Как сделать душевой поддон из плитки своими руками. Как сделать душевой поддон из плитки своими руками
Как сделать душевой поддон из кирпича и плитки
Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.
Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.
Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.
Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.
Вот в этом месте сделаем поддон.
На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.
Начнём делать компоновку.
Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.
Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.
Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.
Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.
Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.
Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.
Получается вот такая конструкция.
Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:
Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.
Проверяем по уровню.
Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.
Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.
Дальше будет небольшой бортик высотой 5-6 см, итого примерно 20 см. То есть, если мы вот так положим кирпич на кирпич, общая высота получится 19 см.
Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.
Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.
Проверяем прямой угол, всё чётко.
Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.
Можно выровнять угольником.
Потом это всё выровняется плиткой и клеем.
Вот у нас получился черновой бортик.
Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.
Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.
Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.
Засыпаем керамзит и проливаем молочком.
Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.
Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:
Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.
Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.
Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.
Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.
Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.
Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.
Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.
Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.
Выравниваем раствор.
Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.
У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.
Вот что у нас получилось в итоге:
Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.
Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.
Закладываем пол, выдираем маяки.
Затираем. Заделываем финишную плоскость.
По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:
Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.
Аналогично делаем другие стороны.
Вот конечный результат:
Проверяем примыкание со всех сторон.
Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.
Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.
Вот так это ставим, ориентируем:
Слой тонкий, поэтому в штукатурку мы добавили плиточный клей.
Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.
Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:
Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.
Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.
Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.
Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.
Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.
Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.
Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.
Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.
Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.
Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:
Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.
Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.
Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.
Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.
Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.
В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.
Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.
Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.
Вот мозаика положена полностью:
Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.
Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.
Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.
Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.
В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.
Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.
Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.
Теперь подрезаем плитку.
На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.
Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.
Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.
Вот получившийся срез:
Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.
У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.
Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.
Получилась вот такая заусовка:
Начинаем класть с крайней плитки.
Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.
Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.
На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.
Вот положен весь наружный край борта:
Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.
Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.
Старайтесь выдерживать вот эту ширину:
Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.
Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.
Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.
Укладываем плитку.
Вот что получилось в итоге:
Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.
Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.
Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.
Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:
Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:
Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.
Вот полностью протянутый борт:
Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.
Наступил следующий день.
После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.
Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.
Работа закончена. Вот что получилось в итоге:
Для душа имеется смеситель и душевая стойка.
Проверяем – вода стекает нормально, нет никаких проблем. Осталось только поставить стеклянную загородку и повесить шторку на входе. Удачи!
Похожие траскрибы
transkribator.guru
Как сделать душевой поддон из плитки своими руками
Сегодня я расскажу, как сделать душевой поддон из плитки. Оформление таких душевых поддонов в наше время — часто встречаемая вещь. В этой статье я попытаюсь объяснить все тонкости и особенности этого процесса и покажу, что работа по его изготовлению не представляет сложности при соблюдении определенных правил.
Подготовка места под душевой поддон
А начинается все с тщательной подготовки места под душевой поддон.
Стену и пол необходимо выровнять. На них также нужно нанести гидроизоляцию минимум в два слоя. Желательно проармировать по периметру стыки стен и пола.
На этапе заливки пола под душевым поддоном рекомендую сразу определиться со сливным трапом. В данном случае он металлический и, как вы видите, он залит в бетонном полу. Обратите внимание, что трап несколько выступает над основанием бетонного пола.
Это обусловлено с тем, что при размещении плитки ее край должен быть в одной плоскости с краем трапа. Кроме того, обычно я размещаю трап душевого поддона на одной линии с душевым смесителем. Это не только красиво, но также экономит силы при укладке, и об этом я расскажу далее.
На этапе заливки пола под душевым поддоном я использую еще одну хитрость. Я позиционирую сливной трап таким образом, чтобы он стоял не как квадрат, а был развернут ромбом.
Что это дает? Все очень просто. Чтобы обойти сливной трап мне придется выполнить всего по одному резу на каждой плитке.
В противном случае мне пришлось бы обрезать плитку уголком.
А теперь приступаем к разметке плитки для душевого поддона. Но в начале я заклею скотчем сливной трап, чтобы защитить его от царапин и загрязнений.
Обратите внимание, что плоскость сливного трапа должна быть строго горизонтальна, чтобы вода не скапливалась в других местах, а поступала точно в него.
Теперь я нанесу на пол линии, по которым я буду ориентировать плитку.
При разворачивании трапа ромбом линии, проходящие через его вершины, должны быть параллельны стенам. Установив рейку или уровень по вершинам ромба, я еще раз проверю эти показания.
Теперь я проведу карандашом линии на полу.
Такую же проверку я проведу и в другой плоскости, установив уровень по вершинам ромба. И, как и в прошлый раз, провожу линии на полу.
Теперь, ориентируясь на эти линии, я должен разложить здесь четыре плитки.
Предварительная разметка и установка плитки
Затем, сделав отметки на плитке, я должен сделать срезы по ее углам. Вся разметка должна происходить с небольшим уклоном. Чтобы сымитировать уклон плитки, я буду использовать подкладки из твердого материала. Как вы понимаете, уклон всех четырех плиток в этом месте должен быть направлен в середину трапа.
Я устанавливаю следующую плитку, используя подкладки для придания уклона.
Между плитками я буду устанавливать дистанционные крестики — те же самые, что я использую на всем полу в ванной комнате.
Установка крестиков в данный момент обязательна, чтобы правильно выполнить разметку под обрезку.
Теперь, используя угольник и специальный карандаш по плитке, я нарисую линии, по которым буду обрезать плитку.
При выполнении разметки я должен учесть зазор на шов между трапом и плиткой.
Теперь я буду укладывать третью и четвертую плитки для разметки. Обязательно проверяйте на этом этапе выбранное направление стрелки на плитке. Под третью плитку я так же устанавливаю подкладки, чтобы придать ей уклон к центру.
Все те же операции я сделаю и для четвертой плитки.
Между всеми плитками я устанавливаю крестики. Все четыре плитки имеют некоторый уклон к центру, а между плитками установлены крестики. Этого вполне достаточно, чтобы нанести линии и обрезать плитки под трап.
Итак, я выполнил обрез на первой плитке.
И мне не потребовалась болгарка, чтобы вырезать уголок, я сделал это на плиткорезе.
Не забудьте подписать плитку с обратной стороны, чтобы в дальнейшем не запутаться.
Вот так плитка занимает свое место.
Но когда плитка обрезана, ее верхний край опускается ниже плоскости трапа. Чтобы это скомпенсировать, я буду использовать небольшой кусок картона. Этот кусочек достаточно положить спереди под плитку.
Все эти странные на первый взгляд манипуляции нужны для того, чтобы правильно определить угол наклона плитки. Именно на этом этапе на первой плитке мы должны точно установить для себя этот угол. В дальнейшем, при установке остальных плиток, мы будем ориентироваться на него.
Вторая плитка подписана, и она устанавливается на свое место.
Для этой плитки мы также проверяем уклон. При необходимости корректируем его с помощью подкладок.
Все те же операции мы делаем для двух оставшихся плиток. Как и ранее, установим между плиток дистанционные крестики. Обратите внимание, что между плитками и трапом тоже есть зазор, и он соответствует по своей ширине дистанционному крестику.
Далее для всех четырех плиток мы выполним проверку, которая подтвердит правильность установки уклона. Для этого я используя обычный детский шарик, который я отпускаю в разных частях плиток.
Он должен неизменно стремиться к центру трапа. При отпускании не толкайте его вперед, а просто отпускайте руку. Пусть и с небольшой скоростью, но он каждый раз стремится к центру.
Помните, что нельзя допустить слишком большого угла наклона плитки — это неудобно.
И сейчас я поясню, как я выбираю уклон плитки в душевом поддоне.
Если говорить о цифрах, то на практике на плитку в 44 сантиметра наклон составит около 5 миллиметров. С помощью уровня я контролирую, чтобы смещение воздушного пузырька было одинаковым на всех плитках.
Конечно же, вы можете поэкспериментировать и сделать больший уклон, тогда вода побежит скорее в душевой трап. Но большой уклон может быть некомфортен для человека, находящегося на душевом поддоне.
Когда я убедился, что уклон всех плиток выставлен правильно, я вырисовываю края плиток по стене. При укладке плитки в душевом поддоне я буду ориентироваться именно по этим линиям.
Но, как вы видели в начале, душевой поддон прямоугольный, и мне придется разметить также дальнюю часть. И здесь все просто — я устанавливаю тот же уклон, что и на ближайшей плитке. Само собой, уклон должен быть направлен в сторону трапа.
При установке уровня и последующем очерчивании линии я слежу, чтобы плоскость уровня точно прилегала к плоскости плитки. Как видите, с обратной стороны уровень установлен на подкладках.
Образцом уклона для этой стенки выступила четвертая плитка. Обратите внимание, что четвертая и последующие дальние плитки лежат в одной плоскости, и все они имеют заданный уклон. Выполнив предварительную установку плиток на задней части поддона, снова выполню проверку на качество уклона.
Как видите, шарик, как и в прошлый раз, стремится к центру трапа.
По окончании этой проверки я очерчиваю по периметру стен края всех плиток. Мы завершили предварительную разметку и установку плитки и теперь готовы к следующему этапу — приклеиванию напольной плитки в душевом поддоне.
Приклеивание плитки
При нанесении клея я тщательно втираю его в прогрунтованное основание и в дальнейшем стараюсь не допускать появление воздушных полостей в клее и под плиткой.
Из-за наличия наклона плиток здесь придется положить большой слой клея. Используя шпатель и зубчатую гладилку, я разравниваю клей так, чтобы он подходил к линии на стене.
При укладке на толстый слой клея я стараюсь разделить его на две части. Вторую часть я наношу непосредственно на плитку. А чтобы при укладке не возникло воздушных карманов, обязательно нанесите бороздки зубчатой гладилкой или шпателем.
В таком состоянии плитка укладывается на пол и хорошенько прижимается.
Вот тут нам пригодятся линии, которые мы нанесли на стены. Прижимая плитку, ориентируйтесь на них. Выступившие излишки клея убираются. Контрольно проверьте заданный уклон с помошью уровня.
Обязательно проверьте, чтобы плитка не опустилась ниже плоскости трапа. Пусть она будет выше на 1-2 миллиметра, так как клей из-за толстого слоя даст усадку. Выровняв первую плитку, приступаем к укладке второй. Выполняем те же операции: накладываем клей и тщательно его втираем. Часть клея снова укладываем на плитку. Зубчатым краем гладилки создаем борозды. Устанавливаем плитку и хорошенько вдавливаем в пол. Не стесняйтесь выступающих излишков — помните, что основное — это не допустить пустот под плиткой на теплом полу.
Начиная со второй плитки, устанавливаем крестики во все швы. Крестики надо поставить и вокруг трапа.
Несмотря на то, что при укладке мы ориентируемся по боковым линиям, я рекомендую контрольно проверять уклон на каждой плитке.
Для третьей и четвертой плиток мы делаем все те же операции.
Для всех четырех плиток нам удалось сохранить заданный уклон, а кроме того, мы добились, чтобы плитки слега выступали над плоскостью трапа. В противном случае после усадки клея в этом месте будет собираться вода.
Дальние плитки поддона мы укладываем по тем же правилам, что и остальные, ориентируясь на линии, которые мы провели на стене. Укладку производим так, чтобы под плиткой не оставалось воздуха. Дальние плитки находятся в одной плоскости с третьей и четвертой соответственно.
Укладка напольной плитки в душевом поддоне завершена. Между плитками, а также вокруг трапа установлены дистанционные крестики. Предварительно мы почистили швы от излишков клея. Клей желательно убрать и в местах примыкания плитки к стенам.
Очистка швов плитки и фугование
На следующий день необходимо полностью очистить швы плитки. И для этой цели лучше использовать специальный скребок.
Его острый край хорошо удаляет остатки клея в швах. Будьте аккуратны, чтобы не повредить при этом глазурь. С помощью пылесоса удобно вычистить образовавшуюся на поверхности грязь. Тщательно пройдемся с его помощью по каждому шву.
Иногда на плитке остаются загрязнения от клея, которые трудно очистить кроме как механическим способом, но чтобы не поцарапать глазурь, можно использовать специальные щелочные средства, которые есть в продаже. Они разработаны специально для плитки и позволяют без труда удалить, например, застывший клей. Сейчас я продемонстрирую, как небольшое количество этого средства справляется с проблемой.
Добавлю, что этим средством также удобно чистить торцевую поверхность швов.
Теперь, когда плиточные швы очищены, они готовы к следующему этапу — заделке фугой или фугованию. Перед фугованием швы нужно тщательно увлажнить. Это можно сделать при помощи мокрой губки.
Сейчас я покажу принцип нанесения фуги в швы напольной плитки душевого поддона. Фуга наносится небольшим резиновым шпателем сначала вдоль шва, а затем поперек.
Надо добиться того, чтобы фуга достигла самого низа шва. Чтобы это проверить, надавите кончиком шпателя на фугу, которую уже нанесли.
Подчеркну еще раз, что особенно важно проработать шов на всю глубину.
Через 10-15 минут швы очищаются от излишков фуги, выглаживаются, и в таком состоянии их не надо трогать в течение ближайших суток.
И только после полного высыхания швов между плитками в поддоне можно приступить к завершению первого ряда настенной плитки.
В принципе наш душевой поддон уже готов, и все секреты я вам рассказал.
В этом поддоне еще есть бортик, который потребуется облицевать, но это тема другой статьи.
Похожие траскрибы
transkribator.guru
Как сделать душевой поддон из плитки своими руками
При установке душевой кабины наличие поддона вовсе не является обязательным условием. Обычный поддон занимает много пространства, является дополнительным неудобством для людей с ограниченными возможностями, которым может быть затруднительно переступать через высокие бортики.
При его отсутствии, вода будет стекать непосредственно в сливную систему, а надёжная гидроизоляция защитит пол. Процесс принятия душа становится не только лёгким и комфортным, но и позволяет использовать дополнительное пространство помещения.
Процесс проектирования
Установку следует планировать на первоначальном этапе проектировки дома. Необходимо предусматривать обязательный запас высоты (не менее 15 см) для обустройства слива, наклонного пола и гидроизоляции.
В противном случае уровень пола нужно будет делать более высоким по сравнению с другими помещениями. Оптимальным вариантом является расположение ванной на первом этаже дома, но не над подвалом, а там, где внизу лежит грунт.
В городской квартире также возможна установка такой душевой. Но для этого необходимо спроектировать подиум, под которым можно будет прятать слив и гидроизоляцию.
Процесс монтажа
Для того чтобы качественно смонтировать, необходимо применение продуманной и надёжной системы, представляющей собой несколько слоёв материалов, уложенных непосредственно друг на друга.
Сначала делают бетонную шлихту, на неё кладут теплоизоляцию из пенопласта. Далее следуют два бетонных слоя, между которыми расположена гидроизоляция.
В том случае, когда длина канализационных соединений не превышает трёх метров, возможна деаэрация (удаление воздуха), предусмотренная на стояке канализации.
interiorsmall.ru
Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки
В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.
Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.
Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.
Способы организации слива в душевой кабинке
Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
Виды поддонов
Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
- 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
- 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно;
- 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.
Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.
Организация слива
Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
Установка трапа
Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
Как сделать душевой поддон
Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.
Схема монтажа сливного трапа
То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.
Из кирпича
При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:
- Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
Трижды промазано битумной мастикой
- Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
- Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
Уложен кирпич на раствор
- Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
- После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
- На водоотталкивающий клей кладут плитку.
- Затирают швы гидрофобной пастой.
Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).
Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.
Из монолитного бетона
При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).
Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.
Итак, последовательность слоев такова:
После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.
Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.
Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция
Определение высоты стяжки
Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.
Дверки для душевой кабины
Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.
Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.
Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.
Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.
Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.
Видео в тему
Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.
Один из способов гидроизоляции душевой кабины
И еще один тип гидроизоляции
dekormyhome.ru
Душевой поддон из плитки, из кирпича своими руками, фото, видео
Душевые поддоны для душа из плитки и кирпича становятся обыденностью в обустройстве современных ванных комнат. Душевой поддон из плитки хорошо сочетается с кафелем на стенах ванной комнаты. Вид приличный, да и монтаж не самый сложный. Как сделать поддон для душа из плитки? В статье мы рассмотрим особенности монтажа поддона для душа под плитку.
Сделать душевой поддон из плитки своими руками для обычного человека — вполне выполнимая операция.
Такая конструкция весьма прочна. Поддон для душа из плитки может быть любой конфигурации и любого размера – значит, хорошо подойдет для маленьких ванных комнат.
Порядок работ при монтаже душевого поддона из плитки
Вначале очистите пол в ванной комнате. Если пол кафельный, то старую поверхность нужно удалить. После тщательно подмести полы.
Подготовка местаЗатем покройте пол и места примыкания стен к полу гидроизоляционным раствором. Наносите гидроизоляцию молярной кисточкой так, чтобы не осталось пропущенных мест. Это предохранит поддон от появления плесени.
ГидроизоляцияКогда гидроизоляция высохнет, можете приступать к монтажу поддона для душа из кирпича. Вид кирпича не особо важен: подойдет как обычный, так и силикатный. Кирпичи кладутся на цементно-песчаный раствор. Альтернативой такому раствору может служить специальная смесь, которая есть в строительных магазинах. В основание будущего поддона уложите твердую металлическую сетку, чтобы укрепить конструкцию.
КирпичиОпределите место слива и установите систему отвода воды.
СливКогда сливная система установлена, залейте так называемую черновую стяжку. Для нее подойдет цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Выровняйте нанесенный раствор при помощи шпателя.
СтяжкаПосле того, как стяжка высохнет, нанесите второй слой гидроизоляционного раствора. Это защитит бетон от влаги. Без качественной гидроизоляции плесневой грибок может появиться не только в ванной, но и перебраться в другие комнаты.
Второй слойЗатем нанесите на поддон самовыравнивающуюся смесь. Её продают в строительных магазинах. Такая смесь лишит бетон неровностей. Для большей безопасности нанесите на самовыравнивающуюся смесь еще один слой термоизоляционного раствора.
На этом каркас поддона можно считать законченным. Остается отделать поддон для душа под плитку.
Облицовка поддона плиткой своими руками
Плитка клеится на специальный раствор, который есть в любом строительном магазине. На упаковке раствора должна быть инструкция по приготовлению с четкими пропорциями. Замешивается клеящий состав дрелью с насадкой «миксер».
Клеящий составНанесите готовый клеящий состав на поверхность поддона зубчатым шпателем. Затем начните клеить плитку. Лучше выкладывать плитку с какого-то одного угла.
Укладка плиткиЕсли одна плитка выступает над другой, то уровнять уровень можно при помощи специального резинового молотка. Простукивать нужно очень аккуратно, чтобы плитка не треснула.
Резиновый молотокКогда кафель уложен, нанесите в швы между плиткой гидроизоляционный раствор. Он продается в тех же строительных магазинах. Перед приготовлением ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.
Душевой поддон из кирпича и кафеля готов. Вам остается дождаться засыхания раствора, а потом помыть поддон.
К нашей инструкции мы прилагаем ссылку на видео «Душевой поддон из плитки своими руками»:
http:// www.youtube.com/watch?v=XV0K-9Wzu6c
Глас народа о душевых поддонах из плитки
Мы обратились к мнениям владельцев самодельных душевых поддонов, чтобы дать дополнительные советы.
На форуме moudom пользователь aosp пишет, что покрыл стены и пол своего душевого поддона смальтой. Через какое-то время поверхность начала желтеть.
Тут два выхода: либо установить смягчитель воды, либо идти нашим путем – облицовывать поддон кафелем. Кафель желтеть не будет.
Тот же пользователь пишет, что поддон из кирпича отличается надежностью, помыться места хватает, можно сделать конструкцию любой формы.
На форуме bmwclub пользователь stepanych пишет, что кафельный поддон намного долговечней, чем акриловый. Акрил со временем желтеет.
Мы согласны. Но при монтаже поддона из кафеля нужно быть очень внимательным – не полениться сделать несколько слоев изоляции, а затем очень аккуратно выложить кафель, а потом обработать швы между плиткой специальным раствором. Иначе поддон из плитки прослужит намного меньше, чем акриловый – кафель начнет отваливаться или заведется плесень.
remontspravka.com
