Бурение скважин на воду своими руками: способы и необходимые инструменты. Скважина своими руками с обсадной трубой

как правильно обсадить, установить, вытащить, достать своими руками, видео-инструкция по замене, установке своими руками, фото

Если у вас имеется собственная скважина или вы только собираетесь ее оборудовать, чтобы получать воду в необходимых объемах, следует точно знать, как правильно обустроить источник жидкости, и что необходимо при этом учитывать. В частности, какие материалы для обсадки скважины выбрать.

Фото установки трубы

Помните, что скважина без обсадной трубы долго функционировать не будет, а сама вода быстро загрязнится. В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно обсадить скважину на воду своими руками.

Наша инструкция будет полезна для всех, кто хочет сэкономить на данной работе и не собирается привлекать наемных работников.

Какой тип изделий выбрать

Если вам необходима обсадная колонна скважины, сделать ее можно из труб различного типа:

асбоцементных;
пластиковых;
стальных и др.

Их отличает не только цена, но и эксплуатационные характеристики. Ниже представлено подробное описание каждого типа изделий.

Трубы из асбоцемента

Данный тип материалов успешно применяется на протяжении многих лет, поскольку они характеризуются следующими положительными качествами:

нейтральность;
устойчивость к влиянию коррозии;
устойчивость к влиянию химических веществ.

Совет. При установке таких труб рекомендуется быть максимально осторожным, поскольку они довольно хрупкие и могут сломаться или крошиться. Также нужно предусмотреть уплотнение стенок скважины.

Труба в скважине

Однако помимо положительных свойств есть и негативные, которые и привели к падению популярности данного материала:

высокие требования к герметичности и аккуратности стыков;
невозможность установки в песчаном грунте;
невозможность оборудования скважин, глубина которых превышает сто метров;
высокая цена материала.

Совет. Выбирая асбоцементные трубы, обратите внимание, что не все модели предназначены для контакта с питьевой водой!

Стальные трубы

Данные модели обладают повышенной устойчивостью к фактически любым нагрузкам.

Однако эта положительная характеристика нивелируется негативными:

подверженностью коррозии;
высокое содержание железа в воде;
необходимости установки фильтра для борьбы с железом и ржавчиной;
вероятность выхода из строя насоса в результате попадания в него ржавчины;
металлический привкус воды;
сложность установки.

Стальные модели

Отметим, что установка обсадной трубы в скважину в данном случае выполняется только на двух видах грунтов:

песчаном;
известняковом.

Совет. При монтаже стальной трубы обязательно предусмотрите установку дополнительного фильтра для очистки жидкости от повышенного содержания железа.

Пластиковые модели

Данный тип сегодня считается наиболее оптимальным, поскольку:

надежный;
простой в монтаже;
долговечный;
недорогой.

Однако, если вас интересует как установить обсадную трубу в скважину, если выбрано пластиковое изделие, то обратите внимание, что они подходят только для неглубоких источников.

Пластиковое изделие с резьбой

Для монтажа чаще всего используются следующие виды изделий:

из непластифицированного поливинилхлорида;
полипропиленовые;
полиэтиленовые.

Статьи по теме:

Особенности соединения

Монтаж труб предполагает прочного и надежного соединения всех частей.

Различают три основных метода соединения:

посредством сварки;
раструбы;
резьба или фитинги.

Если речь идет об асбоцементных трубах, то в таком случае применяются только муфты.

Также монтаж предполагает соблюдения определенных требований:

край трубы не должен доставать до дна примерно на 50 сантиметров – это обеспечит свободное прохождение воды в любое время годы;
диаметр при углублении не должен уменьшаться, поскольку это приведет к потере проходимости воды;
каждое звено должно крепиться максимально прочно, в зависимости от особенностей материала – например, как минимум четыре скобы и полоски нержавейки.

Если необходим демонтаж

Если вас интересует вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, то крайне важно понимать, зачем вообще заниматься данным процессом.

Как минимум, есть две причины:

восстановить заброшенный источник;
произвести ремонт функционирующего.

Демонтаж с помощью троса

Вы решили, что замена обсадной трубы в скважине необходимость, то в таком случае выполнить данный процесс можно несколькими основными способами.

Например, нанять профессионалов, которые точно знают, как достать обсадную трубу из скважины.

В частности, они пользуются специальным оборудованием:

метчиками;
овершотами;
труболовками и прочими приспособлениями.

Конечно, данный способ наиболее простой, поскольку вам не придется что-либо делать, но в тоже время – затратный. Бурильщики оценивают свою работу высоко.

Фото извлечения трубы

Второй метод заключается в том, чтобы выполнить все работы самостоятельно.

В таком случае вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Зафиксировать конец трубы посредством:

хомута;
петли.

Закрепить фиксатор на коротком плече длинного рычага и постепенно вынимать трубу.
Вместо рычага отлично подойдет большой домкрат, например, от крупного автомобиля или железнодорожный.

Изготавливаем новое оборудование

Также своими руками можно изготовить специальное приспособление, для которого вам необходимы будут следующие материалы:

швеллер десятка;
из швеллера нужно сделать две стойки;
стойки должны иметь вид перевернутой вверх ногами буквы Т.
высота стоек – около одного метра, а ширина – около шестидесяти сантиметров;
на верхнюю часть крепится подшипник, внутренний диаметр которого составляет четыре сантиметра;
сквозь подшипник продевается ось, к которой крепится рукоятка и барабан;
для демонтажа край трубы закрепляется тросом;
далее просто крутите барабан и вынимайте конструкцию.

Совет. Если вы демонтируете длинную трубу, то в таком случае можно перестраховаться посредством специальной чалки, которая поможет удержать трубу при перехвате крепления троса. Для демонтажа пластиковой трубы рекомендуется использовать обжимной хомут.

В завершение

Теперь вы знаете, что такое обсадная труба, каких типов она бывает, как ее устанавливать и демонтировать. В целом, особых сложностей в данной работе нет. При желании и трудолюбии – все можно сделать довольно быстро.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Желаем вам успеха!

kolodec.guru

Обсадная труба для скважины и бурения: что это такое

При бурении и обустройстве скважин на воду бурильщикам может понадобиться обсадная труба. Что это за изделие, знают только специалисты по бурению и те владельцы загородных домов, у которых не было возможности подключиться к централизованным сетям водоснабжения, поэтому в качестве источника воды они вынуждены были использовать скважину. В нашей статье мы расскажем не только о том, что это такое, но и для чего нужны обсадные трубы, как они классифицируются и применяются.

Назначение

Обсадная труба устанавливается в пробуренную скважину и выполняет функции элемента, не дающего стенкам проходки осыпаться

Обсадная труба устанавливается в пробуренную скважину и выполняет функции элемента, не дающего стенкам проходки осыпаться. Обычно в одну скважину монтируется несколько обсадных труб, соединённых между собой. В итоге образуется целая обсадная колонна, которая удерживает стенки забоя в неизменном положении.

Внутрь обсадных труб устанавливается погружное насосное оборудование для поднятия воды из недр земли. Характеристики обсадных изделий регламентируются нормативными документами и очень важны, поскольку оказывают существенное влияние на мощность напора воды, качество добываемой жидкости, лёгкость монтажа и продолжительность службы гидротехнического сооружения.

Независимо от диаметра и материала, из которого изготовлены эти трубы, все они призваны решать ряд основных задач:

Сохранение целостности стенок проходки и их защита от осыпания. Поскольку на трубы воздействуют значительные нагрузки от подвижек грунта, материал изделия должен обеспечивать его достаточную прочность. От прочности элементов зависит долговечность скважины.
Также обсадная колонна должна обеспечивать герметичность всей конструкции. Таким образом, грунтовые воды не смогут просачиваться в скважину и влиять на характеристики питьевой воды, загрязняя её. Это особенно важно в условиях, когда выше водоносного горизонта, который используется в качестве источника питьевой воды, находятся горизонты с загрязнёнными грунтовыми водами.

Важно: самая герметичная конструкция получается при использовании обсадных изделий с резьбовым соединением. Именно такие элементы надёжно защищают источник с питьевой водой от попадания в него верховодки или воды из загрязнённых горизонтов.

Разновидности

Эффективность и долговечность скважины зависит не только от материала, из которого сделана колонна, но и от правильного выбора диаметра

Что такое обсадная труба, мы разобрались. Теперь поговорим о разных видах этих изделий. Эффективность и долговечность скважины зависит не только от материала, из которого сделана колонна, но и от правильного выбора диаметра. Его значения, как и вес одного элемента, могут варьироваться в довольно широком диапазоне показателей.

Наиболее распространённые материалы для изготовления обсадных труб:

пластик;
сталь;
асбестоцемент.

Какие обсадные трубы лучше, сложно сказать. Обычно выбор элемента зависит от условий его эксплуатации (особенно важно учитывать вероятность подвижек породы), производительности водозабора, диаметра проходки и используемого насосного оборудования. Как правило, весь ассортимент обсадных изделий соответствует требованиям ГОСТ с маркировкой 632-80.

Рассмотрим особенности каждой обсадной трубы более подробно. Это облегчит выбор подходящего элемента при обустройстве скважины своими руками.

Рекомендуем к прочтению:

Стальные изделия

Металлические обсадные трубы рекомендуется использоваться при обустройстве артезианских скважин

Металлические обсадные трубы рекомендуется использоваться при обустройстве артезианских скважин. Они идеально подходят при выполнении проходки в песчаной породе и известняке. Среди достоинств стоит перечислить следующее:

Эти элементы отличаются высокой прочностью и хорошей устойчивостью к механическим воздействиям.
Все стальные изделия оснащены резьбовыми соединениями, что гарантирует высокую герметичность конструкции.
Трубы с толщиной стенок в пределах 5-6 мм могут прослужить до полувека.
Если скважина со стальной обсадной колонной заилится, то её можно прочистить при помощи бурового инструмента, не боясь повредить конструкцию. Проделать такое можно только со стальным изделиями.
Такие обсадные трубы для скважин гарантируют бесперебойную подачу воды из источника.

Важно: диаметр стальных обсадных изделий может колебаться в диапазоне от 114 до 508 мм.

Однако у стальных конструкций есть и свои недостатки:

Колонна из этого материала подвержена коррозии. В итоге в питьевой воде, добываемой из источника, может появляться ржавчина. Однако проблему можно легко решить, используя современные фильтрующие приспособления.
Толстостенные изделия имеют внушительный вес, что затрудняет их монтаж своими руками. Кроме этого, к их недостаткам можно отнести высокую стоимость. Именно поэтому такие изделия советуют использовать только при обустройстве глубоких гидротехнических сооружений с высокой производительностью.

Совет: обустраивать неглубокую скважину на песок целесообразно при помощи элементов из более дешёвого материала.

Трубы из пластика

Для изготовления этих элементов используются разные материалы – полипропилен, поливинилхлорид и ПНД

Для изготовления этих элементов используются разные материалы – полипропилен, поливинилхлорид и ПНД. Применение пластиковых обсадных труб даёт вам следующие преимущества:

Внушительный эксплуатационный ресурс.
Химическая нейтральность.
В отличие от стальных обсадных колонн пластиковые изделия не подвержены коррозии.
Для обустройства скважины из этого материала не требуются значительные финансовые затраты. Связано это в первую очередь с тем, что конструкция имеет небольшой вес, позволяющий выполнять самостоятельный монтаж.
Пластиковые изделия легко транспортировать из-за небольшого веса.

Все пластиковые трубы оснащаются резьбовым соединением, что гарантирует герметичность обсадной колонны. Помимо того, что элементы имеют небольшой удельный вес, их номинальный диаметр может колебаться в пределах 80-200 мм. При этом наружный диаметр может быть в пределах 90-225 мм.

Важно: основная сфера применения этих обсадных колонн – обустройство скважин на песок, глубина которых не больше 50-60 м. Пластиковые трубы идеально подходят для устройства фильтрующей колонны.

К недостаткам стоит отнести то, что пластиковые элементы любого диаметра отличаются невысокой устойчивостью к механическим воздействиям. Если гидротехническое сооружение заилится, то повторно разбурить его будет очень сложно, а порой и невозможно. Несмотря на это, изделия из пластика пользуются большой популярностью при самостоятельном монтаже скважин.

Асбестоцементные элементы

К преимуществам асбестоцементной обсадной трубы можно отнести устойчивость материала к воздействию агрессивных химических веществ

К преимуществам асбестоцементной обсадной трубы можно отнести следующее:

Устойчивость материала к воздействию агрессивных химических веществ.
Высокая коррозионная стойкость.
Приемлемая цена за трубы любого диаметра.

К недостаткам можно отнести такие моменты:

Рекомендуем к прочтению:

Основной недостаток изделий из асбестоцемента – хрупкость конструкции. Чтобы повысить прочность обсадной колонны, необходимо использовать элементы с утолщённой стенкой. Поскольку на стоимости обсадной колонны это существенно не отразится, то на первый взгляд кажется, что проблема решена.
Однако главный недостаток использования труб с утолщённой стенкой состоит в том, что придётся увеличивать диаметр проходки. А бурение скважины большего диаметра существенно удорожает монтажные работы.
Ещё одни минус использования асбестоцементных обсадных элементов состоит в том, что с их помощью нельзя обустроить фильтрующую колонну.
Большой вес элементов создаёт определённые сложности при монтаже и транспортировке.

Важно: такой вариант обсадки рекомендуется использовать для артезианских скважин, возведённых на породе из известняка, глубиной не более 100 м.

Технология бурения своими руками

Для начала стоит отметить, что самостоятельное бурение с обсадной трубой можно выполнять только в том случае, если водоносный горизонт находится на глубине не более 15 м

Для начала стоит отметить, что самостоятельное бурение с обсадной трубой можно выполнять только в том случае, если водоносный горизонт находится на глубине не более 15 м. Технология бурения такова, что для работы вам понадобится хотя бы одни помощник и следующие инструменты:

набор гаечных ключей, кувалда и молоток;
для поворачивания труб в грунте нужен ворот;
для облечения процесса бурения понадобится тренога;
бур в форме желонки (изделие должно быть оснащено резьбой, чтобы его можно было прикручивать к трубе).

Технология бурения подразумевает соблюдение следующей последовательности действий:

Процедура бурения выполняется за счёт ручного вращения бура с трубой в грунте.
Периодически изделие необходимо вытаскивать на поверхность, чтобы удалить грунт из стакана.
После того, как вы выполните проходку глубиной 2 м, в забой устанавливается обсадное изделие. Она не даст стенкам обрушиться и засыпать скважину. При этом по мере установки обсадных элементов их необходимо соединять с буровым станком.
Когда вы достигнете водоносного горизонта, элемент обсадки фиксируется на поверхности.
Затем в канал скважины устанавливается пластиковая фильтрационная труба. К ней подсоединяется насосное оборудование.

Несмотря на то, что технология обустройства скважины с обсадной колонной довольно простая, на выполнение работы своими руками может уйти несколько дней.

Необходимость использования фильтра на обсадной колонне

Фильтрующее приспособление в обязательном порядке устанавливается при обустройстве скважин на песок

Фильтрующее приспособление в обязательном порядке устанавливается при обустройстве скважин на песок, водозаборных колодцев и скважинных колодцев. Если забор воды выполняется из горизонта, который находится в неустойчивой породе (сыпучей, галечной или песчаной), то в воде из источника может быть много мелких примесей и частиц почвы.

Если воду не очищать от механических примесей с помощью фильтрующего приспособления, то гидротехническое сооружение может заилиться. Концентрация примесей обычно нестабильна, поэтому спрогнозировать сценарий развития событий сложно. Именно поэтому лучше использовать фильтрационную трубу.

Обычно фильтрующий элемент делается из трубы диаметром 12,5 см. Установка фильтра выполняется в такой последовательности:

перфорированная часть;
первичная обмотка;
фильтрующая сетка;
вторичная обмотка;
специальная заглушка.

Важно: один погонный метр такого фильтра может пропускать до 150 л/с. Обычно он делается длиной не менее 3 м, а протяжённость участка с перфорацией составляет не менее 2 м.

vodakanazer.ru

Скважина своими руками без оборудования

≡ 5 Сентябрь 2016 · Рубрика: Скважины

А А А Размер текста

Содержание статьи:

Без воды участок за городом не освоить, это понятно каждому его счастливому обладателю. Кроме банального бытового потребления, она нужна и для строительства и для огородного хозяйства.

Рассмотрим несколько вариантов сооружения на участке водозаборного устройства в виде скважины, которую можно соорудить своими руками и без оборудования и значительных затрат. Разумеется, что какие-то приспособления, чтобы выполнить бурение до водоноса, понадобятся, но большинство из них можно изготовить самостоятельно из подручных средств.

Абиссинский колодец

Бурение такой скважины практически неизбежно, особенно если к новому участку еще не проведена электроэнергия.

Собственно, процесс это не бурение скважины в классическом понимании, а заколачивание эксплуатационной трубы в грунт на уровень ближайшего водоносного слоя. Само по себе водозаборное устройство представляет собой трубу диметром до 76 мм с устроенным на нижнем конце фильтром из сетки или проволоки.

Рис.1. Комплект для оборудования абиссинского колодца

Приспособление для пробивки элементарно простое. Оно представляет собой треногу из подручных материалов, в верхней части устанавливается блок, через него перекидывается веревка, привязанная к грузу, называемому бабкой. На заколачиваемой трубе устанавливается подбабок в виде хомута, по которому наносятся удары бабкой. Наконечник на конце первой трубы выполняется несколько большего диаметра, чтобы труба не испытывала нагрузок от трения о грунт.

По мере погружения в грунт подбабок переустанавливается на следующую трубу. Отдельные секции трубы соединяются на резьбе.

Блок, срок жизни которого рассчитан на один колодец, может быть изготовлен своими руками даже из древесины, как и сама тренога. А подбабок можно сделать из нескольких кусков металлической полосы с отверстиями под винты.

Бурение такой скважины редко производится на глубину более 7 метров, верховые грунтовые воды обычно располагаются выше. Признаком для окончания процесса пробивки является появление воды в трубе. Дальше устанавливается колонка и производится прокачка скважины до появления на выходе чистой воды.

Проходка скважин шнековым буром

Этот инструмент представляет собой стержень с наваренной на него спиральной поверхностью из листового металла. Режущая часть, расположенная под углом, разрушает грунт и он поднимается по винтовой поверхности вверх. Особенностью процесса является укрепление стенок шурфа в процессе выемки грунта. Это позволяет производить обсадку стенок скважины когда бурение уже завершено и водонос вскрыт. При прохождении твердых грунтов процесс облегчается наполнением скважины водой, размягчающей стенки шурфа. В сложных случаях приходится пользоваться водой под давлением, активно размывающей грунт. Для этого производят обсадку стенок скважины параллельно с бурением.

Бурение скважины шнеком не представляет собой сложного процесса и его можно выполнить своими руками, но вряд ли удастся обойтись без помощника.

По окончании пробуривания шурфа производится обсадка стенок скважины (если оно вынуждено не было сделано в процессе бурения), в нее опускается насос и производится раскачка водозабора до появления чистой воды.

Рис.2. Скважину можно пробурить вручную шнековым буром

Дополнительного оборудования, чтобы выполнить бурение такой скважины своими руками не потребуется, кроме особых случаев на тяжелых грунтах.

Ударно – канатный способ проходки шурфов

Такой способ известен еще со времен древнего Китая, где он широко применялся. Сущность его состоит в том, что для изготовления отверстия в грунте применяется очень простой по исполнению инструмент, позволяющий удалять продукты бурения из него.

Рис.3. Ранняя китайская гравюра с ударно – канатным способом бурения

Рабочим органом, позволяющим производить бурение, является отрезок трубы нужного диаметра, который с высоты в несколько метров сбрасывается на дно шурфа, производя разрушение породы. На глинистых грунтах такое приспособление наполняется породой и извлекается на поверхность для очистки без дополнительных устройств. На сыпучих грунтах внутри трубы – ударника устанавливается специальный клапан, задерживающий сыпучий грунт внутри.

Очистка ударника производится через каждые 5 – 7 ударов.

Способ настолько прост, что его применение для бурения своими руками широко распространено для устройства скважины на участке. Также просты и приспособления, нужна всего лишь тренога, блок и ударник, которые, как правило, изготавливаются также своими руками.

Обычно таким способом достигают уровня воды в безнапорных межпластовых пластах на глубинах от 15 до 50 метров в зависимости от гидрогеологических условий в месте бурения.

Являясь самым медленным способом по скорости проходки шурфа, ударно – канатный способ дает самые лучшие результаты по качеству вскрытия водонапорных пластов. Поэтому раскачка такой скважины происходит очень быстро, возможно получение чистой воды уже через несколько минут после начала прокачки.

Рис.4. Инструмент для ударно – канатного бурения с желонкой

Обсадка стенок шурфа при таком способе бурении начинается уже через несколько метров проходки, как правило, при прохождении верховодки. Обсадная колонна при дальнейшем процессе работает как вспомогательный инструмент, производя обрушение неразбуренных слоев своим весом. С этой целью выполняется уширение переднего конца трубы, и нарезаются зубья на нем или создается острая кромка.

Соединение труб в обсадную колонну производится резьбовым способом с применением специальных соединительных муфт или свинчиванием труб в колонну без муфт, когда применяются трубы с высаженными концами для нарезки внутренней резьбы.

Одним из существенных преимуществ ударно – канатного способа является возможность постоянного контроля содержания проходимых грунтов при извлечении и очистке инструмента. Даже не обладающий опытом человек, выполняющий бурение своими руками, в состоянии точно определить момент приближения воды по сырым грунтам в породе и момент полного вскрытия пласта по появлению водоупорной глины после выборки песка.

Колонковый способ бурения

Лучше всего применять такой способ, когда на участке уже имеется электричество, потому что он наиболее эффективен с одновременной промывкой шурфа. Для этого понадобится вибрационный насос типа «Родничок».

Инструментом при таком способе является специальная коронка, устанавливаемая на бурильную трубу

Рис.5. Буровой наконечник для колонкового способа проходки шурфа

Наконечник может быть оснащен твердосплавными напайками для тяжелых грунтов, но чаще всего на нем просто нарезают зубья в направлении вращения и разводят их как на обычной пиле. Изготовить такой инструмент своими руками можно из обрезка обычной трубы.

Рис.6. Приспособление для колонкового бурения

В принципе, процесс бурения скважины мало чем отличается от канатно – ударного. Здесь также необходимо время от времени извлекать рабочую часть буровой колонны для очистки полости от грунта и также применять желонку при прохождении сыпучих грунтов.

Применение воды при бурении таким способом заключается в подаче ее самотеком в рабочую зону. Водой размывается грунт, охлаждается инструмент и смазываются стенки скважины.

Чтобы использовать промывку водой под давлением понадобится применение специального оборудования, а также специалисты по его эксплуатации, здесь своими руками не обойтись.

Заключение

Обеспечение загородного участка водой из скважины не представляется настолько сложной задачей, чтобы ее нельзя было выполнить своими руками. Решая эту проблему вполне можно обойтись без сложного оборудования, воспользовавшись простыми приспособлениями из подручных материалов.

Добыча воды из пласта без внутреннего давления также не сопряжена с техническими проблемами, все элементы оборудования водозаборного устройства в достатке и с большим выбором имеются на рынке.

Вместе с тем, живительная влага на загородном участке требует дополнительного внимания. Скважинная водичка даже с глубоких горизонтов требует тщательного обследования на химсостав и биологические включения. В результате понадобятся дополнительные затраты для ее безопасного потребления:

обезжелезивание;
умягчение;
очистка биофильтрами, и другие обязательные мероприятия.

Что делать, это плата на наше отношение к природе. Однако, удачи вам!

Советуем почитать: Скважина на воду своими руками

Поделиться с друзьями: Поделиться с друзьями:

oburenie.ru

Как вытащить обсадную трубу из скважины

Бурение скважины для получения стабильного источника воды является сложным и трудоемким делом. Особенно большие проблемы возникают, когда появляется необходимость демонтажа устройства. Наибольшую сложность в этом случае представляет обсадная труба, извлечение которой может потребоваться из-за ее повреждения. Решить проблему можно, обратившись за помощью к профессионалам, или самостоятельно, ознакомившись с имеющимися методами. Лучше проконсультироваться со специалистом, т.к. иногда проще и дешевле пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.

Что такое обсадная труба

Водяная скважина представляет собой подобие обычного колодца. Ее характерными отличиями являются малый диаметр и большая глубина, которая может достигать десятков метров. Обсадная труба – это конструкция цилиндрической формы, монтаж которой осуществляется в пробуренную скважину. Она нужна для того, чтобы защитить стенки скважины от возможного обрушения грунта. Внутрь нее вставляется эксплуатационная труба, которая позволяет воде оставаться свежей и чистой.

Виды

Обсадные колонны в зависимости от материала изготовления бывают металлическими, пластиковыми и асбестоцементными. Выбор конкретного типа изделия зависит от глубины скважины, особенностей участка земли (т.е. почвы) и прочих показателей. Изделие обсадного типа должно обладать хорошей устойчивостью к давлению грунта, долговечностью и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, если колонна применяется для монтажа в питьевой источник воды. Подробное описание видов:

Стальная обсадная труда. Самая прочная, долговечная, но и дорогая. Может выполнять свои функции даже при высоком давлении со стороны грунта. Имеет плохую сопротивляемость по отношению к негативному воздействию коррозии. Со временем добываемая из скважины вода может приобрести привкус ржавчины. Это повлечет за собой дополнительные расходы на обустройство фильтров. В зависимости от способа производства бывает бесшовной и сварной шовной. Для первого варианта характерны отличные показатели прочности и высокая цена. Второе изделие стоит несколько дешевле, но является менее прочным. В некоторых случаях стальные обсадные трубы изготавливают с защитным покрытием или из улучшенных материалов, благодаря чему они защищены от ржавчины. Есть три основных типа таких изделий: оцинкованные, нержавеющие и эмалированные.
Асбоцементная обсадная труба. Более хрупкая по сравнению со стальной, но вполне качественная и стоит относительно недорого. Специалисты не рекомендуют применять ее в питьевых целях, т.к. она способна выделять в воду вредные примеси, например, канцерогены. Современная промышленность предлагает на выбор виды таких труб, выполненные из модифицированного материала. При покупке рекомендуется изучить санитарный сертификат асбестоцементных обсадных изделий, чтобы быть уверенным в том, что они подходят для бурения скважин на воду.
Пластиковая обсадная труба. Относительно новое изделие, которое прочнее асбестоцементного и дешевле стального аналога. Обладает невысоким весом. В последние годы обсадные изделия из пластика приобрели большую популярность. Для их изготовления применяют такие полимеры, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Пластиковая продукция отличается экологичностью, резистентностью к коррозии, дешевизной, простотой монтажа, отличной герметичностью и долговечностью (срок службы достигает 50-ти лет). Правда, пластиковые изделия имеют слабую сопротивляемость к механическим воздействиям и ограниченную глубину применения – не более 50-60 м.

Извлечение обсадных труб из скважины

Так как процесс демонтажа обсадного изделия является хлопотным, трудоемким и долгим делом, для начала ознакомьтесь с альтернативными способами решения задачи. Например, в поврежденное изделие вы можете забить эксплуатационную трубу меньшего диаметра. Так вы надежно закроете трещину и работа скважины будет восстановлена. Полезна консультация с опытными специалистами, т.к. иногда вполне хватает прочистки скважины. Может вам даже придется обустроить новый источник воды, т.к. на это уйдет меньше средств, нежели на извлечение и замену обсадной конструкции.

Чтобы ответить на вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, вам понадобится узнать несколько параметров. К ним относятся:

материал изготовления обсадной колонны;
вес конструкции;
глубина, на которой находится ее основание;
в каких условиях она эксплуатировалась;
сколько месяцев или лет прошло с момента ее закладки, т.е. время ее эксплуатации.

Кроме того, чтобы вытащить обсадную конструкцию из скважины, у вас должна быть веская причина. Этот процесс состоит из подготовительных работ и выбора оптимального способа. Особенно важно правильно подготовиться к демонтажу скважинного ствола, убрав все поверхностное оборудование для водозабора. Определите вес обсадного изделия, т.к. это значение станет базовым при подборе подходящей лебедки (в случае ее использования) по тяговой силе. Если цифра окажется солидной, то единственным вариантом станет применение крана. Рассчитать вес изделия можно так:

Измерьте толщину стенок, диаметр трубы, глубину скважины.
Откройте справочник и, обратив внимание на толщину и диаметр стенок изделия, найдите вес одного погонного метра.
Умножьте найденную цифру на глубину скважины, и вы получите искомую массу изделия.

Причины

Со временем любая обсадная колонна вне зависимости от ее прочности и надежности приходит в негодность. Чтобы восстановить полноценное функционирование скважины, потребуется замена этой колонны. Причинами для демонтажа конструкции служат:

разгерметизация ствола вследствие разъедания трубы коррозией или некачественное соединение звеньев колонны;
повреждение обсадки;
засорение или уменьшение просвета скважины;
возникновение обрушения стенок шахты;
крайняя изношенность эксплуатационной и обсадной колонны;
в стволе безнадежно заклинил инструмент или оборудование, из-за чего нет возможности извлечь старый насос, чтобы установить новый;
необходимость в изменении конструкции трубчатого колодца, например, нужно углубить его, преобразовать и т.п.

Методы извлечения

Решить задачу, связанную с тем, как вытащить обсадную трубу из скважины, можно при помощи ловильного инструмента – это могут быть нарезные труболовки или врезные колокола для наружного захвата. Достать старую обсадку из скважины можно целиком или по частям. При этом учтите, что есть вероятность разрыва пласта, сезонного нарушения циркуляции воды внутри колодца или смещения его вертикали – все это способно усложнить выемку обсадной трубы.

Ловильные труболовки (колокола) бывают несквозными и сквозными. Специфика последнего предполагает пропуск через основу инструмента извлекаемого поврежденного фрагмента. Затем с помощью наружного оборудования (резьбовых муфт) производится насечка для извлечения стояка. Внешние трубы могут вытаскиваться и с помощью метчиков. Труболовки могут быть:

цанговыми;
втулочными и плашковыми;
комбинированными.

Некоторое распространение приобрел метод раскручивания. Он основывается на комбинации нагрузок от усилия натяжения и вращательного момента. Обсадное изделие вначале раскручивают, после чего извлекают наружу. Этот метод под силу в основном специализированным организациям. Технология:

В шахту опускают стальную бурильную трубу и ловильную коронку с левой резьбой. Ротор поворачивает трубы и примерно через 20 оборотов производится расхаживание обсадной трубы – одновременно с этим нагрузка увеличивается до максимума. Если ловимая труба не оборвется, то процесс расхаживания и раскручивания повторяют снова. Результат этих усилий – неполное вывинчивание соединений.
Если даже после ряда циклов резьба не ослабла, то в ход пускают специальный инструмент. Путем его вращения трубы заставляют колебаться за счет передачи крутящего момента стояку и трения. После вращения оборудования на протяжении часа соединения должны расшататься. После этого захватывается верхний ободок трубы и отвинчивается ее фрагмент. Для извлечения этой части прилагают усилие натяжения. Действия повторяют до тех пор, пока все изделие не будет разобрано и извлечено.
Если описанные действия ни к чему не привели, то в дело вступают кумулятивные торпеды. Результатом их взрыва станет появление на теле обсадных колонн кольцевых надрезов. После этого остается отрезать отдельные фрагменты подходящим режущим инструментом, например, перфоратором.

Если обсадку не удается извлечь из-за формирования песчаной пробки, то потребуется воспользоваться способом промывки и растяжения. Для этой цели необходим насос с устройством для промывки. Описание способа:

Напорную часть насоса подсоединяют к верхней части трубы. Давление должно быть минимальным, но достаточным, чтобы вода могла циркулировать.
Трубу промывают, а после того, как пойдет песок, напор требуется увеличить. Затем тело обсадной колонны расхаживают путем прокручивания – для этого использует ротор.
Колонну вместе с прокручиванием и промывкой начинают расшатывать. Коэффициент трения в этом случае уменьшается, поэтому труба легче выйдет из скважины.
Для подъема в высшей точке извлекаемого изделия производится монтаж блока, через который перебрасывают трос. За счет вращения барабана лебедки крутящий момент преобразуется в усилие тяги. Небольшое по массе изделие можно вытащить рычагом.

Как вариант, можно обратиться к профессиональным бурильщикам, которые используют специальное оборудование и технику: швеллеры, метчики, овершоты, домкраты повышенной грузоподъемности, опоры и т.п. Если проблема относительно несложная, то попробовать решить ее можно самостоятельно. Обратите внимание на метод натяжки, который подходит для демонтажа изделий большого размера и с толстыми стенками. В этом случае потребуется домкрат или талевая система. Алгоритм процесса:

Вокруг устья обсадной трубы нужно выкопать траншею глубиной 1 м.
Далее на обсадку следует надеть хомут, а к нему прикрепить тросы. Затем конструкцию слегка натягивают.
Хомут с прикрепленным тросом перемещают ниже, после чего повторяют те же действия. За счет этого обеспечивается плавное вытягивание изделия.
Верхний край обсадки вытягивают до тех пор, пока не появится обрыв. Далее фрагмент извлекается из скважины, а оставшуюся часть захватывают, используя специальный ловильный инструмент. Процесс продолжается до полного решения проблемы.

Необходимые инструменты

Список инструментов и оборудования для извлечения обсадной колонны из скважины может сильно разниться в зависимости от метода. В целом вам не обойтись без труболовок, лебедки и домкрата большой грузоподъемности. Дополнительно понадобится настил для опоры, который состоит из балок, металлических брусьев или рельсов. Простой способ извлечения поврежденных фрагментом предполагает применение:

сварочного аппарата;
вертлюжных пробок;
металлических хомутов;
домкрата.

Как вытащить трубу из скважины своими руками

Если у вас возник вопрос, как можно вытащить обсадную трубу из скважины самостоятельно, то попробуйте сделать специальное приспособление. Инструкция:

Для изготовления приспособления возьмите швеллер №10 и сделайте из него пару стоек в виде буквы «Т», но только перевернутой. Ширина конструкции должна составлять 0,6 м, а высота – 1 м.
При помощи сварки приварите к каждой стойке сверху подшипник с внутренним диаметром 40 мм.
Также нужно сделать ось – на ней будут крепиться рукояти, барабан. Ее края вставляются в подшипники. Устройство на этом считается практически готовым.
Чтобы поднять колонну, ее следует зафиксировать стальным тросом, наматываемым на барабан.
Для страховки длинных изделий используйте специальную чалку, которая будет удерживать обсадку при перехвате троса.
Если вам нужно вытащить пластиковую колонну и при этом не нанести ей повреждения, то дополнительно понадобится обжимной хомут.

Видео

sovets.net

Скважина на воду своими руками

Бурение скважин своими руками К ручной технологии бурения скважин, как правило, прибегают, когда необходимо обеспечить дачу или частный дом водоснабжением. Иногда для этой функции выбирают колодец, но предпочтительнее все же остается скважина на воду – она обладает рядом преимуществ:

Долгий срок службы;
Водоносные пласты залегают глубоко под землей, что помогает добывать более чистую воду;
Скорость пополнения воды у скважин (так называемый дебит) гораздо выше, чем у колодцев.

Существует несколько технологий бурения и самих скважных конструкций. Сам процесс бурения скважин под воду своими руками гораздо проще, чем может показаться поначалу. Методы, описанные далее, не требуют покупки и применения дорогостоящего сложного оборудования или особых узкоспециальных знаний. Ручное бурение скважин вполне по силе каждому мужчине.

Виды скважин

Верховодка

Самым верхним пластом являются верховные воды – они залегают примерно в 10 м от поверхности. Иногда для обеспечения водой используют их, но делать это не рекомендуется. Для безопасного использования такой воды требуются постоянные санитарные проверки – верховная вода редко бывает пригодна для питья, чаще она используется для технических нужд.

Верховодка и другие слои

Скважина на песок

Обычно скважины бурят до безнапорного пласта – он залегает примерно на 5-20 м от поверхности и является куда более безопасным для питья, нежели вода из верховного пласта. Скважину в безнапорном пласте называется скважиной на песок. Прежде, чем начать употребление воды, рекомендуется все же проверить ее с привлечением санитарной организации, но получение положительного заключения гораздо более вероятно.

Безнапорный пласт не имеет напора, при этом для безопасной эксплуатации обязательно необходима фильтровка мелких частиц почвы. Дебет такой скважины равняется примерно 2 куб. м/сутки.

Скважина на известняк

Из нее добывается вода высшего качества. Глубина таких скважины на известняк может составлять от 7 до 50 м. В состав водоносного пласта входят: суглинок, известняк и водоупорная порода. Именно такие скважины содержат воду очень высокого качества и потому, для обеспечения дачи питьевой водой бурение скважин на воду своими руками лучше производить именно в известняке.

Скважина на известняк и артезианская скважина

Пласт обладает своим напором – это помогает поднимать воду на поверхность. Дебет равняется 5 куб. м/сут. Перед использованием воды рекомендуется тем не менее провести ее санитарную проверку. Важными преимуществами такой скважины перед всеми другими является:

долгий срок службы;
упрощенная система водоснабжения, благодаря наличию у скважины собственного напора;
стабильный суточный дебет;
отсутствие необходимости в песочном фильтре;
высокое качество и чистота воды.

Артезианская скважина

Артезианская скважина располагается в межпластовых водах и предоставляет самое высокое качество и уникальную чистоту воды. Глубина такой скважины залегает от 30 до 50 м глубины, поэтому пробурить ее вручную практически невозможно.

Артезианская скважина

Да и пытаться самостоятельно пробурить скважину под воду в таком пласте не стоит поскольку артезианские воды считаются ценным природным ресурсом и охраняются законодательством.

Глубина бурения

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с глубиной планируемой скважины для чего нужно знать, на какой глубине залегает водоносный слой. Для этого необходимо провести геологические исследования или хотя бы поинтересоваться у соседей, эксплуатирующих скважину, о глубине их скважины. Встречаются еще и в наше время народные специалисты лозоходцы, способные отыскать наиболее близкое расположение воды от поверхности земли.

По своей глубине, скважины делятся на три основных типа:

Неглубокая – не больше 3-х м. Бурить такую скважину рекомендуется, если воды из нее будут использоваться только для технологических и рабочих нужд.
Среднеглубокая – не больше 7 м. Такая скважина создается, если добываемая вода будет применяться как техническая, так и питьевая, но с сомнительным качеством;
Глубокая – больше 7 м. Такой тип скважины делают, когда возникает необходимость в большом количестве питьевой воды.

Способы самостоятельного бурения скважин

Гидробурение

Гидробурение производится посредством подачи воды насосом в буровую колонну (трубу) внизу которой находятся специальные отверстия. Вода, размывает грунт внизу и в зазор между трубой бура и стенками скважины поднимается вверх в приямок. В приямке оседает большая часть поднятого с водой грунта, а сама вода поступает во второй приямок в очищенном виде.

Гидробурение своими руками

Буровая помпа откачивает очищенную воду из 2-го приямка и подает в насос. В результате замкнутого цикла расход воды сравнительно невелик.По мере углубления скважины буровая труба удлиняется дополнительными трубами с резьбой.

При окончании работ по бурению в скважину опускается обсадная. Обсадная труба оснащена фильтром в насверленных дырок или надрезов и расположен на окончании обсадной трубы. Как правило, фильтр имеет длину около 1 м.

Шнековое бурение

Такой тип бурения производится с использования трубы из стали, оснащенной наваренными лопастями по спирали. Такой бур еще называется шнеком, он удобен для бурения мягких или средних по жесткости грунтов, но противопоказан при наличии каменистой или скалистой почвы.

Технология бурения при помощи шнекового бура состоит в следующем:

Вращением бур заводится в грунт.
Когда шнек уходит в землю на всю глубину (или усилие вращения становится очень большим), его вынимают и счищают грунт с лопастей. Для облегчения вращения бура можно залить в скважину воды.
Наращивается труба сверху к буру и он вновь опускается в грунт;
Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Преимущественно, шнековое бурение используется в профессиональных бурильных установках, но можно проводить работы и ручными шнеками. Работать таким буром нелегко, сам процесс требует определенных навыков и знаний.

Скважина-игла

Альтернативное название: абиссинская скважина – это, скорее, не метод бурения, а непосредственное забивание трубы, по которой пойдет вода, в грунт. Инструмент представляет из себя штангу с наконечником в виде конуса, максимальный диаметр которого больше, чем диаметр забиваемой трубы.

Трубы для скважины-иглы – это толстостенные водопроводные трубы, диаметр которых варьируется от 25 и до 32 м. Обязательным условием для таких труб является герметичность, поскольку забивают в землю их раз и навсегда. Если трубы осединяются сваркой, необходима достаточная для обеспечения герметичности квалификация сварщика. Если трубы соединяются на резьбу, требуется уплотнение и герметизация резьбового соединения.

Конструкция абиссинского колодца:

Игла;
Фильтр – насверленные отверстия в нижней части трубы для водоносного слоя;
Проволока и небольшая сетка из нержавейки поверх насверленных отверстий, которые необходимо приварить к трубе, чтобы они не слезла при забивании.

Проволоку необходима именно из нержавейки во избежание электролитической коррозии в случае применения проволоки из меди или латуни.

Чтобы не разбивать верхний торец трубы при забивании ее в грунт, можно применить эксцентриковое или клиновое приспособление, надеваемое на трубу. Оно представляет из себя кольцо с внутренним конусом, в который вставляется еще одно коническое разрезное кольцо с наружным встречным конусом либо отдельные конусные пластинки. Кольцо одевается на трубу и расклинивается на конусах таким образом, чтобы его движение вниз стало невозможным. Далее берется бабка (еще оно тяжелое и большое кольцо с двумя ручками) и ударами бабкой по расклиненному кольцу производится заглубление трубы в грунт.

Ударно-канатный метод

Ударно-канатный метод создания скважин заслужил свою популярность благодаря простоте и доступности. Однако это достаточно медленный процесс, поскольку такой метод требует больших физических усилий. Применять его можно почти с любым типом грунта.

Технология бурения проста и понятна, а процесс происходит следующим образом: устанавливается тренога, на верхнем конце которой располагается шкив. По шкиву имеет возможность скользить канат, на одном конце которого установлен инструмент для бурения, за второй конец осуществляется ручной подъем инструмента. Инструмент резко бросают в скважину, отпуская канат, а затем за канат вытягивают инструмент на поверхность, где по достижении глубины проходки около 0,5 м производится очистка инструмента.

Инструмент для такого бурения применяется следующий:

бур-стакан, иначе называемый снаряд Шитца – предназначен для работы с вязкими сильно прилипающими грунтами;
желонка представляет из себя кусок трубы с подпружиненным клапаном-заслонкой, который открывается во время удара и закрывается при подъеме вверх, не допуская высыпания грунта. Применяется во время работы с сыпучей породой;
ложковый бур представляет из себя кусок трубы с загнутыми в нижней части лепестками. Используется для рыхлого или сыпучего грунта;
буровое долото с пластиной в поперечном сечении используется для прохождения каменных слоев.

При ударно-канатном методе обсадную трубу можно устанавливать и опускать по мере заглубления скважины. При этом труба должна быть металлическая, поскольку пластиковая труба может быть повреждена изнутри буровым снарядом.

Типы обсадных труб

Диаметр такой трубы нужно подбирать, сверяясь с параметрами скважины и размером и типом предполагаемого к использованию насоса. Материалы для труб достаточно разнообразны и не все из них безопасны для эксплуатации.

Материалы труб:

асбестовые трубы – содержат очень сильный канцероген и потому очень вредны для использования;
оцинкованные трубы – негативно воздействуют на организм человека, существует риск отравления;
стальные трубы – экономичный и практичный вариант, однако с течением времени ржавеют вплоть до сквозной коррозии;
трубы из нержавейки не несут никого вредного влияния организму человека и, помимо всего прочего, помогают значительно увеличить срок работы скважины. Минусом таких труб является не демократичная цена на нержавейку и сложная технология ее варки;
ПНД и ПВХ трубы (пластик) – один из самых часто используемых материалов, заслуживший такое почтение благодаря своей доступности и дешевизне. Однако, они подходят только для скважин небольшой глубины (не больше 15 м), поскольку плохо переносят большие нагрузки, и могут быть повреждены изнутри погружным насосом.

Пластиковые обсадные трубы

Некоторые нюансы

Пробуренной скважине желательно пройти раскачку, при которой вода заливается в зазор между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы. Возможен вариант закачки через трубу и выкачивания между трубой и грунтом, но при этом способе можно нарушить водоносный слой.
Далее необходимо ежедневное откачивание всего объема воды из скважины для повышения дебета и увеличения прозрачности воды.
Для эксплуатации скважины необходимо использовать фильтр. Оптимально будет крепление фильтра непосредственно к входному патрубку насоса.
Срок эксплуатации скважины зависит от регулярности водозабора и количества откачиваемой воды.

sadovod.guru

Скважина на воду своими руками: инструменты, особенности бурения

Практически все загородные дома и дачи настолько удалены от централизованного водоснабжения, что подключить их нет никакой возможности. Но это совсем не значит, что они остаются без драгоценной влаги: есть много способов добраться до водоносных слоев и обеспечить подачу воды для всех потребностей. Один из них – обустройство водяной скважины. Этот способ настолько рациональный, что скважина на воду своими руками будет иметь двойную выгоду: поможет добыть качественную питьевую воду и сэкономить средства, которые пришлось бы заплатить за работу нанятым специалистам.

Привлекать для работы спецтехнику не нужно: скважину можно пробурить с помощью обычного садового бура. Что это за инструмент, как им работать – об этом и многих других тонкостях обустройства скважины пойдет речь дальше.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к бурению, необходимо хотя бы примерно, определить глубину залегания слоя водоносной почвы. Сделать это очень просто – заглянуть внутрь колодца на соседнем участке. Если до воды 5 метров или меньше, то для бурения применяют садовый бур. Это — штанга с винтообразными пластинами. На их конце находятся режущие элементы. они взрыхляют грунт, а пластины забирают его и поднимают на поверхность. При необходимости штангу можно удлинять.

Если вода залегает глубже – понадобится МБУ. Это самая простая бурильная установка. Дополнительно нужно подготовить треногу, на которую прикреплена лебедка. Понадобиться дополнительно несколько штанг.

Теперь осталось выбрать место расположения водоносной скважины и можно начинать.

Особенности инструментов

инструменты Если бура в хозяйстве нет, совсем не обязательно идти в магазин: инструмент можно сделать и самому, тем более, что устройство инструмента достаточно простое. Он состоит из:

Режущих насадок.
Вставки-штанги.
Ручки.

Штанги соединяются между собою с помощью муфт. Если их нет в наличии, можно изготовить нужное количество соединительных элементов из отрезка газовой трубы. Его диаметр — ¾ дюйма. На каждом из них крепится болт, который будет препятствовать раскручиванию муфты во время вращения бурового инструмента.

Для изготовления режущих насадок мастера советуют взять листовую сталь. Ее толщина — 3 мм. Чтобы во время работы пластины могли срезать землю, их кромки должны быть острыми. Чтобы это обеспечить — необходимо их заточить. Собрать воедино все элементы инструмента можно с помощью сварки. Правильно выполнить все работы по изготовлению бурового инструмента поможет предоставленное видео.

Внимание: пластины нужно крепить так, чтобы они могли снимать пласты почвы по часовой стрелке.

процесс бурения Технология работы с буровым инструментом очень простая:

Нужный участок освобождается от дерна.
Бур устанавливается в первоначальное положение.
Один или два человека начинают поворачивать ручку инструмента в нужном направлении.
Чтобы освободить пластины от вынутой земли, периодически бур нужно извлекать из скважины.
Если бур застрянет и на поверхность его извлечь не получается, необходимо прокрутить инструмент в обратном направлении и затем пробовать снова извлекать.
По мере углубления, когда длины штанги перестанет хватать для погружения инструмента, необходимо присоединять дополнительные штанги.
Если встречаются пласты плотной почвы, которые пробурить инструментом невозможно, можно их пройти с помощью обычного лома. Для этого к нему нужно приварить кольцо, в которое затем вставить прочную веревку. Теперь осталось быстро опускать лом в скважину и когда земля станет податливее, можно снова применить бур. Весь процесс выполнения работы вручную можно увидеть на видео.

В нижних слоях почва будет становиться влажной, поэтому пробурить ее вручную будет совсем непросто. Понадобиться прилагать дополнительные усилия. Чтобы было легче работать, можно привлечь к процессу домашних.

Облегчить задачу можно и другими способами: удлинить вспомогательный рычаг или чаще поднимать бур для освобождения его от грунта.

Если для бурения используется малогабаритная установка, порядок работы следующий:

Подготовка шурфа. Для этого нужно вырыть траншею 1,5х1,5х1,5 м. Чтобы земля не осыпалась, траншею необходимо обшить досками по периметру.
На подготовленный заранее участок перевозится МБУ.
Оборудование собирается и подготавливается к работе.
Делаются в земле два отверстия небольшого диаметра, необходимых для организации работы.
На штанге через каждые 50-60 см необходимо нанести разметку. Это поможет определить, когда нужно вынимать бур для очистки.
С помощью вышки опустить колонку в место расположения будущей водопроводной скважины. Запустить оборудование.
Совершать постоянное наблюдение за работой оборудования и если возникнет необходимость – сделать нужные поправки.
Если работать самодельным буром можно и одному, то, чтобы работать с малогабаритной установкой для бурения, понадобятся еще два помощника. Как происходит сам процесс – можно увидеть на видео.
Когда удастся пробурить до водозаборного горизонта, производят с помощью желонки очистку скважины. Периодичность очистки – через каждые 0,4-0,5 м.
Затем на дно надо опустить самодельный фильтр. Чтобы его изготовить, понадобится металлическая сетка, которую, после придания нужной формы, наполняют крупным песком. Если для откачки воды будет применяться погружной насос, то противопесочный фильтр можно купить и готовый. Но покупка этого оборудования обойдется в круглую сумму, поэтому к решению надо подойти очень серьезно.
Чтобы труба не смещалась в почве, ее нужно засыпать гравием или залить бетоном, а подготовленный котлован – забетонировать для предотвращения попадания в воду влаги от осадков.

Установка труб

труба Когда извлекаемая земля будет совсем мокрой, бурение можно прекращать – скважина готова, но работы еще не завершены: необходимо укрепить ее стены с помощью труб, которые обеспечат целостность канала для подачи воды. Но так, как эта целостность должна сохраняться весь период эксплуатации, к выбору материала трубопровода необходимо подходить серьезно.

Сегодня для монтажа можно использовать пластиковый, асбестоцементный и стальной трубопровод. Каждый из них имеет свои преимущества.

Стальной. Незаменим, если бурение совершалось на большую глубину в сложных геологических условиях. Толщина стенок зависит от глубины, на которую пришлось пробурить скважину.
Полимерный материал отлично справиться с нагрузками на местности, где геологические условия не сложные. Их используют, если бурение проводится на небольшую глубину – до 10 м.
Асбестоцементные трубы по всем показателям обходят оба предыдущих варианта, в частности – по стоимости, устойчивости против коррозии и «обрастанию». Но есть и минус – материал достаточно хрупкий и может не выдержать чрезмерное гидростатическое давление, поэтому тоже можно применять там, где до водного слоя нужно пробурить 5-10 м.

Выбирая материал для трубопровода, не стоит экономить, чтобы не пришлось потом проводить повторное бурение для выполнения уже другой скважины.

Подготовка к установке:

Подобрать трубы чуть меньшего диаметра, чем диаметр скважины. Если диаметр трубы и скважины будут одинаковыми – установку провести будет очень сложно.
Если нет возможности использовать цельную трубу, можно выполнить водяной трубопровод из нескольких элементов. Главное – чтобы они были одинакового диаметра и имели ровные края.
Если трубопровод не цельный, то отдельные трубы нужно соединить, тщательно закрепив их специальными хомутами. Благодаря этому обсадка не осядет вглубь водоносного слоя, что может перекрыть доступ воды. Места соединения нужно закрыть полосками нержавейки.

Технология монтажа:

Поднять трубу и вручную вводить ее в скважину. Этот процесс можно посмотреть на видео.
При опускании трубы в скважину нужно следить, чтобы она располагалась вертикально и не упиралась в стенки. Самому сделать это затруднительно, а вот вдвоем или втроем можно справиться без проблем.
Когда труба будет опущена полностью, нужно проверить — не достала ли она до дна.

Внимание: поскольку трубопровод не закреплен в почве со временем его начнет выдавливать из скважины. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее подумать о том, как закрепить трубопровод на поверхности.

После того, как будет изготовлена скважина под воду своими руками, нужно подумать о том, как поднимать воду на поверхность из глубины.

Подъем воды

ручной насос Самый простой вариант — использовать погружной насос. К нему нужно присоединить шланг, а затем насос опустить непосредственно в место расположения водоносного слоя. Использовать насос можно не только для подачи воды в дом, но и для полива растений на участке. Чтобы приобрести наиболее подходящее насосное оборудование, необходимо заранее правильно рассчитать его мощность. Для этого надо подсчитать, на какую высоту должна подаваться вода, причем, с учетом расстояния от скважины, до дома или других точек на участке.

Но насос – это не единственный вариант позволяющий обеспечить подачу воды: можно использовать специальное ручное приспособление. Оно должно иметь меньший диаметр, чем обсадная труба.

Также надо сделать в емкости клапан, чтобы он работал по тому же принципу, что и сливной бачок. Тогда, когда конструкция будет погружаться в воду, клапан откроется и когда емкость наполнится, закроется.

vodavdome.info

Скважина на воду своими руками и способы ее бурения

Обеспечение загородного участка пригодной для употребления и полива растений водой – одна из важнейших задач всех владельцев загородных участков. За городом отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому единственным способом ее получения остается скважина на воду своими руками, поскольку выполнение такой работы профильными компаниями достаточно дорого, да и не всегда существуют возможности для подъезда тяжелой техники для бурения в нужной в точке.

bure_sk

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, бурение скважины своими руками— вполне выполнимо, причем существует несколько способов ее решения подручными средствами.

Виды конструкций скважин

Обычный колодец, копаемый вручную. Может вмещать до двух кубометров воды. При размещении вблизи хорошего родника наполняемый в течение короткого времени.
Фильтруемая скважина на песке, представляющая собой трубу диаметром 10 сантиметров, которая погружается шнековой конструкцией на глубину до тридцати метров. На нижнем срезе трубы закрепляется мелкая сетка из нержавеющего металла, выполняющая роль фильтрующего устройства, размещаясь в крупнофракционный песок. Глубина скважины может достигать пятидесяти метров, срок работы – пятнадцать лет.

Для получения питьевой воды обустраиваются скважины артезианского типа глубиной до двухсот метров, но для их бурения необходимо наличие специальной техники из-за большой глубины залегания водоносных пластов.

Способы бурения скважин на воду

Бурения на воду рабочей скважины осуществляется самодельным буром. Требуется также средство для его подъема и опускания (лебедка), направляющие штанги и бурильная вышка в виде треноги. Простейший способ пробурить скважину – роторный, осуществляемый при помощи вращения бура с режущими лопастями.

При осуществлении бурения скважин небольшой глубины конструкция бура извлекается из почвы ручным способом, без строительства вышки.

Рабочие штанги для бурения изготавливаются из труб, монтируемых в рабочую штангу с резьбами на их концах. Между собой трубы дополнительно фиксируются шплинтами. Нижняя штанга оснащена буром с режущими насадками, изготовленными из закаленной стали толщиной от трех миллиметров. Заточка режущих кромок насадок осуществляется с учетом направления вращения конструкции бура по часовой стрелке.

Роторное бурение скважин

При углублении в почву движение направляющей штанги с буром испытывает все усиливающееся сопротивление, поэтому для облегчения работы плотный грунт размягчается водой.

В ходе работы конструкция достается на поверхность и очищается через каждые 40-50 сантиметров заглубления, накапливающаяся земля удаляется в заранее подготовленное место или же ею засыпаются естественные ямы и рытвины.

Шнековые буры

При сравнивании вращающей рукоятки с уровнем почвы производится наращивание конструкции следующим звеном. В песчаном грунте периодически могут происходить обвалы стенок скважины, поэтому необходимо одновременно с выполнением бурения опускать в нее обсадные металлические или пластиковые обсадные трубы, не позволяющие осыпаться рыхлой почве.

Поскольку операция подъема бура очистки его от земли является достаточно длительным процессом, следует по максимуму использовать возможности бурильной установки, извлекая на поверхность как можно большее количество грунта.

Бурение скважины на воду продолжается вплоть до прохождения рабочего наконечника водоносного слоя, что легко определить по состоянию вынимаемой почвы. Скважина считается готовой при вхождении наконечника в следующий за водоносным слой — водоупорную глину. Это обеспечит максимальное поступление воды в скважину. Сразу после окончания бурения поступает грязная вода, которая через некоторое время становится чистой и пригодной для питья. Для откачки грязной воды используется погружной или ручной насос.

Если вода продолжает оставаться грязной и непригодной для употребления, следует продолжать углублять скважину вплоть до ее очистки.

Ударно-канатное бурение

Способы бурения скважин на воду не ограничиваются только шнековым бурением, существует еще и ударно-канатное бурение, которое заключается в измельчении породы при помощи забивного стакана из стали, который падает с высоты оборудованной для этой цели самодельной буровой вышки. Вышка (тренога), выполняется из стальных труб или деревянных бревен в пропорциях, соответствующих размеру забивного стакана. Оптимальная высота — полторы длины ударного инструмента.

Ударно-канатное бурение

Процесс оборудования скважины на воду ударным способом заключается в резком опускании забивного стакана, разбивающего почву, захватывании породы, и поднимании ее на поверхность. В качестве ударного стакана может использоваться отрезок стальной трубы с заточенной нижней кромкой в виде половины шнекового витка.

Выше режущей кромки делается прямоугольное отверстие для выемки поднятого грунта при поднятом оборудовании. В верхней его части делается крепление для подъемного троса. Забойное устройство очищается от грунта через каждые полметра прохождения скважины.

Скважина на даче своими руками: тонкости монтажа обсадных труб

Готовая скважина требует выполнения обсадки асбоцементными, металлическими или пластиковыми трубами. На этом этапе важно соблюсти равенство диаметров отрезков обсады для того, чтобы ее погружение прошло без помех, а в дальнейшем через щели не проникал осыпающийся грунт. Каждое звено скрепляется с соседними скобами для предотвращения смещений, а скобы закрываются отрезками нержавейки.

Обсадные трубы необходимы:

для исключения возможности осыпания и обвала стенок скважины;
для предотвращения засорения источника во время эксплуатации;
для изоляции верхних водоносных пластов почвы.

В нижней части скважины монтируется сетчатый фильтр для очищения воды. Фильтр закрепляется на нижнем срезе опущенной трубы, неподвижно закрепленной при помощи хомута.

Монтаж обсадных труб

На поверхности земли верхняя часть конструкции закрывается оголовком, представляющим собой металлический короб с люком достаточных размеров, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ к скважине, насосу и трубам.

Связанную с жилым домом подающую трубу и кабель электроснабжения насоса выводят через сделанное в боковой стенке короба отверстие. Погружной насос опускается ниже уровня зеркала воды и фиксируется в обсадной трубе, поверхностный насос монтируется внутри кессонного короба.

Расстояние между насосом на поверхности земли и водой не должно превышать восемь метров.

Для полноценного оборудования скважины устанавливается гидроаккумулятор, дополнительные фильтры очистки, электронные устройства автоматики. И на последок предлагаем вам посмотреть видео о монтаже обсадной трубы

vodosistema.ru