Скважина под воду своими руками в частном домовладении: детальная инструкция по монтажу. Скважина на воду принцип работы схема своими руками

обустройство своими руками, принцип работы, схема, глубина

Бурение скважины на воду самому — это сложно, но увлекательно. И вполне осуществимо, если изучить вопрос, потом действовать по грамотно составленному плану, соблюдать существующие правила и обращать внимание на советы специалистов.

Сегодня такая скважина — это самый доступный из возможных способов независимого водоснабжения. А если учесть нынешнюю стоимость питьевой воды, затраты на ее самостоятельное бурение, обустройство и оборудование окупаются достаточно быстро — примерно через год.

В таком деле, как бурение скважин на воду, не существует стандартных инструкций. Это дело непростое, требующее комплексного и обязательно индивидуального подхода. Опытные бурильщики это знают наверняка. А в помощь начинающим можно дать ряд рекомендаций и советов от профессионалов. Тогда даже с первой попытки удастся получить «свою» воду хорошего качества и в требуемом количестве.

Оглавление: 1. Куда бурить? 2. Важные обстоятельства 3. Колодец или скважина? 4. Виды скважин 5. Способы бурения и буровой инструмент 6. Раскачка самодельной скважины 7. Фильтры 8. Обустройство скважины своими руками

Куда бурить?

Каким образом в природе формируются водоносные пласты можно посмотреть на следующей схеме:

Верховые воды, залегающие на глубину до 10 м, формируют преимущественно атмосферные осадки. Такую воду можно использовать для питья после очистки (фильтрации через шунгит, кипячения), а для технических целей верховодку берут прямо из колодца. Что касается дебета скважины под нее, то он слишком мал, да еще и нестабилен.

Для питьевой воды своими силами лучше всего бурить скважину в межпластовые воды (на схеме они указаны красными стрелками). Конечно, самая качественная вода — это артезианская, но самостоятельно до нее добраться практически невозможно, даже если наверняка знать, где нужно бурить. А кроме того, индивидуальная разработка и добыча такого ценного природного ресурса запрещена законом вплоть до уголовной ответственности.

Своими силами получается пробурить скважину только в безнапорный пласт — то есть в песок, пропитанный водой и лежащий на глиняной подстилке. Отсюда еще одно распространенное название таких скважин — скважины «на песок», хотя водоносный слой в них может состоять и из галечника, и из гравия, и еще из какой-нибудь субстанции. Дебет их невелик (если есть 2 000 «кубов» в сутки, то это очень хорошо) и может колебаться.

Глубина залегания безнапорных вод — 5-20 м от поверхности земли. И такую воду уже можно пить, правда, после раскачки скважины и соответствующей проверки качества добываемой жидкости в контролирующих инстанциях.

Обратите внимание! Конструкция любой скважины в безнапорный пласт достаточно сложна, поскольку требует отфильтрования песка при добыче. Добавляет сложности и отсутствие напора – в связи с этим появляется ряд требований к насосу и водопроводу в целом.

Напорные пласты ниже безнапорных. Глубинный диапазон их залегания в земле — от 7 до 50 м. Такие пласты — это плотные породы: трещиноватые, водоупорные (суглинок, известняк) или гравийно-галечниковые отложения. Самую качественную воду можно добывать из известняка. И скважины (их еще называют «скважинами на известняк»), пробуренные в эту породу, служат достаточно долго. Их дебет, как, впрочем, и многих других напорных скважин, составляет до 5 кубов воды в сутки. Эти сооружения также отличают высокие показатели стабильности. Воду почти до поверхности земли поднимает ее собственный напор, поэтому любые напорные скважины, как и соответствующие системы водоснабжения, гораздо легче обустраивать.

Важные обстоятельства

Собираясь бурить скважину на воду, следует помнить:

В местах, где массово и бесконтрольно осуществляется забор воды из безнапорных пластов, становится возможна суффозия грунта, которая, в свою очередь, приводит к непредсказуемо-внезапным грунтовым провалам.
На российской равнине критическая глубина самостоятельного бурения составляет 20 м, а если нужно глубже, то стоит заказать скважину профессионалам, поскольку затраты на «самобур» уже не оправдаются.
Срок эксплуатации скважины, выполненной самостоятельно, зависит от регулярности забора воды из нее. Так, если выполнена скважина «на песок», а воду из нее берут регулярно и понемногу, она прослужит до 15 лет, «на известняк» при тех же условиях — уже до 50 лет. Когда же скважину используют от случая к случаю, да еще и периодически выкачивают ее до дна, срок службы сооружения сокращает до 3-7 эксплуатационных лет. А ремонтировать скважину или повторно ее раскачивать, это настолько затратно, что проще и дешевле пробурить новую. Поэтому, встретив на глубине 12-15 м безнапорную воду, не стоит останавливать бурение. Лучше двинуться дальше и выйти на известняк.

При трудностях со средствами, временем и силами правильнее произвести для начала разведочное бурение, используя для этого скважину-иглу. Такая скважина справится и с ролью временного источника водоснабжения, пока не будут изысканы и задействованы вспомогательные производственные ресурсы.

Колодец или скважина?

Работы по оформлению колодца сложнее и опаснее, нежели по производству скважины на воду. Зато колодец ремонтопригоден.

Из колодца можно вычерпать столько воды, сколько «земля даст», тогда как скважина сама «тянет» воду из земельных пластов. Именно поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны не в лучшую сторону поменять геологию конкретной местности. А грамотно оформленный колодец эксплуатируется не то, что десятилетиями — столетиями и даже тысячелетиями, если высечен в скальном грунте. И на экологию эти сооружения не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия.

Грамотным подходом к организации водоснабжения считается вырыть частную скважину на воду «с прицелом» на коллективный артезианский водопровод, долговечный и безопасный. Если же таких планов нет, копают колодец. И систему водоснабжения строят капитальную. Использованную скважину бетонируют, а землю вокруг нее возвращают в хозяйственный оборот.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев. Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.
Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят». Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.
Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.
Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Способы бурения и буровой инструмент

Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:

вращательный (роторный), когда буровой снаряд, вращаясь, «вгрызается» в породу;
ударный, при котором по буровой штанге делаются удары, заглубляющие снаряд в породу;
ударно-вращательный, когда штангу поднимают-опускают нужное число раз, рыхля породу, а затем вращают, чтобы забрать эту породу в полость бурового снаряда;
канатно-ударный, при котором особый буровой снаряд опускают, а затем поднимают на канате, попутно забирая этим снарядом отработанную породу.

Все вышеперечисленные способы — это методы, так называемого, «сухого бурения». Если же говорить о гидробурении, там работать приходится в слое воды или в буровом растворе, которые делают породу более податливой. Гидробурение считается неэкологичным и затратным способом, поэтому любители применяют его крайне редко. Кроме того, оно требует специального профессионального оборудования, тогда как при любом из сухих способов можно обойтись:

шнековым буром (шнеком), подходящим для суглинков, чуть влажных супесей и мягких глин;
бур-стаканом (буровым снарядом Шитца), отлично работающим при канатно-ударном бурении со связными, но вязкими, сильно облипающими грунтами, в которых шнек, например, обязательно застрянет;
ложковым буром, который при вращательном и ударно-вращательном бурении подходит для рыхлых и сыпучих грунтов, держащихся в витках шнека, а также в стакане;
желонкой, чтобы при канатно-ударном бурении счищать со ствола осыпавшийся грунт, ил или мягкую полужидкую породу;
ударным долотом для возможной разбивки валунов.

Режущие кромки всех вышеперечисленных буров сделаны из закаленной стали. А посмотреть схемы изготовления самодельных буровых снарядов для скважин на воду можно на рисунке:

Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.

Раскачка самодельной скважины

Забуренная скважина — это еще не все. Она не даст воду требуемого качества в нужном количестве. Для этого необходимо вскрыть водоносный пласт или «раскачать» скважину. Если вскрывать пласт (прямым или обратным способом — без разницы), воду можно получить в течение суток, но потребуется сложное дорогостоящее оборудование. А раскачка скважины будет длиться несколько дней, но для нее достаточно иметь самый обычный бытовой погружной насос (только центробежный, потому что вибрационный не подойдет).

Чтобы раскачать пробуренную скважину, из нее сначала желонкой удаляют ил, а затем начинают качать воду — полностью, как только наберется объем, покрывающий задействованный насос.

Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.

Важно: Раскачку скважины можно считать завершенной, когда прозрачность воды доходит до 70 см. Проверить это можно в непрозрачном сосуде (например, в чистой бочке), с помощью эмалированного или фаянсового диска белого цвета, диаметр которого примерно 15 см (взять, скажем, блюдце или кастрюльную крышку). Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться. Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр.

Фильтры

Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.

Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:

диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез. Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.

Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.

Обратите внимание! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо.

Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:

Наборно-кольцевой полимерный фильтр. Доступен по цене, но недолговечен и склонен к заиливанию. Зато пригоден к ремонту — его можно поднять и перебрать при необходимости, заменив вышедшие из строя кольца на новые. Требует расширенного скважинного диаметра.
Трубчато-проволочный фильтр с обмоткой из профилированной проволоки. Дороже полимерного, но надежнее и долговечнее, плюс не заиливается. Ремонт такого сводится к верхней промывке, но нужно внимательно его выбирать, поскольку нередки случаи, когда в таких фильтрах (заявленных производителями, как полностью нержавеющие) продольные стержни выполнены и обычной оцинкованной проволоки. Такие ржавеют, с фильтра сползает обмотка, а в воде появляются вредные примеси. Приходится менять деталь.
Сварной безопорный фильтр. Выдерживают и обсадку, и ствол на трубе, но дороги, поскольку делаются из нержавеющей профилированной проволоки, а ее цена сравнима с ценой на серебро.

Обустройство скважины своими руками

Чтобы вода из скважины подавалась в дом, следует эту скважину обустроить и согласовать с водопроводной системой. Для этого:

ставят стальной или бетонный кессон;
оборудуют каменный приямок;
или устанавливают скважинный адаптер.

Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:

Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.
Подключают подающую насосную трубу.
Затем транзитную трубу (ту, что в дом) подключают к штуцерам адаптера.
Прокладывают кабель насоса.
Устанавливают скважинную крышку.
Как только вода пошла в дом, траншею засыпают.

После проведенных мероприятий пробуренная скважина считается обустроенной.

okeymaster.ru

Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м

Любой загородный дом должен быть обеспечены водой, которую можно использовать не только для полива участка, но и для приготовления пищи, проведения уборки в доме, мытья. Однако не везде имеется возможность подключения к системе централизованного водоснабжения, но эту проблему можно решить самостоятельно. Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м и как пробурить ее без использования специальной техники – те аспекты, которые подробно рассматриваются в статье.

Бурение скважины на воду своими руками, видео

Бурение скважины на участке – это грандиозный и трудоемкий процесс, слишком дорогостоящий и трудозатратный. Подобное утверждение ошибочно. Эти работы можно выполнить своими руками. Такой подход позволяет сэкономить на аренде дорогостоящего оборудования. Дом круглосуточно будет обеспечен чистой и дешевой водой благодаря скважине.

скважина на воду своими руками от а до я видео на 30 м

Набор для бурения скважины на воду

Скважина на песок глубиной 30 метров – один из популярных видов и может прослужить более 10-13 лет. Скважину нужно периодически прочищать, что значительно продлевает срок бесперебойной эксплуатации. Конструкция скважины на песок представляет из себя трубу, которая опускается в шахту. На дне устанавливается специальный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали. Бурят скважину шнековым способом. Уровень залегания воды нужно проверить на содержание в ней химических и органических веществ. Иногда водоносный рукав может содержать воду, нуждающуюся в тщательной очистке и только после этого ее можно пить.

Многие владельцы загородных домов решают при бурении использовать бензобур. Это устройство значительно облегчает ручной труд, а временные затраты значительно сокращаются. Электро- или бензобур путем вращения достигает больших скоростей и быстро выводит на поверхность грунт.

Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема

Водозаборные скважины любого диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную производится монтаж обсадной трубы, которая будет сдерживать грунтовые массы от осыпания, тем самым защищая воду от загрязнения. Труба может быть металлической, пластиковой, асбестовой. Ее нижняя часть должна быть перфорированной для беспрепятственного поступления воды в водозаборный канал.

Бурение скважины на воду своими руками пошагово

Схема водоснабжения дачи

Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, которое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжелые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность. Для еще лучшей очистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают фильтр грубой очистки, представляющий из себя мелкую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.

Для предотвращения обратного поступления воды по каналу при выключении двигателя дополнительно устанавливают клапаны. Мощность электронасоса подбирается индивидуально, в зависимости от удаленности дома от скважины и ее глубины. Для большего удобства лучше полностью автоматизировать процесс подачи воды. Это достигается путем установки специального оборудования, датчиков и манометров для контроля давления в системе. На завершающем этапе систему труб и саму скважину утепляют.

Бурение скважины на воду своими руками пошагово

Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях или использовать для этого соответствующие механизмы. Если принято решение обойтись без специального электрического или бензооборудования, нужно приготовить следующие инструменты, а именно: Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях

металлический бур нужного диаметра;
разборную бурильную вышку;
достаточное количество штанг;
механическую или электро лебедку;
обсадные трубы.

Бурение скважины ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее достаточного количества времени. Используя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления добавляются новые секции. Бурение идет по часовой стрелке. Вращение бура выполняется вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур периодически нужно доставать, чтобы извлекать грунтовые массы. Сделать это без бурильной вышки проблематично и тяжело. Использование лебедки значительно упрощает проведение этого мероприятия.

Цикл бурения повторяется шаг за шагом. После достижения водоносного слоя его нужно пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Такое устройство скважины более предпочтительное. Благодаря этой схеме вода будет быстрее поступать в водозаборник. Первые порции жидкости всегда грязные, но после продолжительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не произошло специалисты рекомендуют углубиться еще на пару метров.

Для откачки воды лучше использовать электронасос, оснащенный фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, однако глубина скважины делает этот процесс трудным. Гораздо легче автоматизировать подачу воды на поверхность. В этом случае скважина подключается к системе водоснабжения для бесперебойной подачи в доме. Некоторые владельцы загородных участков изготавливают хранилище для воды. Это может быть пластиковая или металлическая емкость нужного объема. В дом вода подается непосредственно из бочки-отстойника. В саму емкость вода поступает автоматически после снижения уровня. Если оснастить емкость поплавком, то включение насоса для набора воды можно автоматизировать.

Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом:

Бурение скважины на воду своими руками от а до я, видео на 30 м интересует многих владельцев загородных домов. Имея источник чистой воды, можно не только обеспечить участок поливом, что значительно повысит урожайность огородных культур. Вода из скважины – это самый недорогой способ организовать бесперебойное водоснабжение дачи, что повысит уровень комфорта во время отдыха.

remontick.ru

обустройство своими руками, принцип работы, схема, глубина

skvashina

Куда бурить?

Каким образом в природе формируются водоносные пласты можно посмотреть на следующей схеме:

burenie

Важные обстоятельства

Собираясь бурить скважину на воду, следует помнить:

В местах, где массово и бесконтрольно осуществляется забор воды из безнапорных пластов, становится возможна суффозия грунта, которая, в свою очередь, приводит к непредсказуемо-внезапным грунтовым провалам.
На российской равнине критическая глубина самостоятельного бурения составляет 20 м, а если нужно глубже, то стоит заказать скважину профессионалам, поскольку затраты на «самобур» уже не оправдаются.
Срок эксплуатации скважины, выполненной самостоятельно, зависит от регулярности забора воды из нее. Так, если выполнена скважина «на песок», а воду из нее берут регулярно и понемногу, она прослужит до 15 лет, «на известняк» при тех же условиях — уже до 50 лет. Когда же скважину используют от случая к случаю, да еще и периодически выкачивают ее до дна, срок службы сооружения сокращает до 3-7 эксплуатационных лет. А ремонтировать скважину или повторно ее раскачивать, это настолько затратно, что проще и дешевле пробурить новую. Поэтому, встретив на глубине 12-15 м безнапорную воду, не стоит останавливать бурение. Лучше двинуться дальше и выйти на известняк.

Колодец или скважина?

Виды скважин

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев. Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.
Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят». Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.
Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.
Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Способы бурения и буровой инструмент

Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:

вращательный (роторный), когда буровой снаряд, вращаясь, «вгрызается» в породу;
ударный, при котором по буровой штанге делаются удары, заглубляющие снаряд в породу;
ударно-вращательный, когда штангу поднимают-опускают нужное число раз, рыхля породу, а затем вращают, чтобы забрать эту породу в полость бурового снаряда;
канатно-ударный, при котором особый буровой снаряд опускают, а затем поднимают на канате, попутно забирая этим снарядом отработанную породу.

шнековым буром (шнеком), подходящим для суглинков, чуть влажных супесей и мягких глин;
бур-стаканом (буровым снарядом Шитца), отлично работающим при канатно-ударном бурении со связными, но вязкими, сильно облипающими грунтами, в которых шнек, например, обязательно застрянет;
ложковым буром, который при вращательном и ударно-вращательном бурении подходит для рыхлых и сыпучих грунтов, держащихся в витках шнека, а также в стакане;
желонкой, чтобы при канатно-ударном бурении счищать со ствола осыпавшийся грунт, ил или мягкую полужидкую породу;
ударным долотом для возможной разбивки валунов.

Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.

Раскачка самодельной скважины

Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.

Фильтры

filtr

диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

Наборно-кольцевой полимерный фильтр. Доступен по цене, но недолговечен и склонен к заиливанию. Зато пригоден к ремонту — его можно поднять и перебрать при необходимости, заменив вышедшие из строя кольца на новые. Требует расширенного скважинного диаметра.
Трубчато-проволочный фильтр с обмоткой из профилированной проволоки. Дороже полимерного, но надежнее и долговечнее, плюс не заиливается. Ремонт такого сводится к верхней промывке, но нужно внимательно его выбирать, поскольку нередки случаи, когда в таких фильтрах (заявленных производителями, как полностью нержавеющие) продольные стержни выполнены и обычной оцинкованной проволоки. Такие ржавеют, с фильтра сползает обмотка, а в воде появляются вредные примеси. Приходится менять деталь.
Сварной безопорный фильтр. Выдерживают и обсадку, и ствол на трубе, но дороги, поскольку делаются из нержавеющей профилированной проволоки, а ее цена сравнима с ценой на серебро.

Обустройство скважины своими руками

ставят стальной или бетонный кессон;
оборудуют каменный приямок;
или устанавливают скважинный адаптер.

Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:

Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.
Подключают подающую насосную трубу.
Затем транзитную трубу (ту, что в дом) подключают к штуцерам адаптера.
Прокладывают кабель насоса.
Устанавливают скважинную крышку.
Как только вода пошла в дом, траншею засыпают.

После проведенных мероприятий пробуренная скважина считается обустроенной.

Загрузка...

okeymaster.ru

Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м

Бурение скважины на воду своими руками, видео

Набор для бурения скважины на воду

Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема

Схема водоснабжения дачи

Бурение скважины на воду своими руками пошагово

металлический бур нужного диаметра;
разборную бурильную вышку;
достаточное количество штанг;
механическую или электро лебедку;
обсадные трубы.

Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом:

thewalls.ru

Скважина на воду своими руками

Организация водоснабжения домов, удаленных от городских коммунальных сетей, довольно дорогостоящий процесс, если бурение скважины под воду заказывать в строительной или геологической организации. Однако жизненно-необходимая составляющая – вода все равно нужна хотя бы для бытовых целей, если состав ее не будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормативам. Вполне результативная скважина на воду своими руками может быть пробурена и обустроена без использования тяжелой буровой техники. Описание процесса самостоятельного изготовления бурового инструмента и бурения водоносной скважины поможет сэкономить немалые средства.

По сути, водоносная скважина представляет собой своеобразный колодец небольшого диаметра. Принципиально процесс бурения скважины для получения воды заключается в извлечении грунта до глубины залегания водонасыщенного слоя. Одновременно с извлечением грунта формируется узкая емкость, стенками которой будут служить обсадные пластиковые или стальные трубы.

По конструкции водозаборная скважина напоминает колодец

Конструктивно водозаборная скважина напоминает узкий колодец

Нижний конец скважины оборудуется фильтром, необходимым для отсева частиц грунта. Если достаточно продуктивный водоносный горизонт залегает в гравийно-галечниковых отложениях или в известняке, для очищения воды от загрязнений в качестве фильтра можно использовать трубу с мелкими отверстиями. Если скважина своими руками пробурена в песке, потребуется фильтр с мелкой сеткой.

Определить ее перед началом работ сложно. Ориентировочно это будет глубина колодца у соседей или глубина аналогичной скважины, пробуренной на расположенном рядом участке. Из-за неравномерности залегания грунтовых слоев возможны отклонения, потому обсадные трубы заранее следует приобрести, исходя из параметров уже пробуренных или вырытых рядом источников водоснабжения, но с учетом вероятной корректировки. «Обсадка» может не понадобиться, если залегающими выше водоносного горизонта и водовмещающими породами являются скальные грунты. Правда и бурить вручную их будит слишком тяжело. В таких случаях заказ бурения в организациях будет целесообразен.

[include title="РСЯ - в записи"]

За ориентир глубины скважины можно взять глубину соседской выработки или колодца

Ориентировочно глубина скважины будет равна глубине соседского колодца или аналогичной выработки

Бурение завершают по достижении слоя с достаточной для покрытия потребностей в воде обильностью. По гидрогеологическим критериям конструкция скважины может быть несовершенной или совершенной.

Несовершенная горная выработка под воду вскрывает водоносный пласт лишь частично. Скважины с несовершенной конструкцией «не проходят» весь водоносный слой из-за излишне большой его мощности (чаще всего в песках или в известняке).
Совершенная водозаборная скважина пробуривается до подошвы водоносного слоя, то есть до кровли подстилающей водоупорной (не пропускающей воду) породы.

Важно. Полученную из пробуренной скважины воду обязательно нужно сдать в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения исследований. Изучение состава требуется для определения возможности использования воды в питьевых целях. При превышении в составе ряда микрокомпонентов и при наличии биологического негатива воду можно будет применять лишь для поливки и уборки территории.

Бурение горных выработок проводится не только тяжелыми буровыми установками. Существуют разборно-сборные механические приспособления с диаметром 15-20 см, предназначенные для формирования горных выработок вручную. Если не слишком беспокоит состав воды и она нужна лишь для технических целей, можно приобрести или взять в аренду ручную установку, с ее помощью, кстати, будет удобно установить ограду. Выработка формируется за счет введения в грунт шнека, которым заодно извлекается выбуренный отвал. По мере увеличения глубины в скважину вставляется обсадка, предотвращающая загрязнение выработки песком, гравием, галькой. «Ручником» пробурить можно в одиночку скважину, глубиной 10-15м.

Бурение с помощью сборно-разборного устройства

Бурение «ручником» можно выполнять даже в одиночку, но проще вдвоем-втроем

Существует способ, позволяющий не тратить сбережения на покупку ручной буровой установки. Выполнить бурение скважины своими руками поможет самодельная буровая вышка и рабочий инструмент, осуществляющий извлечение грунта ударно-канатным способом. Данный метод основан на разбивании породы падающим с высоты сооруженной вышки тяжелым инструментом, называющимся забивным стаканом. Процесс прост, он заключается в чередовании опускания на забой стакана, разбивающего и захватывающего породу, с подъемом на поверхность бурового инструмента с захваченным отвалом.

Забойный инструмент для бурения ударно-канатным способом ↑

Конструктивно данный рабочий инструмент настоящей буровой установки представляет собой стальную трубу. Конец трубы, контактирующий с забоем, оснащен режущей кромкой или режущим приспособлением, напоминающим половину витка шнека. Приблизительно в полуметре от режущего устройства в трубе есть отверстие, через которое буровой стакан освобождают от «добытого» грунта. К верхней части бурового стакана крепится трос, с помощью которого выполняют опускание инструмента на забой и извлечение его на земную поверхность.

Для того чтобы не доставать каждые 10 см грунта с забоя, стакан несколько раз с усилием опускают на грунт, как бы «выдалбливая» породу. По нормативам положено освобождать стакан после углубления на 0,5 м. Начинающим бурильщикам тоже не стоит существенно превышать эти параметры, чтобы не было слишком затруднительно доставать инструмент с большим количеством грунта.

Самостоятельное сооружение буровой вышки ↑

Вышка – обязательное оборудование для скважин, проходка которых осуществляется по ударно-канатной технологии. По форме она напоминает обыкновенную треногу.

Вышку можно сварить из стальных труб или соорудить из бревен. Высоту вышки рассчитывают, исходя из размеров забойного стакана. Для того чтобы инструмент можно было без осложнений достать из горной выработки, высота вышки должна быть приблизительно на полтора метра больше его длины.

Конструкция самодельной буровой вышки по форме напоминает треногу

Подъемное устройство – блок с проходящим через него тросом (к концу троса прикреплен забойный стакан) тоже без проблем можно сделать самостоятельно.

В центр торцевой части бревна забивается прочная металлическая ось. В качестве металлической «сердцевины» можно использовать стальной пруток или трубу.

Обратите внимание. Облегчить процесс забивания поможет предварительное высверливание отверстий с обоих торцов деревянной заготовки. Так как металлическая деталь должна быть прочно зафиксирована в бревне, диаметр отверстий должен быть слегка меньше диаметра оси.

Концы оси нужно вывести за пределы бревна. К одному из концов приваривают уши, предотвращающие проворачивание, ко второму ручку, сделанную из отрезка прутка или железной трубы. Ручке придают конфигурацию буквы «Г».

Ворот фиксируют между двумя стойками треноги. Прикрепленный к забойному стакану или к желонке трос перекидывают через блок. Опускание бурового инструмента, ударные движения и извлечение стакана с грунтом выполняется путем наматывания троса на ворот.

Последовательность выполнения работы по бурению

В месте, где запланирована скважина на участке, изначально роют шурф с размерами 1,5 × 1,5 метра и заглубляются приблизительно на ту же величину. С целью предотвращения осыпания стенок шурфа их обшивают досками.
Над запланированной точкой устанавливают самодельную буровую вышку – треногу.
Забивной стакан или желонка крепится к тросу, затем с усилием, созданным собственным весом, опускается на забой. После прохождения расстояния глубиной 0,5-1,0 м буровой инструмент поднимают, наматывая трос на ворот. Поднять стакан нужно примерно на метр от поверхности земли, для того чтобы освободить от скопившегося в нем отвала.

Обратите внимание. Если приходится бурить слишком плотный грунт, увеличить вес стакана поможет дополнительная штанга (тяжелая стальная труба с крепежными насадками, применяемая при колонковом бурении). Расположить ее нужно между стаканом или желонкой и тросом.

По мере заглубления скважины в пробуренное отверстие вводится обсадка

Стальные обсадные трубы для водозаборной скважины

По мере заглубления в выбуренное отверстие вводится обсадка, размер которой должен быть больше диаметра забивного инструмента. Обсадная труба для скважины необходима:

для предотвращения осыпания стенок от механического воздействия в период бурения;
для перекрытия верхних водоносных горизонтов с недостаточно чистой водой;
для исключения заиливания и засорения скважины в процессе эксплуатации.

Расположенные на загородных участках водяные скважины «обсаживают» пластиковыми или стальными трубами. Изделия из пластика легче и дешевле, их проще и легче как привести, так и установить.

[include title="РСЯ - в записи"]

Внимание. Ударно-канатное бурение может производиться двумя разными типами бурового инструмента: стаканом, на забойном конце которого есть только резьба, или желонкой – трубой с забойной частью, частично закрытой приспособлением, нарезающим грунт и исключающим высыпание отвала. Желонку используют для выбуривания гравийно-галечниковых отложений, песчаных пород с низкой плотностью и водонасыщенных грунтов с водой ненадлежащего качества. Плотные грунты бурят стаканом, в нем достаточно прочно фиксируется суглинок, глина, известняк. Чаще всего бурильщикам приходиться использовать оба инструмента.

Для бурения скальных пород и валунов, потребуется буровое долото, которым разбивают камень, затем измельченный отвал вычерпывают с помощью желонки. Не на каждом участке есть такие проблемы, но чтобы быть полностью вооруженным, следует поинтересоваться у соседей, не встречались ли им валуны при рытье колодца.

Пробуренная арендованной буровой установкой или вручную самостоятельно водозаборная скважина не решает всего спектра задач организации водоснабжения. Горную выработку необходимо обустроить. Скважины обустраиваются по принципиально схожей схеме, но могут иметь некоторые специфические отличия. Для фильтрации воды на дне скважины устанавливается фильтр, стенки от осыпания и проникновения верховодки защищает стальная или пластиковая обсадка. Монтаж обсадных труб выполняется в процессе бурения или по завершении буровых работ, если стенки выработки не осыпались.

Схема обустройства водозаборной скважины может варьироваться от конкретных нужд. На картинке — классический вариант

Для грамотного обустройства водозаборной выработки применяют:

Кессон. Это оголовок для скважины, закрывающий ее устье, защищающий источник воды от загрязнения. Он необходим для организации работы водозаборной скважины и регулировки ее функционала в любой сезонный период. Конструктивно кессон представляет собой бак или бочку высотой 1,5 — 2 м. Диаметр элемента обустройства не менее метра, что необходимо для свободы движений человека внутри кессона. Верхняя часть оголовка закрывается люком, в нижней плоскости должно быть отверстие, равное диаметру пробуренной скважины. Сопряженную с водопроводной системой дома трубу и кабель электронасоса выводят через отверстия в боковой стенке.
Для поставки воды посредством перекачивания из скважины используют два типа насосного оборудования: погружные или поверхностные насосы. Место их расположения следует из названия устройств. Погружную систему опускают непосредственно в выработку, фиксируют ниже уровня грунтовой воды. Поверхностный насос устанавливают возле устья выбуренного источника.

Внимание. Расстояние между поверхностным насосным агрегатом и уровнем перекачиваемой им воды не должно быть больше 8 м.

В полноценное обустройство скважины входят еще такие элементы, как гидроаккумулятор, фильтр, необходимый для механического очищения воды, устройства для автоматического контроля работы насоса.

При недостатке места внутри дома гидроаккумулятор, регулирующую автоматику и фильтр можно установить в утепленном с помощью изоляционного материала кессоне.

При этом варианте расширительный водонапорный бак устанавливается в доме, как правило в подвале

Сложно признать, что пробурить самостоятельно водозаборную скважину будет легко, но реализовать задуманные планы вполне возможно. Экономический эффект однозначно будет достаточным для использования сэкономленных денег с целью грамотного обустройства источника воды.

stroy-aqua.com

Скважина на воду своими руками: от монтажа до эксплуатации

Каждый знает о преимуществах автономного водоснабжения в частных домах, однако, многие отказываются от таких вариантов ввиду их дорогой стоимости. Скважина под воду своими руками может выполнятся по нескольким технологиям, но до начала рабочего процесса предлагаем разобраться с разновидностями источников и определить, какие из них будут идеально вписываться в ваших условиях и зависеть от финансовых и других возможностей.

Виды скважин для автономного водоснабжения

Все источники для автономного водоснабжения считаются экономичными, так как не требуют растрат в процессе использования, однако, если не совершить монтаж своими руками придется отдавать не маленькие деньги за создание источников квалифицированной рабочей силой.

Виды скважин на воду

Бурение скважин под воду своими руками, предусматривает не простой процесс, поэтому для начала рассмотрим существующие типы скважинных конструкций.

Артезианская скважина — идеальное решение для стабильного и безвредного водоснабжения в домашних условиях. Глубина подобной установки может достигать до 200 метров, в зависимости от ее назначения. Для использования воды в хозяйстве достаточно и 50 метров. Преимуществами такого источника считается отсутствие необходимости дополнительно очищать воду, а также в составе воды нет большого количества железа.
Абиссинская скважина-игла — применяется в сложных условиях грунта или при отсутствии надобности идеально чистой воды. Если применять такой вариант в качестве основного источника поставки воды в дом, необходима дополнительная фильтрация.
Песочная скважина. Ее глубина достигает 30 метров, бурение происходит шнековым способом. Обычно такое водообеспечение выполняется для дачных участков, но даже для таких случаев, рекомендуется установка фильтра на глубине, где встречается крупно фракционный песок. Это спасет скважину от поломки.

Важно! Перед изготовлением скважины, следует определиться какой буровой установкой будет выполняться этот процесс. Обычно применяют роторное, шнековое и ударно-канатное оборудование.

Как пробурить скважину своими руками: этапы работ

Работы по изготовлению скважин для домашнего водоснабжения подразделяются на несколько основных этапов:

в первую очередь проводится подготовительный этап: сюда относится приобретение нужных материалов и требуемого оборудования. Обязательно найдите место, на котором будет располагаться будущая скважина. Очень важно, чтобы выбор метода бурения соответствовал условиям грунта;
с местом разобрались, теперь используем специальный прибор для поиска воды, а именно глубины ее залегания. Иногда можно пользоваться ручным буром, если глубина источника планируется небольшая;
на выбранном месте вырываем яму. Она необходима для удобства установки бура. Лучше пользоваться автоматическим механизмом, так как им гораздо проще добраться до нужной глубины;
Самостоятельное бурение скважин
скважину лучше обустраивать в команде нескольких человек, таким образом удобнее держать прибор во время его работы. Вводим бурильную установку в нужное место и ждем, пока штанга максимально не углубиться в землю, после увеличиваем ее длину при помощи дополнительных отрезков;
если в процессе бурения появилась первая вода, обязательно продолжайте работу, всю грязную воду нужно откачивать собственноручно, можно использовать специально предназначенные насосы;
после того, как добились нужного результата и достигли запланированной глубины опускаем в отверстие подготовленную трубу для воды, но прежде необходимо выполнить отверстия на высоте 1 метр от нижнего конца. Высверливаем их равномерно по длине 1, 5 метра, размер каждого из отверстий составляет не менее 6 мм;
в скважину нужно уложить брусья, которые потом помогут отцентрировать трубопровод и поставить его строго вертикально.

Внимание! На дно скважины должна быть помещена фильтрующая труба, она должна быть оснащена металлической сеткой для задержания инородных частиц.

Для раскачивания источника, требуется установить насос центробежного типа, предварительно поместив его трубу на всю глубину скважины. Для насоса целесообразно соорудить подставку, а с обратной его стороны подсоединить выходную трубу, которая будет запитывать весь дом;
далее занимаемся подготовкой траншей под трубопроводы, когда все выполнено укладываем их на одинаковом уровне, чтобы не создавать, сбоя напора. В конце заводим трубы в дом, и оттуда делаем разветвления конструкций в нужные помещения. На данном этапе монтаж скважины и проведение водоснабжения в дом своими руками считается оконченным.

Обратите внимание, только при правильном обустройстве, с учетом всех характеристик автономный источник будет предоставлять в пользование хорошую чистую воду.

Виды бурения скважин для воды

Из всех применяемых вариантов, необходимых для бурения скважин в частном секторе, выделяют комбинированное бурение, опорное бурение, гидробурение, колонковое, дробовое и роторное. Каждый из предложенных типов имеет свои особенности и применяется для конкретных условий.

Комбинированное бурение

В этом способе подразумевается использовать различные подходящие методики поочередно или совокупно. Такой способ признан более рациональным так как подходит для различных геологических условий. Часто комбинированное бурение используют в местах, где земля богата минералами и полезными ископаемыми.

Комбинированное бурение скважины

Опорное бурение

Зачастую такой тип бурения применяется для цели изучить геологическое строение слоев земли. Благодаря созданию скважин при помощи опорной технологии, можно добиться хорошего результата и долговечности работы источника воды, в сложных условиях почвы.

Гидробурение скважин на воду

Данная методика представляет собой бурение источника при помощи максимального напора специальной жидкости. Чаще всего этим способом пользуются профессиональные бурильщики. Однако, не всегда можно угадать подойдет ли данный способ для конкретных условий. Чтобы избежать сложностей, важно заранее подготовить больше жидкости, так как некоторые слои почвы слишком быстро поглощают воду.

Гидробурение скважин на воду

Колонковый тип бурения

Представляет собой вращательную методику. При создании скважины вращением, породы почвы не теряют свою структуру и в процессе эксплуатации источника, не рассыпаются. Скважина данного типа сооружается специальными буровыми установками одновременно. Подобные скважины часто применяют для добычи полезных ископаемых.

Дробовое бурение

Представляет собой вращательное бурение с использованием дроби. Обычно подобное устройство используют в условиях трудной проходимости почвенных пород. Для очистки скважины от инородного материала используют специальную очистительную жидкость.

Роторный способ

Вариант бурения рассчитан на скважины промышленного назначения. Для домашнего использования их применяют достаточно редко в тех случаях, когда использование других видов недопустимо.

Выбираем сезон для установки скважины на воду

От выбора сезона, когда лучше проводить монтаж скважины зависит многое, и в первую очередь стоимость процедуры, разумеется если вы не практикуете самостоятельное обустройство автономного источника водоснабжения. Для каждого отдельного времени года существуют свои преимущества монтажа скважины:

в зимнее время работы по установке источника будут минимальными плюс, заказчик сможет добиться дополнительных скидок;
зимой работа считается более продуктивной, несмотря на то, что промерзание грунта, является довольно глубоким;
в летнее время из-за зноя и палящего солнца, процесс возделывания скважины может продолжаться на протяжении нескольких дней. К тому же транспортировать необходимую технику можно только в ночное время, чтобы избежать перегрева двигательных установок;
весна и осень считаются наиболее альтернативными сезонами, когда можно проводить бурение скважин на воду для пользования в бытовых условиях. Грунт в это время достаточно рыхлый, и это упрощает собственноручные работы по бурению.
Бурение скважины на дачном участке

Внимание! В каждую пору можно выбрать подходящий период для монтажа источника водоснабжения в зависимости от погодных условий.

Как выполнить чистку скважины без привлечения профи?

Рано или поздно, любая даже качественно изготовленная скважина требует очистки, так как трубопроводы часто заиливаются и поддаются коррозии. На сегодняшний день существует три методики, которые применяются с целью провести очистку источника без помощи специалистов или человека, работающего над этим проектом. Для домашних скважин используют компрессионную, прокачивающую и химическую чистку.

Первый вариант прочистки проводят на начальном этапе, сразу после того, как глубина скважины окончательно подготовлена для дальнейшего монтажа. Для этого потребуется специальная труба меньшего диаметра, чем труба в скважине. Ее опускают внутрь скважины, сверху надевают вакуумный наконечник, к которому подсоединяют шланг компрессора. Конструкция надежно закрепляется, и только потом включается в сеть компрессионный насос. Вся грязная вода должна выйти из скважины по промежутку между двумя трубами. Если подобный подход не дал результатов, прибегаем к следующему методу.

Очистка скважины своими руками

Прокачивающий способ считается весьма аккуратным. Для такой цели применяются погружные насосы достаточной мощности. Идеально, если подобное устройство предназначено для откачивания загрязненной воды и при этом всасывает песок и инородные частицы до 5 мм в диаметре.

Важно! Пользуясь прокачивающим вариантом очистки скважин, вы добьётесь максимальной очистки скважины, убрав при этом ил, грязь и осыпающиеся частицы грунта.

Химический способ представляет собой очистку источников путем обработки воды аккумуляторной жидкостью. Для этого достаточно ее залить прямо в устье скважины. Однако, стоит заметить, что достаточно длительный период употреблять воду из источника для бытовых целей будет нельзя, а перед ее использованием обязательно следует провести экспертизу и доказать безопасный состав воды.

Распространенные ошибки и советы по их исправлению при монтаже скважины на воду

К сожалению, все профессионалы иногда допускают ошибки, и при бурении скважин они могут привести к последствиям, в том числе к неисправности источника.

Достаточно распространенный дефект — это неправильное определение водоносного слоя. Чаще это связывается с неопытностью человека в данной сфере или плохим знакомством с почвенными слоями в этой местности. Выходом из подобной ситуации является привлечение человека с опытом, а если делаете сами скважину, для начала подробнее изучите грунтовый состав.
Пропуск водоносного слоя. В этом случае бурение считается слишком глубоким. В результате могут возникнуть самые различные проблемы с источником подачи воды. Если такая ошибка все-таки возникла, необходимо перекрыть неиспользуемый водоносный слой и продолжить бурение.
Неточный выбор фильтра для скважины. Если устройство очистки не подходит по параметрам источника, значит, водоснабжение будет весьма загрязненным. Это явление имеет последствия в виде скорейшего выхода из строя закачивающего насоса и возможности делать прочистку скважинного трубопровода. Чтобы избежать подобных действий, важно максимально ответственно отнестись к выбору фильтрующего механизма.
Отсутствие герметичности обсадной колонны. С такой ситуацией сталкиваются, когда употребляется металлический трубопровод. Если трубопровод создается из нескольких отрезков, — он должен быть сварен и дополнительно загерметизирован. Если есть отверстия в трубах, значит готовьтесь к прочистке, так как из-за этого возникает заиливание источника.
Обустройство скважины для водоснабжения

Старайтесь не доверять сооружение автономного водоснабжения новичкам, а при самостоятельном монтаже детально ознакомьтесь со всеми нюансами.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru