Бурение на обсадных трубах, как основной способ оборудования скважины. Скважина с обсадной трубой своими руками

Как вытащить трубу из скважины своими руками

Как вытащить трубу из скважины

Организация индивидуального водоснабжения является жизненно важной задачей при строительстве загородного дома и возникает перед каждым его владельцем. В последнее время все большую популярность набирает бурение скважины на приусадебном участке, поскольку она обеспечивает постоянный доступ к родниковой чистой воде. Однако с течением времени наступает момент, когда требуется проводить ремонтные работы или замену обсадной трубы. Поводы к этому могут быть самые разнообразные: истощение источника, негативные воздействия воды на материал трубы, образование засора и пр. Поэтому некоторые из хозяев сталкиваются с вопросом, как вытащить трубу из скважины.

Проблематика

Для того чтобы быстро вытащить обсадную трубу потребуется исключить возможное появление ряда проблем:

• Недостаточная сила тяги. Усилий по извлечению трубы может не хватить для ее полного выхода из ствола скважины. Поэтому лучше заблаговременно подготовить специальное оборудование и приспособления, а в случае необходимости заказать спецтехнику.
• Высокий показатель трения о землю. Испорченным ландшафтом не всегда можно отделаться. Труба будет тяжело выходить из грунта, потому что с годами она «прикипает» к почве. Для снижения этого значения потребуется смочить все около трубное пространство обильным количеством воды. Однако такое решение может деформировать стенки шахты, что приведет впоследствии к их обвалу и бурению новой скважины.
• Хрупкость каркаса. Вытащить асбестоцементную трубу в ряде случаев практически невыполнимое мероприятие. Представленный материал не обладает требуемыми модулями упругости и инерции, что при демонтаже приведет к тому, что стенки трубы попросту лопнут, а обломки осыплются.

Важно помнить, что асбестовая пыль провоцирует появление злокачественных опухолей в органах дыхания и развитие онкологических заболеваний.

Порядок действий

Процедура извлечения обсадной трубы включает в себя следующую последовательность действий:

1. Оценка веса. Для этой цели необходимо измерить глубину шахты, диаметр трубы, толщину ее стенок и определить материал. Затем в соответствии с полученными значениями стоит найти массу погонного метра изделия в справочнике. Полученное число следует умножить на глубину шахты. В зависимости от этого показателя следует подобрать лебедку с соответствующей силой тяги. Если общая масса трубы переваливает за несколько тонн, то для ее извлечения сразу можно заказывать спецтехнику, в противном случае – можно попробовать вытащить старую трубу посредством лебедки своими руками.
2. Земельные подготовительные мероприятия. По периметру оголовка стоит вырыть яму с глубиной не менее 1 м. Затем в полученную траншею лить воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Эта процедура позволит свести к минимуму показатель трения о землю. Далее при помощи вибрационного генератора или простого электродвигателя с гнетом на шкиве постараться расшатать обсадную трубу в грунте.
3. Наваривание на трубу вспомогательного отрезка. Для упрощения процедуры извлечения потребуется закрепить посредством сварочного аппарата металлический прут с сечением не ниже 15 мм на края трубы.

Оборудование для извлечения

При извлечении трубы наряду со всеми основными механизмами потребуется подготовить и вспомогательные приспособления. Так, в варианте вынимания лебедкой следует обзавестись прочным подпорным настилом. Для сооружения последнего понадобятся:

• брус с сечением не ниже 100×100;
• стальные брусья или балки.

В этом варианте извлечение осуществляется посредством специального собранного гидравлического механизма, который включает в свой состав лебедку, специальные хомуты и элеваторы. Конец подвижного троса лебедки прикрепляется к плотно зафиксированным на трубе вспомогательным элементам и осуществляется постепенное выуживание из грунта. По мере выхода колонны, сцепляющие устройства передвигаются максимально близко к поверхности земли.

Использование лебедочного способа следует осуществлять после проведения всех подготовительных работ. Постепенно извлекая трубу, следует проводить ее фиксацию специальным хомутом, расположенным на подготовленной подпорке, или запорным механизмом лебедки.

Наряду с лебедкой, нередко находит свое применение способ извлечения трубы домкратом.

Лебедка для извлечения

В большинстве случаев такая технология включает в себя несколько простых этапов. Первым из них является обустройство устья шахты. Для выполнения этого пункта потребуется:

• механизм для подъема;
• брус или металлические балки;
• поворотный хомут;
• аппарат для сварки.

На выбранном участке следует собрать прочную основу, после чего установить домкрат. Затем, его подъемные площадки подводятся под крепления элеватора с хомутами и осуществляется выуживание колонны.

Для большей эффективности следует пользоваться несколькими подъемными механизмами, поскольку равномерное давление с каждой стороны значительно ускорит процесс извлечения, а также предотвратит перекосы и деформацию трубы.

Для получения большей выгоды от запланированного мероприятия, нелишним будет попробовать воспользоваться дополнительными приспособлениями, которые плотно вошли в обиход мастеров этой области. Одним из таких устройств является страховочная подложка. Она представляет собой две перевернутые Т-образные опоры, которые соединены между собой четырьмя параллельными балками. Основания устанавливаются на подготовленный участок посредством надевания через верхнюю часть колонны. Затем на срез трубы надевается хомут или элеватор, которые располагаются на сваренные верхние поперечные балки подложки и затягиваются. Это обеспечивает надежную фиксацию трубы.

Это приспособление может использоваться как с лебедкой, так и с домкратом. Его использование позволит избежать непреднамеренных срывов трубы обратно внутрь шахты и снимет значительную нагрузку с основных подъемных механизмов.

Альтернативный путь выхода

Проведение всех работ по извлечению обсадной трубы в определенной степени затратный и трудоемкий процесс, который не всегда венчается успехом. Поэтому мастерами бурильного дела уже давно стала практиковаться замена колонны без демонтажа старого каркаса.

Основу таких работ составляет введение полимерной трубы с внешними границами, максимально приближенными к внутреннему диаметру старой трубы. При этом вся процедура довольно проста и включает в себя:

• откачку воды из скважины;
• обработку стенок старой трубы специальными составами, препятствующими ее разрушению;
• резьбовой монтаж полимерного «вкладыша», при этом в нижнем участке трубы просверливаются отверстия для доступа воды, которые оборачиваются специальными фильтрующими тканями.

По завершении всех работ хозяину модернизированной скважины останется только возобновить источник, осуществив намыв песка по периметру трубы.

В видео представлена технология поднятия трубы из скважины с использованием лебедки:

А в этом видео, вы сможете увидеть, как вытащить упавший насос из скважины:

Основные способы, как вытащить обсадную трубу из скважины

Основные способы, как вытащить обсадную трубу из скважины

Процесс выемки обсадной трубы из скважины очень трудоёмкий и сложный. Кроме того, он сопряжён с большими проблемами на территории, так как для извлечения трубы необходимо использовать тяжёлую технику. А она точно повредит газоны, дорожки и прочие элементы благоустройства территории.

Помимо этого, чтобы извлечь трубу, несмотря на большую силу сцепления с грунтом (силу трения), площадь вокруг скважины необходимо обильно увлажнить. Для этого приходится сверлить в земле глубокие шурфы, и заливать в них воду, что может привести к обрушению стенок скважины.

Поэтому, для такого сложного процесса недостаточно только больших усилий и опыта работ, необходимо учесть несколько основных факторов — вес обсадной колонны, коэффициент трения трубы о землю, глубину, на которую была погружена труба, срок службы и значение прочности материала, из которого она была изготовлена.

Причины извлечения обсадной трубы

Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:

• коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
• износ обсадной колонны;
• засорение скважинной системы механического происхождения.

Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.

Как извлечь обсадную трубу — основные способы

Один из простейших способов извлечения обсадных труб – это довериться профессионалам. Бурильщики для этих целей используют специальное оборудование – овершоты, метчики, обжимные хомуты и стальные петли, труболовочные устройства. Они всегда могут задействовать необходимую спецтехнику – домкраты, и, наконец, грузовые авто, могут достать трубу сразу целиком, или по участкам.

Профессиональных способов существует несколько вариантов:

1. Промывка и рассаживание колонны;
2. Натяжение и обрыв трубы;
3. Демонтаж.

Промывка и рассаживание колонны

Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.

Натяжение и обрыв трубы

Чтобы вытащить трубу способом натяжения применяют систему талей, при помощи которой поднимают верхний участок трубы до разрыва конструкции. После этого оторванный участок поднимают вверх, а ловильным устройством захватывают следующий участок трубы, и повторяют процесс. Данный способ имеет недостатки, и не целесообразен при вытягивании трубы большого размера, с большой глубины и извлечении труб из скважины с наклоном.

При вытягивании обсадной колонны необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию из хрупких материалов, например, пластиковые трубы. В противном случае обрывки и осколки труб могут застрять в скважинном пространстве, или упасть на дно, откуда их сложно будет поднять наверх.

Демонтировать всю систему обсадной колонны можно при соединении усилий по изменению значения крутящего момента и одновременном повышении силы растяжки трубы. Применяют также чередование вращения трубы и её рассаживание.

Для этого понадобятся специальные инструменты и устройства — труболовильное приспособление, перфоратор и ротор, режущие средства и кумулятивные торпеды. Для раскручивания резьбовых соединений применяют специальные инструменты, которые крутят, ослабляя резьбу.

Альтернатива извлечению трубы

Существуют ситуации, при которых невозможно достать обсадную колонну, например при её обрыве на большой глубине. Кроме того, извлечение колонны не всегда считается единственно возможным решением для восстановления нормального функционирования скважины.

При небольших повреждениях – трещинах, коррозии, подходит способ забивания в изношенную обсадную колонну трубы с меньшим диаметром. В некоторых случаях специалисты рекомендуют тщательную промывку и прочистку, после чего отпадает необходимость в извлечении трубы. А иногда, к сожалению, устройство новой скважины оказывается дешевле и проще, чем процесс извлечения повреждённой обсадной колонны.

Другие полезные советы

Как вытащить обсадную трубу из скважины: фото и видео примеры проведения демонтажных работ

В чем заключается проблема?

Водяная скважина — это подобие обычного колодца, диаметр которого невелик, а вот глубина может достигать нескольких десятков метров. Чтобы защитить стенки скважины от вполне возможного обрушения грунта, в них забивается обсадная труба. А чтобы вода оставалась чистой и свежей, внутрь обсадной трубы вставляется еще одна — эксплуатационная. Разумеется, диаметр эксплуатационной трубы должен быть несколько меньше, чем у обсадной. Нередко, в целях экономии, используют трубы, которые могут одновременно выполнять обе функции: укреплять грунт и контактировать с питьевой водой.

Трубы для скважины выполняют из различных материалов:

• стальные: самые прочные, долговечные и дорогие;
• асбестоцементные: довольно хрупкие, но вполне качественные и относительно дешевые;
• пластиковые: новинка на рынке, которая прочнее асбестоцементных изделий, имеет невысокий вес и дешевле стали.

Обратите внимание: Вынуть из скважины хрупкие асбестоцементные трубы и при этом их не повредить, задача практически невыполнимая.

Вытащить трубу иногда сложнее, чем пробурить скважину заново..

Для того, чтобы вынуть узкую трубу из скважины, с достаточно большой глубины, понадобятся немалые усилия и сноровка. При этом необходимо учесть:

• материал, из которого изготовлена труба;
• глубину погружения;
• срок эксплуатации;
• условия использования;
• причины демонтажа.

В ряде случаев успешно разрешить задачу по демонтажу не представляется возможным, например, при обрыве конструкции на большой глубине.

Возможные альтернативы

Специалист, к которому обращаются с вопросом о том, как достать трубу из скважины, обязательно задаст встречный вопрос: а зачем? Некоторым владельцам частных домов кажется, что это единственный способ восстановить работу старой, заброшенной или неправильно устроенной скважины. Иногда желание демонтировать трубу продиктовано необходимостью починить или заменить вышедшую из строя конструкцию.

Поскольку процесс демонтажа — дело трудоемкое, хлопотное, долгое и дорогое, обязательно следует поискать альтернативные варианты решения. Например, в поврежденную обсадную трубу можно забить эксплуатационную конструкцию меньшего диаметра. Трещина будет надежно закрыта и работа скважины восстановлена.

Бывает полезной консультация с опытными специалистами. Иногда достаточно правильно прочистить скважину и демонтаж просто не понадобится.

В ряде случаев выясняется, что дешевле и проще пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.

Как вынуть из скважины трубу?

Если решение вытащить трубу все же принято, можно использовать для этого один из нескольких возможных способов.

• Обратиться к профессиональным бурильщикам. Они используют специальное оборудование (труболовки, овершоты, метчики и т.п.), избавив владельцев участка от головной боли и некоторого количества денежных средств.
• Зафиксировать конец трубы, например, петлей или обжимным хомутом, закрепить его на коротком плече большого рычага и постепенно вынуть трубу.

Совет: Для воздействия на длинное плечо рычага может понадобиться усилие, равное весу нескольких человек и время. Известен случай, когда бригада вытащила трубу, на полчаса присев на длинное плечо рычага.

• Вместо рычага можно использовать подходящий домкрат, например, от КАМАЗа или железнодорожный.

Как вариант — достать трубу из скважины можно с помощью большого железнодорожного домкрата

Такое вот самодельное устройство

Труба со временем прикипает к земле, самое трудное сдвинуть ее с места. Вокруг трубы выкапывается яма которая наполняется водой. На трубу крепится вибратор. Можно электромотор в гирькой на шкиве. Через час под воздействием воды и вибрации труба отходит от земли и легко сдвигается с места. Если ободралась на стыках — крепить через внутрь за самый низ трубы и поднимать желательно подъемным краном или разбирая на куски.

Навигатор по сайту

Здравствуйте! Подтекает холодная вода из однорычажного смесителя. Сменил картридж, но ничего не изменилось.

Как определить, подходит ли душевая система к смесителю? У меня смеситель для ванны.

Здравствуйте! Такая проблема. Течет потолок в ванной комнате, когда соседи сверху начинают активно.

Источники: http://kakpravilnosdelat.ru/kak-vytashhit-trubu-iz-skvazhiny/, http://skvagina.ru/kak-vytashhit-trubu-iz-skvazhiny.html, http://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-vytashhit-trubu-iz-skvazhiny.html

rusbyr.ru

самостоятельное устройство + полезные советы

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

• обустройство обычного колодца;
• скважина, пробуренная на песок;
• артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м. Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

• лопата;
• буры;
• вышка бурильная;
• штанги для удлинения буров;
• лебедка любого типа;
• обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

К нижней штанге крепится бур. Его режущие кромки тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали толщиной 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равен размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой. После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта. Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, связанные с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустройству самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр является основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками. Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предотвратит фильтр от заиливания.

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

pikucha.ru

Как сделать скважину для воды своими руками: видео и инструкции

≡  18 Июнь 2016   ·  Рубрика: Скважины   

А А А Размер текста

Содержание статьи:

Наличие источника живительной влаги на своем участке становится непременным условием комфортного проживания. Если это скважина с артезианского горизонта, вода кажется необычайно чистой, с «родниковым» привкусом.

А вот сделать скважину собственноручно дает основание для повышения рейтинга хозяина участка как человека мастеровитого и мудрого, поскольку эта задача достаточно сложная и трудоемкая.

Этапы создания водозаборного устройства

Предлагаемая последовательность действий предусматривается как обязательная и должна исполняться строго в указанном порядке.

1. Постановка задачи – предусматривает определение вида скважины (верховодная глубиной 5 – 7 метров, углубленная песчаная – до 15 метров, артезианская). Использование воды из верхних горизонтов для полива – без ограничений, а вот для бытовых нужд эта жидкость нуждается в очистке.

Рис.1. Система очистки воды для загородного дома

Сама система очистки стоит недешево, нуждается в постоянном обслуживании и контроле и требует немалых материальных затрат.

2. Подбор фактических данных об уровне залегания водоносных горизонтов, их мощности, стабильности, и прочих гидрогеологических данных, характерных для данной местности.

Рис.2. Схема залегания водоносных горизонтов

3. Определение оптимального по своим возможностям способа как пробурить скважину своими руками. Некоторые из них, при всей своей привлекательности, годны только для прохождения ствола до ближайшей воды, пробурить же более глубокие стволы невозможно.

При финансовой оценке мероприятия нужно понимать, что основные затраты (до 80 %) ложатся на расходы по закупке комплектующих изделий и материалов для обустройства водозаборного устройства. Применяемое при этом оборудование можно взять в аренду и выполнить работы самому.

Виды скважин по способу исполнения

1. Пробурить скважину способом вращения шнековым буром – достаточно трудоемкий, но несложный процесс. Тем более, что в последнее время многие производители предлагают несложное оборудование, облегчающее процесс.

Рис.3. Установка для выполнения скважин своими руками. Позволят пробурить ствол на глубину до 50 метров

Недостатком способа является то, что пробурить ствол за пределы первого водоносного слоя практически невозможно.

2. Пробивной способ позволяет исполнение ствола любой глубины, поскольку одновременно происходит установка обсадной трубы. Самому эта технология не подвластна, потребуется несколько помощников. Но по простоте исполнения вполне доступно изготовление своими руками.
3. Способ гидроразмыва наиболее прост и доступен, предусматривает использование воды для удаления грунта из ствола. Она подается непосредственно в обсадную трубу под давлением, размывает породу и выносит ее наверх. Это, наверное, самый реальный способ исполнения скважин, доступный для реализации своими руками.

Роль и назначение обсадки ствола

Обсадная труба предназначена для предотвращения осыпания стенок шурфа, на ней же устраивают фильтрующее устройство. Оно предусмотрено для предотвращения попадания внутрь обсадной трубы песка и мути из песчаного или известкового слоя, заиливания скважины. Фильтр периодически очищают различными способами, включая продувку сжатым воздухом или промывку водой под значительным давлением. Обсадные трубы применяются в нарезном виде, когда на каждом конце выполняется трапецеидальная резьба для соединения отдельных секций в единую колонну.

Рис.4. Устройство проволочного фильтра на нижнем конце обсадной трубы

Для фильтра применяется, как правило, проволока из нержавеющей стали, а изготовить его своими руками в домашних условиях не составит труда.

Двойная обсадка

С появлением на рынке труб из альтернативных материалов, их начали активно применять для обустройства скважин.

Пробурить скважину для воды – половина дела. Нужно ее правильно обустроить, чтобы обеспечить стабильную работу и долговечность. А она во многом зависит от долговечности обсадной трубы. Применив внутри металлической обсадной трубы вставку из напорной полиэтиленовой, можно значительно увеличить срок службы водозаборного устройства, поскольку полиэтилен не подвергается коррозии. На концах отдельных труб длиной от 3,5 до 13,0 метров выполнена коническая упорная резьба. Можно также использовать бесстыковую трубу, поставляемую в бухтах. Срок службы таких труб оценивается не менее 50 лет.

Рис.5. Обсадка из полиэтилена

Фильтр обустраивается на внутренней обсадке так же, как и на наружной. Нужно заметить, что если сначала планируется установка внутренней обсадной трубы¸ тогда на металлической, наружной нет необходимости изготавливать фильтровальное устройство. Достаточно сделать водозаборные отверстия.

Поняв конструкцию фильтра, несложно будет изготовить его своими руками.

Устройство гравийного затвора

Когда обсадка достигла окончательной глубины, необходимо устроить гравийный затвор, предотвращающий поступление песка или взвеси известняка внутрь обсадной трубы, минуя фильтр. Для этого используют гравий в смеси средней и мелкой фракций.

Несколько ведер такой смеси нужно засыпать внутрь трубы и прокачать ее несколько раз, то есть поднимать и опускать колонну своими руками, чтобы дать возможность гравию распределиться по периметру трубы, закрывая проемы на неровностях основания.

Выбор насоса

Для подачи воды на поверхность применяются насосы. Чтобы правильно выбрать этот агрегат, необходимо определить контрольные параметры скважины.

Вначале измеряем расстояние от верха до уровня воды в трубе – этот показатель называется динамическим уровнем, выше которого вода не поднимется.

Затем нужно опустить в обсадную трубу насос и начать откачивать воду. Уровень жидкости в трубе снизится и нужно заметить, когда он перестанет падать, восполняемый притоком извне. Этот уровень называется статическим. Определить его необходимо затем, чтобы знать место установки постоянного рабочего насоса, которое располагается на 1,0 – 1,5 метра ниже статического уровня. Таким образом удается исключить работу насоса «всухую», что приводит к быстрой его поломке.

Зная производительность насоса, использованного для пробной откачки, легко определить, сколько воды извлечено из скважины за единицу времени, то есть дебет водозаборного устройства.

Рис.6. Определение основных параметров скважины

На основании полученных данных можно определить нужную мощность насоса, его производительность и высоту напорного столба.

Определяемся с видом насоса. Они бывают:

• поверхностные;
• погружные.

Насосы для установки на поверхности применяются при глубине скважин до 9 метров. Особенность их в том, что они никак не защищены от влаги, поэтому нуждаются в дополнительно укрытии. Непременным атрибутом такого насоса является водозаборная труба с обратным клапаном. Назначение клапана – обеспечить присутствие жидкости в водозаборе и насосе во время, когда насос не работает. Он устанавливается на водозаборной трубе непосредственно в месте засасывания воды и не позволяет ей уходить обратно при выключении насоса. Популярны лепестковые клапаны, легко изготавливаемые своими руками.

Погружные насосы бывают:

• вибрационные;
• центробежные;
• глубоководные.

Мы не стали бы рекомендовать для применения в скважинах вибрационных насосы. Производимые ими колебательные нагрузки приводят к преждевременному износу скважины. А если, в результате нестабильного напряжения в сети, частота колебаний вибратора насоса совпадет с соответствующей характеристикой обсадной трубы или любого оборудования скважины – аварийная ситуация практически неизбежна.

Выбирая центробежный насос, прежде всего, оцените его контрольные параметры – диаметр корпуса должен быть меньше диаметра обсадной трубы. Показатель высоты напорного подъема воды должен быть выше фактической глубины погружения насоса в скважину, а производительность – удовлетворять нужному для эксплуатации показателю.

Рис.7. Серия погружных центробежных насосов для скважины

Особенный вид насосов – глубоководные. При небольших габаритных размерах, они отличаются очень высокой производительностью и мощностью. Кроме того, такие агрегаты могут перекачивать загрязненные тяжелые жидкости, что определяет их широкое применения для специальных технических целей. Особенностью их является полная неспособность работать на воздухе, они сгорают моментально. Поэтому при использовании в скважине необходимы дополнительные меры по защите этих агрегатов от работы в «сухом» режиме. Глубинные насосы – самые дорогие агрегаты в цепочке аналогичных приборов. Однако высокие эксплуатационные свойства нивелируют этот отрицательный фактор.

Рис.8. Глубинные насосы для скважин

Мы воздержимся от рекомендаций по установке насосов. Производителей и типов этих агрегатов множество. Руководством для потребителя будут рекомендации производителя, изложенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации.

Выводы

Ознакомившись с настоящей статьей, правомерно сделать вывод, что сделать скважину на своем участке вполне по силам своими руками. Сторонние организации всегда готовы пробурить и обустроить водозаборное устройство достаточных эксплуатационных характеристик, но стоимость их работ бывает непомерно высокой. Поэтому самодельные скважины настолько популярны на загородных участках.

Однако, вы уже знаете как это сделать, принимайтесь и хорошей вам воды!

Советуем почитать: Скважина на воду своими руками

Поделиться с друзьями: Поделиться с друзьями:

oburenie.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий с резьбой, фото

Еще не так давно для забора воды при бурении скважин применялись исключительно асбестоцементные и стальные трубы.Однако,в настоящее время застройщики все чаще отдают предпочтение ПВХ обсадке, так как она значительно превосходит существующие аналоги своими эксплуатационными свойствами.

Далее мы рассмотрим, чем поливинилхлоридные трубы лучше изделий из другого материала, а также разберемся, как выполняется обсадка скважины пластиковыми трубами.

Обсадные ПВХ трубы

Общие сведения

Обычно такие трубы выполняют из плотного поливинилхлорида характерного синего цвета. Чаще всего они поставляются с резьбой– с одной стороны внутренняя резьба, а с другой – наружная.

Изготавливают их различного диаметра, который находится в пределах от 80 до 225 мм. Производство регламентируется ГОСТом ТУ2248-001-84300500-2009. Толщина стенок колеблется от 7 до 20 мм и зависит от глубины скважины – чем она глубже, тем, соответственно, более толстыми должны быть стенки изделия.

Достоинства

Как уже было сказано выше, пластиковые трубы отличаются отличными эксплуатационными качествами, в частности можно выделить следующие моменты:

• Долговечность — укрепление стенок пластиком позволяет длительное время эксплуатировать систему.Заявленный срок эксплуатации составляет 50 лет.
• Пластиковое изделие не подвержено коррозии, благодаря чему с течением времени не ухудшается качество добываемой воды.
• Низкая цена по сравнению с альтернативными вариантами.
• Высокая химическая стойкость, благодаря чему можно транспортировать даже низкоконцентрированные кислоты.
• Пластик полностью инертен к контактам с водой, благодаря чему изделие считается гигиеничным.
• Благодаря уменьшенному диаметру, по сравнению со стальными трубами, увеличивается скорость бурения.
• Небольшая масса и при этом хорошая прочность.
• Невысокая стоимость монтажных работ.

Схема соединения

Недостатки

Недостатков у изделия совсем не много, но они тоже имеются:

• Более низкая прочность, чем у альтернативных вариантов;
• Чувствительность к механическим воздействиям.

В результате этих недостатков, изделие можно использовать только для скважин, глубина которых не превышает 50-60 метров, при условии, что отсутствуют насыщенные верхние водоносные слои и подвижные слои грунты (плывуны) на всей глубине бурения. Кроме того, недопустимо использовать пластиковую трубу при бурении в две колоны.

Статьи по теме:

Как выбрать диаметр трубы

Определяющим моментом при выборе диаметра является производительность системы. Чем больше диаметр изделия, тем больший будет возможен расход воды. Поэтому, прежде чем сделать выбор, необходимо определить максимальный (пиковый) расход.

Максимальный расход воды должен обеспечить потребности всех водопотребляющих приборов, при условии их одновременной работы. К примеру, один открытый водопроводный кран потребляет в течение часа около 0,7 кубических метров воды.

Если в доме будет работать несколько кранов, стиральная машина и санузел, то расход может составить около 3 метров кубических. В большом доме этот показатель может вырасти до 8 кубических метров.

Погружные насосы разной мощности

Обратите внимание!Погружной насос необходимой мощности должен свободно проходить в пластиковой трубе.Диаметр насоса мощностью до 3 кубических метров составляет около 75 мм, если насос более мощный, то этот показатель может составлять 100-105 мм.

Расчет выполняют по следующему принципу:

• К примеру, диаметр насоса составляет 75 мм, толщина стенки изделия — 10 мм*2, кроме того, следует взять в расчет несколько миллиметров зазора. В результате диаметр должен составлять не менее 75+4+20=99 мм.
• Так как изделий диаметром 99 мм не существует, следует использовать ближайший большее значение, которое составляет 113 мм.

Обратите внимание!При погружении насоса, между ним и стенками обсадки должен быть небольшой зазор.Это позволит насосу свободно погрузиться на необходимую глубину.

Схема выполнения скважины

Особенности монтажа

Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

• В первую очередь осуществляется проходка, к примеру, 140 миллиметровым буром на глубину 3-5 метров в коренную крепкую породу.
• Далее осуществляется проходка 130 миллиметровым буром до глубины вскрытия водоносного горизонта.
• После этого вставляется обсадная пластиковая труба для скважины диаметром 125 миллиметров.
• В процессе углубления одной трубы, к ней привинчивается следующую часть.Таким образом,работа выполняется до полной усадки.

Монтаж обсадной трубы

Обратите внимание!Резьбовое соединение необходимо дополнительно уплотнить.Это обеспечит надежную защиту от проникновения в систему верховодки.

Если скважина бурится своими руками, необходимо обратить внимание, чтобы она была ровной, так как кривизна может привести к поломке изделия в процессе монтажа. Повреждение стенок обсадки приведет и к снижению качества добываемой воды, поэтому лучше доверить работу по выполнению скважины специалистам, которые обладают всем необходимым оборудованием.

На фото — скважина с установленной трубой

Вывод

Если условия скважины не противоречат использованию пластиковых обсадных труб и сама скважина выполнена качественно, то данное решение является самым оптимальным. В противном же случае лучше обратить внимание на изделия из других материалов, к примеру, стали или асбеста.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

kolodec.guru

Как пробурить скважину своими руками

Если счастливым обладателям загородных земельных участков несколько не повезло с возможностью подключения к централизованной сети водоснабжения, приходится самостоятельно создавать независимые источники воды. Самый распространенный и наименее затратный вариант – скважина. Заказать бурение данной горной выработки можно в геологической или в строительной организации. Можно справиться самостоятельно, узнав о том, как пробурить скважину своими руками и как ее обустроить для дальнейшей эксплуатации.

Неоспоримое преимущество скважины заключается в небольших габаритах.

• При равнозначном с шахтным и трубным колодцем количестве воды, зависящем только от продуктивности водоносного горизонта, она не отнимет у собственников значительную часть полезной площади на участке.
• Для обустройства выработки потребуется значительно меньше материалов, для обслуживания и прочищения меньше трудовых и финансовых затрат.
• При желании пробурить скважину собственными силами вообще облегчить семейный бюджет придется только на приобретение обсадки, фильтра и насоса. Буровой инструмент тоже можно сделать самостоятельно, можно просто его арендовать.

Схема организации водопровода с источником воды — скважиной

Суть бурения заключается в прохождении буровым инструментом слоев грунта и извлечении разрушенной горной породы (шлама) на дневную поверхность. Желающим получить воду из скважины нужно пробурить и освободить от отвала выработку, завершающуюся в насыщенном водой слое грунта. Независимо от того, бурится ли скважина вручную или проходку горной выработки совершает буровая установка, технология бурения скважин упрощенно представляет собой процесс «завинчивания» бурового инструмента в грунт или процесс разбивания породы с последующим извлечением отвала.

[include title="РСЯ - в записи"]

Пробурить скважину можно тремя способами, различающимися по технологическим особенностям.

Колонковое бурение ↑

Процесс, напоминающий закручивание в песок пустого стакана, перевернутого вверх дном. По аналогии назван сам буровой инструмент. Полую трубу – «стакан», оснащенный снизу режущей породу буровой «коронкой» из легированной стали, погружают в грунт. Траектория «вворачивания» напоминает спираль. Стакан с захваченной им породой вытаскивают на поверхность, посредством ударов кувалды по трубе освобождают инструмент от шлама.

Технология колонкового бурения с промывкой водой:1. насос для бурения; 2. шланг для нагнетания воды; 3. сальник; 4. колонна бурового инструмента; 5. переходник; 6. колонковая труба; 7. коронка; 8. желоба; 9. отстойник; 10. бак для промывочной жидкости

Верхняя плоскость бурового стакана – колонковой трубы оснащена крепежными приспособлениями для наращивания штанг. Они требуются для достижения необходимой глубины. После того как полностью была заглублена в грунт колонковая труба, к ней крепится штанга длиной 1,2м-1,5м, благодаря чему у исполнителей появляется возможность пройти еще 1,2-1,5 метра. Следующая штанга крепится к предыдущей, уже наращенной штанге, и так далее. Так формируется технологическая колонна из штанг и инструмента, давшая название этому способу бурения.

Важно. Штанги и стакан прочно соединяются между собой, в точках крепления не должно быть нежелательных подвижек и ощутимого люфта.

Работа буровой установки при бурении колонковым способом аналогична действию крупногабаритной дрели. О том, как работает профессиональная буровая бригада и как бурят скважину видео ролик расскажет в мельчайших подробностях.

Пробурить небольшую скважину по колонковой технологии можно самостоятельно. Только вместо механики и гидравлики буровой установки потребуются мускульные усилия. Кстати, остроумные народные умельцы иногда вместо колонковой трубы используют старые кастрюли, насаженные на бревно. Суглинки, глины, супеси, пески будут пройдены без проблем. Если хозяину требуется вода для покрытия технических нужд и для поливки, то вполне подойдет данная технология.

Колонковое бурение скважины своими руками в известняке будет весьма затруднительным, если не сказать бессмысленным. Хотя можно же поменять коронку на буровое долото и раздолбить скальную породу. Затруднения могут возникнуть также при подъеме насыщенного водой песка, рыхло сложенных гравийно-галечниковых отложений, тогда потребуется желонка.

Желонирование – ударно-канатный способ ↑

Утрированное описание: тяжелый буровой инструмент – желонка, «роняемая» на забой, разбивает грунт и захватывает разрушенную породу. Нижний край трубы-желонки оснащен режуще-захватывающим приспособлением. Грунт разрушается за счет удара упавшей с высоты тяжелой стальной желонки и за счет воздействия режущего устройства, напоминающего половину винта с заостренными краями.

А. Самодельная буровая установкаБ. Самодельная желонка:1. штанга; 2. окно для выгрузки шлама; 3. устройство для захвата грунта; 4. башмак

Ударно-канатная технология бурения скважин на воду требует сооружения двухметровой треноги с блоком. Через блок перекидывают трос, конец которого соединен с желонкой. С помощью троса инструмент опускают на забой и поднимают на поверхность. Разгрузка отвала производится через специальное отверстие в трубе, расположенное приблизительно в полуметре от нижнего края.

10 метров в принципе можно пробурить и без треноги с блоком-лебедкой, но только если совсем не жалко спины и здоровья.

Бурение шнеком ↑

Тем, кто когда-либо что-нибудь сверлил, несложно представить, как бурят скважины на воду шнеком. Шнековый способ бурения используется при проходке неглубоких скважин, вода, добытая из которых будет пригодна для поливки, уборки и подобных бытовых целей. Шнек горизонтально ввинчивается в землю и разрушает горную породу. Лопастями это своеобразное сверло захватывает отвал, при подъеме лопасти шнека очищаются от шлама. Так производят выемку грунта.

По результативности очищения забоя выше описанные способы бурения скважин (колонковый, ударно-канатный) опережают шнековый метод. Однако по скорости прохождения и в индустриальных масштабах, и в ручном бурении они не смогут соперничать со шнеком.

Способ бурения скважины на воду с помощью шнека

Для того чтобы очистить забой при бурении шнековым способом на профессиональной буровой установке применяется подача промывочной жидкости (воды), поставляемая в выработку насосным оборудованием. Струя воды, прокачиваемая насосом через обсадные трубы, захватывает отвал и выносит его на поверхность. Те, кто хочет узнать, как вручную пробурить скважину шнеком, вряд ли смогут воспользоваться насосной промывкой, но воду в качестве промывочной жидкости использовать рекомендовано. Она облегчит процесс бурения.

Для бурения скважин шнековым способом можно приобрести сборно-разборное механическое устройство, состоящее из рабочего инструмента-шнека со штангами и креплениями для них, привода и компактной вышки. Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник» можно взять в аренду в изыскательской партии или в проектно-строительной организации, имеющей отдел изысканий.

Сборно-разборная буровая установка с вышкой для бурения мелких скважин

Бур из шнека от комбайна ↑

Мастера из народных масс, знающие как пробурить скважину под воду, в качестве бурового инструмента используют шнеки со старых комбайнов. После некоторой модернизации шнек от сельхозмашин превращается во вполне пригодный бур. Еще потребуются  трубы-штанги с резьбой для увеличения высоты буровой колонны.

• Нижний трубчатый конец нужно преобразовать в некое подобие винта. На расстоянии приблизительно 80 см от винтообразного конца нужно приварить два ножа под углом 25º к горизонтальному направлению.
• Верхний конец бура оборудуют муфтой с резьбой. Ее приваривают для возможности прикручивать штанги.
• К одной из штанг нужно приварить поперечную ручку. С ее помощью будет совершаться завинчивание шнека в землю. Все остальные штанги будут наращиваться между шнеком и этой штангой с ручкой.

Обратите внимание. Чем больше длина поперечной ручки, приваренной к направляющей штанге, тем легче ее будет поворачивать (правило рычага).

По уверениям изобретателей данного бура таким инструментом 10метровая скважина бурится за два часа. Правда, никто не конкретизировал, по грунтам с какой плотностью выполнялась проходка.

Бурение рыбацким ледорубом ↑

Для желающих узнать, как самостоятельно пробурить скважину с минимальными финансовыми затратами, есть еще один простейший способ. В качестве бура можно использовать рыбацкий ледоруб, а для наращивания с целью увеличения глубины выработки применять самодельные штанги. Для облегчения собственного труда нужно приварить усиленные резцы к заводным кромкам бурового инструмента. Штангами послужат стальные трубы небольшого диаметра (до 25 мм). Исполнителю еще потребуется лопата и тачка для вывоза отвала, а также обсадные трубы для формирования ствола скважины.

[include title="РСЯ - в записи"]

Совет. Прежде чем покупать обсадные трубы, нужно поинтересоваться у владельцев соседних участков, на какой глубине у них появилась вода в колодце или в скважине. Эти сведения лишь приблизительно подскажут, на какую глубину бурить скважину и сколько потребуется труб для ее обсадки. Расхождения могут быть и в 1-3, даже 5, 7 или более метров.

Пластиковые обсадные трубы с резьбой для бурения скважин под воду

Сооружать или не сооружать треногу с блоком под трос для вытягивания бурового инструмента из скважины зависит от глубины выработки, а данную величину определить заранее невозможно. Прогнозы ее глубины сродни предсказаниям астрологов и метеорологов. За соседским забором может быть грунтовая вода на 10 метрах, а перед точкой бурения этот горизонт может просто выклиниться. Но вода – не золото, где-то все равно встретится.

Скважина для откачки воды вскрывает:

• либо кровлю трещиноватого известняка, в полостях которого есть грунтовая вода;
• либо полностью проходит насыщенный водой слой песка.

Два типа водозаборных скважин

На какой глубине они будут встречены, неизвестно. Потому лучше все же поднимать инструмент на поверхность с помощью троса и блока, чем даже с 10ти метров тащить бур со шламом вручную, надрывая спину. Но уж если поленились сколотить из бревен треногу, доставать инструмент лучше лежа, не подвергая позвоночник опасности.

Подготовительные мероприятия ↑

Перед началом работ нужно определить и выяснить, где бурить скважину на участке будет целесообразно. Так как выработки для воды по нынешний день бурятся «на удачу» в отношении их глубины, то желательно:

• предпочесть близкое расположение к дому, если в перспективе планируется организация водопровода;
• выбрать место, не препятствующее перемещению транспорта и людей по участку;
• расположить скважину ближе к бане, теплице, гаражу – к объекту, для обслуживания которого предназначена техническая вода.

Скважина под воду не должна мешать передвижению по участку

Важно. Между источником воды и выгребными ямами, туалетами, компостными, навозными кучами не должно быть меньше 20 метров.

Площадку, на которой будет производиться бурение, нужно выровнять, убрать все предметы, которые будут затруднять бурение.

Технологическая последовательность бурения шнеком из ледоруба ↑

Пробурить скважину шнеком один исполнитель не сможет, потребуется минимум два человека (количество помощников не ограничено).

• Сначала выкапывают направляющее углубление: небольшая ямка в почве глубиной в два штыка лопаты.

Рекомендация. Несколько труб для обсадки нужно купить перед началом бурения. После проходки приблизительно метра в глубину желательно начать формирование ствола. То есть в скважину уже можно опустить обсадную трубу. Лучше предпочесть легкие трубы из пластика с резьбой для соединения. Диаметр их должен быть больше диаметра бура.

Без обсадных труб скважину «затянет» грунтом, для формирования ствола выработки обязательно нужна обсадка

• В направляющее углубление опускают бур и «ввинчивают» его по стандартным правилам закручивания винтов.
• После трех-четырех оборотов бур нужно вытащить и очистить от отвала.
• К заглубленному на всю высоту инструменту прикручивают удлиняющую штангу, если есть резьбовая нарезка, или вставляют стальной стержень-палец, если крепеж между штангами и буром представляет собой два равных по диаметру отверстия, которые нужно совместить.
• Одновременно с увеличением глубины скважины в нее опускаются трубы обсадки, требующиеся для укрепления стенок выработки и для перекрытия поступления в скважину верховодки.

Внимание. Ствол самодельной скважины может отклониться от вертикальной оси. Об этом подскажет удар бура об стенки обсадки. Выровнять направление можно с помощью деревянных клиньев, вбитых в почву между обсадной трубой и окружающим скважину грунтом.

• Обсадные трубы надо надежно соединить между собой. Если на концах труб нет резьбы, нужно будет соединять посредством пайки. Как только правофланговая труба опустилась в выработку практически на всю глубину, и над поверхностью осталось только 10-15 см, необходимых для соединения, нужно крепить следующую часть обсадки. Бур вводится в скважину через нее.

Обратите внимание. Обсадные трубы можно установить и после завершения бурения, последовательно вводя их в скважину и соединяя между собой после заглубления предыдущего элемента. Но после придется снова очищать забой от отвала.

Так соединяют обсадные трубы, если планировалась их установка по завершении бурения

• Дошли до водоносного горизонта с удовлетворительным дебитом? Устанавливайте фильтры, насосы и пользуйтесь. Зазор между обсадной трубой и почвой снаружи нужно засыпать гравием.

Водоносные скважины необходимо периодически очищать с целью предотвращения «затягивания» выработки песчаной и глинистой взвесью. Пить грунтовую воду можно будет только, если санитарно-эпидемиологическая служба проведет анализ представленных ей проб и даст одобрение.

Вероятно, грандиозные масштабы производственных буровых установок внушают мысли о нереальности собственноручного бурения. Однако тех, кто ознакомился со статьей вряд ли нужно убеждать в том, что опасения были преувеличены. Достаточно знать, как бурить скважину под воду, запастись терпением, подготовить буровой инструмент и начать работу.

stroy-aqua.com

Бурение на обсадных трубах. Виды обсадных труб и технология обсадки скважин.

Выбираем трубы для бурения

Давайте для начала разберемся, зачем нужна обсадная труба. Все прекрасно понимают, что грунт имеет свойство обваливаться. Поэтому если произвести бурение без обсадной трубы, установленные фильтры и скважину со временем засыплет грунтом, а значит дальнейший ремонт будет невозможен.

В качестве обсадной трубы, можно использовать такие изделия:

• Трубопровод из пластика;
• Асбестоцементные изделия;
• Трубопровод из металла.

Каждый из этих вариантов, существенно влияет на качество воды и длительность эксплуатации источника.

Рассмотрим каждый из них. Например, для крупных скважин очень часто применяют стальной трубопровод. Он прочный, надежный и при правильной установке способен прослужить несколько десятков лет. На такой трубопровод подвижки грунта практически не оказывают влияния. Но, сталь подвержена коррозии, а значит ржавчина может попасть в воду и ухудшить ее качество. Придется устанавливать фильтры или же в качестве обсадки использовать нержавеющую сталь, которая немало стоит.

Обсадные трубы для бурения скважин из асбестоцемента также могут быть использованы, однако у них есть свои недостатки:

1. Они не достаточно прочны для размещения на большой глубине, где давление грунта велико.
2. Из-за малой толщины стенок, придется делать скважину шире, что удорожает данный вид работ.
3. Асбест со временем может негативно отразится на качестве питьевой воды.

Как видите, недостатки существенные, но если источник находится на небольшой глубине, до 15 метров, то данное изделие вполне применимо.

Ну и конечно же ПВХ трубопровод. Его устанавливают практически везде, благодаря следующим свойствам:

• Отсутствие процесса коррозии и налета;
• Обладают хорошей прочностью и надежностью, а значит длительным сроком эксплуатации;
• Легко устанавливаются;
• Легко транспортируются;
• Высокая герметичность стыков;
• Никакого негативного влияния на воду;
• Низкая стоимость.

Несмотря на ряд преимуществ, пластиковые обсадные трубы для бурения скважин используют на глубине до 50м. Диаметр выбирают исходя из данных по расходу воды и глубины скважины.

Делаем скважину своими руками. Технология обсадки скважины

С помощью специального оборудования, основным элементом которого является бур, осуществляется процесс бурение. Размер бура должен быть равным или чуть больше от размера обсадной трубы. Трубы для обсадки вставляют поочередно, по мере прохождения бура через слои грунта. Соединение трубопровода осуществляется на земле.

В данном процессе также участвует специальный мощный насос, который осуществляет промывку почвы. Воду подают при помощи специальных каналов в самом буре, чтобы размягчить землю, вымыть камни и фракции.

Когда нужная глубина достигнута, обсадной элемент закрепляют наверху, а в него вводят подающий трубопровод для подъема питьевой воды с помощью насоса.

В принципе, если источник расположен на глубине до 15 метров, вы и сами сможете сделать скважину. Для этого запаситесь следующими инструментами:

• буром в виде желонки, который требуется прикрутить к трубе резьбовым способом;
• тренога, чтобы облегчить процесс бурения;
• ворот для проворачивания трубы в грунте;
• молоток, ключи и кувалда, чтобы соединить муфту к трубам.

Причем, обсадная труба для бурения скважин должна быть больше, чем конструкция бура, чтобы желонка легко перемещалась по каналу.

В ходе бурения, вращается и труба и бур, который периодически нужно вытаскивать для удаления песка и глины. Когда достигнута глубина в два метра, в канал вставляют обсадную трубу, чтобы грунт не завалил проделанную скважину.

При достижении необходимого уровня и появлении воды в требуемом количестве, обсадная труба закрепляется на поверхности. После этого, в канал вводят ПВХ трубопровод и подсоединяют насос.

Как видите, процесс достаточно простой, однако кропотливый. За два дня вполне реально пробурить скважину до 10 метров в глубину.

После того, как обсадка скважины произведена, специалисты советуют засыпать на дно немного песка и гранитную или мраморную крошку, которые станут вспомогательным фильтром, а значит ваша вода будет хорошего качества.

ogodom.ru

Бурение скважин на воду своими руками

Пробурить скважину для воды можно самостоятельно, если водоносный слой залегает на глубине до 20 м. В остальных случаях требуется буровая установка, которую предоставляют специализированные компании вместе с услугами бурения. Подземный ключ можно найти и на глубине 3 м, но это будет техническая вода для полива. Если глубина позволяет, скважина своими руками обустраивается в самой низшей точке участка. При этом она должна быть достаточно удаленной от наземных источников загрязнения грунта.

Оглавление:

1. Устройство скважины на воду
2. Бурение скважин на воду своими руками
3. Есть вода. Обустраиваем скважину
4. Артезианская скважина
5. Особенности обсадной трубы
6. Советы

Устройство скважины на воду

Скважина для подачи воды имеет достаточно простое устройство, что впрочем, не мешает ей с высокой эффективностью обеспечивать подачу воды в требуемом объёме. В нижней части конструкции располагается фильтр – внешний или внутренний, предотвращающий проникновение внутрь трубы земли, песка и глины. Монтаж труб проводится либо непосредственно в процессе сверления, либо же по его окончании (в случае, если при извлечении бура земля не осыпается).

Подача воды осуществляется с помощью погружного или же поверхностного насоса. При использовании погружных, их опускают примерно посередине между верхним уровнем воды и дном скважины. Наружные устанавливаются в специально оборудованном для этих целей кессоне или же сразу в доме – всё зависит от их мощности.

Схема водоснабжения на даче являет собой следующее:

• Насос (поверхностный или погружной) качает воду наверх через трубу или шланг;
• При использовании глубинного насоса она сначала поступает в наружный, а уже затем во внутренний водопровод дома;
• В ситуации с поверхностным насосом, вода сначала поступает в наружный водопровод, затем в гидробак насоса и лишь после этого во внутренний водопровод.

Бурение скважин на воду своими руками

Если у соседей уже установлена скважина, можно по месту ее расположения определить точку бурения на своем участке. Также используют старый рамочный метод. Две проволоки сгибают по форме буквы Г, держат их встречно в руках и ходят по территории участка. В месте, где расположен подземный ключ, они начнут перекрещиваться.

Самостоятельно скважину на воду бурят при помощи стального шнека, например, ледобура. По мере углубления понадобится наращивать его дополнительными коленами. Кроме бура понадобятся:

• лопата,
• насос,
• шланг,
• обсадная труба,
• тачка для вывоза грунта.

Таким способом легче всего обустраивается скважина на даче своими руками на песок. Она отличается от водовода на известняк более высоким уровнем бурения (до 30 м). Водоносный песок располагается на упорном слое, которым является, как правило, слой глины. Для того, чтобы добраться до него, бур устанавливают на треногу, вращение осуществляют лебедкой. Также могут просто 2 человека крутить рукоять, но это займет больше времени.

Работу начинают с нескольких витков рукоятью, затем бур вытаскивают и очищают от земли. Повторяют многократно, постепенно углубляясь в грунт. Для бурения лучше выбрать ледобур с телескопической рукоятью, но все-равно придется наращивать столб бура стальными штангами. Вхождение шнека в водоносный слой можно определить визуально: на нем появится мокрый грунт. Если в этот момент произойдет затягивание бура, его выкручивают на поверхность рычагами.

Есть вода. Обустраиваем скважину

В первую очередь ее надо очистить. Лучший способ сделать это своими руками - использовать желонку. Она представляет собой трубу длиной от 2 м с внутренним клапаном (шариковым или плоским стальным). Желонка погружается в яму в свободном падении, затем вытаскивается привязанным к верхней части тросом при помощи лебедки. При ударе о дно клапан открывается, ил затягивается внутрь желонки.

После очистки на дно ямы насыпают щебень высотой 30 см и опускают обсадную трубу из нержавеющей стали. В ее нижней части устанавливается фильтр. Он представляет собой один или несколько слоев мелкой сетки (зависит от величины ячеек), которая надевается на трубу и закрепляется одним из способов:

• проволокой,
• металлическим хомутом.

Предварительно на трубе просверливают отверстия d=5 мм через каждые 5 см. Они располагаются по всему ее диаметру на высоту около 1 м. Погружают обсадную трубу постепенно, наращивая ее по мере необходимости. Пространство между ней и ямой засыпают мелким щебнем.

По окончании монтажа надо прокачать систему отдельным насосом. Затем устанавливают систему водоснабжения: в скважину опускают погружной насос, подключают пульт управления, проводят водопровод.

Артезианская скважина

Один раз и навсегда - так можно объяснить более дорогостоящее решение пробурить артезианскую скважину. Для этого в местности должен залегать известняковый пласт, содержащий между слоями воду. От его глубины зависит, сколько стоит пробурить артезианскую скважину, и какое оборудование потребуется установить. Для работ нанимают фирму, которая имеет лицензию на бурение и буровую установку.

Глубина залегания артезианской воды составляет 60-300 м. После бурения в яму устанавливают обсадную трубу, а в нее - эксплуатационный трубопровод. Следует учесть, что параметры труб отличаются от скважин на песок.

Особенности обсадной трубы

Если в скважине на песок достаточно установить пластиковую армированную трубу, то в артезианской даже стальной трубопровод поддается разрушению. Это происходит из-за низких температур и движения выше расположенных слоев грунта. Именно поэтому конструкция обсадной трубы сделана по принципу телескопического соединения. Чем глубже вглубь она уходит, тем более узкая труба применяется, а соединяются они вставкой одной трубы в другую на отрезок до 100 см.

Пространство между обсадной трубой и стенками ямы бетонируют. Такие меры применяются из-за большой глубины ямы, иначе грунтовые воды могут попасть в эксплуатационную колонну. Она, в свою очередь, располагается внутри обсадной трубы. Эксплуатационная колонна изготавливается из нержавеющей стали, пластика либо сшитого полиэтилена. Именно по ней насос подает воду.

После монтажа скважина прокачивается до чистой воды. Затем выбирают постоянный насос, который будет обеспечивать дом водой. Для таких сооружений выбирают центробежный агрегат, параметры которого зависят от внутреннего диаметра и дебита скважины. Узнать, как выбрать насос для прочистки и для подачи воды в дом можно здесь: /Как выбрать насос для скважины/. Следующим шагом является монтаж трубопровода в доме.

Советы

Несколько полезных советов напоследок:

• Перед началом работ по обустройству скважины узнайте предварительный уровень залегания водного пласта;
• Трубу-водовод не стоит опускать на самое дно. Оптимальное расстояние до него – примерно 0,5 м;
• Сверху труба должна быть оснащена отверстиями для вентиляции. Это позволит избежать затхлости воды. Прекрасный вариант – откидная крышка;
• После запуска скважины следует отдать воду на экспертизу. При её прозрачности от 30 см, числе нитратов – до 10 мг/л, отсутствии в 1 л кишечных палочек или же их минимальном количестве, а также оценке по вкусу и запаху не более 3 баллов, она признаётся питьевой.

osnovam.ru

---

• 
  Скважина своими руками с обсадной трубой
• 
  Туалет на даче своими руками из покрышек
• 
  Туалет из покрышек на даче своими руками
• 
  Уф лампа для пруда своими руками
• 
  Декоративный фонтан своими руками для квартиры
• 
  Установка унитаза своими руками с горизонтальным выпуском
• 
  Декоративный фонтан для квартиры своими руками
• 
  Обслуживание евробион своими руками
• 
  Как сделать своими руками баннер
• 
  Сварочные работы своими руками видео
• 
  Ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками