовой воды (печь двухконтурная и оборудована накопительным 100-литровым баком), и для горячего копчения продуктов.

Данная печь работает с любым видом контура циркуляции. В качестве топлива используется любое твердое. Мало того, что она требует обслуживания раз в несколько суток, так еще имеет запасной электрический котел, что значительно увеличивает ее удобство и универсальность в пользовании. В ее электрической части смонтировано два ТЭНа (по 2,5 кВт каждый) для отопительного контура и один ТЭН (1,2 кВт) в накопительном баке для бытовых нужд. Диапазон работы печи на одной загрузке топливом колеблется от 16 до 82 часов (при максимальном режиме и при минимальном режиме). Внешне выглядит как прямоугольник с размерами 1800*900*600 мм и полным весом 276 кг.

От автора

В настоящее время выбор пиролизных печей и котлов все больше растет. Основные их функции такие же, как у вышеприведенной «Самогрейки». Можно сделать такую печь и самостоятельно. Существует множество самодельных кирпичных и металлических печей. Например, наша инструкция по самостоятельной постройке печи длительного горения.

Пиролизные устройства известны давно, но долгое время использовались в основном в промышленности для получения кокса. В довоенное и военное время прошлого века они даже на грузовые автомобили устанавливались, именуясь газогенераторными установками (это их второе название). Сейчас они начинают выходить из тени, и все чаще и чаще приходят для обогрева частных помещений. Там, где нет возможности подвести газ или задействовать пеллеты, они порой являются самым экономичным вариантом. По своей сути они являются источником своего, «местного» газа, который сразу же сжигается. Кстати, в качестве топлива для пиролизных печей, вполне можно использовать и разные пеллеты и брикеты. Конечно, при их использовании срок работы на одной заправке изменится, в какую сторону — зависит от топлива.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

teplo.guru

Пиролизная печь из газового баллона. Особенности изготовления

Экология потребления. Усадьба: Конструкция пиролизной печи непростая. При изготовлении своими руками важно не только выдержать габариты, не менее важны пропорции элементов и узлов.

Конструкция пиролизной печи непростая. При изготовлении своими руками важно не только выдержать габариты, не менее важны пропорции элементов и узлов. Простое условие - использовать исключительно сухое топливо - не так уж просто реализовать. Но это требование - основное для корректной работы пиролизной печки, поскольку эксплуатация данного агрегата на влажном топливе смысла не имеет. Пиролизная печка не зря имеет еще одно название - углевыжигательная. Требований к конструкции много, и необходимо учесть каждое.

Принцип действия пиролизных печек сложный, основан на нескольких теплотехнических процессах, которые реализуются одновременно и связаны между собой. КПД пиролизных печей высокий - от 90%, на такое не способна ни одна твердотопливная печь.

Кратко о пиролизе: это процесс разложения топлива на твердую и газообразную фазу под действием высоких температур при дефиците кислорода без дополнительных реагентов. Образующийся газ - генераторный, или пиролизный - при смешивании с воздухом сгорает с огромным тепловыделением. Таким образом, выделение тепла удваивается. Отходы от сжигания топлива при этом минимальны: небольшое количество тончайшего зольного остатка.

Основной химический элемент, который поддерживает горение - это кислород, содержащийся в воздухе. При дозированном недостатке кислорода горение переходит в другой процесс - тлеющий. Тепла при этом выделяется достаточно для обогрева помещения, а результаты пиролиза - генераторные газы - выводятся в специальный отсек, где организован приток воздуха, и сжигаются с выделением значительного количества тепловой энергии.

Основные плюсы пиролизных печей:

Высокий КПД - от 90% и более.
Экономичность по топливу - одной закладки достаточно на 12-24 часа.
Современные модели пиропечей заводского производства работают на одной топливной закладке более 48 часов.
Минимум участия человека, упрощенная эксплуатация. Исключаются ночные дежурства.
С точки зрения экологии - чем меньше продуктов горения уходит в атмосферу, тем лучше. Пиролизная печь дает минимум угарного газа и твердых дымовых частиц. Практически весь СО сгорает.
При наличии грамотных чертежей для изготовления пиропечки своими руками и качественного точного исполнения реально получить агрегат, работающий с практически полным сжиганием сухого топлива. Золы и сажи крайне мало, все сгорает без остатка, и в чистках печи и дымохода необходимости нет.
Можно использовать дешевое топливо - высушенные отходы деревообработки, легкую растительную биомассу, листву, ветки, солому и пр.

Минусы пиролизных печек при изготовлении своими руками:

Габариты печки значительные
Сборка намного сложнее, чем в случае обычного водогрейного котла или буржуйки
Требуется только сухое топливо. Если применять горючее с влажностью более 20%, то пиролизный процесс не будет проходить правильно и в полной мере; а возможно, перейдет в сушку с выделение пара и смолы с сажей, оседающих на стенках топливного отсека и дымохода, а затем - в обычное быстрое горение «синим пламенем».

Устройство и работа самодельной пиропечки

Принципиальных отличий в работе пиролизных печей разных конструкций нет - топливная закладка тлеет в топливном отсеке, при регулируемом поступлении воздуха - чтобы процесс не прекращался, и не больше. Генераторные газы должны уходить вниз, поскольку топка конструкционно выше отсека, где эти газы должны скапливаться. Данное расположение - классическое, но в самодельных пиропечках расположение камер дожига и топочную камеру меняют местами, для снижения сложности сборки.

Чтобы пиролизный газ мог уйти из топочного отсека в каналы, расположенные во внутреннем пространстве между стенами печи и топки, требуется избыточное давление. Для создания этого давления в топочный отсек подают первичный воздух. Вторичный воздух подают в отсек, куда опускаются пиролизные газы, поскольку без воздуха они гореть не будут. Воздушно-газовая смесь, которая образуется в результате смешивания пиролизного газа и вторичного воздуха, является горючей смесью. Но пропорция газа и вторичного воздуха должна быть точной, иначе смеси при сжигании не отдаст всю энергию, а отходы в виде копоти будут. Заключительный этап - выведение продуктов горения через дымоход на улицу.

Для изготовления пиролизной печки важно, чтобы металл выдерживал высокие температуры длительное время. Минимальная толщина жаропрочной легированной стали - 8 мм. Возможно изготовление пиропечек из бывших в употреблении газовых баллонов, поскольку они толстостенные, цельные и подходят по габаритам. Но форма баллона определяет несколько другое взаимное расположение топки и камеры дожига пиролизного газа - газ сгорает в верхнем уровне баллона. Такое перераспределение отделов дает упрощение сборки печки из баллона. Не обязательно располагать камеру дожига в верхнем или нижнем ярусе, возможно и боковое расположение. Главным условием пиролизного процесса является разложение горючего и отведение газа от твердой фазы, а место, где газ будет сожжен, не так важно. Что касается тлеющего процесса, то он может проходить как в нижнем уровне топливной закладки, так и в верхнем. поджигают топливо в зависимости от расположения отсека - или снизу, или с верху.

Каналов, в которые отводятся из топливной камеры генераторные газы, должно быть не один, а несколько. В каналах газ насыщается кислородом, и количество каналов назначается в зависимости от объема получаемых пиролизных газов. Топливная закладка всегда одного объема.

Изготовление пиролизной печки из газового баллона

Во внутреннем пространстве баллона требуется установить перегородки для отделения камеры сжигания пиролизного газа, количество - по выбранному чертежу печки. Используют листовую сталь. Диаметр вырезанных кругов должен соответствовать диаметру внутри баллона. В кругах вырезают сегменты - менее, чем половина круга.
Детали перегородок устанавливают внутри баллона, закрепляя к внутренним поверхностям на сварке. В готовой конструкции ориентация перегородок должна быть точной - все сегментные вырезы должны с точным смещением находиться один над другим, образуя многоступенчатую камеру-змеевик. По этому змеевику генераторный газ будет проходить в направлении дымохода, смешиваться с воздухом и догорать с полным выделением тепла.
В первом отсеке-этаже камеры сжигания газа необходимо высверлить небольшие отверстия диаметром 4-5 мм, сверлом по металлу.
Последний отсек змеевика подсоединяют к патрубку, от которого пойдет дымоход. Приваривают патрубок с боковой или с верхней стороны баллона, к предварительно вырезанному отверстию.
Топочный отсек формируют, устраивая прямоугольный вырез для дверцы, необходимой для закладки горючего. Дверца должна обеспечить герметичное закрывание топки, для этого нужно, чтобы она точно прилегала к стенке печки.
Колосниковую решетку возможно выполнить из арматурных стержней, или из листовой стали, засверлив отверстия.
Под дверцей топочного отдела просверливают отверстия, через которые в камеру будет подаваться первичный воздух.

В данной конструкции топливная закладка поджигается с верху, а воздух проникает в область тления сквозь уложенные топливные брикеты. Количество воздуха незначительно, а топливо не сможет гореть пламенем, возможен только тлеющий процесс. Можно применять в пиролизных печках не только покупные брикеты или гранулированное пеллетное топливо. Используют также мелкофракционный уголь, опилки и стружку, мелкорубленную солому, листья или стебли, желательно после прессования. Главное, чтобы топливо имело влажность не выше 20%.

Упрощенную конструкцию пиролизной печки можно сделать с тросовым распределителем воздуха или прессом. Загружают такую печь свыше, чем половина объема. В качестве пресса служит стальной круг, усиленный деталями из швеллера. Посредством пресса прижимают топливную закладку, не позволяя ей разгораться. Швеллеры образуют постоянный зазор от стенок пресса и верхом топливной закладки. В процессе уменьшения количества топлива при медленном тлеющем сжигании пресс опускается. Каналы для прохода пиролизного газа в область сжигания в данном варианте будут образованы зазором между внешней окружностью пресса и стенкой баллона. Закладка топлива в подобную конструкцию может обеспечить длительное горение - до десяти часов, смотря по полученному объему топливного отсека. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

econet.ru