Кирпичный бассейн и из блоков: варианты строительства своими руками. Бассейн из кирпича своими руками

Как построить бассейн из кирпича своими руками: чертежи, фото и видео

 

Построить бассейн на приусадебном участке не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже опытному мастеру может понадобиться подробная инструкция. Помимо пластиковых бассейнов, все большую популярность приобретают конструкции из кирпича. Обладая базовыми навыками обращения с кирпичом, построить бассейн из кирпича своими руками можно в кратчайшие сроки и с минимумом затрат. Для этого нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и привлекать профессиональных мастеров.

Технология строительства

При строительстве кирпичного бассейна следует учитывать некоторые тонкости, без знания которых невозможно построить добротное сооружение. Прежде всего кирпичная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• внутренняя герметичность;
• наружная непроницаемость;
• прочность кладки.

Схема кирпичного бассейна

Герметичность стен чаши необходима для того, чтобы не допустить проникновения грунтовых вод в бассейн. Подземная вода может содержать вредные для здоровья человека вещества. Наружная непроницаемость стен необходима для того, чтобы вода не разрушала кирпичную кладку. Стенки бассейна из кирпича изначально способны пропускать влагу, и поэтому нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Этапы работ

Строительство бассейна производится в несколько этапов. Сначала нужно рассчитать примерную стоимость работ, затем закупить расходный материал. Нужно позаботиться об инструментах и рабочей спецодежде. Сооружение стационарного бассейна состоит из следующих этапов:

• выбор места на участке;
• сооружение котлована;
• подготовка площадки;
• ее бетонирование;
• строительство стенок;
• внутренняя облицовка.

Между кирпичной стеной и краем земляного котлована нужно оставить зазор размерами около 30 см. Это обусловлено необходимостью нанесения слоя горячего битума на наружные стенки бассейна после завершения кладки кирпича. Чтобы битум равномерно распределился на внешней поверхности стенок бассейна, она должна быть по возможности гладкой и ровной. Внутреннюю поверхность чаши можно не выглаживать, так как в дальнейшем ее нужно будет оштукатурить.

Кирпичный бассейн с котлованом

Подготовка котлована

Подготовка котлована является одним из наиболее ответственных этапов строительства. Соорудить кирпичный бассейн без котлована можно, используя готовые разборные конструкции, продающиеся в магазине. Пластиковые бассейны не пользуются популярностью у потребителей, поскольку обладают ограниченным сроком эксплуатации. Между тем построенный своими руками стационарный бассейн прослужит долго.

На земельном участке производят разметку, очерчивая контуры будущего котлована. Его размеры должны быть как минимум на 80 см больше предполагаемых размеров чаши бассейна. Следует оставить припуск на приямок рядом с чащей. Затем снимается верхний плодородный слой почты с дальнейшем углублением в грунт. Глубина готового котлована должна быть на 50 см больше предполагаемых размеров бассейна. Это обусловлено необходимостью закладки подсыпки и бетонирования дна.

Важно: наиболее удобной конфигурацией бассейна считается чаща квадратной или прямоугольной формы.

Подготовка основания

На дно котлована под уклоном к приямку производится укладка трубы под слив. Дно котлована выравнивают с небольшим уклоном в сторону слива. Далее следует произвести качественную гидроизоляцию сооружения. Для этого необходимо закупить специальную мембрану, которая поможет предотвратить смещение слоев грунта. Поверх мембраны дно котлована засыпают мелким щебнем толщиной не менее 20 см. По краям углубления прямо в щебень укладывают дренажные трубы с последующим выводом в дренажную систему. Затем поверх утрамбованного щебня насыпают слой песка толщиной 10 см. Подушку из песка и щебня нужно сделать водонепроницаемой, для этого ее закрывают слоем гидроизоляционной пленки.

Бассейн из кирпича

Армирование дна конструкции

Для обеспечения неподвижности конструкции дно бассейна укрепляют арматурой. Для этого используют металлические прутья толщиной не менее 12 мм в диаметре. Армирующую решетку укладывают на дно котлована и заливают бетонным раствором. Если глубина бассейна небольшая, тогда достаточно одного пояса арматуры. Для обеспечения устойчивости армирующего слоя арматуру следует утопить в бетоне примерно на 5 см. Для этого металлический каркас из прутьев следует укладывать поверх половинок кирпичей. Это обеспечит плотность соединения арматуры с бетоном.

Бетонирование дна бассейна

В целях обеспечения надежности конструкции для строительства бассейна следует использовать высококачественный бетон с водоотталкивающими свойствами марки М400. Водоотталкивающий бетонный раствор проще всего изготовить самостоятельно. Укладывать бетон нужно быстрыми темпами, чтобы не допустить схватывания краев уложенного пласта. После окончания бетонирования площадки необходимо выждать несколько дней для того, чтобы бетон затвердел окончательно.

Постройка кирпичных стенок бассейна

При строительстве бассейна чаще практикуют выкладку кирпича в один ряд, поскольку она является более экономичной. Между тем толщина стенок однорядной кирпичной кладки не является достаточной. Тонкая стенка может не выдержать давления массы воды. Бассейн из кирпича с однорядными стенками целесообразно строить внутри помещения. В данных условиях сдержать напор воды помогает фундамент здания.

Кирпичная кладка бассейна, расположенного вне здания, должна быть толщиной минимум в два кирпича. В качестве скрепляющего раствора следует использовать смесь с добавлением жидкого стекла. Это поможет обеспечить герметичность швов.

Важно: для строительства бассейна лучше всего подходит полнотелый красный кирпич. В силу повышенной гигроскопичности силикатный кирпич не пригоден для сооружений, контактирующих с водой.

Отделочные работы

После высыхания кирпичной стены ее оштукатуривают специальной водоотталкивающей смесью. Затем поверхность покрывают антисептическим составом, обивают малярной сеткой и штукатурят заново. После того, как штукатурка высохнет, производится монтаж вкладышей и форсунок.

На подготовленную поверхность кирпичной стенки укладывают керамическую плитку или мозаику при помощи водоотталкивающего клея. Вместо плитки можно использовать специальную резиновую краску. Затем наружные стенки чаши нужно обернуть гидроизолирующей пленкой и закрыть теплоизоляционными плитами. Для этого лучше всего подойдет вспененный полистирол. Только после этого промежуток между чашей бассейна и котлованом засыпают песчано-щебеночной смесью и грунтом.

Видео

kirpichfaq.ru

Бассейн из кирпича и блоков своими руками: разные варианты

Бассейн на своем участке возле бани хотят иметь, наверное, все. Причем большая часть желает на постройку затратить минимум средств. Наиболее дешевым почему-то считается кирпичный бассейн, хотя если все делать правильно, он получится не дешевле монолитного, а может быть еще и дороже. Рассмотрим почему.

Содержание статьи

Технология строительства кирпичного бассейна

Своими руками построить чашу из кирпича можно, но это будет сложная задача. Тому есть несколько причин:

• Необходимо обеспечить герметичность от грунтовых вод, в них содержаться может много чего неполезного и даже очень вредного.
• Загерметизировать надо чашу и изнутри — вода кирпич разрушает.
• Кирпичная кладка должна выдерживать немалую массу воды. Ведь 1м3 — это одна тонна. А в бассейне среднего размера помещается 12-18 кубов.
• С другой стороны на стенки будет воздействовать сила пучения. Кирпичная стена состоит из фрагментов, и если где-то есть слабое место, она обязательно обвалиться.

  В разрезе чаша кирпичного бассейна выглядит так

Как видите, задача непростая. Все эти проблемы есть и при строительстве бассейна из бетона, но с кирпичом все осложняется тем, что стена получается не монолитная. Также сложностей добавляет негерметичность материала: требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Каким-то образом нужно организовать отведение воды. Обычно для этого недалеко от чаши бассейна делают технический приямок, который по глубине больше чаши бассейна. Трубу из сливного отверстия заводят в этот приямок, а там устанавливаю фильтрующую установку. Нужны будут еще и переливные отверстия в стенках. В них будет стекать вода с поверхности. Таким способом поддерживается стабильный уровень и удаляется самая загрязненная верхняя часть воды.

Способы организации слива воды

В общем случае при изготовлении бассейна из кирпича порядок работ будет состоять из следующих этапов.

Подготовка котлована

Размечают на грунте размеры котлована — он должен быть больше размеров чаши как минимум на 80-100 см. Не забывайте о необходимости сделать приямок возле основной чаши или на расстоянии, а также о канаве, которая должна соединять их — в нее укладывается труба.

Разметка размеров происходит при помощи колышков и бечевки

Сначала снимают плодородный слой, затем роют котлован,  на глубину как минимум, на 40-50 см глубже планируемой: будет еще подсыпка, донная плита и отделочные материалы.

Подготовка основания под донную плиту

Размечают и укладывают трубу под слив. Она должна идти под небольшим уклоном к приямку.  Сами закладные детали (решетка и затвор) устанавливаться будут значительно позже — после штукатурки.

Размеры донной плиты лучше сделать на 40 см больше планируемых габаритов чаши. Так будет лучше компенсироваться пучение грунтов.

Первым делом готовим котлован

На выбранной площади (колышками и шнурками разметьте) выравнивают дно, делая небольшой уклон в сторону слива. Трамбуют оставшийся грунт, выравнивая дно.

По правилам следующий слой — геотекстиль. Это тонкая, но очень прочная нетканая мембрана, которая выдерживает большее нагрузки, препятствует смещению слоев грунта и не препятствует отведению воды. При непучнистых грунтах ее можно не укладывать.

Следующим этапом засыпают подсыпку и трамбуют. Сначала это щебень средней и мелкой фракции. Слой — порядка 20 см. Если уровень подземных вод  высокий, по краям платформы в гравий укладывают дренажные трубы, который выводят в дренажную яму или в систему (в зависимости от того, как у вас организована система отведения грунтовых вод). Гравий уплотняют тщательно, вибропрессом.  Затем идет 10 см слой крупнозернистого песка. Его тоже уплотняют, чтобы было проще — проливают водой.

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка

Следующий — слой гидроизоляция. В бюджетном варианте это полиэтиленовая пленка большой плотности. Но она практически бесполезна — порвется во многих местах при укладке арматуры и заливке бетона. Если хотите получить действительно хорошую гидроизоляцию, используйте мембраны.

Настилаются полосы гидроизоляции с захлестом не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем. Края заводятся на стенки котлована.

Армирование

Армирование донной плиты — длительный процесс

Следующий шаг — армирование донной плиты. Рекомендуемая толщина бетонного основания — 200 мм.

Используется ребристая арматура. Толщина прутков зависит от типа грунтов и глубины, но использовать диаметр менее 12 мм не стоит. Шаг армирования 20*20 мм или 30*30 мм. Один или два пояса — зависит от типа грунтов. Если грунты пучнистые — нужны будут два пояса — они точно смогут противостоять силам пучения. Если подвижки маловероятны и глубина бассейна небольшая,  достаточно одного.

Арматура должна быть утоплена не менее чем на 5 см в бетон, потому укладывать прутки нужно на половинки кирпичей — они и дадут нужные 5 см. Сверху над прутками тоже должен быть слой бетона не мене 5 см. Это пригодится, если придется вязать двойной армирующий пояс. Тогда получается, что от одного до другого слоя арматуры расстояние будет 100 мм.

Для обеспечения зазора в 5 см под арматуру укладывают половинки кирпичей

Вообще этот процесс очень похож на создание плитного фундамента. О том, как и что делать читайте в статье.

Бетонирование дна

Заливка плиты бетоном. Для раствора используют бетон не ниже М400. Раньше использовали чистый цементно-песчаный раствор, но сегодня по технологии требуется введение дополнительных присадок для придания водоотталкивающих свойств. Количество цемента и песка при этом не меняется, а вот воды нужно будет намного меньше — это будет уже полусухой бетонный раствор. Его плюс в том, что время вызревания раствора значительно сокращается — до одной-двух недель вместо положенных 28 дней.

Водоотталкивающий раствор можно заказать на предприятии и его вам доставят машиной, а можно делать его самому в бетономешалке, но работать придется как минимум вдвоем: нельзя допускать «схватывания» краев ранее уложенного куска. Все должно делаться быстро: пока разравнивается и трамбуется одна порция, уже готовиться другая.

После заливки выжидаете положенное время — от 4 до 10 дней — зависит от выбранной добавки. После того как бетон набрал крепость, можно начинать возведение стенок.

Заливка бетоном донной плиты

Возведение стен бассейна из кирпича

Чаще всего стены делают в один кирпич. Но это — очень тонкая стенка, которая может выдержать нагрузку от очень небольшой массы воды.

Обратите внимание, что для строительства бассейнов используют только керамический красный кирпич. Желательно, полнотелый. Использование силикатного исключено — он пригоден только для сухих строений.

Бассейн со стеной в один кирпич может быть построен внутри бани. В этом случае нагрузку от пучения выдерживает фундамент, а масса воды большой не будет — в помещении сильно не разгонишься.

На улице же размеры бассейнов в разы больше, и стенки должны быть в два, минимум, в полтора кирпича. Причем каждый ряд должен армироваться двумя прутами или металлической сеткой из проволоки 4-5 мм с шагом 10-15 см.

Для бассейна средних размеров стенку лучше делать как минимум, в полтора кирпича

При кладке рекомендуют использовать раствор с пластификатором или добавкой жидкого стекла. Наружный шов делать как обычно, вровень с кирпичом, а внутренний  — полупустой — для того, чтобы при отделке сцепление штукатурного раствора с поверхностью было лучше.

Не забудьте в стены встроить трубы для установки форсунок отведения воды. Исключение — бассейны переливного типа, у которых скриммеры навешиваются на бортик.

Каждый ряд — или через два-три армируется сеткой

Оштукатуривание и внутренняя отделка

Эти работы проводятся как обычно, только состав должен быть водостойким, а лучше — водоотталкивающим. Можно, как и в кладочный раствор добавить жидкое стекло.

Высохшую поверхность загрунтовать составом глубокого проникновения, желательно имеющим антибактериальные свойства. Второй вариант — поверх грунтовки покрыть антисептиком. Подготовленные стены оббить малярной сеткой, после чего заштукатурить поверхности.

Закладные детали кто-то рекомендует ставить до штукатурки, а кто-то после. При монтаже на уже оштукатуренную поверхность по периметру детали прокладывается специальный шнур, а стык промазывается герметиком

Перед финишной отделкой необходимо установить закладные детали — донный слив, стеновые форсунки.

После оштукатуривания можно или укладывать плитку/мозаику. Класть ее тоже нужно на водооталкивающий клей. Можно стенки и дно покрасить резиновой краской. Она станет сразу и гидроизоляцией  — создает на поверхности тонкую и эластичную пленку, которая не пропускает воду.

Есть один вариант отделки без штукатурки и других работ — специальная пленка из ПВХ, армированная стекловолокном. Она, правда, если и продается, то только в спаянном виде, а формы обычно круг или овал. Отдельно ее не паяют. Если решите использовать ее, то придется все габариты выстраивать под имеющиеся размеры.

Можно вместо плитки, герметиков и другой отделки использовать специальную ПВХ пленку. Только силикатный кирпич для строительства бассейнов не используйте — он в воде разрушается. Чтобы такой бассейн просущесвтвовал хотя бы несколько лет выход один — пленка

Наружная гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция проводится точно так же, как и в случаях с фундаментами. Самый удобный способ — обмазочная. Нанесли, дали высохнуть. Можно наплавить рулонную гидроизоляцию. Только нужна она хорошего качества, а это не очень дешево.

Если грунты пучнистые, желательно подстраховаться и перед гидроизоляцией набить на стены армирующую металлическую сетку. Ее желательно тоже заштукатурить и тоже гидрофобным составом. И только потом приступать к нанесению гидроизоляции.

Снаружи чашу из кирпича нужно также гидроизолировать

После завершения гидроизоляционных работ желательно чашу бассейна из кирпича, которую вы сделали своими руками, утеплить. Это в разы сократит расходы на подогрев воды. А расходы предвидятся немалые — чтобы нагреть на один градус 10-15 тонн воды нужно много электричества. А так как бассейн заглублений, то солнцем прогреваться будет слабо. А если его еще и не отгородить от земли, то греть будете долго.

Лучше для теплоизоляции использовать плиты вспененного полистирола. Это материал имеет отличные характеристики по теплоизоляции, к тому же он не проводит и не впитывает воду, так что будет дополнительно защищать чашу от протекания. Еще его плюс — он не цветет, в нем не развиваются грибки и микроорганизмы, его не едят насекомые и животные. В общем — отличный вариант. Но его нужно брать высокой плотности — не менее 35 кг/м2. Так он будет еще и компенсировать подвижку грунта во время пучения.

Укладывают пенополистирол в два слоя, перекрывая швы нижнего плитами верхнего. Швы заделывать водоотталкивающей мастикой или проклеивать армированным скотчем (это худший вариант).

После остается только сделать обратную отсыпку: зазор между стенкой котлована и чашей засыпать грунтом или песком с гравием. Грунт подойдет, если зимнее пучение незначительное. Если же пучение сильное, лучше засыпать все гравием и его утрамбовать. Этот слой будет служить для компенсации нагрузок, которые возникают при замерзании.

Еще один вариант гидроизоляции

Вот такой непростой процесс — строительство бассейна из кирпича своими руками. Но это — самый сложный вариант. Есть несколько полегче. Их чисто «кирпичными» не назовешь, но зато работы в разы меньше, а надежность выше.

Маленький заглубленный бассейн из кирпича в бане

Порядок работ отличаться не будет, есть только свои особенности:

• Не требуется снятие грунта.
• Слои подложки могут быть меньше — размеры обычно намного скромнее и масса будет не такая большая.
• Толщина плиты для дна достаточна порядка 10-15 см, армирование в один ряд.
• Если какие-то стенки бассейна будут идти параллельно с фундаментом здания, между ними должен быть зазор — они не должны соприкасаться.

  Маленький кирпичный бассейн внутри бани тоже можно сделать своими руками

• Делать утепление плитами пенополистирола и делать обмазочную гидроизоляцию удобнее одновременно с возведением стенок чаши. Выложили стенки на высоту листа — промазали гидроизоляцией, установили теплоизолятор.
• Где размещать приямок с оборудованием — вопрос сложный. Если сможете сделать в помещении — будет хорошо, если нет — делайте выносной. Хотя можно найти навесное оборудование, которое будет стоять недалеко от бассейна.

Кирпичный бассейн в помещении бани своими руками сделать можно. И это будет не так сложно: размеры поскромнее, а значит, и давление не столь большое. Причем большую часть нагрузок пучения на себя примет фундамент, что также повышает жизнеспособность задумки. Но лучшим решением все равно будет использование пластикового вкладыша: он гарантирует 100% гидроизоляцию.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом

Тут дело обстоит просто. Покупаете пластиковый вкладыш для бассейна. Стоят они недорого, размеров и форм бывают разных.

Еще при покупке, обдумайте, как будет отводиться вода — снизу, через донный слив, с бортов, через форсунки, или через край — скимером. Соответственно типу отведения воды и прокладывайте трубы при подготовке основания под бассейн.

Установка на грунте

После того как привезли на участок чашу, готовите под нее ровную площадку. Нужно будет снять плодородный  слой грунта с растительностью, сделать по всем правилам подсыпку — как описано выше.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом — отличный вариант для бассейна воле бани и не только

При донном сливе воды из бассейна желательно делать приямок, куда выводить трубу. Здесь же может располагаться оборудование — насос, фильтр и т.д. При скримерном и боковом сливная яма насос в любом случае будет ниже уровня воды, так что тут все организуется проще.

Иногда вкладыш ставят прямо на песок, иногда выкладывают подиум из того же кирпича, и на него ставят чашу. Зависит все от типа грунтов. Если они непучнистые, то можно поставить и на песок, а вот на глиняных и суглинках придется делать хоть какое-то основание.

Если захотите, можно под кирпич (или на него) уложить пенополистирол — теплоизоляция лишней не бывает. Можно также этим материалом обклеить борта чаши, и только затем обложить кирпичом. Большая толщина не нужна — хватит 3-5 см.

Еще один вариант кирпично-пластикового бассейна

Гидроизоляцию и жесткость стенок обеспечивает вкладыш, так что никаких особых требований к кладке и ее отделке нет. Делаете, как вам нравится.

Заглубленная установка

Вкладыш можно частично закопать в землю. При таком варианте изменяется только глубина котлована. После установки чаши (с теплоизоляцией или без — решайте сами) нужно будет засыпать промежуток между стенкой бассейна и котлована. Это может быть вынутый ранее грунт, гравий или песок. Гравий и песок — вариант для пучнистого грунта, вынутый грунт — для нормального. Засыпку уплотняете, начинаете выступающую часть обкладывать кирпичом. Собственно, все — остались отделочные работы.

Бассейн из блоков

Если речь идет о стеновых строительных блоках, то для сооружения полноценного бассейна необходимо выбирать материал высокой плотности, который не боится воды, хорошо переносит давление. Сама же технология строительства заглубленного в землю бассейна из блоков своими руками ничем не отличается от построения кирпичного.

Единственное, что точно не следует использовать для строительства чаши — керамзитобетонные или любые другие, содержащие керамзит. Их плотности и прочности недостаточно для удержания  массы воды. Если и можно их использовать, то вместо пеонополистирола  в качестве наружной теплоизоляции.

По той же технологии можно сделать бассейн из строительных блоков. Только их плотность должна быть высокой. Важны также водоотталкивающие характеристики

Из пенополистирольных блоков

Некоторые фирмы предлагают блоки из пенополистирола со сквозными отверстиями под установку арматуры и заливку бетона. Это неплохой вариант для бассейна — повышается прочность чаши, стенки при этом имеют достаточную тепло- и гидроизоляцию.

Подготовка основания будет аналогичной. После вызревания бетонного дна чаши начинают возведение стен. Один блок имеет высоту 25 см, соединяются друг с другом замками. После сборки в отверстия вставляются пруты арматуры, после чего заливается бетон. Выстаиваться стены должны 2 недели. По истечении этого срока начинают обратную засыпку, заканчивают строительство  отделочные работы.

Недостаток такого варианта — относительно высокая цена на понополистирольные блоки, но строить бассейн из них своими руками проще, чем из других.

Из фундаментных

Если речь идет о бетонных фундаментных блоках типа ФБС, то из них можно сделать бассейн даже больших размеров, чем из кирпича. Но только нельзя использовать силикатобетонные и керамзитобетонные. Только тяжелые. Ведь эти блоки — армируются, имеют высокую прочность. При строительстве вся проблема будет заключаться в правильном и качественном их соединении. Понадобиться армирование швов между блоками прутками арматуры.

Блоки устанавливаются точно также как кирпичи — с перевязкой, смещая швы рядов. Для монтажа понадобиться арендовать кран. В крайнем случае, подойдет лебедка. Какие бывают бетонные блоки и как с ними работать, читайте в статье «Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные»

Строительство бассейна из бетонных блоков

Надземный круглый бассейн из блоков

Если речь идет о надземном бассейне из блоков, то лучшим вариантом будет все-таки с пластиковым вкладышем. Пусть это и дороже, зато надежнее: и жесткость и гидроизоляция гарантированы и вы точно знаете, что чаша не развалиться.

Если же собираетесь делать без пластика, то лучше делать круглый бассейн — меньше вероятность того, что он развалиться. При этом порядок работ такой:

• Снимаете грунт по кругу диаметром порядка 5 метров.
• Ставите по кругу стены, с заделкой закладных под отвод воды.
• Заливаете армированное дно (10-15 см).
• Выравниваете стены штукатуркой.
• На этом этапе желательно вставить вкладыш, или покрасить резиновой краской (после предварительной грунтовки).

  Надземный бассейн с пластиковым вкладышем

При кладке и оштукатуривании раствор использовать с влагостойкими присадками. При отделке плиткой или другим подобным материалом клей тоже должен быть с водоотталкивающими свойствами. Других секретов строительства бассейна из блоков своими руками нет. Старайтесь конструкцию сделать максимально прочной и обеспечьте гидроизоляцию.

Вариант бассейна-пруда с интересной системой очистки и подведения воды смотрите в видео. Стенки бассейна возводились из полистирольных блоков.

baniwood.ru

Как построить бассейн своими руками из кирпича

Маленький бассейн на даче

Построить небольшой бассейн своими руками из кирпича довольно сложно — но не сказать, чтобы невозможно. Для строительства больших бассейнов кирпич применяют редко, но отнюдь не потому, что это неподходящий материал.

Причина проста и банальна – это более высокая по сравнению с бетоном или пластиком цена. Люди, которых она не пугает, или просто желающие использовать кирпич, оставшийся после строительства дома, вполне могут построить из него бассейн с помощью представленной нами информации, вкупе с видео в этой статье.

Прежде, чем приступить к строительству

Многие относятся к возведению кирпичной чаши скептически, так как считают, что как не изолируй швы кладки, вода всё равно будет через них просачиваться. Но если уж на то пошло, то и бетон сам по себе не является водонепроницаемым материалом. Это свойство обеспечивается ему за счёт гидрофобных добавок, пропиток и монолитной облицовки поверхностей – а всё то же самое можно сделать и по кирпичной кладке.

Проще, конечно, когда строительство ведётся по проекту, ведь там уже всё продумано и просчитано – хотя и ошибки тоже случаются. Многие люди на своих участках стоят самостоятельно, и неплохо получается. Главное, не упустить ничего важного, и не стараться получить экономию там, где она неуместна.

Изучить все нюансы, ознакомиться технологиями кладочных и гидроизоляционных работ, просто необходимо. Но сначала, следует определиться с местом расположения бассейна, высотой его стенок, и уровнем заглубления грунт. Вот с этого мы и начнём.

Полное погружение чаши в грунт

Чаще всего, ванну бассейна погружают в грунт полностью. В таком случае, есть два варианта положения верхней кромки его стен.

Уличный, полностью погруженный бассейн с невысоким бортиком

Итак:

1. Бортик возвышается над землёй не более чем на 20 см, а зеркало воды при этом находится примерно на уровне планировочной отметки грунта. Этот вариант представлен выше.
2. Бортик находится вровень с поверхностью грунта, а вода, соответственно, на 15-20 см ниже неё. Данный тип бассейна мы видим ниже.

Полностью погруженный бассейн в помещении

Бассейны с полностью заглублёнными чашами строят и под открытым небом, и в помещениях. Во втором случае, это практически классика, так как отсутствие бортов облегчает спуск в воду, а так же обслуживание сооружения в целом. К тому же, при отсутствии бортов отпадает и необходимость их облицовки, что даёт ощутимую экономию.

Полупогруженные бассейны

Следующий вариант: бассейны, чаши которых погружаются частично — их стенки возвышаются над землёй от 60 см до 100 см. При этом зеркало воды располагается выше отметки земли.

В помещениях полупогруженные чаши предусматривают крайне редко, так как высокие борта забирают немало пространства, а так же требуют дополнительных расходов на наружную отделку.

Обратите внимание! Такой вариант предпочтителен для семьи с маленькими детьми, так как высокие стенки предохраняют от падения в бассейн. А ещё, применение полупогруженной чаши уменьшит объём земляных работ в том случае, если вы хотите построить достаточно глубокий бассейн.

Дизайн полупогруженного бассейна

К достоинствам частично погруженной чаши можно отнести и возможность претворения в жизнь интересных решений по дизайну — в том числе и ландшафтному. Лучше всего такой бассейн смотрится рядом с подпорной стенкой, как это показано на фото.

Такие стенки возводят там, где на участке есть перепады рельефа. Подобное место можно считать идеальным для бассейна в целом, и для полупогруженного варианта в частности.

Поверхностные бассейны

Поверхностный вариант бассейна – это когда его дно находится на поверхности грунта. Для монолитного строительства не самый удачный вариант, так как для погружения в воду требуется лестница, по которой сначала нужно взбираться метра на полтора вверх, а затем столько же спускаться вниз. Чаще всего, на поверхности земли устанавливают сборные конструкции: полипропиленовые, стеклопластиковые.

Наземный бассейн, устроенный на перепаде рельефа участка

Если говорить о кирпичном варианте, то поверхностную чашу имеет смысл возводить только на улице, и желательно, как и в случае с полузаглублённым вариантом, при наличии существенного перепада рельефа. В этом случае получится так, что и дно будет опираться на поверхность земли, и бортик с одной стороны будет вровень с грунтом. Выглядит это примерно как на картинке сверху.

Поверхностное расположение ванны бассейна можно предпочесть и в том случае, если она будет неглубокая, и предназначена для детей. Один из возможных вариантов вы видите ниже: здесь устанавливается полимерная чаша, для опоры которой и возводится кирпичный корпус.

Мелкий поверхностный бассейн с полимерной чашей

Из сказанного можно сделать вывод, что на выбор варианта заглубления бассейна, в значительной мере влияет место, отведённое под строительство. Глубина самой чаши, должна учитывать возраст и умение плавать тех, кто будет в ней купаться. Если это взрослые люди, которые любят нырять, высота стенок может быть и два, и три метра.

Для детей, которые будут в этой ванне учиться плавать, обычно предусматривают 1,5м — а вообще, для оздоровительного плавания достаточно и 110 см. Бассейн может быть так же предусмотрен с переменной глубиной. Однако построить такой вариант самостоятельно не так-то просто, поэтому в эти дебри мы углубляться не станем.

Как обеспечить прочность кладке

Сама по себе кирпичная кладка, способна выдерживать большие нагрузки – а они здесь немалые. Кубометр воды весит тонну, а её, даже в маленьком бассейне, может оказаться не менее 12-15м3.

Специфика бассейна такова, что его стенки постоянно испытывают давление изнутри. В принципе, его чашу для того и заглубляют, чтобы это давление уравновешивалось давлением грунта на стенки снаружи — и это ещё один довод в пользу заглубляемых чаш.

Из строительных конструкций, боковое давление испытывают только фундаменты, поэтому рассчитывать толщину стен бассейна нужно аналогично. Для маленькой чаши, с высотой стенок до полутора метров, похожей на ту, что вы видели на предыдущей картинке, достаточно толщины в один кирпич – и это минимум.

Овальный бассейн со стенками в один кирпич

Итак:

• При увеличении глубины и длины стен, должна увеличиваться и их толщина. Так, у прямоугольного бассейна глубиной 2м и размером 4*5м, или круглого радиусом 4м, стены должны иметь толщину минимум 50 см. Да и сама кладка должна быть очень высокого качества. Какие факторы могут его снизить?
• Прежде всего, это качество самого кирпича. Он должен быть только глиняный, полнотелый, и хорошо обожжённый, что определяется по насыщенному красному оттенку. Но это ещё не даёт стопроцентную гарантию, что в кладке не появятся трещины. Они возникают из-за неравномерной плотности шовного заполнения, которое зависит и от качества перемешивания раствора, и от толщины постели.
• На это может повлиять даже то, с каким усилием прижимается кирпич при укладке, так что квалификация каменщика тут играет не самую малую роль. Если вы совсем не имеете опыта такой работы, никакая инструкция не поможет быстро научиться возводить качественную кладку.
• Мы не будем сейчас выкладывать все тонкости, так как это очень обширная тема. Скажем лишь, что процесс возведения стенок бассейна ничем не отличается от выкладки прочих ограждающих конструкций. В работе используются те же инструменты, под кладку так же предусматривается прочная опора, а в каждый пятый горизонтальный ряд закладывается арматура.

От качества кладки зависит срок беспроблемной эксплуатации бассейна

Если уж браться за самостоятельное строительство полноценного заглублённого бассейна, сначала следует проштудировать теорию, получить мастер-класс, и хоть немного потренироваться.

Важнейшие этапы строительства

Даже если вы строите без проекта — без чертежа, хоть и выполненного самостоятельно, всё же не обойтись. Он поможет вам правильно сделать разбивку осей сооружения, рассчитать количество кирпича, точную высоту и длину стенок, с учётом размера кирпича и толщины швов.

Если строить будете во дворе, можно сразу же продумать и вариант обустройства площадки перед бассейном. Тем более что иногда это не просто площадка, а целый подиум, поверхность которого поднимается до уровня борта плавательной ванны. Его, кстати, тоже можно выложить из кирпича, и облицевать камнем, как это показано на примере снизу.

Уличный бассейн на подиуме

Такой подход даст возможность так же распланировать предстоящий объём земляных работ, с которых и начинается любое строительство.

Устройство котлована и днища бассейна

Так как бассейны с полным или частичным заглублением чаши строят всё же чаще, мы будем вести речь именно о таком варианте. Когда речь идёт о внедрении каких-либо конструкций под землю, в первую очередь нужно анализировать качество грунта, уровень его промерзания, и нахождения грунтовых вод.

• Самая неблагоприятная ситуация, это когда вода настолько близко, что её поверхность заходит в зону промерзания грунта. При этом возникают явления морозного пучения, которые в состоянии спровоцировать появление в кладке глубоких трещин – всё-таки, она не так мощно армируется, как монолитная железобетонная конструкция.
• Больше всего морозному пучению подвержены песчаные грунты, так как они сильнее напитываются водой, просачивающейся с поверхности. Не лучше дела обстоят и там, где грунт глинистый. Сам по себе он достаточно прочен, но при близком расположении грунтовых вод имеет свойство раскисать.
• В общем, обстановку на участке нужно анализировать, а случае вышеописанных ситуаций, от строительства кирпичного бассейна лучше отказаться, либо строить его в наземном варианте. На проблемных грунтах лучше возводить чашу с наиболее простой геометрией – то есть, прямоугольной.
• Следует так же обратить внимание на то, какие деревья растут рядом с местом, выбранным вами под строительство. У некоторых из них так сильно разрастаются корни, что они вполне способны повредить вашу конструкцию.

Рядом с деревьями можно строить только наземный бассейн

Например, у берёзы, клёна, ели, площади корневых систем достигают 45м2, так что недооценивать их точно нельзя. Если вы не хотите спиливать деревья и корчевать пни, вам останется только отдать предпочтение наземному варианту бассейна.

Хорошо, когда на участке есть естественный уклон – это уменьшит объём земляных работ, и упростит процесс организации сливной системы, а так же, если есть малейшая угроза со стороны грунтовых вод, то и дренажа.

Устройство днища бассейна и дренажа под ним

Итак:

• Дренажная система предусматривает прокладку под дном бассейна перфорированных труб-дрен, которые будут отводить находящуюся в грунте воду в колодец без дна, расположенный ниже по уклону. Именно с неё и начинают работы после того, как будет вырыт котлован, после чего приступают к подготовке основания под заливку дна чаши.
• При рытье котлована необходимо учитывать, что его размер должен быть больше размера самой чаши по ширине и длине на 50 см с каждой стороны, что даст возможность подойти к стенкам снаружи для выполнения гидроизоляции.
• Глубина котлована так же должна учитывать толщину днища бассейна, и толщину подстилающего слоя. Чтобы точно её рассчитать, необходимо начертить вот такую схему, которую вы видите выше, с указанием толщины каждого слоя.

Дренажная мембрана два в одном: и гидроизоляция, и подстилающий слой

• Структура основания такова. Сначала трамбуется песчано гравийная смесь (это минимум 20 см). Далее идёт жёсткий подстилающий слой — заливается тонкая (3-4 см), неармированная бетонная стяжка. Как вариант, вместо неё может быть уложена внахлёст профильная мембрана, которую вы видите выше.
• Она избавит от необходимости подготовительного бетонирования, а её прочность такова, что она не хуже стяжки защитит конструкцию от усадки и незначительного пучения грунта. Из рулонных материалов – это лучший вариант для устройства горизонтальной гидроизоляции.
• На следующем этапе, на жёсткий подстилающий слой устанавливается опалубка; сетка из периодической арматуры диаметром 10-12 мм, с ячейкой 20*20 см, опираемая на половинки кирпича или пластиковые «стульчики»; и производится заливка бетона.
• Он, кстати, должен быть высокомарочным – не менее М350. Толщина днища бассейна – а фактически, это заглубляемый плитный фундамент, на который будет опираться кирпичная кладка бассейна, составляет минимум 200 мм. Если бассейн глубже 1,5м, то и плита должна быть толще, и каркас будет не сеточный, а объёмный – в два пояса.

Подготовка основания под кирпичную кладку

После заливки, бетонная плита должна набрать прочность в течение четырёх недель, в течение которых её поверхность необходимо увлажнять и оберегать от пересыхания. Информацию по уходу за бетоном в период твердения, вы легко найдёте. Как только время, положенное ему для созревания пройдёт, можно будет приступать к выполнению кирпичной кладки.

Как сделать чашу герметичной

Правильное исполнение конструктивной части строительства бассейна очень важно. Но для комфортной и длительной эксплуатации сооружения, не менее важна полноценная качественная гидроизоляция.

Так как дно чаши защищается со стороны грунта ещё в процессе его заливки, то при возведении бассейна останется:

1. заделать стыки между дном и стенками;
2. выполнить гидроизоляцию и утепление чаши снаружи;
3. герметизировать всю поверхность внутри.

Рассмотрим процесс гидроизоляции более подробно:

1. Во-первых, для обеспечения водоотталкивающих свойств, необходимо использовать гидрофобные и пенетрирующие составы, которые добавляются и в кладочный раствор, и в штукатурку.
2. Во-вторых, так как стенки чаши не связаны с дном, как в монолитной конструкции, стыки нужно максимально хорошо герметизировать.

Итак:

• Заводские сухие смеси под названием «гидроизоляционная штукатурка» являются одним из лучших способов защиты кирпичной кладки. В них не только присутствуют водоотталкивающие добавки, но есть армирующее волокно, многократно повышающее прочность стяжки.
• Оштукатурить чашу можно снаружи, наклеив поверх стяжки плиты пенополистирола, и укрыв их такой же мембраной, о которой мы упоминали в предыдущей главе. Утепление обязательно нужно, чтобы тепло от воды не уходило через стенки бассейна в грунт.
• Изнутри данный штукатурная гидроизоляция идеально подойдёт, если вы собираетесь отделать чашу, допустим, мозаикой – всё равно поверхности нужно выравнивать. Клей, используемый в процессе облицовки, тоже должен быть водоотталкивающим. Наносят штукатурку на кладку после соответствующей обработки поверхности пропиткой.
• Как герметизировать стык? По правилам, под первый ряд кирпича при ведении кладки стелется полоса рубероида. После окончания кладки, если ширина получившихся стыков позволяет, в них перед заделкой можно заложить бентонитовый шнур. Если даже в такой стык попадёт вода, шнур многократно увеличится в объёме, и создаст надёжный барьер.
• Сверху такой шов промазывают раствором, и заклеивают гидроизоляционной лентой. Сделать это по нижнему периметру кирпичной кладки необходимо, вне зависимости от варианта последующей гидроизоляции или отделки. Затем можно приступать к обработке грунтом всей поверхности.

• Каким будет основной гидроизоляционный слой, зависит уже от варианта отделки. Если это не штукатурка с плиточной или плёночной облицовкой, то можно отдать предпочтение напыляемой гидроизоляции.
• К этой категории относят жидкую резину и полимочевину — думаем, что вы без труда найдёте по ним нужную информацию. Второй вариант, кстати, имеет неплохую цветовую гамму, и фактически является не только изоляционным, но и отделочным материалом.
• Так как он обладает ещё и отличными теплоизоляционными характеристиками, то при обработке наружных поверхностей полимочевиной не нужно будет использовать утеплитель.

Бассейн с внутренней обработкой полимочевиной

Обратите внимание! Чаша, обработанная с двух сторон полимочевиной, будет абсолютно герметичной, а монолитная эластичная плёнка не порвётся, даже если на кладке появятся небольшие трещины. Данный вид гидроизоляции обходится дороже, но его многочисленные достоинства это компенсируют.

Нюансы, о которых необходимо знать тем, кто решил строить бассейн из кирпича своими руками, мы изложили. Очень надеемся, что предложенная нами информация станет для вас полезной, и поможет в решении этой непростой задачи.

iz-kirpicha.su

Бассейн своими руками из кирпича

В жаркую погоду так и хочется окунуться в прохладную водичку. И если до отпуска еще ждать долго, купальный сезон можно открыть у себя дома. Но для этого придется немного потрудиться, построив бассейн. Если вы относитесь к категории людей, которые предпочитают все работы производить самостоятельно, то эта статья для вас. Из нее, вы сможете получить точное представление о том, как сделать бассейн своими руками из кирпича.

Особенности строительства

Существует немало людей, относящихся критично к строительству бассейна из кирпича. Этому есть свои оправдания. Например, строить бассейн из этого материала достаточно кропотливое дело. Важно произвести целый комплекс работ, направленных на сооружение качественной и надежной чаши. Но это не означает, что сделать такое строение самостоятельно невозможно. Для этого достаточно знать последовательность строительства, ну и, конечно же, иметь определенные навыки в этой сфере.

Итак, необходимо учитывать такие моменты:

1. Важно защитить строение от грунтовых вод с помощью дренажной системы, если есть в этом необходимость.
2. Чашу из кирпича следует загерметизировать как изнутри, так и снаружи. В противном случае влага со временем разрушит кирпич.
3. К кладке кирпича предъявляются высокие требования. Так, кладка должна быть способна выдерживать давление большого объема воды. Задумайтесь, 1 м3 воды имеет массу 1 тонна, а бассейн небольшого размера может содержать в себе до 15 кубов воды. Соответственно кладка должна быть высокого качества. В противном случае еще на стадии заполнения, бассейн может попросту растрескаться.
4. Более того, кладка будет подвергаться силе давления грунта. А учитывая, что стенка будет состоять из отдельных фрагментов, в случае брака обязательно будет обвал.
5. Хотя такие проблемы имеются и при строении из бетона, но в отличие от кирпича получается монолитная стенка. А учитывая еще и негерметичность кирпича, к процессу гидроизоляции стоит отнестись серьезно.

Как видно, строительство бассейна из кирпича хлопотное дело. Но если у вас уже куплен кирпич или имеется большой остаток от прежних построек, то не стоит откидывать этот вариант. Просто к каждому этапу его сооружения следует отнестись внимательно и дотошно.

Последовательность процесса

Вся работа состоит из нескольких этапов. В первую очередь следует сделать проект или чертеж бассейна. Благодаря ему будет легче произвести точные расчеты требующегося строительного и расходного материала. Также необходимо решить, на какой части вашего участка будет располагаться будущий бассейн (это также сразу обозначается на проекте). Если вы планируете сделать ландшафтный дизайн, то продумайте так, чтобы бассейн гармонично вписывался в него. После этого работы выполняются в таком порядке:

• Земельные работы по рытью котлована.
• Бетонирование площадки.
• Строительство стен бассейна.
• Гидроизоляционные работы.
• Облицовка стен.
• Установка оборудования.

Земельные работы

Прежде всего начинается все с разметки территории, в нашем случае бассейн будет иметь ровные углы. Согласно проекту, забиваете колышки по углам будущего бассейна и натягиваете между ними веревку. Размеры котлована должны быть большими на 80–100 см, то есть с двух сторон должно быть пространство в 50 см. Также необходимо организовать приямок возле чаши.

Процесс рытья начинается со снятия плодородной почвы. Далее выполняется копка. Глубина также должна быть большей до 50 см, чем запланирована проектом. Это необходимо, так как будет осуществляться подсыпка песка, щебня, слой бетона и отделочный материал. Если время не ждет, то для этой работы арендуйте экскаватор, который выкопает нужную глубину за несколько часов, чего не скажешь о работах, произведенных вручную. После этого подровняйте стенки и измерьте получившийся котлован. При необходимости расширьте или углубите яму.

Закладка основания

На этом этапе необходимо положить трубу для слива воды в приямок. Обязательно убедитесь в том, что она уложена под уклоном. Дно должно быть выкопано так, чтобы в сторону слива был уклон. Его необходимо выровнять и тщательно утрамбовать. Если грунт непучинистый, то укладку геотекстиля выполнять не нужно. Во всех других случаях этот материал не помешает. Далее засыпаете дно щебнем мелкой фракции слоем до 200 мм, который после трамбуется.

Если в вашей местности грунтовые воды залегают высоко, то организуйте дренаж. Для этого укладываете в основание дренажные трубы, которые будут направляться в сливную яму.

Следующим слоем будет подсыпка песка толщиной до 100 мм. Смочите его водой, а после тщательно утрамбуйте. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Но она может прорваться при последующих работах. Поэтому лучше использовать мембрану. Укладка выполняется внахлест до 150 мм. Стыки обязательно склеиваются скотчем. Также заверните края гидроизоляции на стенки по 500 мм с каждой из сторон.

После этого выполняется армирование дна. Основание должно иметь толщину 200–250 мм. Для армирования применяется ребристая арматура. Диаметр прутьев должен быть более 12 мм. Размер ячеек 20 или 30 мм. Если в месте строительства пучинистый грунт, то армопояс укладывается в 2 слоя.

Металлическая решетка должна с двух сторон покрываться бетоном слоем не меньше 50 мм. Для достижения этого под первый слой металлической решетки положите гранит.

На следующем этапе можно приступать к заливке бетона, для изготовления которого рекомендуется использовать цемент марки М400. Также рекомендуется добавлять в состав бетона водооталкивающие смеси. Заливать бетон необходимо за один прием. Недопустимо чтобы края бетона застывали, поэтому придерживайтесь одного темпа. Когда основание высохнет, можно приступать к строительству стен.

Состав и пропорции бетона

Для изготовления бетонной смеси потребуется использовать щебень или гравий мелкой фракции Ø1–2 см. Что касается песка, то он недолжен иметь в своем составе глину и других включений. Цемент рекомендуется использовать только свежий, марки М400.

Пропорция бетона для заливки основания такая: 1 (цемент) : 3 (песок) : 5 (щебень). Также в состав бетона добавляется гидротехническая добавка, пластификатор или жидкое стекло. Рекомендуемая пропорция добавки 4 кг на 1 м3.

Строительство чаши

Мы уже упоминали о том, что к кладке необходимо уделять особое внимание. Недостаточно будет положить стену в один кирпич. Особенно если строительство выполняется на улице. При кладке каждые 4–5 рядов необходимо армировать ряды металлическими прутьями. Также можно нарезать по размеру металлическую сетку и укладывать ее между рядами вместо прутьев.

Раствор для кладки должен в своем составе иметь пластификатор или жидкое стекло. С наружной стороны необходимо заполнять шов полностью. Что касается внутренней стороны, то шов должен быть свободным на половину. Это важно, так как при штукатурке раствор будет хорошо схватываться с поверхностью стены.

Для строительства чаши бассейна использовать пустотелый или силикатный кирпич нельзя. Для кладки необходимо использовать керамический красный кирпич.

В процессе кладки обязательно заложите в стену трубы и необходимые форсунки, которые будут служить в качестве отведения воды. Если вы планируете построить скиммерный бассейн с переливом, в таком случае трубы закладывать нет необходимости.

Учитывая то, что котлован по ширине выкапывался больше, при кладке стен образуется пустое расстояние. Это позволит вам беспрепятственно произвести наружную гидроизоляцию стены. Для этого можно использовать расплавленный битум. Важно убедиться в том, что битум тщательно заполнит все щели. После застывания гидроизоляции чашу можно утеплить, как следствие это будет экономией при нагреве воды. Это очень важно, ведь подумайте, сколько нужно энергозатрат для подогрева 15 тонн воды хотя бы на один градус.

Для утепления возьмите пенополистирольные плиты или пенопласт. Что касается вспененного пенополистирола, то он абсолютно не впитывает влагу. Поэтому это будет дополнительным барьером влаги. Пенополистирол рекомендуется уложить в два слоя. При этом второй слой должен перекрывать стыки предыдущего. Каждый шов обработайте водоотталкивающей смесью. В завершении оставшееся пространство засыпаете грунтом. Идеально, если для засыпки используется глина. Она будет служить дополнительным гидрозамком.

Чтобы сделать качество гидроизоляции высоким, при кладке разглаживайте раствор с внешней стороны. Так, битум будет ложиться на ровную поверхность.

Отделочные работы

Когда кладка приобрела достаточную прочность, можно приступать к штукатурке. В раствор также необходимо добавить жидкое стекло. Для оштукатуривания обязательно установите маяки по вертикали. Также необходимо нанести на стенку грунтовку глубокого проникновения. Следующий слой должен быть антисептик с антибактериальными свойствами. После на поверхность набиваете сетку, которая увеличит прочность штукатурки.

Когда штукатурка готова, следует произвести внутреннюю гидроизоляцию. Для этого штукатурку и стены покрываете резиновой краской. Такой состав будет препятствовать проникновению влаги. После этого остается выложить плитку или мозаику.

Комбинированный бассейн

Существует более простой вариант строительства бассейна из кирпича. Для его реализации покупается пластиковый вкладыш, который потом обкладывается кирпичом. Есть 2 метода установки чаши: на грунте и заглубленный способ. Что касается первого варианта, то достаточно снять плодородный слой и сделать подсыпку из песка и щебня. Если говорить о заглубленной методике, то кирпич используется только для обкладки выступающей части вкладыша.

Мы обсудили с вами технологию строительства бассейна из кирпича. Как видно, процесс этот очень трудоемкий и требующий внимания большому количеству нюансов и тонкостей. Но если вы будете соблюдать последовательность работ, а также технологию строительства, то у вас все получится. Делитесь своим опытом и мнением касательно такой методики возведения бассейна в комментариях к этой статье.

Видео

в этом видео рассказывается о распространенных ошибках, которые допускаются при строительстве бассейна:

www.stroitelstvosovety.ru

Бассейн из кирпича своими руками: как построить?

Наличием искусственного водоема на даче уже никого не удивишь. Многие устанавливают покупные конструкции, но немало и тех, кто сооружает бассейн из кирпича, бетона либо блоков своими руками. Он обходится дешевле, к тому же позволяет в полной мере проявить свое умение и фантазию. Кирпичные сооружения считаются более популярными, хотя и требуют определенного мастерства.

Наилучшим расположением для бассейна будет область неподалеку от входа в дом.

Рекомендации

Для начала необходимо выбрать правильное место для бассейна, тщательно продумать его размеры и форму. Сразу стоит определиться, будет он заглублен или нет. Первый вариант гораздо надежнее, так как выдерживает большие нагрузки, но и физических усилий он потребует немало.

Второй вариант идеально подходит для маленьких бассейнов небольшой глубины. Участок под водоем должен хорошо освещаться солнцем и быть достаточно просторным, ведь рядом с бассейном нужно выкопать яму для стока воды. Чтобы удобнее было все рассчитать, лучше всего сделать набросок конструкции на бумаге.

Для строительства следует брать красный обожженный полнотелый кирпич, имеющий высокую устойчивость к влаге. Раствор для кладки должен быть водостойкий, поэтому дополнительно нужно приобрести жидкое стекло либо гидрофобные добавки.

Инструменты для строительства кирпичного бассейна.

Купить их можно в любом строительном супермаркете.

Кроме раствора, кирпича и строительного инструмента потребуется приготовить следующее:

• арматурные прутья;
• гидроизоляционный материал;
• гравий либо мелкий щебень;
• песок;
• трубу для слива;
• материал для финишной отделки (мозаика, плитка).

Строительство заглубленного бассейна

Выбрав подходящий участок на даче, делают разметку под котлован. К расчетной ширине и длине чаши бассейна прибавляют толщину кирпичной кладки и еще 20-30 см. По периметру котлован будет больше бассейна примерно на 80-90 см. Разметку выполняют при помощи колышков и бечевки. Далее так же обозначают границы сливной ямы, которая может располагаться как вплотную к бассейну, так и на расстоянии от него.

Глубина котлована должна быть больше глубины чаши минимум на 40 см. При выемке грунта стенки ямы нужно постоянно подравнивать, чтобы исключить отклонения по вертикали. Дно делают под небольшим уклоном в сторону слива. Затем роют яму для стока воды, причем она должна быть глубже, чем бассейн примерно на 40-50 см. Между котлованом и ямой выкапывают траншею под сливную трубу.

Самый простой вариант слива представляет собой бочку, вкопанную рядом с бассейном ниже уровня дна и соединенную с чашей сливной трубой. В стенках бочки предварительно делают многочисленные отверстия, а после установки заполняют емкость крупным щебнем. Следует учесть, что данный способ подойдет лишь в том случае, если кирпичный бассейн имеет небольшую вместимость.

Схема котлована под бассейн.

В траншею укладывают трубу, верхний ее конец закрывают заглушкой, чтобы внутрь не попал песок и щебень. Грунт на дне котлована тщательно утрамбовывают, засыпают слой песка толщиной 15-20 см, проливают его водой для большего уплотнения. Сверху на песок насыпают такой же слой некрупного щебня и снова трамбуют. Далее укладывают гидроизоляцию, в качестве которой чаще всего использую полиэтилен самой высокой плотности. Полосы пленки укладываются обязательно внахлест, после чего стыки проклеиваются скотчем.

Для армирования используют металлические ребристые прутья сечением 10 мм. Их укладывают в виде решетки со стороной ячейки 30-40 мм, соединяя на стыках проволокой. Армирующий пояс должен быть полностью погружен в бетон, поэтому под прутья подкладывают половинки кирпичей на расстоянии 30-40 см. После этого можно приступать к заливке дна чаши.

Для приготовления бетона используют следующие пропорции:

• 1 часть цемента М400;
• 5 частей мелкого щебня;
• 3 части песка;
• 1 л жидкого стекла на 10 л раствора.

Воды нужно совсем немного, чтобы раствор получился полусухим. Это сократит время вызревания, к тому же будет легче сохранить уклон поверхности. Всю площадь необходимо залить за 1 день, не допуская схватывания раствора на отдельных участках. Слой бетона должен равняться 150-200 см. После разравнивания смеси поверхность накрывают пленкой, чтобы избежать растрескивания. Когда бетон достаточно отвердеет, можно приступать к возведению стен.

Чтобы бассейн из кирпича выдерживал давление воды, кладка выполняется в 1,5 или 2 кирпича.

Схема укладки кирпича в бассейн.

Каждый второй ряд армируется металлической сеткой с мелкими ячейками либо стальными прутьями, уложенными вдоль кладки. Кладочный раствор готовят так же, как для заливки дна, но без щебня. В процессе кладки стенок бассейна есть еще 1 особенность: наружные швы нужно делать вровень с кирпичом, а внутренние оставлять полупустыми. Этот прием позволит улучшить сцепку штукатурного раствора с поверхностью чаши.

После укладки верхнего ряда необходимо дождаться полного высыхания раствора. Далее внутреннюю поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и штукатурят. В штукатурный состав обязательно добавляют жидкое стекло либо пластификаторы, иначе от контакта с водой штукатурка просто отвалится. Пока чаша высыхает, можно оштукатурить стенки бассейна снаружи.

Здесь также рекомендуется использовать водоотталкивающий состав, чтобы защитить поверхность от атмосферного воздействия. С трубы на дне чаши снимают заглушку, устанавливают слив с крышкой, стыки по периметру заделывают герметиком. В завершение остается лишь облицевать бассейн плиткой или мозаикой. Для дачи подойдет и более бюджетный вариант — выкрасить бассейн изнутри резиновой краской. Она безопасна, не пропускает воду, придает бассейну аккуратный вид.

Возведение бассейна без углубления

Если земля на даче слишком каменистая либо вырыть котлован нет возможности по другим причинам, можно соорудить бассейн из кирпича своими руками прямо на грунте. Для этого выбирают максимально ровную площадку, расчищают ее и делают разметку описанным выше способом. Затем засыпают площадку песком и щебнем, разравнивают, трамбуют, по периметру устанавливают опалубку из досок с отверстием под слив.

Укладывают армирующий слой, вставляют трубу с заглушкой в отверстие и заливают раствор. После демонтажа опалубки выкладывают кирпичные стены точно так же, как и для заглубленного бассейна.

kubkirpich.ru

Бассейн из кирпича и блоков своими руками: разные варианты

Если вы давно мечтаете о собственном бассейне, но от реализации мечты вас отделяет ограниченность в финансах, идеальный вариант – это сооружение чаши своими руками. Используя в качестве основного материала для строительства кирпич или блоки, вы не только сэкономите бюджет, а и добьетесь превосходной жесткости и долговечности бассейна.

к содержанию ↑

Специфика строительства бассейна из кирпича

Средняя стоимость готового плавательного бассейна в строительном центре может достигать несколько тысяч долларов. Поэтому в надежде сэкономить деньги застройщики принимают решение строить капитальный бассейн из кирпича своими руками. Для реализации такого проекта вовсе не обязательно быть лицензированным строителем и иметь многолетний опыт работы на стройплощадке. Однако и на быстрый и легкий результат рассчитывать не придется. В работе застройщика будет ждать много технологических нюансов, соблюдение которых нужно для того, чтобы добиться соответствия бассейна ряду требований:

1. Защита строения от грунтовых вод

Подтопление чаши из кирпича грунтовыми водами может привести к ее преждевременному разрушению. Ввиду этого застройщику важно добиться герметизации чаши от их воздействия.

2. Герметизация чаши изнутри

Вода будет оказывать разрушающее действие на стеновой материал и изнутри, поэтому важно поработать и над изоляцией стен специальными материалами.

Схема устройства бассейна

3. Внимание к прочности

На стенки бассейна из кирпича будет оказывать давление немалый объем воды (речь идет о 12-18 кубометрах жидкости, кои вмещает в себя чаша среднего размера). Застройщик должен учесть этот момент и грамотно все просчитать на этапе разработки проекта.

4. Пучение грунта

На кирпичную кладку, из которой возведены стены чаши, оказывают влияние и силы пучения грунта. Поэтому при наличии каких-либо дефектов или при несоблюдении технологии укладки кирпича стена может обвалиться.

5. Организация отведения воды

Застройщикам важно грамотно организовать систему отвода воды. Для этого рядом с чашей выкапывают приямок, а в него помещают трубу из сливного отверстия и оборудование для ее фильтрации.

6. Обустройство переливных отверстий в стенах

Для контроля уровня воды в бассейне в стенах из кирпича нужно будет обустроить отверстия для перелива.

Как видно, трудностей в процессе работ будет немало. Возведенная из кирпича чаша состоит из отдельных фрагментов и не отличается монолитностью, поэтому важно добиться ее жесткости. Также проблем застройщикам добавляет и пористая структура кирпича. Из-за нее придется хлопотать над качественной и надежной изоляцией бассейна как изнутри, так и снаружи.

к содержанию ↑

Как построить бассейн из кирпича своими руками? Технологические моменты

Если все сложности не пугают индивидуального застройщика, он может засучить рукава и приступать к работе по сооружению кирпичной чаши для бассейна. Она заключается в нескольких основных этапах:

1. Сооружение котлована

Когда размер, форма и конфигурация бассейна утверждены, а проект составлен, застройщики приступают к работе на местности. Начинается она с разметки территории под выкопку котлована. С помощью измерительной ленты нужно отмерять границы бассейна, а затем отметить их колышками и веревкой.

После разметки выкапывают котлован. Его размеры должны на 50-80 сантиметров превышать ширину и длину бассейна, а на 30-40 сантиметров – его глубину. Стенки котлована тщательно выравнивают, а дно хорошенько трамбуют ручным способом или применением специального вибро оборудования.

Рытье котлована

2. Выкопка приямка для прокладки коммуникаций

Не стоит забывать, что к бассейну в дальнейшем придется подключать коммуникации. Это система подачи и слива воды, а также оборудование насосной и фильтровальной группы. Эти узлы размещают в приямке, который выкапывают рядом с котлованом. Приямок с котлованом должна соединять канава, в которую будут в дальнейшем уложены трубы.

3. Подготовка котлована к установке донной плиты

В первом шаге говорилось о том, что глубина котлована должна превышать глубину бассейна. Это нужно затем, чтобы поместить на дно специальную плиту. Но перед укладкой донной плиты котлован нужно подготовить – произвести укладку труб под слив воды, выровнять дно с уклоном в сторону слива, утрамбовать грунт. Затем выкладывают слой геотекстиля. Несмотря на то, что данный материал отличается легким весом и тонкой структурой, он решает много проблем – препятствует разрушению чаши в результате смещения грунтов и защищает ее от разрушения.

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка

На геотекстиль насыпают слой подсыпки, который хорошенько трамбуют. Поверх него слоем в 15-20 сантиметров засыпают щебень мелкой и средней фракции, а затем мелкозернистый чистый песок (толщина слоя около 10 сантиметров). Полученное основание нужно уплотнить и поместить на гидроизоляционный слой. В идеале использовать специальные мембраны, которые устанавливаются внахлест.

4. Строительство донной плиты

После работ над изоляцией приступают к сооружению донной плиты. Ее армируют металлическими элементами и заливают цементным раствором. Оптимальная толщина донной плиты составляет около 20 сантиметров. Этот показатель может быть изменен в соответствии с особенностями ландшафта на участке и прочими индивидуальными факторами. Когда бетонное дно залито бетоном, выжидают время необходимое для его просыхания.

Заливка бетоном донной плиты

5. Возведение стен

Убедившись в том, что донная плита полностью высохла и соответствует всем требованиям, застройщик может приступать к следующему этапу – сооружению стен из кирпича. В строительных центрах нужно будет закупить красный полнотелый кирпич из обожженной глины. Использовать силикатный кирпич не стоит, ведь этот материал пригоден исключительно для использования в сухих средах.

Стенку выкладывают в один слой, однако есть варианты строительства чаши из нескольких слоев кирпича. Такой шаг позволяет застройщикам повысить жесткость бассейна и добиться максимальной прочности конструкции.

Каждый ряд кирпича рекомендуют армировать металлическими прутками или сеткой, а для укладки застройщики должны использовать цемент с водоотталкивающими свойствами (с добавлением пластификатора, жидкого стекла или специальных гидрофобных присадок).

6. Отделочные работы

Когда стены возведены, приступают к работам по оштукатуриванию чаши из кирпича. Высохшую поверхность прогрунтовывают, а затем устанавливают закладные элементы – донный слив, форсунки для перелива воды в стенах и пр. Последним этапом считается облицовка стен выбранным материалом – керамической плиткой и пр.

7. Наружное утепление и гидроизоляция

Позаботившись об изоляции чаши изнутри, стоит подумать и о наружной герметизации конструкции. Для этого используют гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие бассейн от разрушения в результате действия среды.

Гидроизоляция – важный этап при строительствек содержанию ↑

Бассейн из блоков: требования к материалам и рекомендации по строительству

В бассейне из блоков главное – это добиться хорошей гидроизоляции. Поэтому к выбору материалов застройщики должны отнестись максимально серьезно. Для работ могут использоваться следующие виды блоков:

— пенополистирольные;

— фундаментные;

— прочие армированные блоки.

Они не боятся воды, демонстрируют превосходную устойчивость к высокому давлению и агрессивному действию среды.

От использования силикатных, бетонных и керамзитбетонных блоков лучше отказаться с самого начала, поскольку применение в строительстве бассейна этих материалов чревато негативными последствиями в виде протечек, преждевременного разрушения и деформации стен купели.

Бассейн из блоков

Выбрав материал, соответствующий бюджету и требованиям, застройщик может действовать согласно освещенной ниже технологии:

1. Строительство купели из фундаментных блоков

Блоки типа ФБС и прочие армированные материалы имеют высокую прочность, однако обладают большим весом, усложняющим процесс их укладки. При этом застройщикам нужно быть готовым к дополнительным затратам труда, необходимых для армирования швов между блоками металлическими прутками. Однако по итогу все их старания будут оправданы, ведь готовый бассейн будет отличаться долговечностью, основательностью и практичностью.

Возможности дизайна также практически не ограничены. Застройщики могут соорудить купель любой формы и размера, если будут придерживаться технологии укладки. Она заключается в следующем: блоки выкладывают друг на друга рядами с перевязкой и смещением швов. Для простоты работы можно использовать лебедку. С ней подача блоков не будет отнимать много времени.

2. Технология укладки пенополистеролных блоков

Выбирая для строительства бассейна пенополистирол, стоит использовать блоки, в которых производителем проделаны отверстия под арматуру и заливку бетона. Из такого материала чаша получается жесткой и надежной, при этом она обладает достаточным уровнем тепло- и гидроизоляции. Технология строительства чаши следующая:

— первым делом сооружают бетонное основание;

— выждав время, необходимое для вызревания бетонного дна, приступают к сооружению стен;

— сооружение стен начинается с выкладывания первого яруса блоков, их скрепления и установки армирующих элементов;

— ряд за рядом блоки укладывают на арматуру и заливают бетоном;

— по окончанию работ выжидают около двух недель для застывания бетона, а затем приступают к отделке стен чаши.

Стоит отметить, что трудоемкость работ невысокая. Однако многие застройщики отказываются от идеи сооружения своими руками чаши из пенополистерольных блоков по причине их дороговизны и отдают предпочтение более доступным материалам.

к содержанию ↑

Бассейн из блоков с пластиковым вкладышем: вариант, сочетающий в себе практичность и функциональность

Если планируется строительство наземного бассейна из блоков, то стоит рассмотреть возможность строительства наземной купели с пластиковым вкладышем. Несмотря на то, что наличие дополнительного элемента удорожает проект, готовый бассейн будет иметь отличные потребительские характеристики. За счет наличия пластикового вкладыша увеличится его жесткость, а следовательно и срок службы, а также улучшатся показатели гидроизоляции и прочности.Схема работ по строительству купели округлой формы следующая:

• Разметка территории
• Снятие верхнего плодородного слоя грунта
• Утрамбовка котлована и выравнивание стен
• Установка по кругу стен
• Заделывание закладных для слива воды
• Заливка армированного дна
• Штукатурка стен
• Установка вкладыша

Существуют и некоторые общие рекомендации, которые нужно соблюдать при строительстве бассейнов из блоков. В частности, в работе стоит использовать для штукатурки стен и скрепления блоков раствор с водоотталкивающими свойствами. Также необходимо всеми доступными способами добиться максимального повышения прочности конструкции и ее гидроизоляционных свойств.

 

Плавательный бассейн из блока или кирпича – это серьезное капитальное сооружение, которое станет отличным дополнением к большому заднему двору вашего участка. Построив его своими руками, вы создадите для близких друзей и членов семьи великолепное место для отдыха, пребывание в котором принесет радость и удовольствие. Однако стоит понимать, что стационарный бассейн – это не самый простой строительный проект. Для его реализации потребуется хорошенько продумать проект, заготовить материалы и инструменты, а также придерживаться рекомендаций, приведенных в обзоре выше.

housedb.ru

Строим бассейн из разных блоков: шлакоблоки, бетонные, газобетонные и керамзитобетонные блоки

Обустройство собственного бассейна на приусадебном участке требует четкого понимания того, каким образом необходимо осуществлять данный процесс. Он требует соответствующих знаний и навыков, которые позволят сделать строительство максимально качественным. В итоге возведённый архитектурный объект станет лучшим местом для отдыха в летний период для всей семьи на длительное время.

Содержание статьи

Вкратце про строительство

Процесс строительства бассейнов из блоков не является очень простым, как некоторые думают. Связанно это со следующими особенностями такой работы:

1. Очень важно правильно обеспечить невозможность контакта чаши бассейна с грунтовыми водами. Их постоянное воздействие может негативно сказаться на состоянии материала. К тому же в некоторых случаях в них могут содержаться неблагоприятные вещества.
2. Чаша бассейна также должна быть хорошо загерметизирована изнутри. Вода способна не очень хорошо влиять на состояние блоков.
3. Кладка должна выдерживать значительный объем воды. Стоит понимать, что 1 кубический метр – это одна тонна. В среднем бассейне умещается порядка 15 кубических метров жидкости.

ВАЖНО! В стенах не должно быть никаких слабых мест, так как именно в таких частях зачастую и происходят первые трещины, что со временем приводит к протеканию всей чаши.

Таким образом, возведение бассейна из блоков своими руками – задача не очень простая. Несмотря на это результат стоит того, чтобы некоторое время усердно поработать.

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из блоков своими руками

Так как бассейн представляет собой довольно сложное инженерное гидротехническое сооружение, очень важно корректным образом его сооружать.

Возведение бассейна из бетонных блоков своими руками должно осуществляться согласно четкой пошаговой инструкции. Лишь в таком случае в итоге получится качественный объект, который длительное время без проблем будет выдерживать все имеющиеся условия эксплуатации.

Проектирование

Прежде всего, перед тем как начинать строительство бассейна, следует разработать соответствующий план. Он позволит в теории оценить возможность возведения данного архитектурного объекта, а также предварительно подсчитать смету на данный процесс. В случае отсутствия хотя бы примерной схеме, не стоит начинать предпринимать какие-либо действия по реализации задумки.

Продумать следует следующие детали:

1. Необходимо определить, сколько человек одновременно будут пользоваться бассейном.
2. Нужно продумать габаритные размеры будущего объекта: ширину, глубину и длину. Также стоит определить форму чаши. Считается, что наиболее оптимальная площадь находится в пределах от 25 до 40 квадратных метров. При этом глубина должна быть на уровне от 1,5 до 2 метров.
3. Толщина днища и стен тоже должна быть продумана заранее. На нее должны влиять типы грунтов, глубина залегания подземных вод, углубленность сооружения и т.д. Чем хуже качество почвы, тем более значительными должны быть стены. Это касается и основания – чем глубже чаша, тем оно должно быть более надежное.

   Проектирование бассейна в 3D

4. Разработать также следует схему коммуникаций. В ней необходимо обозначить канализационную систему, расположение всех используемых фильтров, скиммера, лестницы для входа и выхода, а также подсветки, если такова предусмотрена.
5. Отдельно следует обратить внимание на методы аварийного и планового сброса воды.

Как только все вышеперечисленные нюансы будут продуманы в плане, можно непосредственно приступать к выполнению работ.

Подготовка котлована

Перед тем, как начинать работы по рытью котлована, стоит очистить местность от имеющейся на ней растительности. Прежде всего, это касается разнообразных кустарников и деревьев в случае их наличия.

Подготавливать котлован вручную при помощи человеческих ресурсов и соответствующего оборудования в виде лопаты целесообразно лишь в тех случаях, когда бассейн довольно маленький.

Если же чаща такого сооружения достаточно большая, лучше всего прибегнуть к помощи экскаватора. Аренда этой техники нередко по стоимости достигает найма команды рабочих. Именно поэтому никаких дополнительных трат в таком случае не возникнет.

Стоит отметить, что размеры котлована должны быть немного больше, нежели габариты чаши бассейна. Связанно это с тем, что в дополнительное пространство необходимо поместить различное оборудование, опалубку и подушку.

ВАЖНО! Чтобы земля из стен ямы не обрушалась вниз, специалисты советуют осуществлять выкапывание под определенным небольшом углом к вертикали.

Подготовка основания

Подушку под бассейн стоит сооружать вследствие того, что в таком случае бетонирование будет осуществлять значительно легче. К тому же подобное основание позволяет продлить срок эксплуатации объекта. Засыпку под чашей бассейна нужно делать из песка и щебня. Данную смесь равномерно необходимо устелить по дну котлована и тщательно утрамбовать. Ее высота должна находиться в пределах от 25 до 35 сантиметров.

Чтобы произвести гидроизоляцию дна, можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), битум или же рубероид. Эти материалы выстилаются, как в один, так и в несколько слоев. Обязательно их укладку нужно осуществлять внахлест не менее 15 сантиметров. Края материалов нужно заводить на стенки котлована.

Установка на грунте

Гидротехнические конструкции стоит уложить в процессе подготовки котлована. Для того чтобы спуск воды был оптимальным, следует сделать уклон на уровне от 4 до 8 процентов, то есть около 2-4 сантиметров на метр днища. Направлен он должен быть в сторону, в которой будет оборудован слив.

ВАЖНО! Стоит оборудовать перед установкой основания все канализационные системы, которые бы позволяли спускать воду из бассейна. Также в дополнительно приемке можно разместить насосы, фильтры и другое оборудование.

Сливная яма должна быть обязательно ниже уровня воды. В таком случае вся вода при необходимости сможет полностью выйти из чаши бассейна.

Бетонирование дна и установка на него основания

Для приготовления раствора, чтобы осуществить бетонирование дня, используется цемент, марка которого не ниже М400. Чистую песчано-цементную смесь применять не стоит, так как в нее нужно добавить определенные присадки и дополнительные водоотталкивающие вещества, которые позволят материалу в будущем выдерживать агрессивные среди и достаточно сложные условия эксплуатации.

 

Воды при приготовлении раствора необходимо использовать меньше, нежели обычно. В итоге получится полусухая смесь. Ее основным преимуществом является то, что срок созревания значительно сокращается. Нередко она составляет всего 7-10 дней вместо 28 суток.

Водоотталкивающий бетон можно сделать, как при помощи бетономешалки в домашних условиях, так и заказать на соответствующем предприятии. Но при этом в первом случае работу нужно осуществлять вдвоем, так как ни в коем случае нельзя допустить преждевременного схватывания компонентов.

В зависимости от добавки, после осуществления заливки нужно подождать от 4 до 10 дней. Как только бетон наберет нужные характеристики, можно начинать возведение стен.

Армирование

Армирование дна бассейна является обязательным этапом. При этом высота бетонного слоя должна быть около 20 сантиметров.

В процессе армирования применяется ребристая арматура. Ее поперечный разрез напрямую должен зависеть от условий эксплуатации бассейна. Но при этом диаметр не должен быть меньше 12 миллиметров. Шаг укладки прутиков должен составлять 20х20 или 30х30 сантиметров. Может быть оборудован один или же два пояса. Второй вариант выбирают зачастую при наличии сил пучения почвы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Утапливаться арматура должна в бетон на 5 сантиметров. Именно поэтому ее укладывают на кирпичи, которые и дают нужный размер. Между слоями расстояние должно быть 10 сантиметров.

Возведение стен

В большинстве случаев стены возводятся в один ряд блоков. Ввиду того, что данные изделия довольно массивные, они с легкостью могут выдержать массу воды, которая будет в бассейне.

Первые два слоя блоков необходимо класть на обычный бетонный раствор с водоотталкивающими свойствами. Что касается третьего ряда, то его лучше всего армировать. В такой последовательности нужно продолжать до окончания возведения стены.

Арматура может позволить блокам обрести большую жесткость и сопротивляемость массе воды в бассейне. Именно поэтому другие способы для возведения стен гидротехнических сооружений такого плана не существует.

Внутренняя отделка

Не стоит предполагать, что внутренняя отделка бассейна – это довольно простая задача, с которой может справиться каждый. На самом деле ее нужно осуществлять в соответствии с определенными правилами и рекомендациями.

Для начала поверхность блоков необходимо пропитать соответствующей грунтовкой. Лучше всего подобрать состав глубоко проникновения, который обладает антибактериальными свойствами. Также поверх данного материала можно нанести антисептик.

После того как будут сделаны подготовительные работы, на стену из блоков стоит набить соответствующую строительную сетку. После этого можно приступать к процессу оштукатуривания.

Если закладные детали устанавливаются вслед за тем, как стены покрываются раствором, то по периметру изделий стоит прокладывать специальный шнур. При этом все стыки должны быть заделаны при помощи герметика.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию бассейна нужно делать так же, как и проводится данная работа по отношению к фундаментам. Наиболее простой способ – это использование обмазочного материала. Его достаточно по наружной стене сооружения нанести, после чего нужно только дождаться его высыхания.

Пленочный гидроизоляционный материал также можно использовать, но в таком случае стоит выбирать наиболее качественные и дорогие изделия. Связанно это с тем, что условия эксплуатации бассейна довольно сложные.

В случае, когда грунты довольно пучинистые, необходимо перед гидроизоляционными работами на стены набить металлическую секту. Сверху ее можно оштукатурить небольшим слоем раствора.

Утепление

Для того чтобы сократить финансовые расходы на подогрев воды в бассейне, его нужно утеплить после осуществления гидроизоляционных работ. Важно понимать, что для нагревания на 1 градус несколько тонн воды понадобится довольно много электроэнергии. Ввиду того, что данное сооружение заглублено в земле, солнце на него будут оказывать минимальное влияние.

Для теплоизоляции строители рекомендуют использовать вспененный полистирол. Он хорошо выполняет свою основную функцию вместе с тем, что не впитывает воду. К тому же в таком материале не размножаются разнообразными микроорганизмы. Полистирол не едят насекомые, вследствие чего он не может быть поврежден таким образом.

Стоит отметить, что лучше всего выбирать теплоизоляционный материал высокой плотности. Данный показатель должен превышать 35 килограмм на метр квадратный.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Монтаж полистирола должен осуществлять в два слоя. Нужно его укладывать таким образом, чтобы он перекрывал стыки друг друга. На швы дополнительно следует наложить водоотталкивающую мастику.

Другие важные детали

Углубление по периметру бассейна можно засыпать различным способом. Для этого зачастую используется грунт, вырытый при обустройстве котлована. Но в случае, когда почва довольно пучинистая, можно использовать щебень. Его нужно засыпать в яму и достаточно сильно утрамбовать.

Сверху по периметру бассейна можно сделать заливку над щебнем, поверх которой следует уложить плиточное покрытие. Лучше всего использовать материал, обладающий матовой поверхностью. Это повысить уровень безопасности вблизи данное гидротехнического объекта.

Виды блоков

На сегодняшний день используются различные виды блоков для того чтобы с их помощью соорудить бассейн. Прежде всего это касается таких типов материала:

1. Бетонные блоки.
2. Газобетонные блоки.
3. Шлакоблоки (про бассейны из шлакоблоков читайте ниже)
4. Керамзитные блоки.

Выбор материала для возведения стен напрямую должен зависеть от условий эксплуатации, климатических факторов, а также наличия соответствующих финансовых средств.

Таблица достоинств и недостатков материалов для возведения бассейнов

Каждый тип блоков, используемых при строительстве бассейнов, обладает своими преимуществами и недостатками. Именно поэтому, прежде чем выбрать тот или иной материал, стоит тщательно проанализировать данные факторы, чтобы понять, как лучше возвести сооружение.

Типы блоков	Преимущества	Недостатки
Бетонные блоки	Высокая прочность, быстрая скорость строительства, простота, универсальность, устойчивость к низким температурам, удобство монтажа.	Необходимость гидроизоляции швов, высокая стоимость, невозможность (или ограниченность) использования на пучинистых грунтах.
Газобетонные блоки	Незначительный вес, идеальная геометрия, довольно простой процесс монтажа.	Низкая морозостойкость и высокая водопоглощаемость, возможность распространения грибка в порах, наличие усадки.
Шлакоблоки	Сравнительно небольшой вес и не очень значительная стоимость.	Низкая экологичность, наличие доменного шлака, низкие показатели морозостойкости, высокий уровень водопоглощения.
Керамзитные блоки	Самая высокая прочность, высокие показатели морозостойкости, низкое водопоглощение, невысокая стоимость, отсутствие усадки.	Сравнительно большой вес и не очень хорошая геометрия, вследствие чего сложно построить стену ровной.

Обязательно перед тем, как выбрать тот или иной тип блоков, стоит оценить его положительные и отрицательные качества. Это поможет возвести более качественный и надежный бассейн, который прослужить довольно длительный период времени.

Декорирование

Как только проведено оштукатуривание, можно приступить к монтажу выбранного плиточного покрытия. Это может быть, как обычный кафель, так и мозаика. На сегодняшний день продается большое количество разнообразных вариантов выполнения данных изделий, вследствие чего каждый желающий может создать свой уникальный и оригинальный стиль.

ВАЖНО! Класть плитку ее специалисты рекомендуют на водоотталкивающий клей. Дополнительно стенки и дно можно покрасить, используя резиновую краску. Она будет служить гидроизоляционным слоем.

Вместо плитки и герметиков иногда используют специальную ПВХ-пленку. Она представляет собой материал, армированный стекловолокном. Ввиду того, что она продается лишь в готовом виде, не всегда такое изделие подходит под конфигурацию бассейна.

Практические рекомендации

Существует также несколько практически рекомендаций по возведению бассейна, на которые следует обратить внимание:

1. Сооружать бассейн нужно вдали от деревьев. Связанно это с тем, что они своими корнями могут повредить внешнюю гидроизоляцию и утепление. К тому же в таком случае не нужно будет постоянно проводить уборку листвы из воды.
2. Наиболее простая и удобная для эксплуатации форма бассейна – квадратная. Прямоугольная или с закруглёнными углами.
3. Разметку площади под бассейн стоит осуществлять при помощи колышек и натянутого шнура.

Обязательно необходимо обращать внимание на все рекомендации опытных строителей. Они позволят сделать работу более простой, быстрой и надежной.

Полезные видео

Заключение

Если правильно в соответствии со всеми правилами осуществить возведение бассейна на своей приусадебном участке, можно сделать действительно качественный гидротехнический объект, который будет длительное время служить, несмотря на условия его эксплуатации. Как вы считаете, если проводить работы довольно тщательно и осторожно, следуя предварительно созданному плану и схеме можно достичь желаемого результата? Какие бы вы дельные советы дали по постройке бассейна из блоков? Делитесь своими комментариями и станьте полезным для тех, кто собирается своими руками оборудовать бассейн на своем участке.

morevdome.com

---

• 
  Консервация каркасного бассейна на зиму своими руками
• 
  Бассейн в доме своими руками
• 
  Бассейн своими руками в доме
• 
  Бассейн в теплице из поликарбоната своими руками
• 
  Каркасный бассейн своими руками
• 
  Бассейн каркасный своими руками
• 
  Бассейн своими руками в бане
• 
  Строительство бассейна своими руками
• 
  Как сделать подогрев бассейна своими руками
• 
  Как сделать пылесос для бассейна своими руками
• 
  Бассейн своими руками с подогревом