Как сделать туалет на даче своими руками. Как сделать выгребную яму на даче своими руками чертежи
Как сделать туалет на даче своими руками
Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.
Уличный туалет для дачи
Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.
Рис.1. Интересный дизайн дачного туалета. 
Рис.2. Такое строение будет отличным украшением участка. 
Рис.3. Китайский стиль. Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.
Рис.4. Схема устройство уличного туалета с выгребной ямой. 
Рис.5. Деревенский туалет самый простой вид, который имеет длительный срок эксплуатации. Он представляет собой кабинку, под которой сделана яма. Все отходы попадают прямиков в нее. Яму можно чистить раз в 7 – 10 лет, или просто закапывать и передвигать туалет на новое место. Чтобы деревенский туалет не имел неприятного запаха в яму раз в несколько месяцев добавляют аэробных бактерий, которые перерабатывают отходы, и запах пропадает. 
Рис.6. Оригинальное решение для двери. Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.
Рис.7. Схема уборной с выгребной ямой. 
Рис.8. Устройство торфяного туалета. 
Рис.9. Торфяной биотуалет для дачи. Деревянный туалет для дачи своими руками
Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.
Рис.10. Требования к размещению уборной на дачном участке. 
Рис.11. Правила расположение строений на участке. Выгребная яма для туалета на даче
Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.
Рис.12. Устройство ямы при низком уровне грунтовых вод. Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.
Рис.13. При высоком уровне грунтовых вод существует риск подтопления выгребной ямы и утечки нечистот. В этом случае для отходов используют пластиковый бак. Вокруг него устраивают дренаж. В этом случае отходы туалета на даче периодически приходится удалять, что без сомнения является недостатком такой конструкции. Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.
Рис.14. При низком уровне грунтовых вод можно использовать металлическую или пластиковые бочку. В бочке по периметру делают отверстия для отвода жидкой фракции. Вокруг бочку засыпают гравием это обеспечивает дренаж. Такую выгребную яму чистить придется раз в несколько лет, что является большим преимуществом по сравнению с предыдущим вариантом. Рис.15. Яма из автомобильных покрышек. 
Рис.16. Выгребная яма из кирпича. Как сделать фундамент для туалета на даче
По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.
Рис.17. Подняв туалет над землей на 10-20 см можно обеспечить хорошую вентиляцию выгребной ямы. 
Рис.18. Летний туалет на сваях на наклонном участке. Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 - 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.
Рис.19. Простейший фундамент из блоков для туалетной кабинки. 
Рис.20. Фундамент из бетонных блоков. 
Рис.21. Фундамент из толстой тротуарной плитки. Чертежи деревянного туалета для дачи
Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.
Рис.22. Каркас туалета для дачи. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена по каркасной технологии. Сначала строят каркас из бруска сечением 60х80 или 80х80 мм. После чего каркас обшивают, вагонкой, доской и сайдингом. Для крыши в качестве стропил может использоваться доска сечением 40х100 мм, обрешетку можно сделать из доски толщиной 20 мм. Чаще всего крышу кроют профлистом. Вентиляция туалета обеспечивается за счет окошка над дверью. 
Рис.23. Чертеж туалетного домика с крышей типа мансарда. 
Рис.24. Основные размеры простой кабинки. Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.
Рис.25. Схема кабинки с размерами. 
Рис.26. Чертеж и спецификация туалетной кабинки. Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.
Рис.27. Устройство кабинки летнего туалета. 
Рис.28. Чертеж туалетной кабинки. Как сделать вытяжку в туалете на даче
Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.
Рис.29. Окно вентиляция над дверью. 
Рис.30. Устройство вентиляционного окна. Чем обшить туалет для дачи снаружи
Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.
Рис.31. Каркас туалета может быть зашит любым материалом. Чаще всего используют деревянную вагонку. Однако дерево плохо противостоит атмосферным осадкам, поэтому его необходимо обрабатывать антисептиком. 
Рис.32. Такая кабинка будет мало заметна на участке. 
Рис.33. Комбинированная обшивка туалетного домика. 
Рис.34. Отделка туалета доской. Сиденье для туалета на даче
В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.
Рис.35. В качестве сиденья может использоваться специальное ведро. Оно устанавливается на пол туалета непосредственно над ямой и крепится к полу саморезами. Крышка не позволяет распространяться неприятному запаху. Обеспечить хорошее проветривание яме можно подняв туалет на 10-15 см над уровнем земли, так не будет запаха и мух. 
Рис.36. Сиденье для дачного туалета в виде унитаза. 
Рис.37. Традиционный вариант сиденья. Туалет для дачи без запаха
Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.
Химический биотуалет на даче
Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.
Рис.38. Модульный биотуалет. Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.
Рис.39. Химический биотуалет — это автономный комплекс, снабженный баком для нечистот. Такой туалет может быть установлен в любом месте. Однако небольшая емкость для нечистот требует постоянной утилизации отходов жизнедеятельности. Такой туалет прекрасно подойдет для кратковременного использования. Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.
Рис.40. Дезодорирующая жидкость обеспечит отсутствие запаха. 
Рис.41. Правила обращения с химическим туалетом. Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.
Финский туалет для дачи
Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.
Рис.42. Торфяной туалет для дачи представляет собой систему в которой отделяется твердая фракция отделяется от жидкой. Жидкая фракция отводится, а твердая за счет присыпки торфом перерабатывается в удобрения для сада. Недостатком торфяного биотуалета является необходимость утилизации жидкой фракции и регулярная чистка от переработанной твердой фракции. Большим достоинством торфяного туалета является экологичность. Отходы, перемешанные с торфом можно использовать как органическое удобрение для растений.
Рис.43. Емкость с отходами у финского туалета располагается под кабинкой. 
Рис.44. Устройство торфяного туалета по финской технологии. Недостатком является необходимость сооружения специального домика, установка вентиляции и необходимости оборудования дренажа для жидких фракций.
Рис.45. Вентиляция финского туалета.Септик для туалета на даче
Септик для туалета на даче это самый современный способ утилизации отходов жизнедеятельности. Существуют полностью автономные септики не требующие обслуживания. Их принцип работы построен на расщеплении отходов.
Рис.46. Принцип работы септика. 
Рис.47. Схема установки септика. 
Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток. Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.
Рис.49. Септик для загородного дома. Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.
mhremont.ru
Выгребная яма на даче своими руками
Далеко не все загородные поселки и села могут похвастаться наличием централизованной системы канализации. Что уж говорить про владельцев дачных участков, которым подобное удовольствие только снится! Большинство из них, проводя на даче значительное количество своего времени, а иногда и целое лето, начинают задумываться о повышении комфорта своего проживания, а именно – об устройстве автономной системы отвода стоков. Подобная канализация состоит из труб, которые отводят нечистоты в специально приспособленную для их накопления емкость – выгребную яму. Строительство выгребной ямы по праву считается наиболее ответственным мероприятием при закладке личной дачной канализации, поэтому предлагаем вам подробнее остановиться на выборе типа накопителей и их установке.
Размеры выгребной ямы зависят, естественно, от количества людей, проживающих в доме. В среднем, семья из четырех человек за месяц наполняет объем 10-12 м3. Но, так как до краев заполнять накопитель нельзя, для такого предположительного количества стоков следует предусмотреть объем ямы не менее 16-18 м3. Подобные расчеты имеют смысл, если вызов ассенизаторской машины будет производиться примерно раз в месяц. При более редкой очистке ямы, ее размеры должны быть больше.
Разобраться с размерами вам поможет расчет, который основан на количестве проживаемых людей в доме
В том случае, если выгребная яма на даче будет не герметичной, то на ее размеры может повлиять состав грунта. Естественно, что преобладание на участке водопроницаемых пород, таких, как мергель, способствует быстрому всасыванию стоков в землю. Поэтому при таком раскладе объем ямы можно уменьшить до 30-40% от общего количества произведенных за месяц нечистот. Совсем другой подход необходим к расчету размеров накопителя при преобладании в грунте пород плохо пропускающих воду, например, глины. Тогда запас объема должен быть равен норме месячного стока.
Располагая выгребную яму на своем участке, следует придерживаться требований санитарных норм. В соответствующих документах прописано, что:
- Расстояние от выгребной ямы с открытым дном до колодцев и скважин с питьевой водой должно быть не менее 25-30м. При использовании герметичной емкости это расстояние можно сократить до 15м.
- Выгребная яма любого типа должна находиться выше по рельефу, чем источник питьевой воды.
- От ямы до забора должно оставаться не меньше 1 метра.
[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]
Оптимальная схема расположения выгребной ямы
Выгребная яма умеет маскироваться и иногда бывает похожей на котлован с нечистотами, а иногда – на инновационное анаэробное устройство. Подобное разнообразие зависит от используемых материалов и от типа конструкции. По своему устройству выгребные ямы делятся на:
- поглощающие (обычные «сельские» выгребные ямы без дна)
- герметичные
- септики
Поглощающая выгребная яма
Понятно, что легче и дешевле всего строится поглощающая выгребная яма своими руками. Чаще всего стены у нее бетонные или кирпичные, а вместо дна – земляной пол. Стоки, попадая в такую яму, частично уходят в землю. При этом живущие в почве бактерии в некоторой мере очищают нечистоты, играя роль своеобразного фильтра. Именно поэтому такая выгребная яма реже, чем другие типы, нуждается в ассенизации – часть стоков просто-напросто поглощается землей. Выгребная поглощающая яма могла бы стать идеальным вариантом для автономной канализации, если бы не одно «но»: количество стоков, сбрасываемых в сутки, не должно превышать 1м3. Если этот объем будет больше, то земляной «фильтр» не сможет добросовестно выполнить свою работу и окружающая территория, а хуже всего, и грунтовые воды загрязнятся.
Выгребная яма из кирпича с земляным дном
Даже в том случае, если объем сбрасываемых стоков не превышает нормированных пределов, все равно выгребная яма без дна наносит урон окружающей среде, поэтому возле нее не рекомендуется выращивать овощи и фрукты, употребляемые в пищу.
Кроме того, нельзя забывать, что почвенные бактерии не способны быстро переработать стойкие химические соединения. Поэтому, если на даче вы пользуетесь посудомоечной или стиральной машиной, то, независимо от количества вырабатываемых стоков, откажитесь от строительства выгребной ямы поглощающего типа.
Герметичные выгребные ямы
Пластиковые емкости — отличный экологичный вариант. Рекомендуем!
Более качественными являются герметичные выгребные ямы, дно и стены которых тщательно изолированы и не позволяют даже капле сточных вод просочиться в почву. Проще всего при строительстве такой ямы использовать готовые формы из пластика или металла. Огромным достоинством герметичных сточных накопителей является то, что при их эксплуатации возможность загрязнения окружающей среды сводится к минимуму. По сравнению с поглощающими аналогами все стоки, загруженные в герметичную емкость, там и остаются, поэтому вызов ассенизаторской машины придется осуществлять более часто.
При использовании герметичных емкостей приходится пользоваться услугами ассенизаторской машины
А может быть септик?
На качественно новом уровне находится следующий тип выгребных ям – септики. В этих емкостях происходит очищение сточных вод механическим или бактериальным способом. По своему устройству, септики могут быть однокамерными или многокамерными. Однокамерный септик похож на выгребную яму поглощающего типа. Отличие состоит в том, что на дно септика укладывают слой из щебня, через который просачивается и фильтруется жидкая составляющая стоков.
[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]
Самая эффективная выгребная яма на даче — септик
Наиболее эффективными являются многокамерные септики, где производится более глубокая очистка. В некоторых из них сточная вода очищается до таких пределов, что ею можно поливать огород.
Схема многокамерного септика
Если вас интересует, как сделать выгребную яму, то лучше всего остановится на наиболее простых в исполнении накопителях из пластика и бетонных колец.
Выгребная яма из пластика – самый герметичный и, что немаловажно, довольно долговечный вариант. В качестве емкости чаще всего применяются готовые полиэтиленовые бочки различного объема с люком сверху для откачки стоков. Вместо них можно использовать любые другие пластиковые бочки или предназначенные для перевозки жидкостей еврокубы с металлической обрешеткой.
Итак, для того, чтобы сделать герметичную выгребную яму из пластиковой емкости необходимо:
1. Вырыть котлован по своим размерам несколько превышающий объем пластиковой емкости.
2. Уложить на дно песчано-щебневую подушку толщиной 10-15 см.
3. Установить на подушку пластиковую емкость.
4. Подвести к емкости канализационную трубу и утеплить ее.
5. Засыпать землей все пустоты и верх емкости, оставив свободным люк.
6. Накрыть готовую выгребную яму крышкой с теплоизоляционной прокладкой из пенопласта или минеральной ваты.
При подключении емкости к канализации, труба должна быть под уклоном!
Более сложной в монтаже является выгребная яма из бетонных колец. Это связано с большим весом бетонных изделий, что делает невозможной установку их вручную. Однако при наличии подъемной техники монтаж такой выгребной ямы мало чем отличается от предыдущего варианта.
А так выглядит система канализации из бетонных колец
Для работ вам понадобятся бетонные кольца, специальная крышка с отверстием-люком и бетонное дно. Дно, кстати, совсем не обязательно должно быть специально изготовлено для этих целей, вполне подойдет и обычная бетонная плита. За неимением готового изделия для дна, можно залить бетоном основание ямы прямо на месте при непосредственном проведении работ.
Независимо от того, какой тип выгребной ямы вы решите установить на своем участке, желательно снабдить ее поплавковым сигнализатором уровня сточных вод. Благодаря этому простейшему устройству вы всегда будете знать, когда наступит время вызывать ассенизаторскую машину.
landscape-project.com
Как самому сделать выгребную яму
Приобретая дом в сельской местности или участок под застройку в дачной зоне, нужно быть готовым к тому, что поблизости не окажется канализационного коллектора и проблему отвода бытовых сточных вод придется решать самостоятельно.
Среди различных типов сооружений, предназначенных для этого, наибольшей популярностью пользуется собственная выгребная яма.
Типичная выгребная яма представляет собой каменный колодец. Глубина ямы должна быть не менее двух метров, дно колодца бетонируют, а стены выкладывают камнем или кирпичом. Оптимальной является круглая форма колодца, поскольку в этом случае давление грунта на стены колодца идет по касательной и значительно уменьшается. Однако, учитывая, что выложить колодец круглой формы под силу только опытному каменщику, наиболее распространенными являются сточные колодцы квадратной или прямоугольной формы. Сверху яма прикрывается бетонной плитой, в которой обязательно должен быть устроен люк на случай очистки ямы ассенизационными машинами.
Под действием анаэробных бактерий, живущих в грунте, сточные воды, попадая в колодец, подвергаются химической реакции с выделением газов. Уровень сточных вод при этом уменьшается, в верхней части вода осветляется, на дно оседает ил.
Планирование и проектирование
Определяясь с местом размещения выгребной ямы, следует руководствоваться санитарными нормами, зафиксированными в документе СНиП 30-02-97, который регламентирует размещение наружных уборных относительно жилых строений. В нем зафиксировано, что минимальное расстояние:– от жилого помещения — 12 метров;– от забора — 1 метр.
Дополнительно следует учесть возможность наличия на участке колодца с питьевой водой — он должен находиться на расстоянии не менее 30 метров.
Согласно санитарным нормам минимальное расстояние от границы участка до любой постройки, в том числе и туалета, составляет 1 метр. Кроме того, Вам необходимо обратить внимание, где расположен источник питьевой воды и сам дом (так от Вашего дома сосед должен отступить как минимум на 12 метров).Вам стоит обратиться к администрации, например к председателю садового товарищества, если Ваш участок находится в садовом товариществе, для урегулирования конфликта.
Размеры колодца определяются исходя из количества пользователей — жильцов, постоянно проживающих в доме. Ориентировочно, можно считать, что семья из 3-4 человек производит сточных вод в среднем около 12 кубов. Дополнительными факторами могут служить, например, тип грунта: глинистые породы очень слабо пропускают воду. Пусть, мы определили требуемый объем колодца для нашего примера в 18 кубов и размеры 2х3 метра с глубиной 3 метра.
Подбор строительных материалов
Выгребная яма, как строительное сооружение выглядит так: дно ямы покрывается бетонным слоем 10 см, стены выгоняются из шлакоблока или кирпича на высоту ниже верхнего уровня на 30-40 см, далее идет верхнее бетонное перекрытие толщиною 15 см с выложенным в нем колодцем под люк, высотою 30-40 см. Шлакоблок или кирпич для стен укладывается в шахматном порядке.
Количество рядов шлакоблока (кирпича) для стен рассчитывается путем деления 235 мм (общая глубина ямы за вычетом дна, крыши и утопления на 40 см) на толщину шлакоблока (кирпича) с учетом толщины шва.
Для бетонирования сооружений подобного типа требуется мелкий либо средний щебень в объеме, равном объему собственно бетона. Бетон изготовляется в следующей пропорции: на 1 часть цемента требуется 4 части песка и 6 частей щебня плюс вода по необходимости. Для армирования потребуется арматура диаметром 12 мм и проволока для скрепления.
Итак, для изготовления выгребной ямы из шлакоблока нам потребуется:• шлакоблок — 240-250 шт;• кирпич — 48 шт;• цемент — 250 кг;• песок — 0,8 м3;• щебень — 1,2 м3;• арматура — 35 м;• вязальная проволока.
Подберем все инструменты, необходимые для строительства:• бетономешалка;• рулетка;• колышки для установки разметки и для установки предупреждающего ограждения;• лестница;• ведра (3-4 шт)• лопата — штыковая и совковая;• трамбовка;• строительный уровень;• кельма;• плоскогубцы.
Строительные работы
Начинать нужно с очистки участка, предназначенного для строительства: убираем кустарники, сорняки, камни. Выполняем разметку с помощью колышков. Чем тщательнее будет проведена разметка, тем проще будет выполнить кладку. Контроль разметки выполнить можно с помощью промеров диагоналей. Перед тем как начать копать, необходимо установить предупредительное заграждение: на колышки высотою не менее полуметра натягивается сигнальная полосатая лента.
Начинаем копать до требуемой глубины, равномерно углубляясь в почву, не забывая контролировать перпендикулярность стен строительным уровнем. Обратите внимание: верхний слой грунта, приблизительно около полуметра, оставляем неподалеку от строительства, он потребуется для покрытия верхнего бетонного перекрытия. Дно готовой ямы тщательно утрамбовывается.
Подготовленный бетон выливается на дно ямы и тщательно разравнивается. В таком состоянии он оставляется до полного затвердения и набора прочности на 7 дней. Нельзя допускать пересыхания бетона и при жаркой погоде регулярно смачивать водой.
После выдержки бетонного пола, выкладываются стены. Шлакоблок или кирпич выкладывается в шахматном порядке, с перевязкой по углам. В верхней трети стены несколько шлакоблоков кладутся на бок, давая возможность отфильтрованной воде уходить в почву через отверстия. Кладку заканчиваем, не доходя 40 см до верхнего уровня. После этого яму расширяем по всему периметру на 20 см. Это необходимо для того, чтобы основание для плиты перекрытия было более прочным, чтобы плита легла не только на стены, но и опиралась на грунт. На этом же этапе следует частично проложить будущую канализацию: установить выводную трубу.
Плиту перекрытия можно отлить отдельно и установить на опору. Так можно сэкономить время на затвердение бетона, но потребуется дополнительная техника для ее транспортировки и установки. Рассмотрим вариант, при котором изготовляется плита непосредственно на колодце.
Для нижней части опалубки используем листы профнастила, подперев их снизу со стороны ямы столбами; эти листы останутся с плитой и дадут ей дополнительную жесткость. Съемная деревянная опалубка устанавливается по периметру колодца, включая 20-ти сантиметровый зазор, а также по периметру люка. Далее укладывается арматура, перпендикулярно с размером ячеек 10-15 см. В местах пересечения отдельные части арматуры связываются вязальной проволокой.
Начинаем заливать бетон. Распределяем равномерно по всей поверхности будущей плиты, не забывая штыковать его, для того чтобы он полностью заполнил сетку арматуры. Как только будет выложен полностью первый слой, сетку арматуры необходимо слегка приподнять и оставить в таком положении: она должна находиться внутри плиты. Оканчиваем заливку и оставляем для затвердения на 28 дней. Не допускаем пересыхания.
Заключительный этап строительства — убираем опалубку и из кирпича выкладываем стенки люка. Далее штукатурим с внешней стороны, обмазываем битумом для изоляции от внешней влаги. Сбереженный нами верхний плодородный слой почвы укладываем на плиту.
Работы по устройству выгребной ямы из автомобильных покрышек
Для начала предлагаем взглянуть на схематическое изображение итогового сооружения ниже.
Схема: как делать выгребную яму из покрышек
Пошаговая технология сооружения выгребной ямы своими руками:
- Если хотите устроить на своем участке туалет с выгребной ямой, Вам понадобится несколько автомобильных или тракторных покрышек. Количество зависит от того, какой объем выгребной ямы Вы считаете оптимальным, в среднем это 10 штук, не более.
Если у вас нет старых шин, прежде чем покупать новые покрышки для выгребной ямы, проедьтесь по автомастерским. Возможно, где-нибудь Вам предложат забрать задаром бывшие в употреблении.
- Копка выгребных ям начинается после приготовления всех материалов. Положите покрышку на землю в выбранном для расположения ямы месте, отметьте, каков будет ее размер. Копать начинайте, учитывая, что дно по отношению к будущему люку должно иметь уклон. Будьте готовы к тому, что работа эта тяжелая и займет несколько дней. Если не знаете, как выкопать выгребную яму правильно, можно прибегнуть к услугам трактора, это поможет оптимизировать процесс и справиться с задачей меньше чем за час.
- После выкапывания ямы до нужной глубины в ее центре посредством садового бура высверливается дренажная скважина. Она нужна для того, чтобы дать возможность сточным водам пройти, не застаиваясь, через все водоупорные слои грунта.
- В получившееся отверстие вставляется дренажная труба, верхний конец которой должен быть выше дна выгребной ямы на 1 метр. Это позволит избежать засорения трубы крупными частицами стоков. По бокам проделываются отверстия, через них будет осуществляться дренаж воды. Отверстия так же, как и верх трубы, дополнительно защищаются полипропиленовой сеткой.
- Дно ямы закрывается крупным щебнем, слоем в 10 см. Далее выкладываются автомобильные покрышки. Чтобы обеспечить воде беспрепятственное стекание и предотвратить скапливание ее внутри покрышек, с помощью электролобзика с каждой шины срезается внутренний обод.
- Затем осуществляется установка вводной трубы. Электрическим лобзиком на боковой поверхности шины вырезается отверстие нужного диаметра.
- Укладывание покрышек должно быть осуществлено таким образом, чтобы самая верхняя оказалась на небольшом возвышении от уровня почвы. Пустоты между покрышками и стенками выгребной ямы засыпаются землей, а внутренние стыки между шинами тщательно изолируются герметиком.
Образовавшийся в результате выкапывания выгребной ямы верхний слой грунта плодороден, его разумно применить для создания грядок на участке. Не забудьте также оставить немного земли для засыпания ямы сверху. От неиспользованной почвы можно смело избавляться.
- Верх выгребной ямы закрывается люком – полимерной крышкой. Система должна хорошо вентилироваться, с этой целью соорудите вентиляционную трубу, которая будет возвышаться над землей на 60 см.
Простейший септик (с переливом) из автомобильных покрышек
Автомобильные покрышки могут послужить строительным материалом и для создания простейших очистных сооружений, например, выгребной ямы с переливом. Такому септику будет под силу очищать малые объемы сточных вод, он также актуален для дачного домика, в котором Вы проживаете не постоянно, а приезжаете периодически.
Схема выгребной ямы с переливом
Выгребная яма с переливом конструируется следующим образом:
- На дно ямы под покрышки выкладывается щебень слоем 30-40 см.
- Внутренние ободы шин также срезаются, чтобы объем септика был максимальным.
- В выложенный из покрышек колодец устанавливается вертикальная труба из бетона. Диаметр ее должен быть меньше диаметра котлована наполовину, а верхняя граница – ниже высоты колодца на 10-15 см.
- Нижний конец трубы герметично заливается бетоном, а в верхнем с помощью сверла изготавливается сетка с мелкими отверстиями, через которые будет происходить перелив.
- В верхней же части должно быть подготовлено отверстие для канализационной трубы. Когда канализационная труба подведена внутрь бетонной трубы, ввод герметично закрывается.
Выгребная яма на даче – незаменимая вещь, она удобна в монтаже и эксплуатации. Для ее устройства годятся всевозможные строительные материалы: бетон, кирпич, дерево. Но наиболее дешевым является монтаж ямы из автомобильных покрышек.
Выгребная яма: санитарные нормы и правила
Многим известно, что регулирует возведение на частном участке такого необходимого сооружения, как выгребная яма: санитарные нормы и правила (СанПиН), а также строительные нормы и правила (СНиП) определяющие, что такое канализация, сети водоснабжения, охрана вод и т.п., и их требования должны выполняться неукоснительно. Однако далеко не каждый владеет информацией об этих требованиях. Наиболее важные из них приведены в нашей статье.
Размещение выгребных ям полностью регулируется нормами СНИП и СанПиН
Выбор места расположения выгребной ямы
Используя СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, следует предварительно определить наиболее подходящее расположение выгребной ямы на территории дачного участка:
- Яма-накопитель бытовых стоков частного дома должна располагаться на территории, непосредственно к нему прилегающей.
- Выгребная яма должна находиться не ближе 10 метров от центрального водовода и не менее чем в 20 метрах от колодца питьевой воды во избежание случайного загрязнения при аварийном нарушении герметичности санитарно-очистного сооружения.
- Расстояние выгребной ямы от дома на участке и от домов и сооружений, расположенных на соседних участках, должно также составлять не менее 10-12 метров. Более близкое расположение выгребной ямы к сооружениям может привести к подтоплению и разрушению фундамента здания или хозяйственных построек в случае аварийных ситуаций.
- Расстояние до сливной ямы от забора, ограничивающего участок, должно составлять не менее 1 метра.
- Глубина ямы выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, и не должна превышать 3 метров.
Выгребную яму располагают так, чтобы обеспечить максимальную защиту от загрязнений
Варианты устройства выгребной ямы
Устроить канализацию в небольшом загородном коттедже или на садовом участке возможно двумя способами:
1) использовать обычную выгребную яму;
2) создать инженерную систему накопления сточных вод.
Особенности выгребных ям без дна
Простейший вариант, предусмотренный СНиП – выгребная яма без дна. Такие сооружения разрешается использовать при суточном объеме сточных вод, отводимых из дома, не более 1 кубометра.
Согласно СанПиН выгребные ямы без дна должны оборудоваться непременно ниже уровня питьевого водозабора во избежание загрязнения воды в колодце канализационными стоками.
При устройстве выгребной ямы необходимо учитывать ряд различных параметров. Так, существуют требования к месту взаимного расположения такой ямы и питьевого колодца в зависимости от вида и свойств почвы на месте, где располагается сливная яма — СНиП предъявляет следующие правила:
- Если на участке преобладает почва глинистая, расстояние должно быть не меньше 20 м.
- В случае суглинистой почвы – 30 м.
- Песчаные и супесчаные почвы предполагают взаимное расположение колодца и выгребной ямы не ближе 50 м друг от друга.
Вид преобладающего грунта влияет на удаление колодца от выгребной ямы
В том случае, когда в домохозяйстве ежедневно образуется более 1 кубометра сточных вод, следует отказаться от варианта выгребной ямы без дна и рассмотреть возможность сооружения на участке выгребной ямы из бетона, кирпича или металла. Отличным вариантом будет использование герметичного накопителя из пластика.
Особенности герметичных выгребных ям
Герметичные выгребные ямы обладают своими особенностями:
- Конструкционные особенности. Дно ямы должно иметь значительный уклон в сторону технологического люка, предназначенного для ее очистки.
- Выбор места расположения. Как мы уже знаем, расстояние выгребной ямы от здания и от ограждения участка: 10 метров и 1 метр соответственно.
- Периодическая очистка. Герметичная выгребная яма очищается специалистами с помощью ассенизаторской машины.
Не сооружайте яму глубже 3 метров. В противном случае ее опорожнение будет недостаточно эффективным из-за ограниченной длины шланга спецмашины, и весь ил, образующийся со временем на дне ямы, так на дне и останется.
- Обеспечение свободного подъезда спецмашины к емкости для очистки.
- Возможность образования метана в процессе эксплуатации емкости-накопителя.
Для предотвращения скопления взрывоопасного газа в герметичной емкости в обязательном порядке оборудуйте ее вентиляцией. Строительные нормативы выгребной ямы предусматривают монтаж вентиляционной трубы диаметром 10 см и высотой более 60 см над поверхностью земли.
Труба вентиляции – обязательный элемент накопителя
Коммуникации и выгребные ямы
Не лишним будет привести основные параметры взаимного расположения водопроводных, газовых труб и герметичного накопителя отходов на участке:
- Расстояние от ямы-накопителя до труб из асбестоцемента или железобетона – не менее 5 м.
- Расстояние до чугунных труб, имеющих диаметр, не превышающий 200 мм, – не менее 1,5 м.
- До чугунных труб диаметром более 200 мм – 3 м.
- Минимальное расстояние до газовых труб – 5 м.
Газовые трубы должны находиться на определенном удалении от накопителя отходов
Основные требования, предъявляемые к коммуникациям, находящимся на придомовом участке, также как и требования к выгребным ямам, прописаны в строительных и санитарных нормах и правилах. Поэтому, чтобы избежать возможных аварий на водоводах и газопроводах, следует неукоснительно выполнять их, обустраивая на своем участке накопитель сточных вод.
Видео. Канализация и водоснабжение загородного дома
secretdachi.ru
