Туалет на даче своими руками: пудр-клозет без выгребной ямы. Выгребная яма из шифера своими руками
Туалет на даче своими руками: пудр-клозет без выгребной ямы | 5domov.ru
Зачастую первое сооружение, возводимое на отведенном под строительство участке — это туалет. Очень часто его делают на скорую руку, как бы временно, а потом появляются другие, более важные заботы, и до него руки не доходят. Туалет нужно построить сразу — постоянный, гигиеничный, комфортный и экономичный.
Оглавление:
Как правило, будка туалета имеет площадь, размером 1×1 м — этого достаточно для нормального функционирования. Однако рациональнее ее сделать несколько просторнее, 1,2 х 1,5 м или даже 1,5 х 1,5 м. Увеличение площади позволит сделать туалет двойным, а также оборудовать открытые или закрытые стеллажи для хранения удобрений, химикатов и др. В зимнее время будка туалета может быть использована для хранения разборной теплицы, поливочных шлангов, инвентаря и прочего.По различным соображениям следует отвергнуть идею устройства выгребной ямы под будкой. Выгребная яма станет проблемой для владельца, когда ему придется производить согласование в службе санэпиднадзора при регистрации строительства. Отличным решением будет пудр-клозет.
Чем заменить выгребную яму
Функцию выгребной ямы выполняет металлическая емкость (например, ведро) вместимостью 12-15 литров. По мере заполнения содержимое емкости посыпается сверху некоторым количеством золы, торфа или опилок из специально установленного для этой цели ящика. Примерный период заполнения сборной ёмкости — 10-14 дней.
Часто можно встретить рекомендации производить опорожнение сборных ёмкостей в компостные сооружения с последующей засыпкой торфом или землей. Для качества компоста — это хорошо, но с точки зрения гигиены не выдерживает критики.
Лучше опорожнение сборных ёмкостей следует производить в грунт на значительную глубину (около 1 метра).
Делается это так. С помощью садового бура в земле на границе приствольного круга плодового дерева или на уровне его кроны бурится отверстие диаметром 200 мм глубиной около 1 м. В эту скважину опорожняется сборная ёмкость и снова засыпается вынутым грунтом. Происходит как бы запечатывание фекалий в основном грунте. Следующее опорожнение можно произвести рядом, отступая по кругу на 20-25 см.
Перед опорожнением сборной ёмкости в пробуренную скважину можно поместить небольшое количество медленно разлагающихся отходов (битое стекло, керамика и т.п.)
Постройка туалета на даче
Проект дачного туалета
Изготовление туалетной будки сродни постройке модели дома: проект (эскиз), разметка на местности, фундамент, нижняя обвязка, возведение стен, верхняя обвязка и стропильная система, кровля, настил полов, навеска двери, остекление, внутреннее оформление и наружная отделка. Все элементы строительства упрощены, минимизированы, почти игрушечные, но позволяют накапливать опыт и отрабатывать приёмы работы.
Проект (эскиз) определяет форму, основные размеры туалета, а также исходные строительные материалы и их количество. Облик будущего строения определяется наличием того или иного строительного материала.
Обычно туалет изготавливают из дерева, но можно использовать асбоцементную плиту (плоский шифер) и даже пенобетонные блоки. Наиболее распространенная форма туалета — «скворечник» — самая рациональная: технологична, имеет большой функциональный объем.
Если проект (эскиз) составлен, то есть определены основные размеры, производится разметка площадки на месте: забиваются колышки и натягиваются шнуры, определяющие границы строения. Прямоугольность такой небольшой площадки можно задать с помощью развернутого газетного листа, а проверить точность при помощи рулетки, измеряя диагонали.
Ниже можно посмотреть несколько примеров чертежей проектов дачных туалетов. Для просмотра необходимо нажать на любое из изображений.
Чертежи дачных туалетов
Фундамент для туалета
Для большинства конструкций туалетных будок в качестве фундамента подойдут четыре бетонных блока размером 260x330x440 мм, установленные по углам. Для их установки потребуется лишь снять верхний почвенный слой (15-20 см). Важно, чтобы верхние поверхности блоков лежали в одной плоскости.Контроль плоскости можно провести с помощью уровня и отрезка подходящей доски. Поверх каждого блока кладется два-три слоя рубероида для гидроизоляции.
На фундаментные блоки устанавливается нижняя обвязка. Проще всего ее можно изготовить из отрезков бруса, связанных «в полдерева» и стянутых впотай скобами (пруток скобы утапливается в специально выдолбленное гнездо на поверхности брусьев). Предпочтительнее для нижней обвязки воспользоваться обрезной доской (толщина 40 или 50 мм).
Стороны нижней обвязки делаются из двух отрезков обрезной доски, сбитых гвоздями через проставку той же толщины, как это изображено на рисунке ниже.
В этом случае в нижней обвязке естественным образом получаются пазы, в которые потом могут быть вставлены шипы ограждающих стен. Скрепление сторон нижней обвязки производится с помощью шурупов-глухарей (диаметр 8-10 мм).
Возведение стен
Стены будки туалета вследствие их небольших размеров можно изготовить в виде щитов из обивочной доски (вагонки). Отрезки обивочной доски заданного размера набиваются на две остроганные каркасные доски, которые имеют такую же толщину, что и доски нижней обвязки. Передний щит набивается на три доски, чтобы можно было оформить дверной проем.
Для придания щитам жесткости между каркасными досками необходимо врезается подкос. На рисунках ниже изображены передний, задний и боковые щиты. Выступающие в нижней части щитов части каркасных досок являются шипами, которые при монтаже будки вставляются в пазы нижней обвязки.
Монтаж стен заключается в последовательной установке щитов в пазы нижней обвязки и скреплении каркасных досок смежных щитов с помощью шурупов- глухарей (3-4 штуки на угол). По сути эти шурупы-глухари выполняют функцию верхней обвязки, так как придают необходимую жесткость всей постройке.
Крыша дачного туалета
Стропильная система — всего-навсего две доски, врезанные в верхнюю часть боковых щитов (рисунок ниже).
На эти две доски набивается обрешетка, которую лучше всего сделать сплошной из вагонки лицевой стороной вниз. В этом случае не потребуется подшивать потолок и свесы крыши.
Надежная и простая кровля получается из двух слоев рубероида. Рубероид крепится к обрешеткетолевыми кнопками с частотой 15-20 см.
Настилка полов
Пол настилается из обрезной доски толщиной 50 мм. Лицевые и боковые поверхности половиц чисто острогиваются и прибиваются к внутренним доскам нижней обвязки с зазорами (щелями) 5-10 мм. Зазоры будут способствовать вентиляции, а также просушке пола после влажных уборок.
Оборудование двери
Дверь в туалет состоит из рамки с подкосом и обшивки. Подкос врезается по диагонали рамки, проходящей от верхнего угла притвора к нижней петле. Обшивка делается из вагонки, расположенной вертикально. Дверь желательно оборудовать накладным замком для запирания по окончании сезона.
Ёмкость для туалета
Сборная емкость помещается в каркас, изображённый на рисунке ниже.
Каркас изготавливается из брусков сечением 40×40 мм или 50×50 мм. В каркасе передняя стенка полностью зашивается вагонкой, а верхняя стенка, в которой вырезается дыра, делается целиком съемной. В таком виде это сооружение является наиболее удобным для гигиенической уборки (мытье и прожаривание на солнце). Съемная верхняя крышка позволяет удобно закреплять простейший «фартук» (кусок хлорвиниловой пленки). В будке пудр-клозета должен располагаться еще ящик или другая емкость с торфом, золой или опилками.
Туалет из плоского шифера
Туалет из плоского шифера
Дерево, безусловно, является наиболее доступным и технологичным материалом, но если для других построек (гараж, хозблок) предполагается использовать асбоцементную плиту (плоский шифер), то и для будки туалета она подойдет.
Для работы с асбоцементной плитой потребуется отрезная электрическая машинка (болгарка), оснащенная абразивным по камню или алмазным отрезным диском. Асбоцементные листы толщиной 8— 10 мм раскраиваются так, чтобы получились передняя, задняя и обе боковые стенки будки туалета (аналогично рисунку 2 выше). Эти стенки собираются на шурупах с помощью каркасных досок, и далее монтаж ведется так же, как описано выше. В этом случае полотно двери делается также из асбоцементного листа, закрепленного на деревянной рамке, которая используется для врезки петель, запоров и других монтажных устройств.
Для удобства и безопасности пользования изделиями из асбоцементных листов их желательно покрыть пленкообразующими составами (лаком, олифой, краской и т.п.).
Однако специалисты рекомендуют для наружной обшивки стен использовать универсальный экологически чистый строительный материал плиту ВП-30.
Видео
Дачный туалет своими руками
Дачный туалет и душ своими руками
Туалет на даче своими руками: пудр-клозет без выгребной ямы
5 (100%) 4 votes
5domov.ru
способы укрепления выгреба для дачного туалета и домика
Выгреб является наиболее простым и дешевым способом утилизации стоков на даче. Его делают для отвода канализационных стоков из домика и в качестве накопителя фекалий для дачного туалета. Однако весна может разгуляться не на шутку, паводки и талые воды способны размыть все что угодно,в том числеи стенки мини-септика. В результате хозяевам участка приходится думать, как укрепить выгребную яму, чтобы ей снова можно было пользоваться.
Прежде чем приступать к укреплению выгребной ямы, необходимо выяснить причину обвала. Если промоина образовалась в результате карстовых явлений, то о ремонте выгреба лучше вовсе не помышлять. Бороться с природой бессмысленно. Надо искать новое место для туалета и полноценного септика.
Укрепить выгреб из покрышек можно только путем их полной замены
В остальных случаях нужно оценить степень обрушения и то, насколько будет затратным упрочнение стенок. Нередко лучше засыпать существующий выгреб, а рядом выкопать новый. Зачастую ремонтировать сложнее, нежели строить с нуля.
Если осыпался только край выгребной ямы, то его можно укрепить и без удаления нечистот. При серьезном обвале выгреб придется очищать в обязательном порядке. Работать в непосредственной близости с фекальными массами не только малоприятно, но и опасно для здоровья.
Вычистить стоки из сливной ямы дачного туалета или дома можно:
- вызвав ассенизаторов;
- при помощи специального насоса;
- вручную ведром и лопатой.
Ручная чистка сливной ямы – занятие малоприятное
Первый вариант самый быстрый, но за вызов илососа заплатить придется немало. При применении двух других способов нужно заранее подготовить емкость для откачиваемых нечистот, а также выяснить, куда их следует вывозить.
Лучше не скупиться и пригласить специалистов, нежели самому “погружаться” в канализационные стоки, особенноесли укреплять приходится выгребную яму дачного туалета. Здесь отнюдь не воды из стиральной машинки и умывальника, придется откачивать малопривлекательные и благоухающие далеко не фиалками фекалии.
Совет! При вызове ассенизаторов стоит учесть, что они берут плату за заявку, а не за откачанный объем. Яма в дачном туалете имеет небольшие размеры, машину с большой бочкой заказывать будет не экономно.
Устройство дачного туалета с выгребной ямой
При самостоятельной очистке выгреба следует позаботиться о защитных средствах: перчатках, противогазе и резиновом костюме. Только надев все это, можно смело приступать к процессу откачки нечистот.
Если выгреб сделан из железобетонных колец или покрышек, то обвал произойти может только из-за разрушения одного из элементов колодца. Придется извлекать прохудившееся звено и менять его на аналогичное новое.
Укрепление выгреба шиферными листами
Однако чаще всего стенки выгребных ям выкладывают из кирпича либо оставляют земляными без какого-либо усиления. Это разрешено при плотных грунтах. Но рано или поздно даже самая твердая земля под воздействием влаги начинает плыть. Именно в таких ситуациях приходится производить ее усиление.
Чтобы укрепить выгребную яму придется:
- Вбить в дно вертикальные столбы-сваи по краю выгреба.
- Создать новую стенку из прочного материала.
- Засыпать провал грунтом.
Этот способ подходит как для кирпичных, так и для земляных стенок.
Установка армирующих столбов ↑
Сваи для армирования можно сделать из жердей толщиной около 10 см, прутов толстой арматуры или старых металлических труб диаметром 10–15 см. При выборе древесины предпочтение следует отдать хвойным породам, которые более устойчивы к влаге. Для большей долговечности их следует покрыть битумной мастикой либо кузбасслаком.
Новые стенки выгребной ямы можно сделать из обработанной антисептиком древесины
Для забивки частокола понадобится кувалда. В высоту он должен получиться вровень с верхним краем выгребной ямы. При этом расстояние между столбами выбирается в зависимости от материала формируемых в дальнейшем стенок. В одних случаях достаточно будет пары свай, а в других понадобится вбивать несколько.
Строительство новой стенки ↑
Чтобы земля в дальнейшем не осыпалась, нужно сделать перегородку, опирающуюся на вбитые в дно столбы. Сделать ее можно из:
- профлиста;
- шифера;
- пропитанных антисептиком досок;
- строительного геотекстиля.
Если ни один способ не подходит, придется делать стенки выгреба из монолитного бетона
После монтажа перегородки остается только засыпать провал грунтом или щебенкой. Делать это следует тщательно и послойно, утрамбовывая и поливая водой каждый слой.
Вышеописанным способом можно укрепить выгребную яму быстро и при минимальных затратах. Как правило, это всего лишь полумера, выгреб все равно постепенно будет разрушаться, но процесс этот после ремонта хотя бы растянется на несколько лет. Если стенки выгреба нужно восстанавливать капитально, то придется раскапывать обвал до дна ямы, а потом заливать бетонную или выкладывать кирпичную стенку. Однако обойдется такой вариант гораздо дороже.
stroy-aqua.com
Сливная яма для бани своими руками
У большинства владельцев частных домов и дач есть баня, читаем строительство бани из бруса. Для правильного функционирования любой бани должна быть оборудована сливная яма. Однако, чтобы обустроить сливную яму, нужно правильно подобрать место под нее.
Как подобрать место для сливной ямы?
Бессмысленно проводить устройство водного стока из бани в сливную яму в месте, в котором вода может сливаться в канаву. К примеру, если баня расположена между двумя сливными канавами, одна из которых является центральной, будет обеспечено постоянное поддержание ее в рабочем состоянии, очищение и углубление. Следить за состоянием такой канавы должно поручено садоводческому сантехнику. При таком устройстве слива труба выводится из бани прямо в канаву.
Подобные варианты слива воды в канаву из бани должны быть предусмотрены заранее, в процессе постройки самой бани при условии, что уровень грунтовых вод на территории участка высокий. Если же баня была построена не рядом с канавой, то необходимо заняться сооружением сливной ямы.
Возможно проведение слива воды в канаву на дачном участке из бани, а также из кухни дома. Для этого необходимо подсоединение к раковине сифона, при этом, гофр должен выводиться в ПВХ серую трубу для внутренней канализации, диаметр которой 50 мм под полом, после чего будет сделан выпуск в канаву из дома.
Как сделать сливную яму для бани своими руками — практические рекомендации.
В случае отсутствия канавы тоже можно обустроить сливную яму. Но здесь многое будет определяться особенностями грунта на участке. Для песчаного грунта, супеси, и даже суглинка, подойдет небольшой объем ямы для слива, так как будет происходить впитывание воды из нее в стенки. Такую сливную яму называют дренажной. При выборе суглинка или песчанника, вырывается яма размерами 50х50 см, 80х80 см или 100х100 см и до 1 м в глубину, которая засыпается слоем щебня, гравия и кирпичного лома. Сливная труба из бани должна быть выведена к сливной яме при уклоне для естественного стока воды на глубину 0,4-0,8 м, что зависит от глубины ямы.
Для осуществления другого варианта заполнения дренажной ямы необходимо положить на дно лист волнового шифера, на который затем волнами будет положен следующий лист, и так нужно продолжать до достижения поднятия уровня листов на 15 – 20 см ниже уровня грунта. Между листами шифера вставляется труба слива посередине высоты всей «стопки» шифера. В конце края ямы вертикально обкладываются при использовании обломков шифера таким образом, чтобы они возвышались над уровнем грунта. Яму сверху нужно засыпать грунтом до высоты оставшихся 15-20 см. Такая сливная яма хороша для умывания и мыться посуды семьи, в которой 4 человека. Впитывание сливной воды происходит при осуществлении самим грунтом.
Расчет объема сливной ямы.
Для расчета необходимого объема ямы слива для бани нужно самим хозяевам. Для этого необходимо владеть информацией об общем потреблении воды при помывке в бане.
При наличии песчаного грунта, он сам будет осуществлять дренаж. Он способен прекрасно впитывать воду, вот почему может быть использован в качестве называемой горизонтальной дренажной подушки в траншее из 200 мм щебневого слоя на глубине от 0,3 до 1 м в 2-3 метрах. Труба выводится и кладется на дренажную подушку(щебень) сверху, после чего все засыпается песчаным грунтом.
Укрепление стенок сливной ямы.
Принимая решение о создании сливной ямы, необходимо обеспечить укрепление стенок ямы при помощи досок или шифером. Также может быть использована ненужная дырявая бочка, в которой дополнительно делается отверстие по бокам и в днище, для впитывания влаги в стенки ямы, и ухода в днище.
При наличии на участке глины, которая препятствует пропуску воды сквозь стенки ямы, необходимо использование более сложной конструкции сливной ямы. Если залегание глины проходит пластами, яма должна быть выкопана до глубины, при которой глина будет заканчиваться, и начнется слой другого грунта, способного впитывать воду. На такой глубине осуществляется установка бочки, в которую затем помещается щебень и битый кирпич. На этот слой проводится укладка выпуска трубы для слива и сверху, местами или по всему объему бочки, все засыпают при использовании щебня или битого кирпича.
Рекомендую прочитать:
podmasterij.ru
как правильно сделать из бетона или бетонных колец
Человечество все больше привыкает к комфорту. И одной из составляющих комфорта считается выгребная яма в частном доме, являющаяся венцом системы канализации.
Это не удивительно, ведь потребление воды для нас является жизненной необходимостью. И чтобы вода, поступающая в дом по водопроводным трубам, была чище, а ее очистка менее трудозатратной, каждому следует задуматься и привнести свою лепту в уменьшение засорения природных ресурсов.
Реклама
Как происходит засорение
Вместе с водопроводом, проведенным в жилище человека, появляется потребность в отводе сточных вод. Причем утилизируемые стоки часто имеют значительные загрязнения. Современный дом сулит загрязнение воды как биологическими, так и химическими продуктами жизнедеятельности. И те, и другие виды загрязнений природа за годы способна разложить при умеренных дозах выбросов.
Но что делать, если нечистоты смешиваются с водой? Вода, являющаяся, по сути, наиболее распространенным и сильным растворителем на планете, в сочетании с вышеперечисленными выбросами, может нести угрозу не только растительному и животному миру, но и здоровью человека при недостаточно тщательной ее очистке.
Стоки, проникающие в земную кору, могут достигать земных недр, где, в общем-то, и находится самая чистая вода, а уже оттуда они возвращаются обратно к человеку в виде воды из колодцев или скважин.
Как бороться с загрязнением
С другой стороны отвод стоков в условиях современности жизненно необходим. В таком случае правильно будет задуматься о том, как сделать выгребную яму в частном доме (в квартирных домах этой проблемой занимается ЖЭК).
Наиболее простым очистным сооружением канализации для дома считают выгребную яму. Благодаря простой конструкции, ее довольно легко изготовить, при этом, в сравнении с альтернативными очистными сооружениями, потребуется минимум материалов.
Как правильно сделать выгребную яму.
Итак:
- Первым делом требуется выяснить уровень залегания грунтовых вод в вашей местности, что легко сделать самостоятельно в случае нахождения вблизи участка колодца. Если же его нет, придется обратиться за помощью в земельное управление.
- Зачастую при нахождении грунтовых вод ниже уровня земной поверхности на 6-8 метров и более, возможно устройство выгребной ямы в частном доме глубиной 2-2,5 метра, чего будет вполне достаточно.
- Установив планируемую глубину ямы, принимаются за расчет ее длины и ширины. Взяв во внимание средний показатель потребления воды одним человеком в 300 литров, можно установить, что для семьи, например, в 3 три человека общий требуемый объем в сутки составит 900 литров. В выгребной яме вода будет пребывать трое суток, поэтому после умножения получившегося объема в три раза, получается, что итоговый объем емкости должен составлять не менее чем 3 кубометра. Следовательно, для семьи из 4х человек объем выгребной ямы должен составить 4 кубометра и т.д.
- Отталкиваясь от этого, а также от заданной глубины ямы в 2 метра, можно определить необходимую ширину стороны ямы, которая должна составить 1,8 метра. Взяв во внимание толщину кладки или заливки бетоном, ширину перегородки для деления емкости на два отстойника, то получатся как раз те самые 4 кубометра, то есть необходимо выкопать яму именно такого размера.
- Изготовление выгребной ямы производят, как правило, из кирпича. На дно укладывают рубероид и производят бетонирование основания. Оптимальной толщиной слоя основания считают около 10 см.
- По периметру бетонной подложки выкладывают стены. Их следует возводить из старого кирпича, так как он обойдется дешевле и будет отвечать требованиям прочности данной конструкции. Стены кладут в полкирпича сплошной кладкой. Такую кладку поднимают на высоту в метр, затем ожидают ее высыхания. Далее между землей и кладкой закладывают рубероид, и заполняют бетоном оставшийся промежуток между рубероидом и землей. В итоге получают прочное монолитное дно для скопления ила.
- Далее выгребная яма из бетона либо кирпича поднимается еще на 30 сантиметров, а верхняя часть возводится из того же кирпича, но в кладке должны быть предусмотрены окна, и достигать уровня, на котором планируется устройство потолка.
- Во избежание попадания в окна плавающих фракций их следует защитить, для чего, после высыхания кладки, устанавливают щит по периметру части с нишами. Лучше если щит будет из какого-либо полимерного или пластикового материала. Использовать оцинкованный лист, как и другие металлические материалы крайне нежелательно, так как под воздействием агрессивной среды пребывания щита, он быстро придет в негодность. Может быть применен волнистый пластиковый шифер, который прикручивается к стенам при помощи грибков, используемых для крепления пенопласта. Таким образом, вода будет проходить по шиферным канавкам и уходить в почву.
- Чтобы окна не забивались землей, с наружной стороны нужно уложить пластиковую сетку и прижать ее крупным щебнем к кирпичной кладке, проложив предварительно канализационную трубу.
О выгребной яме с двойным отстойником
Устройство выгребной ямы из бетонных колец
Остается лишь соорудить потолок. Однако чтобы яма отвечала санитарным нормам, ее лучше делать с двойным отстойником, для чего понадобиться почти в 2 раза больше кирпича.
Переливная выгребная яма может повысить срок своей эксплуатации в 2 раза, а эффективность касательно охраны окружающей среды в несколько раз.
Для устройства второй отстойной камеры применяют тот же перечень материалов. Отступив от первой стены 30 см, по периметру выкладывают сплошную стену толщиной в полкирпича.
Не доходя до сливной трубы канализации 2 ряда (ее заводят во внутренний периметр), устанавливают переливные каналы. Их делают из пластиковых канализационных труб, а также тройников 95 мм в диаметре.
Совет! Перед тем, как сделать выгребную яму для туалета и других канализационных стоков, необходимо запросить разрешение на это в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Конструкцию собирают в виде буквы «Н» и одевают на стену. Нижние торцы делают более длинными и их длина от горизонтальной перекладины должна составлять 30 см.
Верхние же патрубки приподнимают на 20 см. Подобная конструкция предотвращает забивание внутренней горизонтальной трубы плавающими фракциями.
На конструкцию устраивают 2 перелива на противоположные ее стороны. Сама стена после монтажа переливов поднимается выше, не достигая потолка в 2 кирпича для обеспечения вентиляции.
Далее изготавливается потолок из волнового шифера, волны которого предадут сооружению дополнительную прочность.
Нужно предварительно определиться с необходимыми отверстиями в потолке для выкачивания, если заилилась выгребная яма, и вентиляционной трубы. Их обычно вырезают болгаркой.
Конструкцию накрывают листами шифера. Если яма широкая, то посередине устанавливают опоры из досок. В пустотах волн прокладывают металлические трубы, устанавливают вокруг отверстий кольца из пластика или оцинковки.
Вентиляционную трубу устраивают с противоположной стороны относительно отверстия для очистки выгребной ямы. Укладывают арматуру поперек волн шифера диаметром от 2 мм, или сетку для бетонирования, затем заливают слоем бетона в 5-8 см от пика волны. Затем после высыхания бетона поверхность засыпают грунтом.
Такая конструкция способна прослужить более 20 лет без выкачки. Альтернативой такому способу является переливная выгребная яма из бетонных колец.
kanalizaciya-expert.ru
Выгребная яма своими руками-устройство,строительство,ремонт
Выгребная яма в частном доме – это устройство, которое используется для сбора ассенизационных стоков. Устанавливается в домах, коттеджах и дачах и монтируется в грунт. Данная установка при правильном и эффективном функционировании упрощает жизнь и делает проживание в доме более уютным и комфортным. Имеет прямоугольную или цилиндрическую форму, отличается полной герметичностью.
Установке необходимо регулярное опорожнение после переполнения при помощи ассенизаторской машины, в соответствии с этим важно знать, какой объем должна иметь выгребная яма для вашего участка. Размер агрегата можно определить, посчитав общий расход воды на вашем участке. Это идеальный вариант для семьи, в которой проживают 3-4 человека, которые в среднем потребляют 80 л в день на каждого. В этом случае очистка понадобится 2 раза в год.
Конструкции изготавливаются из полиэтилена, они полностью выдерживают температурные перепады и стойки к влиянию агрессивных химических элементов. В устройстве не накапливаются наслоения и не собираются осадки. Отсутствуют поверхностные швы, и есть толстые стенки, которые предотвращают любые утечки ассенизационных сточных вод.
Для того чтобы правильно подобрать устройство выгребной ямы, необходимо учесть количество членов семьи, которые регулярно проживают на участке, правильно установить канализационную систему, а также оптимизировать систему ассенизационного снабжения, используя такие конструкции, как выгребная яма с переливом в частном доме и выгребная яма из бочки.
Дачные выгребные ямы бывают из:
- кирпичной кладки;
- бетонных колец;
- пластиковых емкостей.
Существует дополнительная характеристика устройства. Есть герметичные агрегаты, которые избавляют хозяев участка от неприятных ароматов и от проблем загрязнения почвы, они имеют глубину не больше 3 метров. Данную установку необходимо очищать гораздо чаще (1-2 раза в месяц).
И есть поглощающие ямы, которые загрязняются гораздо медленнее, что обеспечивает более редкий вызов ассенизаторских машин.
Выгребная яма на даче сохраняет ассенизационные стоки до очистки емкости, защищает грунт и почвенные вод от попадания опасных веществ и бытовых отходов, предотвращает появление неприятного аромата и сохраняет внешний вид вашего участка. Также данное устройство полностью экологично, монтаж выгребная яма своими руками можно осуществить самостоятельно, без помощи специалистов.
В данном разделе вы ознакомитесь с особенностями выбора различных ям, поймете, чем отличаются устройства с переливами, из бетонных колец, кирпича, покрышек и бочки. Также узнаете, как правильно очищать конструкции, с какой периодичностью. Получите пошаговую инструкцию того, как устанавливать агрегаты, узнаете о санитарных нормах при установке и о биологических бактериях, которые используются для очистки ям и делают ее гораздо проще. Это реализуется благодаря аэробным и анаэробным микроорганизмам, перерабатывающим нечистоты бытовых отходов в нейтральные и безопасные для мира остатки.
vivoz-gbo.ru
| Белгород | Магазин Сантехники в Белгороде | +7 (4722) 34-19-36, 34-44-42, 34-19-29 | г. Белгород, ул. Некрасова, 33 |
| Биробиджан | Магазин Сантехники в Биробиджане | 8 (42622) 4-12-32 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 88 |
| Брянск | Магазин Сантехники в Брянске №1 | 79003640061 | г. Брянск, проспект Московский 19 |
| Видное | Магазин Сантехники в Видном | 79851958575 | Видное, ул. Завидная, 9 |
| Волгоград | Магазин Сантехники в Волгоград | 79275264991 | Россия, Волгоград, улица Землячки, дом 58 |
| Вязьма | Магазин Сантехники в Вязьме | 79066682382 | Вязьма, г., ул. Смоленская, 7 |
| Дубна | Магазин Сантехники в Дубне | 74993904118, 79167259015 | Россия, Московская область, Дубна, улица Правды, 4с1 |
| Екатеринбург | Магазин Сантехники в Екатеринбурге | 73432102713 | Екатеринбург, ул. Сурикова, 50 |
| Екатеринбург | Магазин Сантехники в Екатеринбурге #2 | 8(343)247-85-11 | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ,3, ОФИС 513 |
| Екатеринбург | Магазин Сантехники в Екатеринбурге №1 | (343) 379-03-08, 379-03-81 | Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212 |
| Магазин сантехники в Ессентуках | Ставропольский край г.Ессентуки, ул.Новосёлов 6 | ||
| Зеленогорск | Магазин сантехники в Зеленогорске "СанТехМаркет" | 79135104277 | 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Мира 42 |
| Зеленогорск | Магазин Сантехники в Зеленогорске ТЦ Меркурий | 73916928003/79138311820 | Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая дом 33 |
| Ивантеевка | Магазин Сантехники в Ивантеевке | 79162085623 | Московская обл., Ивантеевка г., ул. Хлебозаводская, 22 |
| Ивантеевка | Магазин Сантехники в Ивантеевке #2 | +7 (985) 844-03-01 | Московская область, г. Ивантеевка. ул. Трудовая 7 |
| Иркутск | Магазин Сантехники в Иркутске | +7 (395) 267-03-99 | РФ, город Иркутск, улица Олега Кошевого, дом 65 |
| Киров | Магазин Сантехники в Киров | 78332524677 | Киров, Московская улица, 102В |
| Киров | Магазин Сантехники в Кирове №2 | (8332) 56-56-26 | Киров, улица Ивана Попова, 21 |
| Кисловодск | Магазин Сантехники в Кисловодске | 79282663304 | Ставропольский край, Кисловодск г., ул. Губина, 12 |
| Королев | Магазин Сантехники в Королеве | 79154870730, 79686438064 | г. Королев ул. Пионерская дом 30 корпус 8 |
| Красноуфимск | Магазин Сантехники в Красноуфимске | 73439424749 | г. Красноуфимск ул. Ленина 53 магазин "Титан" |
| Майкоп | Магазин Сантехники в Майкопе | 79604995899 | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 234 |
| Москва | Магазин Сантехники в Москве | 89166897511 | г. Москва ул. Кировоградская дом 13 |
| Москва | Магазин Сантехники в Москве #1 | +7 (499) 130-08-56 | г Москва ул. Большая Черемушкинская д 25с112 |
| Мурманск | Магазин Сантехники в Мурманске | +7 (815) 225-19-04 | 183052, г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 131 |
| Новотроицк | Магазин Сантехники в Новотроицке | 73537676674 | Оренбургская обл., Новотроицкий р-н, Новотроицк г., ул. Советская, 38 |
| Оренбург | Магазин Сантехники в Оренбурге | 73532583830 | г. Оренбург, ул. Юркина, 9а, Мебельный базар |
| Оренбург | Магазин Сантехники в Оренбурге ТК ТРИ КИТА | 73532582430 | Оренбург ул. Туркистанская дом 49 |
| Оренбург | Магазин Сантехники в Оренбурге ТК Тройка | 73532583830 | Оренбург Беляевсое шоссе дом 22 |
| Салехард | Магазин Сантехники в Салехарде | +7 (902) 816-46-67 | Ямало-Ненецкий АО г. Салехард мкр. Первомайский-2 д. 84 |
| Санкт-Петербург | Магазин Сантехники в Санкт-Петербурге | 78129326571 | Санкт-Петербург, Киевская улица, 3 |
| Саранск | Магазин Сантехники в Саранске | +7 (834) 222-26-00 | г. Саранск, ул. Советская, д. 105 |
| Выльгорт | Магазин Сантехники в село Выльгорте | 78212725552 | Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Гагарина, 5 |
| Смоленск | Магазин Сантехники в Смоленске | (4812) 32-52-42, 69-71-71 | г. Смоленск, Пр-т. Гагарина, д.60 корп.3 |
| Смоленск | Магазин Сантехники в Смоленске №2 | +7 (4812) 40-88-88. +7 (950) 700-88-80 | Смоленск, Аптечная улица, 1А |
| Тамбов | Магазин Сантехники в Тамбове | 74752525838 | Тамбов, ул. Магистральная, 35а |
| Томск | Магазин Сантехники в Томске | 7(3822)202-803 | Томск, Транспортная улица, 1А |
| Тюмень | Магазин Сантехники в Тюмени | 73452694744 | Тюмень, ул. Камчатская, 194, офис 211 |
| Улан-Удэ | Магазин Сантехники в Улан-Удэ | 73012373009 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д. 54В |
| Ульяновск | Магазин сантехники в Ульяновске | 8-905-036-06-99 | г. Ульяновск, ул. Островского, 58 |
| Ханты-Мансийск | Магазин Сантехники в Ханты-Мансийске | +7 (922) 761-64-46 | г. Ханты-Мансийск ул. Ленина дом 82 |
| Челябинск | Магазин Сантехники в Чебоксарах | 78352452695 | г. Чебоксары, пр .М. Горького, д.19 |
| Челябинск | Магазин Сантехники в Челябинске | 79193116663 | Челябинск, ул. Мамина, 23б |
| Челябинск | Магазин Сантехники в Челябинске | 73512234511 | г. Челябинск, ул. Доватора, 27 |
| Чебоксары | Магазин Сантехники в Челябинске №1 | 79053462459, 79176757950 | Чебоксары, ул. Стартовая, 4 |
| Чебоксары | Магазин Сантехники в Челябинске №2 | 79053462459, 79176757950 | Чебоксары, просп. Тракторостроителей, 54, корп.1 |
| Ярославль | Магазин Сантехники в Ярославле | 7(4852)72-16-40,30-06-67 | Ярославль, ул.Советская, 23 |
| Ярославль | Магазин Сантехники в Ярославле #1 | 7(4852)25-86-05 | Ярославль, пр-т Толбухина, 8/75 |
| Ярославль | Магазин Сантехники в Ярославле #2 | 7(4852)20-05-85 | Ярославль, ул.Вспольинское поле, 1 |
| Ярославль | Магазин Сантехники в Ярославле #3 | (4852)45-76-50,48-60-56 | Ярославль, пр-т. Толбухина, 58 |
| Ярославль | Магазин Сантехники в Ярославле #4 | +74852770048 | Ярославль, ул. Панина, 12в ТЦ «Optima», 2 этаж |
scepio.ru
Выгребная и сливная яма своими руками – Школа строительного мастерства
Строительство дома и монтаж в нем системы канализации давно стало непреложным правилом, ведь это обеспечивает комфорт жильцов и гигиену. При невозможности подключиться к центральной канализации обычно устраивают выгребную или сливную ямы, предназначенных для сбора нечистот. Очистку производят специальные службы.При строительстве бани и жилого дома учитывают уровень грунтовых вод, количество сливаемой воды, а также расположение на участке (яма не должна располагаться вблизи жилого помещения, питьевого колодца, около территории соседей и при этом важно обеспечить доступ к яме ассенизационной машины).Сделать сливную яму для бани своими руками можно из простейших материалов, таких как: автомобильные покрышки, кирпич, шифер, а для дна ямы песок или щебень. Однако, если земля не рыхлая, то укрепление стенок ямы не требуется. Сделать сливную яму своими руками нетрудно и применяя железобетонные кольца или еврокубы.Традиционная схема монтажа: рассчитывают место на участке, вырывают котлован достаточного объема, при необходимости укрепляют стенки, сверху яму закрывают бетонным кольцом с отверстием для очистки и вводят туда сливную трубу (труба должна быть ниже уровня промерзания почвы). В такой конструкции отходы фильтруются естественным образом с помощью ила, который со временем образуется на дне.Модернизируют традиционную конструкцию устройством фильтрационного дна с помощью песка и щебня.При строительстве выгребной ямы из покрышек ее проектируют так, чтобы последняя немного приподнималась над уровнем земли. А сверху ее накрывают крышкой из дерева или пластика. Для строительства выгребной ямы из бетонных колец используют подъемник, а дно либо засыпают песком, либо герметично заливают бетоном.Выбор вида сливной ямы зависит от финансовых возможностей владельца и геофизических условий участка. Сэкономить на очистке поможет применение специального фекального насоса. При правильной проектировке система канализации будет работать исправно, не вызывая дополнительных расходов на эксплуатацию и ремонт.
stroyvopros.net
