Строительство бассейна своими руками. Строительство бассейнов своими руками
Строительство бассейна своими руками
Строительство бассейна мы с мужем начали в 2011 году. До этого был круглый бассейн «Интекс» на 10 кубов, купленный через Авито за полцены и простоявший у нас одно, но самое жаркое лето 2010 года. Недостатки его в сложном обслуживании: вода быстро становилась грязной, фильтр с бумажным картриджем не справлялся с очисткой, и вода зеленела очень быстро, а уборка на зиму была достаточно трудоёмкой, помыть и свернуть, не повредив при этом плёнку, очень сложно.На следующий год мы решили строить стационарный, закрытый летний бассейн с постоянной фильтрацией и подогревом от газового котла через теплообменник. Композитные бассейны такого размера очень дорогие, от 250 000 тысяч, а плёночные не долговечны, поэтому мы остановились на простой пластиковой ёмкости 12 кубов, приобретённой напрямую у производителя с зимней скидкой в феврале за 24 000 тысячи. Также на зимних распродажах сразу купили песчаный фильтр, рассчитанный на 20 кубов, за 12 тысяч и оборудование для обвязки бассейна.
Первый наш бассейн в 2010 г. когда вокруг горели торфяники.
Разметка площадки под ленточный фундамент для навеса.
Мы начали строительство ранней весной с навеса для бассейна из сотового поликарбоната 8 мм толщиной, который продолжил крышу бани.
Закладка арматуры
Приварили гнутый металлический профиль навеса к арматуре.
Профиль гнули сами на трубогибочном станке.
Покраска профиля перед заливкой фундамента.
Установка опалубки и заливка фундамента.
Когда покрыли верх сотовым поликарбонатом 8 мм, приступили к внутренним работам, но уже под крышей. Главная ошибка: поликарбонат был самый дешевый, без защитной плёнки от ультрафиолета, после града 2014 года крышу пришлось менять.
Внутренние работы, а дети уже подушки надули для заплыва.
Закрываем низ бани асбестоцементной плитой.
Главные помощники.
Чаша бассейна. Её длинна 4 метра 80 см, высота 1 метр 80 см и такая же ширина, толщина самого пластика 0,5 мм — 0,9 мм. 
Начало копательных работ и одновременно поиск клада.
Песок пригодился соседу, у которого была стройка, он нам и помог с его вывозом, а нам дал бетономешалку на прокат, когда заливали фундамент.
Готовая яма, клад не нашли, только старинный крестик.
Закладка сантехнических труб для оборудования под будущий теплообменник от котла, который установили через три года.
После установки теплообменника купальный сезон стал увеличиваться, купаться начали уже в начала мая.
Укрепление ямы от осыпания грунта.
Учитывая близость грунтовых вод, мы решили укрепить грунт при помощи старых решёток и асбестоцементных плит, сварив всю конструкцию и положив металлический профиль на дно ямы, а верх профиля прикрепили к ленточному фундаменту, получилась металлическая коробка.
Укладка техноплекса 50 мм.
Муж укладывает техноплекс для утепления чаши бассейна.
Перед установкой чаши на место.
Перед установкой самой чаши в ней прорезаются отверстия под будущую систему фильтрации; скиммера для забора грязной воды и двух форсунок для выпуска чистой воды. Когда закладные детали установлены остаётся опустить чашу вниз, мы с этим справились втроём, старшая дочка помогала, вес у чаши не очень большой, и особой сложности, кроме крупных габаритов, не было.
Измеряют глубину.
Заливаем воду.
После того, как подключили оборудование для фильтрации, налили воду, и бассейн принял правильную форму, верхние борта чаши бассейна прикрутили саморезами по металлу к металлическому профилю по четырём сторонам.
Подключение фильтра.
Песчаный фильтр подключили с помощи специальных труб и кранов для бассейна, трубы склеиваются между собой на специальный клей, а резьбовые соединения идут только к фильтру, скиммеру, насосу и форсункам.
Запускаем систему фильтрации.
Через 12 часов после запуска фильтра и добавления в скиммер химии на основе жидкого кислорода с регулировкой жесткости воды, вода становится прозрачной и можно уже купаться.
Отделка бассейна.
Отделку деревом я делала сама, чтобы закрыть ленточный фундамент использовала Блок Хаус 20 см шириной, пустив его по кругу после укладки пола. Для пола использовала террасную доску из лиственницы, она не скользит при попадании на неё воды.
Благодаря бассейну все дети в течение года научились плавать.
Учитывая постоянные капризы нашей погоды, 2017 год был очень холодный и дождливый, купальный сезон в реках длился всего одну неделю в августе, и без бассейна летом детям было бы просто скучно.
Это был наш первый опыт в строительстве. После 7 лет эксплуатации бассейна особых ошибок не выявили, кроме одной, приямок для фильтровального оборудования надо делать дальше от бассейна, когда дети активно прыгают, в яму попадает вода, что плохо для насоса, приходится ждать, пока вода уйдёт прежде, чем включать фильтрацию. Во время купания фильтр не работает!
Обслуживание бассейна заключается в следующем: залив воды 1 раз за сезон, промывка фильтра в специальном режиме раз в две недели, долив воды еженедельно, добавление химии 2-3 раза за сезон, смена песка в фильтре раз в 3 года, мытьё самой чаши 2 раза в год, слив бассейна под зиму ниже уровня форсунок. Зимует любой пластиковый бассейн обязательно с водой! Удачи всем в любых ваших начинаниях!
7dach.ru
Бассейн своими руками
Большинством дачников загородный дом уже давно воспринимается не как место, где приходится «каторжно» трудиться и выживать, а как замечательная возможность, чтобы расслабиться после тяжелой трудовой недели. Также жаркое лето и исходящая от него потребность в водных процедурах порождает желание соорудить своими руками бассейн, который в дальнейшем станет отличным бюджетным вариантом для того, чтобы полноценно отдохнуть.
Нет ничего лучше, чем прекрасный летний отдых вблизи какого-нибудь водоема, и намного приятнее, если такой водный объект расположен непосредственно вблизи собственного дома. Постройка бассейна на собственном участке является достаточно простым занятием, которое можно сделать своими руками, хотя сперва и возникает впечатление невозможности выполнения столь сложной работы.
Для начала необходимо выбрать место, идеально подходящее для размещения бассейна. Выбирая соответствующий участок, нужно учитывать специфика подключения бассейна к инженерным коммуникациям, а именно подачу и слив воды. Также, если есть желание, можно предусмотреть фонтан, небольшой водопад и подсветку. А это означает, что потребуется выполнить соединение к электрическому снабжению.
Конечно, если есть определенное количество денежных средств, то бассейн можно и купить. Но те, кто в некоторой степени знакомы со строительными работами, могут оборудовать данную конструкцию своими руками, не привлекая к работе специалистов. Чтобы возвести бассейн своими руками, следует первым делом разобраться, сколько видов бассейнов существует, и изучить плюсы и минусы каждого из них.
Лучше будет, если перед началом строительства немного потренироваться, соорудив небольшой фонтан или декоративный пруд в зоне отдыха, и уже после этого взяться за сооружение полноценного бассейна больших размеров.
Виды бассейнов и их особенности
Чтобы устроить бассейн на территории участка возле дома есть несколько способов. Можно купить конструкцию надувного типа, установив ее всего за несколько дней, однако, такой вариант будет недолговечным. В настоящее время также продаются готовые чаши, изготавливаемые из стеклопластика. Их устанавливают в подготовленном заранее котловане.
Самым удобным вариантом будет строительство бассейна из бетона своими руками. Хотя это и займет немалое время, но зато прослужит в течение долгих лет, если во время строительства будут соблюдаться все требования к технологии проводимых работ.
Вариаций для дачных бассейнов существует множество. Концептуально можно разделить их на надувные, каркасные и стационарные бассейны для дачного участка.
Надувные бассейны – это самый простой вариант. Несомненное его преимущество заключается в простоте монтажа и недорогой стоимости. К тому же данная модель мобильна в использовании. Его легко поместить в багажник легкового автомобиля в упакованном и собранном виде, что значит, что можно брать его с собой на пикники и переносить без проблем с одного места на другое. Среди современных представителей надувных бассейнов можно встретить емкости, имеющие самый различный объем, начиная от стандартных детских «лягушатников», заканчивая большими надувными бассейнами, рассчитанными на двадцать тонн воды.
Недостатками бассейнов надувного типа в первую очередь считаются их недолговечность, поскольку изнашиваются они буквально за несколько сезонов, а также их незащищенность от повреждений механического характера.
Каркасные бассейны, как и надувные, имеют достаточно простую конструкцию. К их достоинствам относятся высокая скорость монтажа и мобильность, которые присущи всем дачным бассейнам сборного вида. В отличие от надувных бассейнов, они обладают большей устойчивостью к механическому воздействию, а их каркасы жесткие и надежно защищенные от коррозии. В любом случае надувной бассейн будет стоить хозяевам гораздо дешевле каркасного, притом, что эксплуатационный срок таких бассейнов тоже не вечен, как и любой конструкции мобильного типа.
Стационарные бассейны имеют свои очевидные минусы. К примеру, они являются самыми дорогими по стоимости не только в плане обустройства, но также обслуживания. Но перечень недостатков на этом заканчивается, поскольку стационарные бассейны являются фундаментальными конструкциями на долгие годы.
Стационарные бассейны бывают с готовой уже или с бетонной чашей, которая позволяет владельцам построить любой бассейн даже самой необычной формы. Но в то же время изготовленные с использованием композитных материалов чаши существенно облегчают процесс обустройства бассейна. Такой бассейн называют композитным.
Выбор места для устройства бассейна
Выбирая место для возведения бассейна необходимо учитывать, не повредит ли это корневой системе растений. Также важно учитывать расстояние от бассейна до «источника», которое должно быть минимальным, чтобы снизить материальные затраты и общий объем работы. Невозможно определить место, не рассчитав предварительно конструкцию будущего водоема. При этом можно выстроить композитный, котлованный или каркасный бассейн
Начало строительства бассейна подразумевает выполнение следующих этапов:
- выбор места для строительства;
- определение площади конструкции;
- выполнение разметки.
Необходимо определить точную площадь и форму будущего водного объекта. Габариты подбираются соответственно тому, сколько людей будут пользоваться бассейном постоянно или периодически. Для большой семьи потребуется просторная конструкция. Как показывает практика, оптимальная глубина для бассейна колеблется в пределах 120-180 сантиметров. В таком случае ширина и длина могут быть равны 400 сантиметрам. Такой расчет подходит для взрослого человека, а для детей глубина должна составлять не больше 80 сантиметров. Если бассейн сооружается на дачном участке, где важен учет каждого сантиметра, то его размеры определяют сами владельцы. Для бассейна требуется подобрать самое удачное место на участке.
Пространство бассейна должно быть обязательно открытым, чтобы поблизости не было деревьев, так как они являются причиной того, что в бассейне всегда будет довольно прохладная вода с плавающими опавшими листьями. Разумеется, не допускается размещение бассейна на низменных участках, поскольку это может привести к загрязнению воды из-за дождевых потоков.
С помощью рулетки выполняют разметку строительной площадки, размеры которой во все стороны должны превышать габариты возводимого водоема на 50 сантиметров. Границы следует четко обозначить при помощи кольев, на которые натягивают веревку. Нужно полностью удалить с размеченного участка плодородный слой почвы. НА следующем этапе под бассейн роют котлован нужной глубины. Важно следить за тем, чтобы стены у котлована были абсолютно ровными, а дно было приблизительно на 30 сантиметров ниже желаемой глубины. При этом необходимо выполнить дно с некоторым уклоном.
Необходимые для строительства инструменты и материалы
Для работы необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов:
- строительный уровень;
- веревка или шнур;
- рулетка;
- небольшие специальные копья;
- камни различных размеров;
- сетка на основе стальной проволоки;
- доски;
- проволока для армирования;
- саморезы и гвозди, которые имеют специальное покрытие против ржавчины;
- запирающий воду вентиль;
- лопата;
- гидроизоляционный материал;
- достаточный запас цемента и песка;
- брусок, пригодный для того, чтобы выполнить трамбовку вручную;
- иные инструменты и материалы в зависимости от вида возводимого бассейна.
Самостоятельное строительство монолитного бетонного бассейна
Первым делом определяются размеры будущего водоема. Следует обратить внимание на то, что чем объем бассейна будет больше, тем выше будут материальные затраты для его создания. Бассейн должен иметь глубину не менее 1,5 метра, чтобы комфортно было плавать взрослым людям. На дно и стенки уходит по 40-50 сантиметров от дренажного слоя и толщины чаши, поэтому под бассейн котлован необходимо делать длиннее, шире и глубже.
До того как начать рыть котлован следует составить проект водоснабжения и дренажа бассейна для его нормального функционирования. Определив место расположения заливочных и сливных магистралей, начинают рыть котлован. Для того чтобы не осыпались стены котлована, рекомендуется их выполнять с небольшим откосом приблизительно 5 градусов.
Вырыв котлован, создают дренажную подушку, для чего дно котлована засыпают слоем песка и щебня в 30 сантиметров: сначала засыпают 15 сантиметров песка, а затем поверх него 15 сантиметров щебня. Создав подушку, ее утрамбовывают и укладывают сверху рубероид, который будет служить качественной гидроизоляцией для бассейна. Рубероид рекомендуется укладывать двумя слоями для повышения гидроизоляционных свойств водоема. Специалисты также советуют укладывать на дно рубероид таким образом, чтобы на внутренние стенки котлована ложились края по 20 сантиметров на каждой стороне.
Выполнив гидроизоляцию, переходят к заливанию чаши из бетона. Разумеется, лучше залить стены и дно бассейна в один подход для его максимальной прочности и герметичности. Но так вряд ли получится, поэтому сначала заливается дно, а затем уже и стены. Перед заливкой на дно бетона создается каркас из арматуры, для которого выбираются прутья толщиной в 12 миллиметров класса А3.
Очень важно учесть то, что запрещается соединять прутья арматурного каркаса посредством сварки, поскольку в дальнейшем данные места будут подвергаться коррозии. Для скрепления прутьев лучше всего применять проволоку.
Между прутьями расстояние должно быть в пределах 10-50 сантиметров для горизонтального армирования и 15-30 сантиметров для вертикального.
Рекомендуется укладывать армированный горизонтальный каркас на камешки, имеющие толщину 3-5 сантиметров, чтобы расположить каркас в центре бетонной стяжки. Необходимо также выгнуть арматурные прутья по периметру дна для того, чтобы впоследствии связать с вертикальными прутьями горизонтальные.
Соорудив каркас, дно бассейна заливают раствором бетона. Дно рекомендуется делать не строго ровным, а с небольшим наклоном в 2-3 градуса для обеспечения слива воды в трубу, находящуюся на нижней точке вертикальной стены. Для прочности дна при заливании раствора бетона можно использовать специальные виброустановки, позволяющие раствору уплотниться более качественно.
Залив дно, бассейн оставляют на неделю для полного застывания раствора. В случае если бетон заливается в жаркое время года, необходимо смачивать дно водой ежедневно несколько раз в день для предотвращения растрескивания раствора.
Пока застывает дно, можно не теряя времени создавать коммуникации для слива воды из бассейна в выгребную яму. В этих целях роится траншея по уровню дна и прокладывается труба от места слива с бассейна воды к канализации. Данным местом выступает нижняя точка наклона дна. Необходимо укладывать трубы с небольшим наклоном в сторону канализации во избежание застоя воды, поскольку она двигается самотеком. Проходимую внизу вертикальной стены трубу необходимо заглушить чем-нибудь, чтобы в нее не попал раствор.
Когда дно застынет, сооружается опалубка для вертикальных стен чаши бассейна из бетона. Можно использовать в качестве опалубки листы фанеры либо доски, оструганные с одной стороны. Первое предпочтительнее. Между опалубкой и вертикальным откосом котлована расстояние должно равняться не менее 40 сантиметров. Это и есть толщина будущей стены бассейна из бетона. В опалубке создаются вертикальное армирование и связываются с горизонтальным.
В опалубку заливается бетонный раствор и утрамбовывается с помощью виброустановок, затем раствор оставляется для застывания на несколько дней. Когда застынут стены бетонного бассейна, опалубка сбивается, и начинаются финальные работы: замазка стыка между стенами и дном, пропитка чаши бассейна с использованием водоотталкивающих средств, декоративная отделка и прочее.
Вместо того чтобы отделать герметичную бетонную чашу плиткой можно применить более простой и современный метод, а именно обтяжку бетонного бассейна пленкой ПВХ, которая повысит степень герметичности конструкции и придаст ему теплый оттенок голубого цвета, свойственный бассейнам.
Ну, и напоследок в готовом бассейне устанавливается оборудование для очистки, подачи воды и дезинфекции, по желанию трап и лестница, а также монтируется заслонка для сливания воды. На этом строительство бассейна из бетона можно считать завершенным. Можно сделать первый залив воды в готовый бассейн, чтобы насладиться долгожданным отдыхом.
Строительство бетонного бассейна с пенополистирольными блоками
Этот вариант возведения бассейна из бетона в некоторой мере является более простым, но стоит повышенных материальных расходов на покупку пенополистирольных блоков, которые стоят дорого. Они придают бассейну хорошую степень теплоизоляции и достаточную прочность.
Работы по подготовке, а именно подведение сливной магистрали, дренаж и рытье котлована, остаются такими же, как в предыдущем случае. Также заливают армированное дно и оставляют для застывания бетонного раствора на несколько дней. Когда дно застывает, технология строительства данного вида бассейна немного меняется. По всему периметру котлована на застывшем дне укладываются пенополистирольные блоки, которые имеют легкий вес. Их соединяют в пазы, поэтому на данном этапе не возникает каких-либо сложностей. Высота каждого пенополистирольного блока равняется 25 сантиметрам, и поэтому для строительства бассейна, имеющего глубину 1,5 метра, необходимо возвести стены в шесть рядов. Когда стена из пустотелых блоков будет воздвигнута, переходят к заливке бетонного раствора.
Пенополистирольные блоки имеют в своей конструкции вертикальные отверстия, в которых устанавливают арматуру и заливают раствором бетона. Посредством нетрудных строительных работ стены из пенополистирольных блоков заливаются и оставляются на 1-2 неделю, пока полностью не застынут.
После застывания раствора в бетонных блоках тщательно отделываются стены и дно с помощью водоотталкивающей штукатурки. Необходимо подождать, чтобы она высохла, и как в предыдущем случае обтянуть чашу бассейна ПВХ пленкой.
Последним шагом является установка оборудования для залива воды в бассейн, очистки и дезинфекции. Затем готовый бассейн, сделанный своими руками, проверяется на герметичность, и в него заливается вода.
Строительство полипропиленового бассейна
Для самостоятельного строительства бассейна из полипропилена требуется много затрат и усилий, чем в случае обычной бетонной конструкции. Однако, у такого бассейна имеется целая масса достоинств. К примеру, известно, самая большая проблема при строительстве бассейна заключается в проведении его гидроизоляции. Полипропилен является идеальным материалом для этого, так как обладает повышенной степенью стойкости и прочности. При помощи него можно возвести бассейн любой формы.
Конструкция из полипропилена может быть сооружена двумя способами:
- покупка полипропиленовой чаши необходимого размера и формы и установка ее в котловане;
- покупка листового полипропилена и выполнение из него чаши собственноручно.
Важно обратить внимание на то, что изготовление полипропиленовой чаши самостоятельно обходится приблизительно одинаково по стоимости с покупной , поскольку мастеру в таком случае придется купить специальный инструмент экструдер, предназначенный для термической полифузионной сварки. Кроме того, придется также заранее научиться сваривать листы и возводить лестницу.
Установку бассейна из полипропилена производят в следующей последовательности:
- Первым делом вырывается котлован, как и для обычного бетонного бассейна. Размеры котлована при этом должны быть больше размера чаши.
- Далее на дно котлована кладется гидроизоляция, которая потом заливается бетоном.
- Готовую чашу устанавливают на место. Если необходимо чашу варить, то можно это сделать прямо рядом с котлованом.
- Установив чашу, монтируют донный слив, форсунки и скиммер.
- На следующем этапе бассейн по краям утепляют, для чего может быть использован пенопласт.
- Лучше связать некоторые стенки ребрами жесткости.
- Также нужно утеплить трубы и на всякий случай их обклеить простым скотчем.
- Нужно рассчитать около бассейна устройство для фильтрации воды, который можно установить, к примеру, в подвале здания дома. Следует отметить, что при наличии качественного оборудования вода в бассейне может не меняться очень долго.
- После подключения всех коммуникаций можно начать заливку бетоном. Чтобы бетон не повредил полипропилен, необходимо в чаше установить внутреннюю опалубку. Это будет гарантией того, что все стороны у бассейна будут красивыми и ровными. Саму заливку производят этапами по 30-35 сантиметров в высоту за каждые сутки. Этот режим является оптимальным для заливки котлована. Помимо опалубки, чтобы бетон не повредил чашу, также можно использовать воду. К примеру, при каждой заливке бетона необходимо доливать воду в бассейн на тот же уровень. Данная работа займет в среднем приблизительно неделю.
Важно обратить внимание на то, что заливку необходимо производить медленно, а еще лучше будет разделить процесс работы на несколько этапов.
Когда застынет бетон, вокруг бассейна можно выложить плитку или иные материалы, чтобы придать ему эстетичный вид.
Пропиленовые бассейны можно оборудовать с помощью различных дополнительных устройств. Профессионалами в них могут быть установлены устройства для подогрева и подводная подсветка, и даже специальные приборы для массажа. Однако это все может быть оборудовано самостоятельно, к примеру, та же внутренняя подсветка делается достаточно легко. Ее монтируют по такому же принципу, как и подсветку для пруда.
Сегодня бассейны из полипропилена набирают популярность, хотя в России несколько лет назад такая технология была неизвестна. Тем, кто планирует построить предельно прочный бассейн на дачном участке, нужно обратить свое внимание на конструкции из полипропилена, поскольку они очень устойчивы к перепадам температуры и капризам погоды.
Строительство бассейна из стального листа
Использование данного материала для строительства в монтаже дает возможность производить возведение бассейна своими руками овальной или круглой формы. Возможно также устройство чаши в форме цифры «восемь». Основанием водоема искусственного типа выступает бетонная монолитная плита. Конструкцию можно устанавливать также на как следует утрамбованный грунт, настелив на него предварительно нетканое защитное полотно. При монтаже бассейна из стального листа в качестве формообразующей и конструкционной основы выступает цельная широкая полоса листовой стали. Она поставляется в рулоне, который разворачивают на стройплощадке только перед тем, как установить прямо в котлован. Чтобы скрепить стальную ленту в кольцо специально предусмотрен стальной профиль. Именно посредством него проводят монтаж устойчивой и прочной конструкции чаши. Облицовочная пленка для круглого бассейна поставляется в виде большого готового «мешка», разворачиваемого закрепляемого по периметру чаши для купания при помощи кольцевого крепежного профиля. Завершив облицовочные работы и наполнив бассейн водой, плотно прижимающей пленку ко дну и стенам сооружения, приступают к выполнению монтажа технического оборудования.
Пластиковые бассейны-ванны
Пластиковые бассейны-ванны получили в последнее время большое распространение благодаря более простому и быстрому процессу их возведения, чем в случае бетонных бассейнов. Конструкция бассейна такого вида представляет собой готовую чашу, вкапываемую в предварительно подготовленный котлован. Такие готовые ванны изготавливают из стекловолокна, композитных и керамических материалов. Котлован выравнивается соответственно размеру заготовки. Его дно засыпают щебнем, который как следует утрамбовывают. Затем чашу вставляют в котлован с помощью подъемных устройств. Пространство, оставшееся между стенками котлована и стенками чаши, засыпают землей. Необходимо уточнить перед покупкой температурный диапазон, в пределах которого возможно производить монтаж такого бассейна. В районах, где грунт сильно промерзает, может случиться выталкивание сооружения.
Достоинствами пластиковых бассейнов являются следующие:
- короткие строительные сроки;
- идеально гладкая поверхность, за которой достаточно легко ухаживать;
- сравнительно более медленный процесс остывания воды, чем у бетонных бассейнов;
- встроенная в конструкцию чаши лестница;
- идеальная гидроизоляция;
- длительный эксплуатационный срок, который может доходить до 50 лет;
- в таком бассейне невозможно размножение бактерий на поверхности чаши из пластика.
Из недостатков можно выделить следующие:
- высокая стоимость транспортировки готовой чаши на место установки;
- привлечение подъемного крана для монтажа;
- ограниченный выбор моделей, предложенных производителем;
- нет возможности заказать чашу по спецпроекту.
Строительство бассейнов каркасного типа
Бассейн каркасного вида вполне может быть сооружен из древесины с использованием жестяных и алюминиевых листов для внутренней отделки. Алюминий, бесспорно, является намного более надежным и эстетичным вариантом. Во время создания верхней и нижней обвязки используют сосновый брус, в то время как для промежуточной части допускается использование любой толстой доски. Конструкции придается достаточный показатель жесткости с помощью раскосов, которые содержат в своей основе прочные доски. Основное достоинство бассейна каркасного типа заключается в том, что в холодный сезон года его без проблем можно будет демонтировать.
Замена воды в бассейне также не сопрягается со сложностями. На днище резервуара закрепляют садовый гибкий шланг, давая возможность использования отработанной воды в целях полива газона или садовых растений. Необходимо при сооружении бассейна в обязательном порядке использовать герметик. В качестве него подойдет даже обыкновенная полиэтиленовая пленка. Древесину обязательно обрабатывают компонентом, способствующим устойчивости к водной среде. Каркасный бассейн будет стоит недорого, но в то же время имеет достаточно солидный внешний вид и вписывается в любой ландшафт.
Интересным является то, что для того, чтобы самостоятельно устроить бассейн можно применить обыкновенную полихлорвиниловую пленку, один из самых современных материалов, которому характерны значительные внешние и эксплуатационные свойства. Такая пленка устойчива к постоянной эксплуатации в воде, не пропускает жидкости, давая тем самым возможность существенно снизить расходы на проведение гидроизоляции чаши. Удивительно то, что даже наличие на чаше трещин не служит помехой пленке, чтобы удерживать весь объем воды. Применение пленки допустимо также при реконструкции старого водоема и в процессе сооружения нового бассейна, которое не предполагает земляные работы. Все элементы пленки легко скрепить друг с другом посредством температурной сварки, и благодаря этому создать прочнейшую чашу. Установку бассейна ведут на приготовленном заранее основании, а после его жестко фиксируют каркасом, который сколачивают из досок.
Довольно популярным вариантом дачного бассейна своими руками считается бассейн, который имеет в основе стеклопластик. Данный материал очень тяжело разбить, и он не нуждается ни в каком дополнительном покрытии. Недостаток заключается в необходимости бассейна в подводе всех коммуникаций в обязательном порядке. В роли постамента для установки может выступать основание на основе из бетона, отличающееся максимально прочностью.
Сборка бассейна из заводского комплекта
Работу по возведению бассейна можно упростить, если применить особые комплекты монтажно-строительных систем, которые выпускаются для бассейнов производителями оборудования.
Базовую комплектацию искусственного водоема составляют следующие элементы:
- являющиеся основными деталями чаши бассейна стеновые материалы;
- пленка для облицовки;
- закладные детали;
- фланцевые узлы;
- насос;
- фильтр;
- скиммер;
- подводные форсунки;
- арматура;
- лестница для спуска.
Базовый комплект возможно дополнить с помощью штучных аксессуаров, которыми могут выступать подводные светильники, устройство противотока, защитное покрытие, специальные инструменты, нужные для очистки дна и стенок и чаши.
Устройство гидроизоляции в бассейне
Один из этапов строительных работ, предусматривающих решение вопроса устройства бассейна своими руками, это гидроизоляция его чаши. Она должна выполняться как изнутри, так и снаружи. Наружная гидроизоляция в бассейне необходима для предотвращения проникновения грунтовых вод в бетон, а внутренняя не позволяет проникать воде наружу из бассейна.
Наружную гидроизоляцию чаши выполняют стандартно. Первым делом производят ее обмазку с помощью битумной мастики, а после наклеивают рулонную изоляцию двумя слоями, при этом первый слой при помощи газовой горелки наплавляют горизонтально, а второй, наоборот, вертикально. Не нужно забывать о нахлесте отдельных полос материала гидроизоляции друг на друга.
Касательно внутренней гидроизоляции внутри бассейна стоит отметить, что лучше использовать для нее специальные сухие смеси наподобие Ceresit CR 65. Их наносят на поверхность также двумя слоями, каждый из которых накладывают в направлениях, противоположных друг другу. Чтобы нанести такой раствор используют сокол или шпатель, так как слой не должен быть большим. Таким образом, производится тонкая шпаклевка пола чаши и стен раствором для гидроизоляции.
Следует уделить особое внимание углам бассейна.
Гидроизоляция бассейна раньше выполнялась при помощи раствора цемента, в который добавляли жидкое стекло. Можно в принципе воспользоваться и таким материалом. Единственный минус этого состоит в быстром застывании данного раствора. Разумеется, в данном случае речь не может идти о тонких слоях, так как имеет место полноценная штукатурка, требующая установку маяков. Положительная сторона данного метода гидроизоляции проявиться тогда, когда процесс работы дойдет до отделки бассейна плиткой.
Выбор материалов для облицовки бассейна
Завершающий этап, предусматриваемый самостоятельным строительством бассейна, состоит в облицовке. В данном случае не может быть ничего лучше, чем керамическая плитка или мозаика. Выполнять ее ничуть не сложнее, чем, например, облицовку ванной комнаты. Все производится таким же образом помимо одного исключения. Простой клей для кафельных плиток, наподобие Ceresit CM11, здесь не подойдет, особенно если строится уличный бассейн. Нужно понимать, что в период осени и зимы готовый бассейн подвергается резким температурным перепадам. Для укладки плитки в уличном водоеме оптимальным вариантом будет клей типа Ceresit CM117, имеющий немалую стоимость, но при этом прекрасно противостоящий большому количеству влаги и морозу. Такой клей должен обязательно полностью высохнуть перед тем, как наполнить бассейн водой.
Немаловажный нюанс в облицовке бассейна плиткой – это затирка швов. В данном случае также необходимо обратить внимание на существующие для этих целей специальные составы. Лучше будет отдать предпочтение затирочным смесям, которые изготовлены на основе эпоксидных смол, к примеру, затирки Ceresit CE 47 и CE 48.
Проблемы при строительстве и эксплуатации бассейнов
Такими задачами проблемами бывают следующие:
- Главной задачей является обеспечение для купальной чаши абсолютной водонепроницаемости. Данный вопрос должен решаться во время строительства бассейна. Выполняя монтаж сборных сооружений, эту задачу решают посредством специальной пленки, изготовленной из прочного поливинилхлорида. Иногда при возведении бассейнов из бетона также для страховки используется данный материал. Хотя если технология бетонирования соблюдалась как следует, то это считается лишним.
- Не менее важной является задача обеспечения чистоты воды. Чтобы этого добиться необходимо правильно организовать циркуляцию воды, очищаемой при помощи устанавливаемых фильтров. При помощи съемного и раздвижного покрытия можно защитить воду от насекомых и листьев.
- Еще одна задача состоит в увеличении длительности эксплуатационного сезона бассейна свыше трех месяцев лета. Этого можно достигнуть путем установки в бассейне подогрева воды. В последнее время также устраивают над бассейном легкие навесы, которые позволяют использовать их на протяжении 6 месяцев. Есть желание пользоваться бассейном круглый год, нужно вести его строительство в помещении, используя при этом строительные материалы, которые подходят для помещений, где имеет место повышенная степень влажности. В таком случае потребуется принудительное осушение воздуха с применением специального оборудования. При этом также будут высокие требования к системе вентиляции в таком помещении.
Говоря в заключении о системах очистки воды в бассейна следует отметить, что выполнить в бетонной чаше полноценную систему фильтрации достаточно трудно, поскольку это связано с герметизацией выходов и входов патрубки данной системы. Лучше будет собрать систему фильтрации навесного типа, для которой предусматривается приямок небольшого размера для оборудования, защищающий от дождя. В бассейн из него опускаются просто две трубы: одна для подачи очищенной воды, а другая для ее забора. Такая система отличается от стандартной встроенной только мощностью насоса для циркуляции.
Заключение
Как видно из описанных технологий строительства бассейнов в данном деле нет ничего сложного, нужно только иметь свободное время, желание, соответствующие денежные возможности и некоторые начальные навыки в строительстве. Также потребуется определенное оборудование, фильтры и специальная химия. Оборудованный своими руками бассейн будет радовать хозяев на протяжении долгих лет.
normdom.ru
Строительство бассейнов своими руками. Как построить бассейн своими руками мастер-класс. Как я выбирал насос для бассейна.
Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.
1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?
2. Разметка — использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, это учитывал при разметке. Заранее было решено, что наружной опалубкой будет грунт котлована. Грунт у нас: на штык — земля, потом 40−50 см песка, потом — суглинок, с полутора метров — глина, да противная! Ну, никак без лома не возьмешь!
Моя ошибка: я не учел, что глина — грунт пучинистый, т.е. при замерзании его выпучивает с приличной силой (дома поднимает!). Нужно было углубиться еще на 30 см, чтобы заложить под дном подушку из щебня, утрамбовать ее, засыпать дресвой, опять утрамбовать, залить корку бетона и уже на эту корку монтировать дно.
Копал долго и упорно, но осилил, больше, чем за месяц, т.к. и другие заботы были. Кстати, заранее надо наметить, куда девать грунт, объем весьма приличный. Я перекидывал за забор, там низина, стал ее засыпать. Потом на этом отвале сделал площадку с альпийской горкой, лавочкой и столиком. Место для перекуров — рядом с баней, бассейном и лесом.
3. Следующий шаг — наружная опалубка. Поскольку у меня наружной опалубкой «работали» стенки котлована, я их просто закрыл полиэтиленом, пришпилив его к грунту гвоздями на 150 мм с шайбами. Верхний край полиэтилена — степплером к брусу 150×150, который выложил по контуру котлована, выставил по уровню, сшил в единый контур.
Зазор между внутренней гранью бруса и внутренней опалубкой задает ширину будущего борта бассейна, выступающего над землей. Поскольку этот зазор больше толщины стен, отлитые борта «легли» на грунт сантимов на 10.
4. Далее. Я застелил дно дресвой, утрамбовал ее, уложил на куски кирпича кладочную сетку на 8−10 см. от дресвы, т.е., чтобы внутри бетонного дна она была посредине слоя. Здесь один очень важный момент — по краям надо сетку загнуть вверх, причем так, чтобы попасть сеткой в середину будущей стены.
Далее к этим загнутым краям привязываем сетку, которая уходит в стены, наверх. Когда в углах ее свяжешь, она встает строго вертикально. Для усиления стен я взял арматуру, периодичку и привязал к сетке в трех уровнях горизонтально на стены, для усиления.
5. Залил дно бетоном. Кстати, я везде использовал самодельный бетон — дресва с цементом, 3 к 1. В некоторых регионах не знают термина «дресва» — это так называемый отсев из каменных карьеров. Песок и щебень не добавлял, т.к. дресва с цементом — прекрасный бетон! На все-про все ушло полтора Зила дресвы и 2 тонны цемента. Специально купил маленькую китайскую бетономешалку, объем замеса как раз под тачку. При желании и возможности можно и на дно в бетон уложить несколько рядов периодички. Я этого не сделал и пожалел потом. Отлитый бассейн я оставил на зиму без воды (об этом позже), и у меня слегка вспучило дно, весной появилась волосяная трещина на дне, потом заделывал гидроизоляцией.
Кстати, дно залил с уклоном в одну сторону, чтобы при выкачивании воды было проще грязь собирать. А в низкой части, в углу отлил приямок для насоса, в который все остатки воды собираются. Кстати, при заливке дна использовали металлический желоб, по которому бетон подавали с борта вниз. А внизу сидел негр, который мастерком ровнял и трамбовал бетон. Этим негром был я.
6. После заливки дна поставил внутреннюю опалубку. Для нее использовал фанеру 12 мм, листы 1,5×1,5м. Каждый лист обшил полиэтиленом со стороны бетона, используя мебельный степплер. Благодаря этому фанера не намокла от бетона, и отлитая стенка — просто глянцевая, готова к мозаике. Скреплял их между собой металлическими скобами (в магазинах метизных они продаются) на саморезы . ВАЖНО! Надо было нижний край фанеры, что стоит на отлитом дне, прикрепить уголками к дну по контуру дна, что я не сделал, а зря! Потому что при отливке стен бетон выгнул местами фанеру, и на стенах образовались «пузы». НЕ смертельно, но все равно брак в работе!
7. Внутрь ставим распорки. Бетон при трамбовке очень сильно давит на опалубку, поэтому, чтобы фанеру не выгнуло дугой внутрь котлована, и нужны надежные, крепкие распорки. Я использовал доски, 50 мм.
Здесь на фото сетка в стене прижата к фанере. Это, естественно, неправильно. Исправляется просто — после каждой порции бетона сетку поправляем, чтобы она была посредине толщины стенки. Можно просто пару палок засунуть между сеткой и фанерой и постепенно, по мере заливки, палки поднимать. И сетка «вмерзнет» там, где ей положено быть!
8. Собственно, все готово к заливке. У меня не было свободного доступа к бортам, чтобы подъехать с любой стороны с тачкой, поэтому сделали трап, положили его на опалубку и по нему заезжали с тачкой и заливали бетон в зазор. Заливка — едва ли не самый важный момент во всем процессе. И самый трудоемкий. Здесь несколько нюансов. Первое — один негр замешивает и возит, выливает, второй негр сосновым колом трамбует бетон как можно тщательнее. Второе — заливать надо постепенно, по кругу, наращивая слой заливки. Если зальете сначала одну стену, она обязательно «выставит пузо», через распорки уменьшит толщину противоположной стены. Третье — очень желательно процесс заливки не прерывать, т.е. залить все за 1 день. Причина — шов вчерашнего и сегодняшнего бетона гидропроницаем, его придется дополнительно тщательно гидроизолировать! А это лишняя морока.
Все, ванна отлита. Осталось сделать гидроизоляцию и уложить мозаику. Почему мозаику? Потому что я сразу отверг альтернативы, посоветовавшись «с народом». Альтернатив две — плитка и покраска. Плитка для «нутра» бассейна дико дорогая, да и не понимаю я плитку в бассейне, ну, не нравится мне! Это же не сортир! И не ванная комната! А покраска отпала по двум причинам — она требует идеальную поверхность стены, чего достичь практически невозможно, и «живет» она максимум 3 года, а потом крась снова!
9. Опалубку сняли, теперь 2 недели, как минимум, поливаем водичкой дно и стены, чтобы бетон набрал прочность. Поливаем дважды в день!
10. Гидроизоляция. Весьма важный момент. Во-первых, обязательно есть шов между залитым «вчера» дном и залитыми «сегодня» стенами. Кроме того, обязательно есть дефекты заливки дна и стен — раковины, щели, неровности и пр. Все это я исправлял специальной смесью — Ceresit 65. Это так называемая смесь для твердой гидроизоляции. Есть на строительных рынках. Мне хватило мешка, 50 кг. Эту смесь можно развести (естественно, только дрелью с миксером, а не вручную!) до состояния сметаны и мазать кистью, а можно — более густо, и работать шпателем. Вот этой «бякой» я выполнил всю гидроизоляцию в отлитой ванне — по низу сделал плинтус, закрыв тем самым шов стен и дна, заделал все дефекты, выровнял все ямы и пр. Правда, пришлось изрядно поработать абразивным бруском крупнозернистым, чтобы все выровнять, как следует. Но в итоге получил гидронепроницаемую поверхность, готовую к укладке мозаики. На фото гидроизоляция более темная, чем бетон.
10. И что осталось? Мозаика. Взял китайскую, дешевую, 250 р.\кв.м. Укладывал на смесь для мрамора и стеклянной мозаики Ceresit 133, эту же смесь использовал для затирки. Операцию укладки не описываю, про нее можно найти все в Интернете. Но лучше поручить спецу (у меня был опыт по мозаике, только не в бассейне, а в интерьере). У нас берут только за укладку 1 кв.м. мозаики 400−500 рэ.
11. Лесенка. Я ее спроектировал, сварил сам, сделал съемной, чтобы ворье не утащило (нержавейка!). Снимаю и убираю в баню, когда уезжаю с дачи. Трубы покупал в пункте приема лома. Варил аргоном, у зятя в цеху.
НА снимке мозаика еще не затерта.
Это проект лесенки. Она просто навешивается на борт, легко и просто. Труба тонкостенная, поэтому и лестница легкая.
Тут еще плинтусочки не закрыты мозаикой, слева есть, а справа еще нет.
И на финале, несколько слов о содержании этого корыта в порядке. Вода зеленеет, мутнеет, листья, пыль и пр. По науке, при отливке в стены закладывается и заливается в бетон специальная система циркуляции-очистки-обеззараживания-подогрева воды. Дико дорого, да и делают это специальные фирмы. Существуют такие системы навесные. Но факт — что — то все равно надо, т.к. у меня бассейн под березами, открыт. Вода почти прозрачная, а стены зеленью обрастают, чистить тяжело, да и муть поднимается от щетки. В этом году хочу использовать хлорные таблетки Аквадоктор да сделаю крышу на опорах из поликарбоната, от солнца. Заполняю я его из скважины, вода ледяная, но моих устраивает. Они туда после бани сигают (мне сердце не позволяет, увы!). Подменяю частично, 2−3 раза в неделю выкачиваю насосом на огород 2−3 куба (всего там 11 кубов), восполняю сразу из скважины.
И последнее — зимовка. По науке, чтобы бассейн с боков не раздавили зимой и весной замерзшие грунтовые воды, его положено отправлять в зимовку с водой! Это было для меня откровением! Но я так и сделал, послушался науку! Единственное, что я сделал, осенью выкачал воду, отдраил его с моющими средствами, прополоскал, на дне разместил на грузах около 100 литров (в сумме объемов) пустые соски от пива, воды и пр. НА веревочках разной длины в расчете, что они всплывут на разной высоте, и по верху, и посредине глубины. Что и произошло, когда закачал воду, (не доверху, а чуть ниже уровня земли). Вместо и вместе с сосками используют листы упаковочного пенопласта, тоже привязанного к грузам, чтобы стояли в воде вертикально. Весной увижу, как это сработает. Вся эта кухня нужна, чтобы снять внутренние напряжения льда, чтобы не выпучило стены наружу.
И самое последнее: многие любят голышом прыгать из бани в бассейн, а за забором -соседи, подглядывают стервецы! Поэтому придется как-то, хоть шторками из полиэтилена, организовать защиту от посторонних взглядов, создать полный сервис для моих экстремалов, в первую очередь, для жены!
Ну, вот и все!
kazap.ru
инструкция, технология (фото и видео)
Бассейн уже давно перестал быть атрибутом роскоши, сегодня каждый хороший дом cтроится с ним. Наличие бассейна позволяет не тратить время и силы и времени на поездки к рекам в жаркое время года, ведь плавать и загорать можно в собственном бассейне.
Бассейн считается роскошью. Его можно соорудить своими руками как на улице, так и в помещении, главное руководствоваться инструкции создания данной конструкции.
Строят бассейны разными способами, исходя из финансовых возможностей.
Можно доверить строительство профессионалам, но вполне возможно все работы выполнить самостоятельно. О том, как построить бассейн своими руками, можно узнать ниже, и это имеет целый ряд преимуществ:
- нет необходимости оплачивать работу мастеров;
- значительная экономия на посещении фитнес-клубов и соляриев, так как в процессе строительства приобретаются стальные мышцы и южный загар;
- возможность сделать все, как нравится, исходя только из своих собственных вкусовых предпочтений.
Бассейн можно построить под открытым небом или прямо в доме (тогда можно будет плавать в любое время года). А можно успешно комбинировать два варианта: закрытый и на свежем воздухе. Инструкция по строительству бассейна должна соблюдаться неукоснительно. Такая работа является не столько сложной, сколько долгой, потому что выкапывание котлована является делом небыстрым.
Перед строительством бассейна разработайте проект по его созданию.
Первым делом следует определиться с месторасположением, формой и объемом. Открытые бассейны лучше размещать вблизи дома, но ни в коем случае не под деревьями, так как ветки и листья несут дополнительную грязью, а корни деревьев просто разрушат стенки бассейна. При строительстве бассейна следует помнить о том, что чем он меньше и чем проще геометрическая форма, тем проще будет его проект и он будет прочнее. В том случае, если грунтовые воды подходят близко к поверхности, следует осушить участок с помощью системы дренажа, в ином случае вода из почвы попадет в бассейн.
Очень важно выбрать качественное оборудование, которое необходимо для работы бассейна. Прежде всего, нужно выбрать систему фильтрации, она может быть переливной и скиммерной. Скиммерная система имеет такие преимущества: она более дешевая, вода для очистки набирается скиммером. Переливная система несколько дороже, так как имеется дополнительная компенсационная емкость, что дает возможность сохранять уровень воды на уровне бортика.
Строительство котлована
Размеры котлована должны быть больше габаритов бассейна примерно на 40 см.
После того как сделана разметка, следует приступить к рытью котлована. Глубина котлована должна быть больше, чем глубина бассейна. На дне котлована грунт следует утрамбовать, потом насыпается песок (слой 20 см), а сверху укладывается гидроизоляция. Для того чтобы дно было более прочным, на него укладываются металлическая сетка или арматура. Что касается бетонирования, то его нужно выполнять единовременно, иначе в местах «старого» и «нового» стыков будут образованы трещины. Бетон следует заливать слоем в 15-20 см.
Для того чтобы котлован был выкопан равномерно, следует вбить колышки по периметру местности (ее необходимо предварительно расчертить) и потом натянуть нить. Самая оптимальная глубина бассейна на дачном участке составляет 1,5-1,7 м. Стенки должны быть под уклоном 5-7 градусов. Для того чтобы утрамбовать, дно нужны песок, рубероид и битумная мастика. Первым делом на 20-30 см укладывается песок, а потом нужно сформировать гидроизоляционный слой, сделанный из двух слоев рубероида и битумной мастики.
Схема армирования котлована под бассейн.
Рубероид должен на 20-30 см заходить не стенки бассейна, таким образом создается устойчивое сплошное покрытие дна. Дно следует делать с небольшим уклоном, для того чтобы вода сливалась, следует внизу укрепить трубу с вентилем. Конец этой трубы следует вывести в яму, которую следует выкопать неподалеку. Сливная яма глубже бассейна и доходит до таких слоев почвы, в которые легко впитывается вода в больших количествах. Что касается стен бассейна, то в них еще до бетонирования следует вмонтировать все необходимые трубы для очистки и наполнения.
Дно бассейна наполняется щебнем и камнем. Что касается укладки трубы, то лучше воспользоваться услугами сантехника.
Как оформить стенки бассейна
Готовая бетонная чаша должна стоять не менее недели, затем опалубка удаляется, при необходимости следует выровнять стенки, затем при помощи бетонного раствора устанавливаются закладные детали. Следующим шагом является облицовка чаши бассейна жидким стеклом или плиткой (это выглядит не только оригинально и красиво, но и обходится дешевле).
Бассейн можно изготовить из любого материала. Стенки бассейна Вы можете сделать из натурального камня, полипропилена и многих других материалов.
Можно покрасить стенки бассейна, при этом используется масляная краска или грунтовка. При облицовке стен бассейна швы делаются несколько шире, нежели при обычной укладке стеновой плиткой. Это делается для того, чтобы избежать деформации от давления воды и чтобы не осыпался облицовочный материал. Если для оформления стенок бассейна используется мозаика, то все внешние углы следует сделать закругленными, если укладывается плитка крупных размеров, то следует установить специальные пластиковые уголки. Потом все швы следует обязательно обработать затиркой повышенной крепости.
Для того чтобы построить бассейн своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:
- материалы для гидроизоляции бассейна;
- арматура;
- пленка для облицовки;
- скиммер;
- фланцевые узлы;
- фильтр и форсунки;
- закладные детали и лестница.
Для работы с бетоном понадобится следующее:
- кисть и щетка каменщика;
- молоток и кельма;
- трамбовка;
- терки;
- правило;
- фильцбретт;
- штукатурная планка.
Бассейны строят и с использованием бетономешалки, но это необходимо тогда, когда речь идет о строительстве большого бассейна.
Завершающий этап работ
Завершающим этапом является установка лестницы. Для Вашей безопасности лучше выбрать не пологую.
После того как завершены все облицовочные работы, надо установить в бассейне лестницу для спуска и подъема. Чаще всего используется металлическая лестница, но может применяться и бетонная, тогда ее следует соорудить в процессе заливки стен. Высота ступенек должна быть 15 см, ширина верхних ступенек — около 70 см, а нижних — 30 см. В готовом резервуаре следует смонтировать все необходимое оборудование для стока и залива воды, можно установить устройство для подогрева воды. По периметру бассейна площадка укладывается половой плиткой, можно сделать деревянный настил. С одной из сторон бассейна следует сделать переливной желоб, который предназначен для стока лишней воды, если бассейн переполнен. Если оборудование для подогрева воды в бассейне устанавливаться не будет, то облицовывать его следует темной плиткой, лучше всего лунной. Такая плитка будет нагреваться лучами солнца и потом отдавать все тепло воде.
Перед тем как запускать бассейн, следует предварительно проверить все соединения трубопровода. Следует подтянуть все обратные клапаны, разъемные муфты, шаровые краны, нужно обязательно убедиться в том, что в трубопроводе нет протечки.
О том, как построить бассейн на даче, знают понаслышке многие, но все же лучше воспользоваться этой инструкцией. Если все сделать правильно, то он будет верой и правдой служить долгие годы, не будет создавать никаких проблем и радовать своих хозяев и гостей дома.
1pokanalizacii.ru
