Бассейн на даче своими руками: пошаговая инструкция. Бетонный бассейн своими руками пошаговая инструкция

Бассейн на даче своими руками

В жаркое время года что может быть прекраснее купания в прохладном бассейне на даче после утомительной работы на грядках? Но для установки прочного и долговечного бассейна необходимо знать, как его установить. Ниже в этой статье будет дана пошаговая инструкция для установки бассейна на даче своими руками.

Строительство бетонного бассейна

Для начала нужно определиться с финансовой частью строительства конструкции. Выкопать бассейн на даче своими руками вполне возможно, и так вы сэкономите деньги на найме рабочих, но ведь строительные материалы все равно придется приобретать. Самыми оптимальными вариантами для бассейна на даче будут: котлованный, композитный либо же каркасный. Выберете подходящую вам конструкцию и размер бассейна, а затем присмотрите на участке лучшее место для вашего бассейна. Площадь для него должна быть солнечная, удобная для провода коммуникаций и без сквозняков. Глубина конструкции может варьироваться от 120 до 180 см, а ширина – 400 см. Устанавливать конструкцию нужно в открытом пространстве, без деревьев поблизости, иначе вода в бассейне всегда будет холодная и загрязненная упавшими листьями.

Затем, если вы решили построить котлованный бассейн, нужно приобрести все необходимые материалы для строительства: песок, цемент, камни, прутья, гвозди, саморезы, веревка, доски, лопаты, запорный вентиль, прочный брусок и т.д.

Площадь и глубину выбирайте самостоятельно, но учтите, что, чем больше эти показатели, тем дороже выйдет вам и установка сооружения, и его уход.

Важно знать! Если ваш участок находится на склоне, не устанавливайте бассейн в нижней части двора, иначе существует риск, что он будет затоплен, или же грунтовыми водами ему будет нанесен вред.

Для разметки строительного участка вам понадобится веревка и колья. Необходимо отступить 50 см от запроектированного размера бассейна, также можно подготовить места для шезлонгов и барбекю.

При разрытии ямы для котлована слой почвы разбрасывайте по участку, ими можно засыпать низкие места или вывезти их за пределы участка. Дно котлована лучше сделать с небольшим уклоном. Отмерьте 30 см от планируемой конструкции для уровня залегания. Стены площадки делайте ровными.

Дренажная яма, которую вы соорудите, должна превышать высоту стенок сооружения. Со сливной трубой нужно соединить эту яму. Далее нужно установить вентиль со стороны чаши водоема, чтобы через него сливать воду.

Внимание! Толстым слоем крупного щебня необходимо засыпать дренажную яму. Переливную систему установить для того, чтобы очищалась вода.

Дно конструкции выложить слоем песка в 30 см. Для утрамбовки материала используйте брусок.
Недорогой битумный рубероид нужно подготовить для работ по гидроизоляции. После того как закончите гидроизоляционный слой, уложите небольшие камни, поверх уложите арматурные прутья или можно застелить армирующую сетку. Дистанция между прутьями не должно превышать 30 см, чтобы их закрепить используйте проволоку.
Из деревянных щитов установите опалубку на 15 см от стенок внутри котлована. Арматурную сетку выложить внутри опалубки. Опалубку и стены можно закрыть гидроизоляционной пленкой.
Далее идет самая важная и ответственная часть строительства – заливка бетоном. Отлично, если у вас есть бетономешалка.

Важно! Бетон следует заливать маленькими слоями и хорошо их утрамбовывать, старайтесь избегать дырок на стенках и на дне, таким образом, конструкция будет прочнее.

После заливки нужно подождать пока бетон застынет, а затем снять опалубку и приступать к отделке. Выложить дно и стенки бассейна можно плиткой, штукатуркой или стеклянной мозаикой. Чтобы было комфортно и не скользко пользоваться бассейном, вокруг него выложить дорожку из керамической плитки.

Видео по установке бассейна из бетона

Недостатки бетонного бассейна

Если неправильно провести монтаж трубопроводных систем или неправильно заложить систему водоснабжения, тогда с этим могут возникнуть неполадки. Если грамотно реализовать всю работу, то в дальнейшем никаких неприятностей не будет.

Чтобы избежать утечки воды, нужно использовать слои хорошей гидроизоляции, качественный бетон, а также правильно его уложить.

Если вы не хотите, чтобы ваша мозаика или керамическая плитка отслоились, тогда используйте качественный клей, который для этого предусмотрен.

При появлении грибка нужно регулярно чистить и обрабатывать поверхность специальными дезинфицирующими средствами. Поэтому профилактикой грибка является регулярный уход за бассейном.

Сооружение каркасного бассейна

Альтернативой котлованному бассейну будет каркасный. Такая конструкция сооружается из древесины, а внутри устанавливаются алюминиевые листы для облицовки, так как алюминий выглядит красивее и сам по себе надежный материал.

Чтобы соорудить обвязок каркаса понадобится сосновый брус. Толстые доски примените между верхней и нижней частью каркаса. Необходимо также установить шланг с вентилем на дне сооружения, чтобы слить воду для очистки бассейна.

Преимуществом такой конструкции является то, что на холодную пору года такой бассейн можно с легкостью демонтировать.

Для сооружения бассейна необходимо воспользоваться герметиком – это может быть обычная полиэтиленовая пленка. Древесина должна обязательно пройти обработку специальным средством, который устойчив к воде. Каркасный бассейн приемлем по цене, выглядит красиво и может быть сооружен на любом участке.

Для создания бассейна для дома и дачи подойдет обычная полихлорвиниловая пленка, так как она может долго прослужить вам, не пропускает воду. Даже если на чаще трещины, пленка все равно не будет пропускать жидкость. Детали пленки можно соорудить с помощью температурной сварки.

Большой популярностью пользуется также бассейн из стеклопластика, который можно установить своими руками. Он не требует дополнительного покрытия, и разбить такой материал очень тяжело. Единственным недостатком является то, что необходимо подводить все коммуникации.

Если же у вас участок очень маленьких размеров, тогда рекомендуется установить надувной бассейн. Плюсом является то, что установить такой бассейн очень легко.

Видео как соорудить каркасное сооружение

Установка готовой чаши

Технология монтажа готовой чаши довольно проста и осуществляется следующими этапами:

Необходимо выкопать лопатой глубокую яму, которая должна быть на 20 см больше планируемой чаши бассейна. Эти 20 см нужны для того, чтобы на дно высыпать песок, залить его водой и тщательно утрамбовать. Также нужно еще учесть укладку тротуарной плитки вокруг бассейна.
Далее требуется установить чашу. Для этого просто аккуратно опустить ее вниз в вырытую для нее яму. Делать это нужно аккуратно, чтобы не треснул пластик.
Закапываем чашу с помощью песка, проливаем его водой, чтобы он хорошо уселся.
В конце работы по монтажу бассейна нужно просто залить его водой и приступать к принятию водных процедур.

На свое усмотрение вы можете обустроить территорию вокруг бассейна.

Как правильно ухаживать за бассейном

Желательно сразу же после того, как вы установили бассейн, обработать его дезинфектором для борьбы с бактериями, водорослями. Если вода в ваш бассейн берется из колодца или летнего водопровода, тогда нужно будет очистить ее от ржавчины, песка и глины специальным фильтром. Также помимо этих способов ухода, необходимо производить механическую чистку вашего бассейна, а также фильтрацию воды.

Для того, чтобы бороться с водорослями, следует приобрести химические препараты. Недорогими являются хлорсодержащие средства, но у них есть свои минусы, к примеру, неприятный запах, раздражение глаз и они также сушат кожу. Рекомендуется также добавлять в воду раствор марганцовки, так как хлорка справляется не со всеми бактериями.

Помимо использования химии существуют также и другие средства по чистке воды – это ионизация и кварцевание, однако такая обработка подходит больше для сооружений больших размеров.

Чтобы не допустить загрязнения воды, следует регулярно проводить профилактические меры, так как намного сложнее из мутной и грязной воды сделать кристально чистую.

Сконструировать бассейн самому не так уж и сложно и значительно дешево. Поэтому, сооружая бассейн своими руками, придерживайтесь всех вышеперечисленных рекомендаций.

bouw.ru

Бассейн на даче своими руками — пошаговая инструкция строительства искусственного водоема из бетона

С ростом уровня жизни дача для многих россиян превратилась из источника плодово-ягодно-овощной продукции в рекреационную зону, то есть место отдыха и расслабления.

А чтобы в жаркий летний день отдыхалось и расслаблялось по-настоящему комфортно, нужен бассейн с чистой прохладной водичкой.

Бассейн на даче своими руками - пошаговая инструкция строительства искусственного водоема из бетона

Раньше устройство и обслуживание такого сооружения было делом чрезвычайно дорогим и хлопотным, но с развитием технологий это удовольствие стало гораздо более доступным.

Из нашей статьи вы узнаете, какие изделия предлагает современная промышленность и как сделать бассейн своими руками на даче.

Содержание

1 Дачные бассейны: варианты и их отличительные черты
2 Виды и особенности бассейнов
- 2.1 Надувные бассейны для дачи
- 2.2 Каркасные бассейны для дачи
- 2.3 Стационарные бассейны из бетона
3 Как построить бассейн на даче своими руками — пошагово
4 Видео на тему

Дачные бассейны: варианты и их отличительные черты

Прежде всего дачнику, желающему обзавестись бассейном, следует выбрать его тип. Доступны следующие разновидности:

Надувные: это самый недорогой вариант, к тому же его монтаж и разборка занимают считанные минуты. В чашу может вмещаться до 20-ти тонн воды, в то же время в сложенном виде изделие весит в пределах 10-ти килограмм и легко помещается в багажнике любого автомобиля. Вместе с тем следует учитывать, что такой бассейн является весьма недолговечным – он рассчитан всего на несколько сезонов. Пользоваться им не очень удобно, так как постоянно нужно подкачивать, причем со временем необходимость делать это возникает все чаще и чаще. А после любого неосторожного прикосновения острым предметом вместо купания приходится заниматься ремонтом.
Каркасные: чуть более дорогой вариант, чаша которого держит форму не за счет давления воздуха, а благодаря прочности элементов каркаса. Каркасный бассейн проигрывает надувному в цене и мобильности, но зато он является более долговечным (сборно-разборные модели служат 5 – 7 лет, стационарные – более 15-ти лет) и не требуют никакого обслуживания, кроме очистки воды.
Капитальные: главное преимущество капитального бассейна состоит в том, что строится он один раз и больше возвращаться к данной проблеме не приходится – срок его службы исчисляется десятилетиями. Такое сооружение легко сделать достаточно глубоким, чтобы в него можно было нырять. Фонтаны, подсветки, ступеньки и разноуровневое дно – все это достоинства капитального бассейна.

Капитальный бассейн является стационарным сооружением, то есть освободить занятую им территорию уже никак не получится. Строительство такого бассейна на даче своими руками потребует значительных затрат.

Виды и особенности бассейнов

Каждую из перечисленных разновидностей стоит рассмотреть подробнее.

Надувные бассейны для дачи

Самые качественные изделия этого типа изготавливаются из 3-слойной ПВХ-пленки, которая может упрочняться сеткой из полиэстера или кевлара (в моделях с большими размерами).

Чаще всего такие бассейны имеют круглую форму, но бывают и другие варианты.

Надувные бассейны могут отличаться по следующим признакам:

Конструкция стенки: она может быть полностью надувной, либо иметь в верхней части надувную трубу, которая при заполнении изделия водой всплывает, удерживая при этом часть пленки в виде стенки.
Конструкция дна: дно также может быть надувным или изготавливаться в виде пленки. В последнем случае перед установкой бассейна с площадки необходимо убрать камешки, ветки и крупный мусор, так как они могут доставлять дискомфорт купающимся.
Высота борта: самые маленькие бассейны, предназначенные для купания полуторагодовалых детей, имеют борт высотой 150 мм. Самые большие резервуары – 1200 мм.

Последние, как правило, комплектуются следующими предметами:

тентом, которым бассейн накрывается при отсутствии купающихся;
специальным ковриком, которым застилается грунт перед установкой бассейна;
насосом;
сачком для вылавливания посторонних предметов и мусора;
скиммером;
раскладной лестницей для входа в чашу;
ремкомплектом: несколько заплат + специальный клей (всякие «Моменты» и другие «Суперклеи» для этого материала не подходят).

Также вместе с надувным бассейном желательно приобрести колышки, которые следует забивать в грунт рядом с ним. Привязав к ним изделие, вы предотвратите его опрокидывание (даже при сравнительно больших размерах надувной бассейн на удивление легко может перевернуться).

Выбирая надувной бассейн, отдавайте предпочтение моделям со сливным штуцером, к которому можно подключать шланг. Без этой опции воду можно удалить только с помощью насоса (кроме самых маленьких бассейнов), что не очень удобно.

Каркасные бассейны для дачи

Ванна такого бассейна также изготавливается из 3-слойной пленки ПВХ. Конструкция каркаса зависит от вида бассейна:

В сезонных купальнях, которые можно устанавливать только в теплое время года, каркас состоит из трубчатых элементов. Толщина пленки, из которой изготавливается ванна, составляет 0,5 – 0,7 мм. В больших моделях (вместимостью свыше 7 т) каркас усилен стенкой толщиной 0,6 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Каркас бассейнов постоянного типа (иначе — всесезонных) усилен более мощной стальной полосой (0,8 мм) с многослойным эмалевым или полимерным покрытием, а также поперечными балками и подпорками у стен. Благодаря этому такая купальня легко переносит замерзание воды, так что на зиму ее можно не демонтировать. Высота борта таких бассейнов обычно не превышает 1,5 м за исключением изделий от компании Krulland (Германия), которые имеют борта высотой 2 м.
Неразборные каркасные бассейны так же, как и капитальные, собираются один раз и демонтируются только по истечении срока службы. Для изготовления прочного и предельно надежного каркаса применяются элементы из различных материалов – дюралюминия, стали, специальным образом обработанной древесины и полимеров. В единую конструкцию они собираются посредством как резьбовых соединений, так и неразъемных – с применением клея или особого замка.

Используемая в таких купальнях ПВХ-пленка также является более плотной – толщина каждого слоя составляет 1,5 мм.

Каркасный бассейн Intex

Такие изделия обычно поставляются с целым набором аксессуаров, куда входят:

сменный песчаный фильтр + насос;
установка для насыщения воды специальными химическими веществами;
тент, которым бассейн накрывается, и коврик;
лестница, сачок, скиммер и прочие мелочи.

Неразборные бассейны могут иметь абсолютно любую форму, а их глубина часто достигает 2,5 м. Дно может иметь уклон (бассейны с переменной глубиной).

В дачном домике, как правило, не проведено централизованное водоснабжение, а в летнее время многие владельцы дач переезжают на свой участок. В этом случае требуется хотя бы какая-то купальня. Душевая кабина для дачи своими руками: сооружение каркасной конструкции.

Виды очистных сооружений для частного дома рассмотрим тут. Выгребные ямы, септики, биологическая очистка.

Погружной насос для полива огорода — незаменимый агрегат для дачи. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/pogruzhnye-nasosy-dlya-poliva-ogoroda.html вы узнаете, какие разновидности помп бывают и как правильно выбрать устройство.

Стационарные бассейны из бетона

Чаша капитального бассейна может отливаться из бетона прямо на месте строительства либо изготавливаться в заводских условиях из композитных материалов.

Первый вариант потребует значительных затрат труда и времени.

Зато обойдется дешевле и может иметь любую форму, какую только захочет заказчик.

Для бетонного бассейна обязательной является отделка из материалов, устойчивых к плесени (бетон для этих микроорганизмов представляет питательную среду).

Как построить бассейн на даче своими руками — пошагово

Соорудить капитальный бассейн самостоятельно под силу и непрофессионалу.

Конечно, он не будет иметь замысловатых сплайновых очертаний и всевозможных опций, как фирменные бассейны, но зато обойдется гораздо дешевле.

Наш бассейн будет иметь прямоугольную форму, глубину в 2 м и размеры в плане 4х2 м.

Место строительства нужно выбирать так, чтобы к нему могла подъехать малогабаритная строительная техника.

При этом поблизости от сооружения не должно быть зданий с фундаментами (не ближе 2,5 м) и больших деревьев. Рядом с будущим бассейном необходимо освободить место для складирования 50-ти куб. м грунта и стройматериалов (около 40 кв. м).

Работы производятся в следующем порядке:

Вручную или с помощью небольшого экскаватора следует вырыть котлован с размерами в плане 6х4 м и глубиной 2 м.
На дне котлована под будущими стенками необходимо прорыть траншеи сечением 30х30 см, в которые затем укладывается геотекстиль и насыпается щебень или гравий размером от 40 до 80 мм. Несколько таких же траншей следует построить на месте донной плиты бассейна. Они необходимы для организации дренажа грунтовых вод.
Устанавливаем сливную трубу диаметром 50 мм (можно использовать пластиковую). Ее входной патрубок должен располагаться по центру будущей купальни в 30-ти см от дна котлована, а выходной – за стенкой бассейна на отметке около полуметра над уровнем земли. Горизонтальный участок трубы прокладывается по дну котлована. Также перед бетонированием следует заложить пенопластовую основу для крепления фильтра-уловителя, который будет устанавливаться на сливной трубе.
Заливаем дно котлована выравнивающим слоем из бетона толщиной 30 – 50 мм. Этот конструктивный элемент является малоответственным, поэтому бетон можно приготовить самостоятельно непосредственно на месте.
После затвердения бетонной подливки на нее следует уложить теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Перед заливкой донной плиты (ее толщина составит 200 мм) необходимо соорудить арматурный каркас из двух расположенных одна над другой сеток. Применяется арматура класса А3 диаметром 16 мм. Размер ячейки в каждой сетке – 100х100 мм. Нижнюю сетку следует укладывать на пластиковые бобышки. По сторонам нужно выпустить петли из арматуры (для этого стержни сгибаются в виде буквы U), к которым будет привязан арматурный каркас стен.
Для заливки плиты следует применять бетон заводского приготовления, доставляемый в бетономешалке. Иначе заполнить за один раз столь большой объем не получится.

Аналогичным образом сооружается арматурный каркас для стен. Для прочного соединения смежных стен в углах следует устанавливать стержни, согнутые под прямым углом (просто связать два пересекающихся стержня будет недостаточно).

Чаша бетонного бассейна

По сторонам необходимо оставить выпуски, к которым будет привязываться армкаркас отмостки. Опалубку для стен лучше взять в аренду, так как ее понадобится довольно много. Ее демонтаж осуществляется через трое суток после заливки монолита.

Снаружи на стенках ванны крепим с помощью клея и дюбелей-зонтиков плиты экструдированного пенополистирола толщиной 25 мм в 2 слоя (общая толщина – 50 мм) с перевязкой швов. Затем их нужно два или три раза обмазать водно-дисперсионным или битумным праймером (гидроизоляция).

Траншею, образованную стенками бассейна и котлована следует засыпать хорошо утрамбованным грунтом. По периметру бассейна устраивается армированная бетонная отмостка шириной 80 см и толщиной 150 мм. Перед бетонированием необходимо соорудить подушку из щебня и укрыть ее геотекстилем.

Готовый вариант стационарного бассейна

Чтобы на бетонной поверхности не размножался грибок, на нее необходимо нанести специальный отделочный состав. Можно применить зимнюю шпатлевку для бассейнов. Для начинающего строителя наиболее подходящим будет состав «Планикрит Зима 520» от компании Terta.

Если вы еще не подключили канализационную систему на даче, а стоковую яму делать не планируете, то лучше приобрести биотуалет. Выбор биотуалета для дачного участка — обзор моделей и особенности обслуживания.

Обзор септиков для выгребных ям представлен в следующей статье. Рассмотрим химические и биопрепараты.

Видео на тему

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

8(495)744-67-74

rapidly.ru

Как построить бассейн самому. Строительство бассейнов - пошаговая инструкция

Опубликовано: 26 марта 2015

Сколько стоит построить бассейн? Эта задача не из легких, однако построенный грамотно бассейн принесет море удовольствия Вам и Вашим знакомым!

Строительство бассейна - задача не из простых. Работы по строительству подобного сооружения требуют особых материалов и квалифицированных специалистов. Совершенствование технологий и материалов для строительства привело к увеличению количества видов бассейнов и расширило сферу их применения.

строительство бассейнов

Алгоритм работа по созданию бассейна

Проектные работы

Бассейн – очень сложное гидротехническое сооружение, в проектировании которого принимают участие специалисты различного плана. Определяя назначение бассейна (развлекательный или спортивный), его гидравлическое устройство (переливной или скиммерный), форму и размеры чаши, профиль дна, специалисты ориентируются на пожелания заказчика и его домочадцев, площадь выделенной земли, финансовые возможности клиента, удобство и безопасность эксплуатации. Вместе с тем учитывается месторасположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, систем микроклимата (для закрытых бассейнов), зоны отдыха и обходной дорожки.

Для наилучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к зданию, где расположены вспомогательные помещения. Но следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами – половине, а до таких же зданий, но без окон – одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м.

В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (лиственница, тополь, липа), так как они способствуют загрязнению воды. Толщина донной плиты и стен бассейна, класс и марки бетона, класс и диаметр основной арматуры рассчитываются на основании гидростатического расчета. При этом учитываются различные варианты нагрузок и выбирается самый неблагоприятный. Так же не забывают и про плотность грунта и уровень подземных вод. Это решающие факторы для определения способа и объема проведения строительных работ. Если не будут осуществлены все выше указанные действия, может произойти повреждение сооружения, или даже всего комплекса строений.

Готовим основание

Готовим основание для бассейна

Перед строительными работами производится подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости – песчаной подушки (толщина 150–300 мм), укладку бетонной подготовки (толщина примерно 100 мм). Если донная плита будет распологаться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с стекающей и подземной атмосферной влагой, которая может попасть под сооружение, рекомендуем по периметру основной плиты и отводной канал оборудовать дренажами.

Это, означает, выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 250–500 мм) и засыпать ее крупным гравием. Глубина траншеи напрямую зависит от способа устройства каменного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью.

Комплекс работ по подготовке основания для крытого бассейна зависит от того, возводится ли конструкция по проекту и в процессе строительства дома или встраивается в уже существующий коттедж (если это возможно). В первом случае в проекте учитывается специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение днища бассейна и фундамента здания, предусматривается пространство для трубопроводов, технического помещения, а основание подготавливается вместе с фундаментом дома.

Если же бассейн встраивается в уже существующий дом, подход будет иным. Предположим к примеру, что ванну планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Другими словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта – нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. Для того, чтобы этого не произошло, для каждого случая разрабатывается индивидуальная технологическая схема.

Установка закладных элементов

Перед бетонированием нужно установить и закрепить закладные элементы: форсунки, донный слив, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Дальше все перечисленные элементы заливаются бетоном. При установке закладных элементов нужно иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть применена технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам.

Так же, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов поправить будет уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона нужно обеспечить жесткость их крепления.

Зачастую крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки. Некоторые строительные организации делают наоборот – сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают штробы (окна), в которые устанавливают закладные элементы технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши.

Внимание!!! Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, или в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет протекать вода. Герметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу выполнить правильно все.Установка опалубки

Установка опалубки – очень ответственная и сложная операция. Должны быть обеспечены заданная точность размеров, требуемая геометрия чаши бассейна и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов используют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При устройстве закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это связано с тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). К тому же, дно таких чаш как правило бывает «ломаным», со ступенями и пр. Устроить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным.

Кроме того, при использовании деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью монтирования опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше всего применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным этапом, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Такие материалы достаточно дороги. Большинство из них привозятся из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши бассейна, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу бассейна, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам бассейна, в которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.Армирование днища

После подготовки по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100–200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован для бассейна выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае нужно использовать стальную сеть с ячейками 150х150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм.

В первом случае, если в бассейне использован донный слив, который служит для спуска воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с проектной документацией. Конечно, необходимо соблюдать максимальную горизонтальность плоскости или склон плиты в соответствии с проектной документацией, так как каждое отклонение проявится после наполнения чаши бассейна водой, если край бассейна не будет параллельным водному уровню. Самый распространенный подход – возведение подпорных стенок, которые состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. Подпорные стенки закрепляют грунт, не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну бассейна можно заглубить ниже подошвы фундамента.

Для армирования применяется арматура периодического профиля. Шаг арматуры, ее сечение определяются на стадии проектирования. Обычно, для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней должен быть 300–600 мм, вертикальных 150–300 мм. Применение электросварки недопускается, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия.

Объемный арматурный каркас открытого бассейна устанавливают на бетонную подготовку. Закрытые, расположенные на первом этаже сооружения, обычно, устанавливают на специальные опорные конструкции. Так проще разместить оборудование, уложить трубопроводы, организовать контроль за их состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя окна под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют – в толще железобетона могут возникнуть очень большие внутренние напряжения. По контуру донной плиты в местах расположения стен устраивают выпуски арматуры – они фиксируют каркас стен. Опалубку днища, как правило, выполняют из обрезных досок или ламинированной водостойкой фанеры повышенной прочности.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими долговечность и антикоррозионную устойчивость всей конструкции. Как правило, это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fe3O4 (железной окалины), физико-механические свойства которого заметно отличаются от физико-механические свойств арматуры. Окалина очень тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, по этой причине под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла.

Полимер, которым смазывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, защищающую металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, вероятность коррозии очень высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для еще большей надежности производят двойное окрашивание. В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень антикоррозийной устойчивости, испоьзуют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.

Так же, следует обращать внимание и на технологию монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Если арматура имеет надежное многослойное гидроизоляционное или антикоррозийное покрытие специальными мастиками, ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это связано с химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

Для обеспечения нужной толщины защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы. Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который отлично препятствует коррозии арматурной стали.

Стены возводят с той же последовательностью. Для бетонирования чаши бассейнов прямоугольной формы применяют инвентарную металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают металлические или деревянные подпорные элементы.Бетонирование

Традиционная технология возведения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование днища и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Это касается не только показателей прочности, гидростатической устойчивости и водонепроницаемости, но и геометрии бассейна. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты – обеспечивать своевременный полный слив воды.

Чашу бассейна отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для бетонной смеси, которая применяется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100–F150, тогда конструкция выдержит не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Бетон должен быть высокопрочным, водонепроницаемым и пластичным. Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные хлор, кислород, микроорганизмы, ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Для повышения гидроизоляционных свойств чаши бассейна в бетон вводят такие добавки, как SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, увеличивающие водонепроницаемость, механическую прочность, время использования раствора и адгезию бетона к арматуре.

Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на гидроизоляционные и антикоррозийные покрытия арматуры. По этой причине, чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает воде, просачивающейся через его капилляры. Высокую плотность бетона гарантирует в том числе и строго дозированное количество воды, которая применяется для затворения цемента, и его качественное уплотнение.

Но недостаток жидкости затрудняет монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, обладающие, помимо прочего, гидроизолирующими свойствами. Уложенную бетонную смесь уплотняют вибратором для того, чтобы избавиться от внутренних пустот и упорядочить ее структуру. Если плотность бетона, из которого отлита чаша, слишком высока {что достигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50–100 лет). Минимальная толщина основной плиты должна составлять 100 мм.

Применяют две основные технологии бетонирования чаши бассейна: непрерывная заливка и отливка в два приема. В первом случае – чаша изготавливается за один прием и получается монолитной. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования «холодных швов». Это наиболее надежная технология бетонирования, но предполагает применение самой передовой строительной техники – автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе очень важны непрерывность поставки бетона, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование осуществляется с применением площадочных и погружных вибраторов. Однако, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Применяют ее лишь фирмы с высокой организацией производства.

Иногда во время отливки чаш по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В таком случае используют технологию «в два приема». Она предполагает использование саморасширяющегося шнура, так называемой «шпонки», которая обеспечивает герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона («холодный стык»). При этом сначала бетонируется дно бассейна, затем бортики. В местах стыков незастывшего и застывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 25x35 мм (например EXPAN BENTONITICO). Дальше производится бетонирование. Благодаря физическим свойствам шнура обеспечивается герметичность стыков. При погружении в воду бассейна его объем увеличивается как минимум в 6 раз. Шнур не пропускает воду и перекрывает все возможные зазоры.

Данная технология стала применяться в отечественном строительстве не очень давно. Она позволяет упростить процесс, обеспечивает его цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка могут попадать нежелательные инородные тела (песок, пыль, глина, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей бетона необходимо тщательно очищать и промывать водой.

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX, RESISTO BIFINISHING АВ, RESISTO TIXO или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексными добавками COLLASEAL или LATIFLEX, повышающими адгезию, водостойкость и эластичность штукатурки) Независимо от технологии, монолитные работы производят при определенной температуре (не ниже +5°С). Так же, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

Гидроизоляция

Гидроизоляция бассейна

После снятия опалубки осуществляются работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн – сооружение сложной динамики, где не исключается образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача – нанести на поверхность чаши бассейна эластичное гидроизоляционное покрытие, выдерживающее раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность зачастую пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными пропитками, шпатлевками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для еще лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот.

На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество разнообразных гидроизоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей; пропитки полимеризирующиеся, водные эмульсии полимерных смол, которые проникают в толщу бетона и через некоторое время полимеризируются, превращаясь в пластмассу. Основная задача этой группы пропиток – укрепить поверхностные слои бетонной чаши бассейна и создать клеящую основу для нанесения штукатурного слоя. Самые распространенные полимеры, применяемые для этих целей, – эпоксидные, акриловые смолы.

Однако в целом мероприятия по внутренней гидроизоляции во многом определяют выбранные отделочные материалы. Так, если в качестве отделочного материала будет применяться ПВХ-пленка, трудоемких гидроизоляционных работ не потребуется, основание же под керамику или мозаику подготавливают, наоборот, очень тщательно. Сначала исправляют дефекты и незначительные погрешности с помощью специальных ремонтных составов или штукатурок. Последние предпочтительнее – они быстрее твердеют и, а также могут обладать водоостанавливающей способностью.

Для того, чтобы штукатурный слой лучше прилегал к гладкому бетону, на него предварительно наносят контактные адгезионные составы. Оштукатуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на бетонной поверхности с помощью дюбелей. Таким образом, осуществляется устойчивость выравнивающего, а также гидроизоляционного и отделочного слоев к динамическим нагрузкам. Отклонения от горизонтали и вертикали контролируются реечными металлическими маяками.

Не очень большие закрытые бассейны обмазывают гидроизоляционными составами, образующими жесткое покрытие. Закрытые и открытые конструкции, которые установлены на опорах или имеют большие габариты, герметизируют при помощи цементно-полимерных материалов. Эти двухкомпонентные смеси, состоящие из цементной основы и эластификатора, например, Osmoflex (Index), Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik), образуют покрытие, способное герметизировать трещину шириной до 1 мм.

Иногда для герметизации бассейнов используют проникающую гидроизоляцию, скажем, Osmoseal (Index), «Пенетрон» (ICS/Penetron International LTD), «Кальматрон» («Новые технологии»), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International). Такие материалы представляют собой сухие цементные смеси с активными компонентами. Последние проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, заполняя поры и образуя нерастворимые кристаллы. И не нужно экономить и на уплотнительных слоях. Рекомендуется красить в два слоя двухкомпонентной эластичной гидроизоляции толщиной от 2,5 до 4 мм. Очень тонкий слой не является водонепроницаемым и при нагрузках от воды может отслаиваться от поверхности. Очень толстые слои увеличивают время связывания материала, что впоследствии может привести к образованию трещин, особенно во внутренних углах чаши.

Помните о дилатационных швах. Проигнорировав этот момент, проблем Вам не избежать!!!

Также большое значение имеет отделка критических мест альтернативной гидроизоляцией. Места стыков стен и днища дополнительно нужно выклеивать уплотнительными лентами. Обязательным условием при строительстве бетонного бассейна, облицованного мозаикой или керамической плиткой, является проверка чаши бассейна на утечку воды.

Проверку на водонепроницаемость нужно проводить после изготовления и выравнивания поверхностей бетонной чаши. При этом чаша бассейна наполняется водой и выдерживается в течение 10 дней. Не лишне будет удостовериться в водонепроницаемости чаши бассейна и после нанесения гидроизоляции. При этом необходимо учесть, что после слива воды поверхность чаши может остаться загрязненной, что приведет к уменьшению адгезии клеевого раствора при укладке облицовки.

После оштукатуривания ванны монтируют закладные элементы; для герметизации обрамлений используют расширяющиеся бетоны или специальные шнуры, к примеру, SDM Duroseal Quellband тип U, Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

После завершения гидроизоляционных мероприятий чашу бассейна подвергают гидротехническим испытаниям. В нее наполняют воду и наблюдают за состоянием конструкции на протяжении трех дней. Если герметичность подтверждена и протечек нет, чашу бассейна осушают, выполняют обратную засыпку и приступают к отделке конструкции.Отделка и декор

Для отделки чаш применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как правило, голубых, синих и белых тонов. Мозайку и плитку в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейна, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность чаши специальными гребенчатыми шпателями. В состав затирок и клеев как затворяющая жидкость входит латекс. Клеи, которые используют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они очень прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Также, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами. Клей наносится тонким слоем с помощью специального гребенчатого шпателя. Ширина выступов и пазов на рабочей части шпателя выбирается в зависимости от толщины плитки и размера межплиточных швов. Перед укладкой плитки и особенно мозаики нужно обеспечить высокое качество поверхности основания, иначе все неровности поверхности чаши проявятся на поверхности панно.

Осуществить отделочные работы проще и дешевле позволяет специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie). В соответствии с размерами и конфигурацией чаши бассейна из нее изготавливают мешок, который затем фиксируют на стенках и дне бассейна с помощью крепежных элементов. Под пленку укладывают подстилающий ковер, препятствующий появлению микроорганизмов и образованию конденсата. Срок службы такого покрытия около 7–12 лет.

Финишный этап – затирка межплиточных швов. В местах, подвергающихся особенно высоким механическим нагрузкам и выполаскиванию (например, в зоне волнения поверхности воды) рекомендуется использовать эпоксидные затирки.

Вот, собственно, и все. Под конец хотелось бы напомнить, что грамотно и верно организованные работы по постройке бассейна ЭТО гарантия беспроблемной эксплуатации сооружения. Есди Вы не готовы самостоятельно построить бассейн, обратитесь к профессионалам, которые выполняют строительство бассейнов в Мытищах. Удачи!

Ремонт-Квартирр.РФ | Все статьи | В раздел: Делаем ремонт | Наш форум

Еще материалы:

Комментарии наших читателей:

xn----8sbfksjmiiribauf.xn--p1ai

Бетонный бассейн своими руками - как сделать

Как построить бетонный бассейн

С течением времени, бассейн начал играть роль одного из неотъемлемых атрибутов дачных угодий, садовых участков, бань и саун. Многие могут считать, что бетонный бассейн своими руками сделать не получится. Однако при должном подходе даже такое непростое сооружение можно возвести собственным трудом. При этом вам даже не обязательно иметь какие-то особые познания строительного ремесла.

Достаточно лишь четко соблюдать последовательность и некоторые особенности возведения. Цена будущего бассейна, также находится в зависимости от ваших предпочтений: какова будет площадь бассейна, используемое оборудование, материалы. Итак, разберемся поэтапно, как сделать бетонный бассейн:

Конечно, на первом этапе следует четко определить целевое назначение бассейна: будет ли он расположен на улице в помещении, в бане или сауне, предназначен для взрослых или детей. В идеале, бассейн следует делать с упором на универсальность, то есть он должен удовлетворять пожеланиям всей семьи.
Определите желаемые габариты. Конечно, с увеличением габаритов вырастет и стоимость строительных работ. Помните, что наиболее дешевой и простой будет прямоугольная конструкция бассейна. Однако, овальная, хоть и стоит дороже, значительно лучше гармонирует с окружающим ландшафтом.
Выполните эскиз бассейна. Укажите схематически конструктивные особенности, расположение электрических устройств, фильтров и прочего.
Проведите подбор оборудования. Важнейшим, конечно, является фильтрационное. Фильтрационная система бывает переливной и скиммерной. Скиммерная значительно дешевле второй и проще в эксплуатационном процессе. Закладные детали, которые будут устанавливаться в бассейне, должны быть выполнены из пластмассы. Однако, для сооружений, расположенных на улице, лучше предпочесть стальные закладные детали. Помимо фильтров, продумайте и расположение вспомогательных устройств: аттракционов, горок и фонтанов.
Безусловно, у строительства бетонного бассейна в доме и на улице есть технологические различия. На улице необходимо рытье котлована, укладка дренажа, гидроизоляция бетонного бассейна и бетонный монолит. В помещении же нужно использовать монолитную чашу из бетона и устанавливать ее на прочное основание.
Строительный процесс не удастся представить без применения опалубки. Наиболее простой вариант опалубки — деревянная. Однако, гораздо лучше и лишь немногим дороже выглядит опалубка на основе фанеры.
Заливается чаша бассейна монолитным методом. В опалубке, бетон должен выстаиваться на протяжении одной недели, после чего ее можно демонтировать и начинать устанавливать закладные элементы. Заметим, что свою абсолютную прочность чаша бассейна наберет примерно за месяц.
Выровнять все плоскости чаши можно при помощи цементно-песчаной смеси. Помните, что чем точнее вы проведете выравнивание, тем проще будет проводить отделочные операции.
В качестве гидроизоляции остановитесь на обычном рубероиде. Данный материал дешев и обладает высоким качеством.
Отделочных материалов имеется довольно много. Самый экономичный — пленка на основе ПВХ. Более дорогостоящие варианты — стеклянная мозаика и специальная плитка для облицовки бассейна
После отделочного этапа можно установить и оставшийся список оборудования. Помните, что комната, в которой будет расположено все основное оборудование и системы, должна находиться как можно ближе к чаше.
Долгожданный этап первого запуска. Еще раз проконтролируйте прочность всех соединений, подтяните болты, проверьте положение всех клапанов. После полной и тщательной проверки на предмет протечек, можно запускать бассейн в эксплуатацию.

Фото

Запуск в эксплуатацию

Крытый вариант

Габариты

Отделочные материалы