Твердотопливный котел своими руками: инструкция по изготовлению самодельного теплогенератора. Калорифер твердотопливный своими руками

выбор и правильное подключение элементов

Если вы хотите обеспечить качественный нагрев воздуха в помещении, будь оно жилое, производственное или промышленное, вам необходимо сконструировать водяной калорифер своими руками. Основными элементами конструкции калорифера являются нагревательные элементы и вентилятор. Последний, прогоняя приточный воздух через трубки с горячей водой, нагревает его и направляет в помещение. Принцип работы весьма прост, а вот сделать так, чтобы все функционировало без сучка и задоринки, не так-то уж и легко, без помощи профессионалов. В нашей статье мы коснемся именно этой темы, и расскажем, как это сделать.

Через контур теплообменника проходит горячая вода

Выбор места и элементов

Во-первых, должно быть правильно выбрано место установки, и во-вторых устройство должно размещаться в правильном положении. Также необходимо обеспечить все условия для того, чтобы отвод и подача воздушных масс из гидравлического контура теплообменника не при каких обстоятельствах не отсекалась. Это достаточно важные моменты – как говорится, «намотайте их себе на ус».

Представляем вашему вниманию еще несколько рекомендаций относительно монтажа устройства. Придерживайтесь их и сделайте как советуют специалисты, и тогда оборудование будет выполнять все свои функциональные «обязанности» и служить верой и правдой в течение долгих лет:

Следует измерить размер воздухонагревателя по диагонали для того, чтобы правильно определить, какое расстояние должно быть до заслонки и других компонентов.
Следующим условием является измерение температуры воздуха, царящей в помещении, где будет устанавливаться печь калорифер своими руками. Сделать это несложно, ведь сегодня практически везде стоят термометры. Итак, вы узнали температуру – если она выше ноля градусов по Цельсию, то можно приступать к монтажу самодельного калорифера, если же нет, то проводить монтаж не рекомендуется. Важно, чтобы в комнате было больше 0 градусов. Это позволит воспрепятствовать замерзанию воды.
Помимо всего вышеперечисленного, значимым также является еще один нюанс. Нужно проверить все элементы печи калорифера (трубки, коллекторы, пластины) на отсутствие механических повреждений. Они обязаны быть полностью целостными, поскольку в противном случае в дальнейшем могут возникнуть проблемы в эксплуатации устройства, и оно может выйти из строя.

Правила подключения

Дабы достигнуть максимальной мощности работы агрегата нужно придерживаться одного простого правила – подключение элементов должны быть противоточным. В таком случае холодный воздух будет соприкасаться с теплым в самом теплообменнике.

Как приводящий, так и отводящий коллектор необходимо оснастить прямоточными вентилями, причем размещать их нужно в наиболее высоком участке.

Не менее важным является использование герметиков на стыках, то есть в местах соединения калорифера с вентиляционной системой. Благодаря этому вы добьетесь надежной и качественной работы воздухонагревательного оборудования.

В принципе, сделать калорифер своими руками, проведя правильно установку и доведя устройство до полного взаимодействия с системой и нормальной работы, не такая уж и сложная задача, но вместе с тем и не самая легкая. Ответственный, аккуратный и внимательный подход к выполняемым работам поможет сделать все в соответствии с технологией.

Типы соединения

Соединение калорифера с трубопроводом лучше всего выполнять с помощью приварных фланцев встык. Такому решению отдают предпочтение большинство людей, и оно дает свои преференции. Иногда применяются и другие элементы, многое зависит от местонахождения агрегата. Планируя своими руками соединить калорифер с трубами, внимательно изучите типы фланцевых соединений, и выберите наиболее оптимальный вариант в вашем случае.

Размеры тепловентилятора с водяным калорифером Euroheat Volcano

В некоторых ситуациях выбор останавливают на муфтах. Однако многие специалисты и люди, которые устанавливали водяные калориферы, сходятся во мнении, что лучшим решением является все же приварной фланец. Он способен обеспечить наибольшую надежность и правильное функционирование оборудования.

Что еще необходимо знать

Устройство монтируется в канале вентиляции. При этом нужно проверить один момент – приходящий воздух не должен содержать в своем составе агрессивных веществ и абразивных частиц. Если это не так, то нужно сделать все необходимое для того чтобы достичь этого требования. В противном случае возможны проблемы с функционированием калорифера.

Конструкция двухрядного водяного калорифера

Водяные калориферы успешно выполняют свои функции в закрытых помещениях. А вот если необходим монтаж воздухонагревателя снаружи, то без использования специальных намерзающих смесей не обойтись.

Среди всех ныне существующих вариантов обогрева помещений, эксплуатация калорифера считается самым удобным и выгодным. Монтаж устройства несложный, да и само оборудование стоит не так уж и дорого. Помимо этого водяные калориферы обладают такими преимуществами, как:

Абсолютная экологичность и чистота;
Простой уход и обслуживание;
Быстрый нагрев воздушных масс;
Возможность монтажа своими руками;
Доступность компонентов и инструментов.

Главный фактор, влияющий на длительность срока эксплуатации и бесперебойную работу калорифера – это правильность проведения монтажных мероприятий. Если все будет сделано в соответствии с технологией и без грубых ошибок, то никаких проблем в будущем не возникнет.

energomir.biz

Тепловентилятор своими руками: виды самодельного устройства

Тепловентилятор — прибор исключительно удобный: мобильный, несложный в эксплуатации, устойчивый к поломкам, эффективный. Жилую комнату с помощью такого прибора можно обогреть всего за несколько минут.

Устроен он настолько просто, что немало мастеров смогли изготовить тепловентилятор своими руками. Часть материалов, необходимых для реализации такого проекта, можно найти даже среди всякого хлама, скопившегося в гараже.

Содержание статьи:

Принцип работы прибора

Три составляющие есть в любой модели тепловентилятора:

вентилятор;
нагревательный элемент;
корпус.

Вентилятор прогоняет поток воздуха через корпус, спираль этот воздух нагревает, потоки теплого воздуха распространяются по комнате. Если дополнить устройство элементами автоматического управления, можно будет задавать приемлемую температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться без участия человека, что позволит экономить электроэнергию.

Бытовые тепловентиляторы — это компактные устройства, которые легко можно установить практически в любом подходящем месте. Для работы прибора нужно электричество: и для вентилятора, и для нагревательного элемента. Такие устройства часто используют и в квартирах, и в гаражах, и даже для обогрева цехов, теплиц и других помещений. Все зависит от мощности прибора.

Для изготовления самодельного тепловентилятора подойдет обычный бытовой вентилятор, размеры которого соответствуют корпусу устройства. Иногда корпус делают, ориентируясь на размеры вентилятора

При эксплуатации тепловентилятора необходимо придерживаться правил безопасности. Не следует класть какие-либо предметы или материалы непосредственно на корпус тепловентилятора или слишком близко от защитной решетки. Если прибор оборудован системой защиты от перегрева, он просто отключится. Но если этот модуль не был установлен во время сборки, может возникнуть перегрев прибора, его поломка и даже возгорание.

Собственноручно изготовленный тепловентилятор может быть почти любого подходящего размера и мощности. В качестве корпуса можно использовать отрезок асбоцементной трубы, металлической трубы, свернутый лист металла и даже корпус от старого системного блока. Обычно сначала выбирают вентилятор и делают нагревательную спираль, а затем определяются с типом корпуса устройства в зависимости от его начинки.

Важнейший момент при создании этого нагревательного прибора — безопасность: пожарная и электрическая. Нагревательная спираль в самодельных устройствах чаще всего бывает открытого типа, ее просто свивают из подходящей проволоки. Непосредственный контакт с разогретой спиралью может привести к возгораниям, ожогам и т.п.

Чтобы сделать тепловентилятор своими руками, понадобятся самые обычные инструменты, а также начальные знания по монтажу бытового электрооборудования

Поэтому спираль нужно правильно закрепить внутри корпуса, а снаружи закрыть устройство надежной решеткой. Внимания требует и монтаж электропитания прибора. Все контакты необходимо изолировать, внизу обычно делают основание из материалов, которые не проводят ток: резины, фанеры и т.п.

Варианты нагревательного элемента

Уяснив принципы устройства тепловентилятора, можно создать прибор из имеющихся под рукой материалов, придать ему подходящую конфигурацию. При этом важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. В качестве такого нагревателя можно использовать:

металлическую спираль;
ТЭН;
керамическое устройство.

Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода. Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.

ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха. ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.

ТЭН — один из вариантов нагревателя для тепловентилятора — может выглядеть по разному. Он считается эффективным и безопасным вариантом нагревательного элемента

Керамические нагреватели — элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты. Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.

Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.

№ 1: Тепловентилятор из асбоцементной трубы

Отрезок асбоцементной трубы — отличный вариант для создания тепловентилятора. Этот материал не проводит ток, что сделает устройство более безопасным. Подойдет труба диаметром около 15 см и толщиной стенки 10 см. Длина корпуса должна составлять примерно полметра.

Чтобы резать асбоцемент было проще, рекомендуется предварительно смачивать место, в котором будет произведен распил, в течение двух часов. Пилить можно обычной ножовкой, но болгарка с алмазной насадкой подойдет лучше. Процесс изготовления можно представить в виде следующих шагов:

Изготовление корпуса.
Изготовление нагревательной спирали.
Соединение спирали с электропроводом, проверка ее работы, настройка характеристик.
Закрепление спирали внутри корпуса.
Установка и подключение вентилятора.
Монтаж меконитовой пленки поверх корпуса.
Закрепление ручки, защитной решетки, регулирующих элементов и т.п.

Для изготовления спирали понадобится около шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Это распространенный материал, найти его будет не сложно. Можно взять и более толстую проволоку, тогда мощность прибора будет выше. Нужно отрезать кусок проволоки, сопротивление которого составляет 30 Ом. Номинальная мощность должна составлять 1,6 кВт. Этот показатель можно изменить, изменяя длину проволоки и/или ее диаметр.

Спираль из проволоки удобнее всего свивать с помощью тисков и расположенного сверху воротка. Затем этот элемент растягивают таким образом, чтобы расстояние между витками было примерно в два раза больше диаметра проволоки. Для проверки работы спирали ее концы присоединяют к электрокабелю с помощью керамических колодок. Теперь нужно включить нагреватель в сеть, проверить его работу.

Спираль тепловентилятора должна располагаться равномерно, не провисая, шаг между отдельными витками спирали следует сделать примерно в два раза больше диаметра проволоки, чтобы избежать контакта между витками

Для этого спираль навивают на трубу и помещают между двумя опорами, которые не проводят ток. После этого нагреватель включают в сеть всего на четыре секунды. За это время элемент разогреется. Обращать внимание при этом следует на цвет спирали, он должен быть ярко красным. Желтое и белое свечение указывает на высокую вероятность межвиткового замыкания. В таких местах нужно проверить состояние спирали, растянуть ее, чтобы увеличить расстояние между витками.

Теперь нужно закрепить нагреватель внутри корпуса тепловентилятора. Для этого можно использовать либо стандартный крепеж, например, болты и гайки, либо шплинты, изготовленные из остатков нихромовой проволоки, из которой сделана спираль. Для этого в местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия 2 мм.

Кусок проволоки сгибают пополам, спираль подвешивают на эту петельку, а концы шплинта выводят сквозь отверстие на наружную сторону корпуса и разводят в разные стороны. Схема подвешивания спирали большого значения не имеет. Ее следует распределить равномерно, не допуская провисаний. Также нужно избегать соприкосновения отдельных частей спирали друг с другом.

Теперь концы спирали снова присоединяют к сетевому кабелю. Для этого на корпусе закрепляют керамические колодки-переходники. Теперь нужно установить вентилятор. Подходящие по размеру и мощности устройства продаются в специализированных магазинах, самостоятельно изготавливать такой прибор нет никакой необходимости.

Вентилятор закрепляют на торце трубы, противоположном тому, где уже стоит нагреватель. Нужно проследить, чтобы поток воздуха из комнаты всасывался с того конца корпуса, где стоит вентилятор, а выходил мимо спирали, при этом нагреваясь. Электропитание устройства обеспечивают, присоединяя контакты к тем же керамическим переходникам, к которым уже подключен нагревательный элемент.

Если используется вентилятор постоянного напряжения, то для его подключения понадобится специальный блок питания. На этом этапе также следует обдумать и реализовать возможность установки дополнительных модулей, которые улучшат работу прибора. Например, полезным может оказаться фильтр, который задержит частички пыли.

Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и т.п. Имеет смысл установить тумблер-выключатель, иначе для включения/выключения прибора придется использовать вилку электрокабеля. Теперь корпус нужно изолировать с помощью меконитовой пленки.

Нагревательный элемент тепловентилятора следует закрыть защитной решеткой, чтобы предотвратить перегрев устройства, возгорание, ожоги и другие возможные неприятности

Ее просто наматывают сверху и закрепляют. Конец корпуса, на котором стоит спираль, закрывают защитной решеткой. Чтобы удобнее было переносить устройство, сверху приделывают ручку, например, от старой двери.

№ 2: Тепловая пушка для больших помещений

Крупные модели тепловентиляторов часто называют тепловыми пушками. Такие устройства часто используют для обогрева больших помещений, например, гаража или склада. Для изготовления этого варианта тепловентилятора сначала нужно сделать основание из 16-миллиметровой фанеры, размеры примерно 50Х70 см. Основание следует обработать наждачной бумагой, чтобы устранить острые углы и неровности.

Тепловую пушку можно сделать на основании из фанеры 16 мм, элементы управления устанавливают на основании, чтобы обеспечить к ним свободный доступ

Затем на основании закрепляют вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, она уже заключена в корпус. Теперь необходимо соединить эти два элемента муфтой, по которой будет передвигаться поток воздуха. После этого на основании закрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, устройство для регулировки оборотов вентилятора.

К нижней стороне основания тепловой пушки нужно прикрепить четыре колесика, чтобы устройство было проще перемещать в пределах помещения

Все элементы соединяют в соответствии со схемой и подключают к электропитанию. Все места соединений следует тщательно заизолировать. Для закрепления отдельных деталей на фанерном основании можно использовать 16-миллиметровые саморезы. Прибор получается не слишком компактным. Чтобы было проще передвигать его с места на место, к нижней части основания прикрепляют четыре колесика.

При изготовлении тепловой пушки сначала закрепляют нагреватель и вентилятор на основании, а затем соединяют эти элементы специальной муфтой

№ 3: Тепловентилятор из системного блока

Если в доме имеется непригодный системный блок, он вполне подойдет для создания самодельного тепловентилятора, тем более что вентилятор внутри устройства уже имеется. Корпус блока будет использован для нового устройства, поэтому внешне такой тепловентилятор будет иметь форму параллелепипеда. А вот внутренности придется удалить полностью, оставив нетронутым только кулер.

Чтобы сделать тепловентилятор из старого системного блока, нужно удалить все, кроме кулера, а нагревательную спираль закрепить на каркасе из стеклотекстолита

Если вентилятор сломан, его придется заменить новым устройством. Для изготовления нагревательного прибора понадобится ножовка и лист стеклотекстолита. Из него необходимо выпилить каркас подходящего размера и конфигурации. На каркасе закрепляют нихромовую проволоку таким образом, чтобы она равномерно заполняла пространство.

Эту схему можно использовать при создании тепловентилятора из компьютерного блока с кулером. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая спираль

Нужно следить, чтобы витки спирали не соприкасались. Концы спирали фиксируют на корпусе обычными болтами. Сразу же устанавливают предохранительное устройство, которое будет отключать прибор при нагреве свыше 70 градусов. Электрокабель, по которому будет поступать питание на нагревательный элемент, присоединяют к болтам, фиксирующим края спирали.

Компьютерный кулер — это устройство постоянного тока. Для его подключения к сети 220 В понадобится блок питания на 12 В. Переднюю часть корпуса закрывают решеткой, чтобы нагретый воздух свободно перемещался по комнате. К нижней части корпуса присоединяют резиновую прокладку, кусок фанеры или любой другой подходящий материал, который не проводит ток. Теперь устройство можно включить и проверить его работоспособность.

№ 4: Устройство с водой вместо электричества

Интересный вариант устройств этого типа — это так называемый водяной тепловентилятор. Здесь в качестве нагревателя используется не спираль, а теплообменник, по которому циркулирует вода из системы отопления дома или квартиры. Таким образом, водяной тепловентилятор можно рассматривать как дополнение к отопительной системе.

Схема и принцип работы водяного тепловентилятора: воздух проходит через теплообменник, подключенный к отопительному контуру, по трубам которого циркулирует горячая вода

Это устройство не отличается мобильностью, его устанавливают в конкретном месте. Идея состоит в том, чтобы прогонять воздух между трубами теплообменника и так улучшить скорость прогрева помещения и эффективность работы домового отопления. Место установки тепловентилятора выбирают таким образом, чтобы его можно было без проблем подключить к отопительным трубам, а также, чтобы на пути потока теплого воздуха не было препятствий.

Сначала по размеру вентилятора из листового металла вырезают и сваривают корпус устройства. Для этого отрезают полосу металла, ширина которой соответствует ширине тепловентилятора, а длина равна периметру вентилятора плюс пара сантиметров для крепежа. Полоску металла сгибают, а его противоположные стороны соединяют болтами.

Это стенки устройства. Для лицевой части отрезают подходящих размеров лист, в котором просверливают множество отверстий для воздуха. Это эквивалент защитной решетки. Теперь необходимо сделать теплообменник. Для этого используют медную трубку, которую сгибают, придавая ей форму змеевика.

На это время трубку рекомендуется заполнить песком, чтобы предотвратить образование заломов. По окончании работ песок удаляют. В боковых стенках водяного тепловентилятора нужно просверлить два отверстия для труб теплообменника. Если присоединение к контуру отопления будет выполняться с помощью резьбы, ее необходимо нарезать на краях трубы теплообменника.

Имеет смысл установить на входе и выходе запорные краны, а в верхней точке теплообменника — кран Маевского, чтобы стравить попавший в систему воздух. Теплообменник устанавливают в корпус устройства и фиксируют его положение гайками. После этого тепловентилятор закрепляют в выбранном месте таким образом, чтобы между стеной и корпусом было пространство не менее 10 см. Остается подключить трубы теплообменника к системе отопления, а вентилятор — к электропитанию.

Полезное видео по теме

Здесь можно посмотреть обзор небольшого тепловентилятора, собранного из подручных средств:

В этом видео показана самодельная тепловая пушка для гаража. В качестве нагревательного элемента использованы спирали, снятые с электроплиты:

Вариант тепловентилятора, сделанного из отрезка асбоцементной трубы, представлен в этом ролике:

Тепловентилятор — устройство относительно простое, и именно это делает его таким удобным и надежным. Очевидно, что сделать такой нагревательный прибор самостоятельно не сложно. Однако не следует при этом забывать о мерах предосторожности, чтобы самодельное устройство не стало причиной травмы или пожара.

sovet-ingenera.com

изготовление угольного, теплообменник, самодельный по немецкой технологии

Изготовить твердотопливный котел отопления своими руками – идеальный способ организации тепла в помещенииВ наших краях, где холодное время года занимает 6 месяцев, по-настоящему актуален вопрос об отоплении. В городских квартирах обычно этот вопрос решается централизованно, но частные и дачные дома не всегда могут обогреваться таким способом. В этом случае разумно использовать твердотопливный котел. Его можно купить в магазине, но гораздо интереснее и дешевле будет сделать своими руками по немецкой технологии. Тем более, что это совсем несложно.

Почему актуально изготовление твердотопливного котла

Котлы могут работать на газу, электроэнергии или твердом топливе. Первые два варианта обычно используют в квартирах и домах, где есть централизованная подача необходимых ресурсов. Твердотопливный теплообменник можно использовать в дачных домиках или в загородных домах.

Сборка агрегата своими руками – вопрос технически довольно сложный, и требует соответствующей квалификации исполнителей

Твердотопливные котлы топятся дешевыми материалами, которые ниже стоимости газа или электричества. Поэтому даже если в вашем загородном доме или гараже проведена электроэнергия, стоит задуматься об изготовлении такого устройства.

Покупка твердотопливного котла обойдется вам не дешево. Зато, вы сможете быть уверены в его качестве, особенно, если попросите предъявить продавца соответствующие сертификаты. Самодельный теплогенератор займет у вас много времени, однако при правильном изготовлении сэкономит средства и не преподнесет сюрпризов.

Для загородного дома теплогенератор отлично подойдет потому, что для его обслуживания можно использовать не только дрова, но и некоторые древесные отходы. Их можно приобрести в специализированных магазинах, а в некоторых случаях заготовить самостоятельно.

Что можно использовать для обогрева дома твердотопливным котлом:

Торфяные брикеты – недорогой и практич6ный вариант, ведь такой материал при сгорании выделяет очень много энергии;
Отходы перерабатывающих дерево фабрик. К ним относятся брикеты из стружек, опилок и коры деревьев.
Уголь. Вы часто видели такой материал в магазинах, продающих принадлежности для пикника.
Переработанный, натуральный мусор со свалок. Однако в этом случае вы должны понимать, что там не должно быть синтетических составляющих. Иначе неприятный запах в доме, и возможно отравление вам обеспечено.
Топливные гранулы. Это материал производится из древесных опилок.
Несжатые сухие опилки.

Пиролизные котлы могут работать на отходах деятельности человека. Такого материала собирается очень много. Вы можете купить его на специальных рынках или заготовить самостоятельно.

Разбираемся в устройстве, прежде чем сделать твердотопливный котел своими руками

Чтобы сделать хороший твердотопливный котел, нужно разобраться в его строении. Это поможет вам не только понять, почему КПД таких сооружений настолько высокое, но и не наделать ошибок при его изготовлении.

Дешевле всего использовать для отопления дома таким котлом обычные непрессованные опилки. Однако выбирая их, стоит учитывать, что они должны иметь влажность не более 20%. В противном случае большинство энергии будет истрачено не на отопление дома, а на просушку растопочного материала.

В отличие от большинства видов печей, пиролизный угольный генератор тепла, работает не на сгорании топлива, а на его расщеплении. В газовых камерах таких котлов перерабатываются газовые продукты сгорания твердого топлива. При таком принципе отопления, КПД котла намного выше, ведь пиролизные газы отдают много тепла.

Такая домашняя котельная может быть сооружена своими руками. Ее строение нельзя назвать сложным, а потому воспроизведение подобных агрегатов не вызывает проблем.

Устройство твердотопливного котла:

Закрытый бак цилиндрической формы. В нем должны быть: люк для топлива, поддувало и отверстие для дымохода.
Внутри закрытого бака имеется распределитель воздуха, создающий завихрение газа. Этот распределитель прикрепляется к телескопической трубе. Распределитель воздуха с трубой давят на топливо. Сгорание топлива происходит под конструкцией, а газ находится над ней.
Сам теплообменник находится в верхней камере котла. Там температура достигает наивысших показателей.

Таким образом, горение топлива происходит в нижней камере, благодаря подаче воздуха в поддувало. Сам газ горит в верхней камере, интенсивно нагревая теплоноситель.

Готовим материал, чтобы сделать твердотопливный котел своими руками

Если вы решили сделать твердотопливный котел, то вам придется подготовить кое-какие инструменты. Без них, к сожалению, вы не сможете произвести подобные работы.

Для того чтобы агрегат получился качественным и продуктивным, необходимо строго следовать инструкции

Если возле вашего дома находится деревообрабатывающий завод, то твердотопливный котел будет для вас наилучшим вариантом. Дело в том, что на таких фабриках опилки раздают или даром, или по очень низкой цене.

Все необходимые инструменты вы сможете найти у себя дома или одолжить у знакомых. Материалы вам придется купить, но такое вложение будет гораздо меньшем, чем если вы приобретете готовый котел.

Инструменты и материалы необходимые для изготовления твердотопливного котла:

Болгарка;
Газовый или сварочный резак;
Пассатижи;
Угольник;
Строительный уровень;
Дрель с набором сверл;
Маска для защиты лица;
Рулетка;
Необходимое количество огнеупорного кирпича;
Колосники;
Дверцы;
Песок речной;
Цемент;
Несколько листов жаропрочной стали толщиной 5 мм;
8 круглых труб длиной 800 мм, и диаметром 50 мм;
4 круглых трубы длинной 300 мл и диаметром 40 мл;
5 прямоугольные трубы, имеющие длину 500 мм и диаметр 50 мм.
1 прямоугольная труба с диаметром 50 мм и длинной 500 мм;
2 трубы длинной 150 мм и диаметром 50 мм.

Этого количества материалов, вам хватит, чтобы сделать полноценный трубный твердотопливный котел. Приобрести их можно на фабриках, изготавливающих металл. Там можно попросить, чтобы их вам нарезали.

Подготовка к изготовлению твердотопливного генератора

Для начала вам нужно определиться с размерами котла. Это будет зависеть от того. Какие материалы вы будете использовать для растопки и от размера помещения. Если отапливаться будет небольшая комната, то хватит одного простого котла, если вы собираетесь обогревать более просторное помещение или дом, то вам придется подумать о принудительном нагнетании воздуха вентилятором или о контуре с теплообменником.

Котёл, работающий на твёрдом топливе, вполне реально изготовить своими руками

Также вам нужно будет выполнить следующие подготовительные работы:

Сделать фундамент из цемента смешанного с речным песком;
Оформить жаропрочным материалом поверхности, соприкасающиеся с котлом;
Найти подходящую схему.

Данные работы занимают достаточно много времени. Однако их нельзя назвать сложными, и конечный результат будет стоить затраченных усилий.

Как сделать твердотопливный теплогенератор

Работы по созданию котла предполагают наличие опыта в сварочных работах. Если его у вас нет, то подобные конструкции вам будет возвести тяжело.

Как сделать котел на твердом топливе своими руками:

Возьмите 4 трубы длиной 300 мм. Это будет вертикальный базис котла.
В трубах, которые вы собираетесь расположить со стороны топки, нужно сделать по 4 отверстия. Каждое из отверстий должно иметь диаметр 50 мм.
Далее все дефекты сварки и вырезания отверстий устраняются с помощью болгарки.
В вертикальных основаниях с задней части агрегата делаются отверстия, 4 из них должны иметь диаметр 400 мм и еще 4, расположенные со стороны соединения трубы с вертикальными опорами 500 мм.
Отверстия для труб, по которым будет стекать вода, вырезаются также из 500 миллиметрового стояка.
В систему отопления жидкость также будет передаваться по трубам. Поэтому в верхней части вертикальной опоры также проделываются отверстия.
Далее собирается передняя часть теплообменника. Для этого вертикальные основания ставятся к поверхности перпендикулярно. Остатки неиспользованной прямоугольной трубы ложатся на вертикальные основания и свариваются с ними. Получившаяся конструкция соединяется с самой длинной трубой для отвода воды.
Теперь можно соединить между собой переднюю и заднюю часть котла. Для этого проводятся к отверстиям горизонтальные трубы.
Трубы для подачи воды в обе стороны. В систему и из нее.

Готовый котел устанавливается на фундамент. Его можно утеплить с помощью кирпича.

Сборка твердотопливного котла своими руками (видео)

Котел, работающий на твердом топливе – это отличный выход для дачных домиков и загородных жилищ. Однако стоимость готового изделия достаточно высока. К счастью, такой агрегат нетрудно изготовить своими руками. Дерзайте!

Добавить комментарий

teploclass.ru

Твердотопливный котел своими руками - руководство по изготовлению

Отсутствие централизованного газоснабжения осложняет жизнь домовладельца: зимой греться придется дровами или углем, которые постоянно нужно подкладывать.

Но есть у этой ситуации и положительная сторона: теплогенератор имеет простейшую конструкцию, поэтому его легко можно сделать самостоятельно.

При этом пользователь не только экономит значительную сумму, но и получает агрегат, максимально соответствующий его потребностям. Как делается твердотопливный котел своими руками, и какие идеи можно позаимствовать у заводских моделей?

Принцип работы

В общих чертах принцип действия котла на твердом топливе выглядит так:

В специальную камеру, именуемую топкой, помещаются дрова, уголь и тому подобное топливо.
Загруженное топливо поджигается. Процесс его сжигания в разных котлах может иметь некоторые особенности, но суть всегда остается неизменной: происходит реакция окисления органических молекул с выделением большого количества тепла. Скорость горения, а соответственно и мощность теплообразования, будет зависеть от количества поступающего в топку воздуха. Его можно регулировать при помощи подвижной заслонки, установленной на воздухозаборнике (поддувале).
Образующееся при сгорании топлива тепло, как и тепло отходящих дымовых газов, нагревает содержимое специального резервуара – теплообменника. Через входной и выходной патрубки теплообменник подсоединяется к отопительному контуру и становится, таким образом, его частью. Нагретая в теплообменнике среда за счет конвекции или работы насоса поступает в отопительный контур, распределяя по нему тепловую энергию.

Котел длительного горения — принцип работы

Образующийся при сгорании топлива дым за счет конвекции удаляется через вертикальную трубу – дымоход.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками — чертежи, схема, варианты конструкции

Существует множество разновидностей таких теплогенераторов. Мы остановимся на нескольких основных видах:

Классический котел прямого горения

Конструкцию этого котла можно назвать бесхитростной. Устроен он так же, как и традиционная русская печь.

Топка – это просто камера, а топливо поджигается и сгорает обычным способом, как, например, в костре.

Классический котел прост в изготовлении, но у него есть существенный недостаток: топливо сгорает слишком быстро – через каждые 4 часа приходится подкладывать новую порцию. Улучшить ситуацию можно несколькими способами:

Ограничить с помощью заслонки поступление воздуха, так чтобы топливо не горело, а медленно тлело

Этот вариант крайне нерационален:

Окисление топлива становится неполным, вследствие чего дым содержит большое количество сажи, угарного газа (относится к вредным выбросам) и различных ядовитых веществ.
Из-за низкой температуры выхлопа образуется большое количество конденсата, насыщенного вышеупомянутыми токсинами.
КПД котла значительно понижается.

Оборудовать систему отопления тепловым аккумулятором

Это объемистый резервуар, в котором хранится запас перегретого теплоносителя. Дрова в котле будут сгорать быстро, но произведенное при этом тепло не вылетит в трубу, а останется в теплоаккумуляторе, так же как оно остается в кирпичных стенках русской печи. Следовательно, топить котел нужно будет реже.

Оборудовать котел системой автоматики с принудительной подачей воздуха

Идея в следующем:

после выработки достаточного количества тепла (отслеживается по температуре теплоносителя) автоматика полностью перекрывает заслонку;
пламя гаснет и котел, можно сказать, выключается;
при охлаждении теплоносителя автоматика открывает заслонку и запускает вентилятор, который раздувает огонь в топке.

Котел с наддувом

Блок автоматики с вентилятором можно приобрести в магазине. Единственный недостаток такого решения – зависимость от электроснабжения.

Котел с верхним горением

В таком отопителе топливо укладывается в виде колонны и поджигается сверху. В направлении сверху вниз пламя движется гораздо менее охотно, чем снизу вверх, поэтому закладка горит дольше. К тому же для предотвращения быстрого распространения огня воздух подается точно в зону горения.

Теплогенератор с верхним горением достаточно сложен в устройстве, но существует его упрощенная разновидность, доступная для самостоятельного изготовления. Это так называемая печь «Бубафоня», конструкция которой была разработана Афанасием Бубякиным.

Проблема в том, что при наличии водяной рубашки характеристики этого агрегата сильно падают (низкий КПД, печь сильно коптит), поэтому использовать его в качестве котла нерационально.

Газогенераторный (пиролизный) котел

Подвергнутые воздействию высокой температуры молекулы органического топлива (биополимеры) частично распадаются на различные газообразные вещества (древесный газ), многие из которых могут гореть. Такой распад называют пиролизом. При обычном горении эта смесь газов большей частью выбрасывается в дымоход. В газогенераторном котле она отводится в отдельную камеру (камера дожигания), где и сгорает.

Такой котел имеет ряд достоинств (высокий КПД, длительная работа на одной закладке и пр.), но он сложен в изготовлении, требует применения специальных катализаторов и нуждается в принудительной подаче воздуха.

Схема газогенераторного котла

Можно изготовить упрощенный вариант по типу печей «Профессор Бутаков», «Breneran» и «Bullerjan», у которых в верхней части топки имеется подобие камеры дожигания.

Но такие агрегаты, во-первых, рассчитаны на эксплуатацию в режиме тления, о недостатках которого мы говорили выше, а во-вторых, как и «Бубафоня», сильно теряют в характеристиках при отборе теплоты водой, то есть при использовании в качестве котла.

Итак, наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является классический котел, который при наличии в доме электроснабжения можно оборудовать автоматикой с наддувным вентилятором.

Котел Бакси после монтажа Газовые котлы Бакси с автоматикой приобретают в нашей стране часто. Надежность оборудования и цена — главные составляющие успеха у потребителя. Котел Бакси — инструкция по применению и устройство агрегата.

Принцип работы термостата для котла отопления разберем тут.

Думаете, что дровяное отопление уже изжило себя? Котлы длительного горения для дома на дровах — экономичное и эффективное решение при отсутствии коммуникаций. Здесь http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/dlitelnogo-goreniya-na-drovax-dlya-doma.html рассмотрим виды котлов и особенности эксплуатации.

Схема котла

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

Котел твердотопливный - схема для сборки

Чертеж котла на твердом топливе

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
Уголок 50х4 мм, из которого будет набираться колосниковая решетка.
Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
Стальная полоса 20х3 мм.
Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
Асбестовый шнур для герметизации проемов.
Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

Самодельный котел из листового металла

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

Видео на тему

microklimat.pro

Строим твердотопливный котел сами: материалы, технология, этапы

Проблема выбора вида отопления частных домов волнует многих российских жителей. Одним из самых эффективных, и в то же время экономичных вариантов является отопление жилища при помощи твердотопливного котла. Этот котел представляет собой чугунный или стальной теплогенератор, который работает за счет сгорания угля, дров, торфа или пеллетов. Пеллеты-это особые топливные капсулы, используемые в автоматических твердотопливных котлах и отличающиеся экологичностью и пожаробезопасностью.

Виды твердотопливных котлов

В зависимости от используемого топлива теплогенераторы подразделяются на энергозависимые и те, что не зависят от электричества. Энергозависимые котлы работают на пеллетах и имеют электрический поддув, нагревающий воздух. Во втором случае подразумеваются обычные чугунные теплогенераторы, работающие на угле, торфе или дровах.

Котлы, выделяющие тепло за счет сгорания топлива, можно изготовить своими руками. Конечно, всегда есть возможность приобретения готового твердотопливного генератора в магазине, но смастерить его самостоятельно намного выгоднее. Да и получится он не хуже заводского, если правильно следовать инструкциям. В качестве корпуса, в котором будут располагаться трубы, можно использовать газовый котел, уже отживший свой век. Если его нет под рукой, то в этом случае можно взять старую бочку из металла, в которой необходимо проделать отверстия. Через них нагретая вода будет поступать по трубам отопительной системы и возвращаться обратно в теплогенератор.

Такие котлы устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если теплообменник помимо своей основной функции будет использоваться также в качестве кухонной плиты, его необходимо устанавливать вертикально. Монтировать теплогенератор на стену, т. е. в горизонтальное положение лучше всего, если отапливаемое помещение небольшое и другого назначения, кроме как обогрева дома, у котла не будет.

По принципу работы все теплогенераторы можно разделить на:

традиционные
котлы длительного горения
котлы, которые работают на топливных гранулах.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Мы рассмотрим сборку вертикального твердотопливного котла с металлическим корпусом на кирпичном основании. Все размеры рассчитаны на дом площадью 90−100 квадратных метров со стандартной системой в виде 7 чугунных радиаторов и двухтрубной разводки. Для изготовления котла необходимо подготовить следующие инструменты:

болгарка,
газовый или сварочный резак,
пассатижи и щипцы,
дрель электрическая с набором сверл,
рулетка и металлические угольники,
специальная защитная маска для лица,
строительный уровень.

Материалы для корпуса из металла:

листы жаропрочной стали, имеющие толщину 4 ― 5 мм (если данная величина будет больше, то генератор будет нагреваться дольше, но и срок эксплуатации при этом увеличится),
очищенный речной песок,
огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
колосники,
дверцы для зольного и топочного отверстия.

Материалы для внутренней части котла (теплообменника):

трубы круглого профиля ― 8 штук длиной 800 мм и диаметром 50 мм (2), 4 штуки ― длиной 300 мм и диаметром 40 мм (3),
трубы прямоугольного профиля ― 5 штук длиной 300 мм (1), 1 штука длиной 500 мм (б), все трубы диаметром 50 мм,
отрезки труб ― 2 штуки (для передачи воды в систему отопления (4) и обратно (5)) — диаметром 50 мм и длиной 10 ― 15 см,
небольшие кусочки металла размером 6×4 см для заделывания стыков.

Технология строительства твердотопливного котла

Для начала необходимо взять 4 прямоугольные трубы длиной 30 см, которые будут служить вертикальными основаниями теплообменника. В тех трубах, которые будут располагаться со стороны топки, необходимо вырезать по 4 отверстия диаметром 5 см в каждой при помощи газового резака. Таким образом, у вас должно получиться 8 отверстий. Образовавшиеся неровности нужно убирать болгаркой.

В тех вертикальных основаниях, которые будут в задней части котла, необходимо проделать 4 отверстия диаметром 400 мм и 4 отверстия по 500 мм со стороны соединения с передними вертикальными стойками. Таким образом, на каждой из этих труб должно быть по 8 отверстий.

Затем берем стояк прямоугольный формы длиной 500 мм и вырезаем в нем отверстие для трубы. Через него будет выводиться отработанная вода. В верхней части задней вертикальной стойки также проделываем отверстие для трубы, отвечающей за подачу воды в систему отопления дома.

Собираем переднюю часть теплообменника. Вертикальные основания ставим перпендикулярно поверхности, на них кладем оставшуюся неиспользованной трубу прямоугольного профиля и свариваем. Получившуюся конструкцию снизу соединяем с самой длиной трубой прямоугольной формы, в которой делали отверстия для откачки воды.

Соединяем заднюю часть теплогенератора. Вертикальные основания располагаем так же, как у передней части котла и свариваем с 4 трубами круглой формы как на рисунке.

Для следующего этапа понадобиться помощь кого-то со стороны. Соединяем переднюю и заднюю части теплогенератора между собой. Для этого продольные трубы подводим к отверстиям. Лучше всего, если один человек будет держать трубы, а другой сваривать их.

Теперь нужно присоединить трубы, необходимые для передачи воды в систему отопления и обратно. Для этого берем отрезки труб круглого профиля и привариваем их, как показано на рисунке. Имеющиеся стыки прямоугольных труб закрываем заготовленными кусочками металла.

Перед установкой теплогенератора проверяем его на прочность. Для этого выход из трубы для откачки воды закрываем пробкой. В отверстие, ведущее к отопительной системе дома, заливаем воду. Если протечек не будет, значит, котел полностью готов к установке в металлический корпус.

Переходим непосредственно к монтажу корпуса. Для этого необходимо взять листы жаропрочной стали и вырезать из них 8 стенок ― 4 боковые, 2 передние и 2 задние, каждая из которых должна иметь площадь 850×300 мм. Также вырезаете еще 2 пластины размером 450×450 мм, которые послужат в качестве днища и верхней плиты для котла. Работу выполнять нужно при помощи болгарки. Длину и ширину сторон отсчитываем линейкой.

В передней стенке проделываются 2 отверстия. Первая дверца будет располагаться на уровне колосника (это отделение предназначено для очистки котла от отходов, а также для поджигания топлива). Вторая необходима для загрузки дров или угля и вырезается немного выше. Для этого по нанесенной на металл разметке электродрелью просверливаем углы пластины. Затем болгаркой от центра листа к краям делаем сквозной порез. Таким образом, передняя стенка не будет повреждена.

Из оставшейся стали нарезаются небольшие пластины — ребра жесткости 80 см в длину.Полученный котел будет очень тяжелым. Поэтому рационально будет собирать его на том месте, где он потом будет стоять. Перед этим необходимо выложить кирпичный фундамент, на котором будет расположен котел. На кирпичи укладывают нижнюю пластину стального листа.

Далее по периметру днища в вертикальном положении ставят внутренние стенки будущего теплогенератора. Затем внутрь полученного корпуса кладутся колосники и изготовленный ранее теплообменник. Причем тепловую конструкцию необходимо установить так, чтобы труба для откачки воды была как минимум на 10 мм ниже, чем отрезок трубы для подачи воды. Это нужно для того, чтобы воздух в системе не застаивался, а вода лучше циркулировала,

Перед тем, как устанавливать внешние стенки котла, необходимо сделать слой между ними и внутренним корпусом в виде промытого песка, не содержащего органических соединений. Для удаления органики его необходимо прокалить на огне. В противном случае в процессе работы котла неприятный запах при сгорании топлива неизбежен.

С внешней стороны котла необходимо присоединить при помощи сварочного аппарата заранее подготовленные ребра жесткости. На верхнюю часть корпуса прикрепляется оставшийся металлический лист, и самодельный котел подключается к общей системе отопления дома через соответствующие контуры.

Устанавливаются дверцы в подготовленные для этого отверстия. Так как сверху котла нужно будет установить плиту с одной конфоркой, то дымовая труба будет располагаться не сверху, а сбоку. Ее необходимо ставить после завершения установки всего котла. Для установки подойдет керамический или металлический дымоотвод.

Теперь самодельный котел полностью готов к использованию. Также есть возможность установить на него вместо плиты нагреватель для воды, сделанный собственноручно.

Таким образом, собрав твердотопливный котел самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег и при этом получите тепло, комфорт и уют в доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

teplo.guru

Котел длительного горения – изготовление своими руками по чертежам

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Существует способ вдвое сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам – умельцам, имеющим хорошую репутацию. Здесь же вы сможете подобрать конструкцию и чертежи, а также изучить порядок изготовления самодельного отопителя.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических ТТ отопителей

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом – неэффективно, и вот почему:

Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Круглый отопитель заводского изготовления

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

классические, с принудительной подачей воздуха;
действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

Конструкция Виталия Дашко

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Надежность и эффективная работа котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

мощность – 22–24 кВт;
длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
то же, на угле – до 1 суток;
КПД — 75—77%;
максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
количество воды в котловом баке — 50 л;
масса изделия — 150 кг;
размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Габариты корпуса и элементов теплогенератора

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

Боковые разрезы классического теплогенератора

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

Большого объема топливника.
Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Задний и верхний разрез отопителя

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье.

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Таблица с размерами заготовок

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
труба DN150 – на дымоходный патрубок;
труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
полоса стальная 20 х 3 мм;
базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
готовые ручки на дверцы;
шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Первый этап сборки

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Первый этап сборки - продолжение

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Второй этап сборки

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

Четвертый этап сборки

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Пятый этап сборки

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Шестой этап сборки

Этап седьмой, последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит.

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
то же – для монтажа группы безопасности;
установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта http://stropuva.ru/

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Теплогенератор - схема и размеры элементов

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
то же, DN 100 – для дымохода;
заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

Схема 1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
Схема 2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
Схема 2. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
Схема 3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Схемы разных котловых баков

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

Решетка из арматуры

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
Приварить патрубок дымохода.
Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для распределения воздуха достаточно шести полос

Установить автоматику и наддув на котел верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается.

Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь и своих сторонников. Помимо продолжительности работы с 1 загрузки, у них есть другая общая черта: сварить агрегат не может любой человек и процесс сборки не так прост, как может показаться. Конечно, энтузиаст со временем справится с задачей, но людей подобного склада немного. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.

otivent.com

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками

Устройство котла фабричного производства

Содержание статьи

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

высокая интенсивность горения;
сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для подержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

Загрузка...

aquatic-home.ru