Виды и устройство клапана сливного бачка, конструкция слива унитаза. Запорный клапан сливного бачка


Та-да-да-да! Ремонтируем клапан сливного бачка.

Первый пост про совсем глупые глупости.У кого сливной бачок унитаза заполняется адски долго, тому посвящается маленькая хитрость от меня. Помните раньше были тикие отрывные календарики на весь год, и на каждый день там был полезный для дома совет. Так вот, это продолжение того жанра, но в XXI веке.Справедлив такой совет для тех, у кого такая-же конструкция, как на картинке.Особенность такой конструкции - мягкая мембрана, посередине которой подвижный шкок, примерно 1.5мм в диаметре.У кого в мембране неподвижная пластиковая вставка с калиброваным отверстием, тем наоборот, угрожает невозможность перекрыть воду, когда дырочка забъется. В этом случае достаточно ее прочистить, и все обратно заработает.Вернемся к моей конструкции.Бачок мой наполнялся минут 10, это очевидный дефект.Вскрыл я бачок, все прочистил, обнаружил, что все на месте, и все исправно, вода со снятым клапаном фонтанирует как надо, набирая бачок за полминуты. Собрал назад, в надежде на эффект известного приема "разобрать, собрать, и все заработает", но улучшений не наступило.Тогда я чутка подумал, почему оно может не работать.Система эта работает по принципу гидравлического усилителя. Когда давление за мембраной становится равным магистральному, мембрана перекрывает впускное отверстие. Ну конечно, это значит, что мембрана подрастянулась, и пропускает больше воды, чем клапан, непосредственно связанный с поплавком. Результат - мембрана всегда закрыта, бачок наполняется только через клапан поплавка.Решение - надеть на перепускной шток усилителся, кембрик или термоусадку или что вам там под руку попадется, так, чтобы он перестал болтаться в отверстии мембраны. Шток в мембране пометил красной стрелкой. Картинку взял отсюда.http://stroisovety.org/ustrojstvo-slivnogo-bachka-unitaza/Автор утверждает, что такую мембрану купить проще простого. Наверно так оно и есть. Замена мембраны даст точно такой-же эффект. Теперь бачок заполняется меньше чем за минуту.

glooch.livejournal.com

Замена запорной арматуры сливного бачка

Устройство сливного бачка унитаза: как починить его своими руками

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Устройство сливного бачка

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Система набора воды

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

  • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну. Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей
  • С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Нижняя подача в сливной бачок

Кнопочный сливной механизм Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Подготовка к ремонту

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

Замена и крепление деталей

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Распространенные поломки сливного бачка

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

  • перекос поплавка;
  • не срабатывает механизм поплавка;
  • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Как самостоятельно собрать и подключить душевую кабину с высоким поддоном в ванной комнате.

Инструкция по креплению ванны к стене, герметизации швов и заделке щелей. Как установить акриловую, чугунную или стальную ванну на ножки и подиум.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

Ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой своими руками

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Медленное наполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

Замена арматуры смывного бачка

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

Западает или залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Владимир Владимирович Голованов

После окончания в 2008г. инженерно — строительного факультета Санкт Петербургского государственного политехнического университета работает по специальности «инженер сантехнического оборудования». Имеет патенты на изобретения в области инженерного сантехнического оборудования, которые внедряются в производство. Автор уникального курса повышения квалификации слесарей-сантехников. Приглашенный русскоязычный преподаватель международного университета «Ontario College Certificate» по специальности инжиниринг сантехнического оборудования.

Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно

Знакомая картина – заходите в туалет, а под ногами вода. И хорошо, если не в несколько сантиметров. Или как вариант – из туалета выходить, а бачок сливать воду не хочет. Могут быть, конечно, и другие неприятности. Но при всем разнообразии, причина их возникновения всегда одна – неисправность системы слива унитаза.

Будет неплохо, если восстановление работоспособности изделия выльется только в замену прокладки или подтягивание прослабленного винта. А если нет, и потребуется замена всей системы в целом? Звучит угрожающе. Но не переживайте.

Зная основные конструкции систем слива, как они работают, имея элементарные навыки в ремонтных работах, вполне реально самому произвести замену всей арматуры. Но возникает вопрос, с чего начинать?

Перед началом работ, ну просто необходимо уделить 5 минут времени и рассмотреть внимательно, как устроена система слива нашего унитаза. Это сэкономит и время, и средства.

Настоящий хозяин должен знать основные конструкции бачков слива

Можно даже не знать, как заменить арматуру в бачке унитаза определенной модели. Но всю работу можно сделать с первого раза, если хоть приблизительно ориентироваться в устройстве основных видов бачков. По сути, по принципу работы, все однотипно. Разница только в материале изготовления, системе набора воды, управлении сливом. Рассмотрим основные модели.

Бачок старого образца — «совдеповский»

Имеет две модификации: с веревочкой – дернул, вода побежала, и более новый, то, что стали называть «компактом» — без трубы, с верхним штоком для открывания клапана.

Первая арматура была изготовлена из металла. Только в первом случае бачок крепится на трубе, имеет только одно нижнее отверстие. Во втором – стоит на унитазе. Снизу имеет две пары отверстий: одна пара для крепления штока слива, вторая для крепления бачка к унитазу плюс дополнительное отверстие для переливной трубки.

Бачки с одно или двух кнопочным управлением слива

У такой арматуры детали пластмассовые, с основным креплением по центру.

Отличаются один от другого только функциональными возможностями:

  1. С одной кнопкой – воду сливает всю и сразу.
  2. С двумя кнопками – воду может «дозировать». Одна сливает весь объем воды, другая только ее часть.

Бачок с подводом воды снизу

Модификация предыдущих кнопочных. Все, в принципе, то же: крепление, материал, принцип работы. Только патрубок, подключаемый к водопроводу, расположен не сбоку, а снизу.

Начинаем работы по разборке старой арматуры

Поэтапно вся предварительная работа выглядит так:

  • Перекрываем на стояке кран, отвечающий за подачу воды в бачок. Отсоединяем шланг подачи воды.

После того как закрыли кран, необходимо слить всю воду и вымокать ее остатки тряпкой. Иногда, в спешке, делать это забывают. Начинают откручивать винты крепления – и «потоп».

Отсоединяем бачок от трубы слива (старая модель) или унитаза в новых изделиях. В первом случае откручиваем большую металлическую гайку, расположенную на трубе. Во втором – две гайки, расположенные внизу, под площадкой унитаза. В старых модификациях бывают сложности с демонтажем — железное крепление ржавеет и плохо откручиваются. Возникла проблема – гайки срезаем. Сделать это можно полотном для ножовки по металлу или напильником.

  • Снимаем;
  • Укладываем снятый бачок на широкую устойчивую поверхность;
  • Демонтируем сначала поплавок и водопроводный патрубок с клапаном;
  • Снимаем основную систему слива.

Проводя снятие механизма слива, больше это касается старых конструкций, следует быть осторожным. Металлический инструмент, неудачно использованный, повредит поверхность сантехнического оборудования.

Удалив старую арматуру, бачок моем, вытираем насухо. Делаем ревизию на предмет повреждений в виде сколов на отверстиях или возможных трещин, появляющихся на поверхности сантехнического изделия.

Устанавливаем новую арматуру на свое место

Выше было сказано, что старые модели сливных систем имеют больше отверстий для крепления арматуры. Это не имеет значение, если на место изношенных деталей арматуры устанавливаются новые, аналогичные по конструкции. Но зачастую, для комплектации нашей старой сантехники более надежной новой «начинкой», нам ничего не остается, как заменить пришедшую в негодность арматуру бачка унитаза на арматуру современную. В частности этому мы и уделим несколько строк в общем процессе сборки.

  • В старых моделях крепим на дно бачка скобу со штоком и грушей металлическим креплением. В новых, сливная система крепится по центру одной пластмассовой гайкой.
  • Соблюдаем осторожность! Работаем с пластмассовым крепежом нежно. Чрезмерное усилие при закручивании может привести к повреждению одного из элементов крепежа.
  • Устанавливаем патрубок для подачи воды. В старых системах к нему потом прикрепим спицу с поплавком. В новых, патрубок может быть совмещен с системой контроля уровня воды. То есть поплавок и водозаборный патрубок объединены в одну конструкцию. Устанавливаем все вместе.

  • Дальше бачок с собранной сливной системой требуется установить на унитаз.
  • В старых моделях между бачком и унитазом используем большую резиновую прокладку-аммортизатор продолговатой формы. Она «захватывает» два отверстия: сливное, и отверстие для перелива воды. Если в «совдеповский» компакт устанавливается современная система слива, дополнительное отверстие для трубки перелива воды закрываем заглушкой.
  • Компакт сегодняшнего дня комплектуется прокладкой-аммортизатором в виде кольца.
  • На установленную сверху унитаза прокладку ставим бачок. Прижимаем его к унитазу двумя крепежными болтами с гайками.

Покупая арматуру, нужно ориентироваться на изделия оригинальные, от «фирменного» производителя. Она прослужить дольше, проблем во время эксплуатации будет меньше.

Собранную систему слива требуется отрегулировать

  • регулируем положение поплавка так, чтобы расстояние от поверхности воды до верха емкости, при набранном бачке и закрытом клапане в патрубке подачи воды, было в пределах 4-5 сантиметров. Или вода была ниже края отверстия патрубка подачи воды на 1-2 сантиметра;
  • верх переливной трубки должен быть выше уровня воды приблизительно на 2 сантиметра.

Все. Закрываем крышку, можем пользоваться.

Источники: http://remboo.ru/santehnika/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html, http://vannapedia.ru/santex/unitaz/remont-bachka-unitaza-s-knopkoj.html, http://www.vashcottage.ru/journal/post/582

santex1.ru

Запорная арматура для сливного бачка унитаза: принцип устройства

Эффективность эксплуатации сантехнического оборудования в туалете зависит от ряда конструктивных особенностей устройства. Большое значение имеет конструкция запорной арматуры.

От конструкции запорной арматуры зависит эффективность эксплуатации сантехнического оборудования

Современное разнообразие унитазов подразумевает различные модели подачи и слива воды из бачка. Чтобы подобрать для себя оптимальное оборудование стоит детально разобраться в вопросах, как устроена запорная арматура для унитаза, каковы принципы её работы, используемые разновидности и модели.

Знание устройства запорной арматуры для сливного бачка унитаза позволит не только подобрать надёжный и эффективный механизм, но и быстро справиться с неполадками в случае их возникновения. Представленные рекомендации позволят точно установить причины неисправности и самостоятельно справиться с проблемой.

Виды и модели

Для начала нужно разобраться, с понятием, что же включает арматура и зачем она нужна. Запорный механизм – это комплекс деталей, которые обеспечивают подачу воды в бак до определённого уровня. Запорное устройство неразрывно связано со сливным агрегатом.

В зависимости от конструкции, они могут быть смонтированы в рамках одного механизма или действовать раздельно. Они тесно взаимосвязаны, поломка одного из агрегатов приведёт к протеканию или переполнению бака.

Запорная арматура подразделяется на два основных вида по принципу конструкции:

  • раздельная;
  • совмещённая.

Раньше, на практике применялись исключительно раздельные механизмы. В них входящий и выходящий клапан были разделены и устанавливались по отдельности. Их функционирование никак не связано между собой. Сегодня же большей популярностью пользуются более компактные и удобные совмещённые виды.

К преимуществам раздельной запорной арматуры стоит отнести удобство ремонта и замены. Для устранения неполадок нужно заменить лишь неисправный блок. Остальные детали можно не трогать. Ремонт совмещённого устройства потребует демонтаж и разборку всего механизма.

Модели различаются по типу материала, используемого для её изготовления. Применяются следующие материалы:

  1. Различные полимеры. Пластик позволяет добиться лёгкости, прочности, надёжности и долговечности.
  2. Металл (бронзовые или латунные сплавы). Этот проверенный материал обеспечивает точность работы, устойчивость к воздействию влаги, прочность и долговечность. Используемые сплавы подвержены воздействию коррозии гораздо меньше, поэтому срок эксплуатации более длительный, чем у других аналогов. Главные минусы материала – вес и цена.

Наименования запорной арматуры разделяются на группы моделей в зависимости от того, откуда подаётся вода. Конструкция может предполагать верхнюю или нижнюю подачу жидкости. Отечественные производители используют более простые механизмы верхней подачи воды.

Главный минус таких агрегатов – высокий уровень шума при наполнении водой. Современные модели зарубежных и отечественных компаний-изготовителей предпочитают использование технологии нижней подачи воды. Такой забор жидкости даёт возможность достичь максимального комфорта и удобства за счёт снижения уровня шума.

Устройство

Независимо от того, какая у неё раздельная или совмещённая конструкция, арматура имеет похожее устройство.

В автономном запорном блоке имеются следующие детали и элементы:

  1. Поплавок.
  2. Стакан.
  3. Направляющая.
  4. Рычаг.
  5. Тяга.
  6. Механизм подачи воды.
  7. Система контролирующих рычагов.
  8. Перекрывающий клапан (крышка).
  9. Фильтрующая мембрана.
  10. Уплотнительная прокладка.

Поплавок делается из пенопласта или баллона из пластика с полым внутренним объёмом.

Сливной блок состоит из следующих деталей:

  1. Горловина.
  2. Клапан.
  3. Седло.
  4. Прокладка.
  5. Спусковой рычаг (кнопки двух режимов).
  6. Клапан.

Управление сливным блоком осуществляется за счёт кнопки, педали, рычага, клавиши или другого устройства. Всё зависит от конкретной модели. Чаще всего применяются кнопки с возможностью выбора одного из двух режимов. Первый режим слива производит полное опустошение бака, второй режим позволяет экономить воду за счёт слива только части содержимого бака.

Классическая совмещённая арматура для бачка унитаза состоит из следующих составных элементов:

  1. Корпус бачка.
  2. Крышка бачка.
  3. Спускной рычаг или кнопка.
  4. Пластиковый стакан перелив, закреплённый гайкой ко дну бака.
  5. Поплавок.
  6. Тяга.
  7. Рычаг.
  8. Пропускной клапан.
  9. Клапан-груша.
  10. Седло – обод отверстия, куда опускается груша.
  11. Прокладки.

Схема устройства сливного бочка

Принцип работы

Современная совмещённая арматура работает по принципу тяговой зависимости. Устройство предусматривает сложную регулировку. Но в случае точной настройки механизм обеспечит безопасную и качественную работу на длительное время.

Принцип работы запорной арматуры выглядит следующим образом:

  1. Поплавок выполняет функцию регулирования уровня воды в баке. Он свободно зафиксирован в стакане с помощью направляющей.
  2. От поплавка отходит тяга, которая цепляет рычаг.
  3. Рычаг закреплён к крышке, которая перекрывает поступление воды через подающий штуцер.
  4. По мере поступления воды в бак, поднимается поплавок. Вместе с ним и тяга, которая поднимает рычаг.
  5. При достижении отрегулированного уровня, срабатывает рычаг, и крышка перекрывает поступление воды.
  6. После слива, поплавок снижается. Опускается тяга, рычаг открывает крышку.

Принцип работы смешенного устройства забора и слива в унитазе выглядит следующим образом:

  • вода через клапан затекает в бачок;
  • по мере заполнения, она поднимает поплавок;
  • поплавок соединён с рычагом, который идёт к клапану;
  • при достижении определённого уровня (рычаг упирается в тягу), происходит перекрытие воды в клапане;
  • если система не отрегулирована, вода начнёт выводиться из бака через перелив;
  • при смывании рычаг поднимает грушу и вода выходит из бака;
  • после слива, рычаг отпускается, груша перекрывает отверстие;
  • поплавок опускается, рычаг открывает клапан;
  • вода снова набирается до установленного уровня.

Выбор модели, монтаж и ремонт

Проще всего приобретать сливную и запорную арматуру, идущую в качестве комплекта для конкретного вида бачка. При проведении ремонтных работ лучше также постараться подобрать аналогичный механизм. Такой подход позволяет добиться максимальной простоты, надёжности и безопасности.

Для монтажа и замены устройства потребуется следующий набор инструмента:

  1. Разводной ключ.
  2. Гаечные рожковые ключи.
  3. Отвёртки: «крестовая» и «минусовая».
  4. Плоскогубцы.
  5. Прокладки соответствующего диаметра.
  6. Шланг.
  7. Лента ФУМ.

Для монтажа или замены запорной арматуры понадобится приобрести ленту ФУМ

Рекомендации по монтажу бака:
  1. Бачок ровно устанавливается на соответствующую «площадку» унитаза. Спускное отверстие бака и унитаза должны точно совпадать. Плотное прилегание сливного узла обеспечивается за счёт установки резиновой прокладки.
  2. Для повышения устойчивости и плотности прилегания между баком и унитазом можно проложить резиновое кольцо.
  3. С помощью болтов бак фиксируется на унитазе.
  4. В специальное отверстие бака просовывается резиновая трубка, подающая воду.
  5. С обеих сторон трубка фиксируется с помощью закручивания гаек.
  6. Шланг фиксируется к трубе водопровода, рядом установлен кран, который позволит в случае аварии, поломки или замены перекрыть воду.
  7. Места стыков и соединений труб и шланга, несмотря на наличие гаечно-прокладочного зажима, обматываются лентой ФУМ. Таким образом, максимально повышается герметичность соединений и защита от протеканий.
  8. Производится регулировка поплавка. Максимальный уровень набора воды должен быть на 150 мм ниже края бачка.
  9. Механизм слива воды фиксируется на крышке бака.

После установки важно проверить надёжность работы системы. Кнопки слива должны легко «ходить» в своих нишах и полностью возвращаться на исходные позиции. В противном случае запорная арматура не до конца будет перекрывать сливное отверстие, вода будет постоянно уходить из бака, который автоматически будет пополняться через падающую систему. Такая ситуация приведёт к существенному расходу воды.

При монтаже систем с нижней подачей воды, фиксация и закрепление подающей системы производится перед закреплением бака к унитазу. Здесь очень важно добиться максимальной герметичности за счёт прокладок. Это позволит обезопасить систему от протекания.

Запорная арматура унитаза нередко выходит из строя. Такая ситуация происходит по двум причинам: износ деталей и нарушения при установке оборудования. Главное, при проведении любых ремонтных работ перекрывать кран подачи воды в бак. Если кранчик отсутствует, нужно перекрыть общую подачу холодной воды или стояк.

Неправильная регулировка поплавка приведёт к недостаточному или излишнему набору в бак воды. В новых моделях регулировка производится с помощью специального винта. В старых бачках, положение поплавка регулировалось с помощью изменения положения проволоки. Если воды поступает мало, проволока подгибается и поплавок поднимается. Когда воды набирается больше, проволока выпрямляется и поплавок опускается ниже.

Проблема со смывом может быть вызвана загрязнением системы. Во время эксплуатации детали и элементы обрастают налётом, что нарушает герметичность и плотность прилегания. Осадок забивает мембрану. Чтобы наладить работу нужно тщательно промыть запорную арматуру и другие детали, в случае необходимости, заменить мембрану.

Если при наборе бачка, постоянно протекает немного воды в чашу унитаза, а кнопки системы находятся в правильном положении, стоит подтянуть болты крепления бака к унитазу. Возможная причина неполадок нарушение герметичности соединения.

vodospec.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности сливных, впускных, обратных, заливных, бесшумных, воздушных, спускных изделий, цена, фото

Все бачки для воды имеют такой сложный компонент, как сливной клапан для унитаза. На данный момент существует несколько разновидностей этого узла. Следует знать о них все, перед тем, как приобретать прибор либо его ремонтировать.

Так выглядит сливная система унитаза полностью.

Назначение узла

Назначение приспособления таково.

  1. Оно открывается и выпускает воду при опорожнении бачка.
  2. Препятствует поступлению воды после наполнения резервуара до нужной степени.
  3. Запорный элемент обеспечивает постоянный уровень жидкости в баке, если наблюдаются перепады напора в водопроводе. Когда давление в системе падает либо возрастает на 0.1 МПа, уровень воды не должен меняться больше чем на 0.4 см.

Общий принцип работы, который имеет клапан бачка унитаза, таков.

  1. По мере уменьшения уровня жидкости в резервуаре ниже допустимой величины, поплавок погружается все ниже и тем самым задействует рычаг.
  2. Давление на толкатель-стержень падает. Вследствие этого, вода начинает течь в бак.
  3. Одновременно поплавок начинает всплывать наверх.
  4. По достижении определенного уровня клапан перекрывается рычагом, вода набираться прекращает.

Разнообразие конструкций поплавковых элементов зависит от множества типов сливных систем и бачков. Например, существует обратный клапан на унитаз и прямой аналог. Принцип их работы очень отличается.

Типы запорной арматуры для бачка

Запорная фурнитура унитазов может изготавливаться из металла или пластика.

Материал изготовления

На фото пластиковый клапан.

Дорогостоящие модели сливных механизмов производятся из бронзы и латуни. Данные металлические сплавы имеют хорошую прочность и жесткость, почти не подвержены коррозии, устойчивы к химическим и механическим нагрузкам.

По конструкции они могут представлять собой как простейшие раздельные узлы (наливной и спускной клапана), так и сложные сборные блоки.

Обратите внимание!Рычажно-клапанные узлы из сплавов производятся только для моделей унитазов класса «элит».Для «бизнес» категории металлические запорно-сливные элементы делаются отдельными от заливного аналога.Это существенно упрощает систему, придает ей универсальность при монтаже и позволяет ремонтировать узлы отдельно.

Чаще всего клапан бачка унитаза производится из пластика. От качественности сырья, а также точности производства элементов зависит итоговая цена узла. Иными словами, тут присутствует прямая зависимость — чем запорная арматура бака дороже, тем она будет долговечней.

Конфигурация устройств

Устройство раздельных устройств выпуска и впуска воды.

Запорная фурнитура бачка имеет лишь две конфигурации: своими руками можно установить либо раздельную, либо сборную систему.

  1. Раздельный заливной клапан для бачка унитаза и спускной аналог монтируются по очереди.
  2. Взаимная связь таких элементов осуществляется лишь через воду.
  3. Заливной элемент является простым узлом определенной формы, имеющим поплавок.
  4. Тот посредством управляющей тяги, действует при повышении уровня жидкости на задвижку, та перекрывает воду.
  5. Отдельный сливной клапан бачка унитаза может иметь кнопку-клавишу, педали, тяги и пр.
  6. Данный элемент имеет объемную горловину. С ней сопрягается воздушный либо механический клапан. Отрывается он посредством тяговой системы или через прямое воздействие (подъем, нажатие).

Обратите внимание!Основное достоинство раздельных сливных узлов – возможность замены либо ремонта отдельных их элементов.Данное обстоятельство существенно облегчает и удешевляет работы.

  1. Сборные механизмы, в которых наливной и спускной элементы находятся в одном корпусе и связаны меж собой прямой тягой, гарантируют максимальную безопасность и надежность эксплуатации бачка.
  2. Стоит отметить, что такие системы сложны в ремонте, кроме этого — их проблематично настроить.
  3. Однако инструкция замечает, что при точной регулировке подобный узел будет работать безукоризненно.

Разновидности клапанов по конструкции

Сливная система с клапаном «кройдон».

Всего существует три конструктивные разновидности запорной арматуры для бачков:

  • клапаны «кройдон»;
  • аналоги мембранные;
  • поршневые устройства.

Устройства типа «кройдон»

Такие клапаны технологически устарели, они встречаются лишь на моделях сантехнических приборов прошлых лет.

  1. Они включают в себя поршень с седловиной, ось рычага и клапанный корпус.
  2. Подается вода и отсекается при помощи поршня, который перемещается по вертикали.
  3. Приводит в действие его рычаг поплавка.

Такая конструкция достаточно быстро изнашивается. Поэтому, с течением времени, клапан в унитазе не перекрывает воду, она протекает и разбрызгивается из бака унитаза.

Поршневые аналоги

Поршневой узел.

  1. Впускной клапан унитаза поршневого типа обладает осью в виде рычага.
  2. Фиксируется она в шплинте (раздвоенном).
  3. Когда рычажок перемещается горизонтально, он побуждает к движению поршень.
  4. Тот периодически касается седловины. Это регулирует поступление воды в накопительный резервуар.
  5. Поршень обладает на своем окончании уплотнением.
  6. Когда он сопрягается с седловиной, уплотнение пресекает подачу воды.

Современные узлы с мембраной

Конструкция мембранного устройства.

  1. Такой клапан в бачок унитаза вместо прокладки оснащается мембраной.
  2. Производят их из резины либо силикона.
  3. В ходе перемещения поршня сдвигается и мембрана.
  4. Поэтому она, в необходимый момент, пресекает поступление воды в бачок.

Подобные клапана являются самыми современными. Ими оснащаются все новые модели сантехнических приборов. Исходя из этого, на мембранных устройствах стоит остановиться подробней.

Они обеспечивают наиболее быстрое наполнение бачка водой и ее перекрывание. Исходя из качественности узла и точности его регулировки, процесс набора жидкости и ее слива может быть бесшумный либо очень громкий.

Обратите внимание!Главный минус мембранного типа клапанов — для эффективной их эксплуатации в водопроводной системе не должно быть значительных перепадов давления.Их величина не должна превышать 0.1 МПа.

Помимо этого, чтобы механизм функционировал нормально и максимально долго, важно чтоб вода в сети была чистой.

Как работает мембранный клапан

Основные фазы работы устройства представлены ниже.

Первая фаза

Клапан в открытом положении – происходит набор воды.

  1. В первой фазе клапан открыт. Во время нее вода поступает в бачок. Мембрана, повинуясь направлению течения жидкости, отодвигается. Следовательно, вода без препятствий может наполнять резервуар.
  2. Сначала жидкость течет лишь в предварительную секцию.
  3. Чтоб она попала непосредственно в бак, в данном отсеке есть особое отверстие. Процесс похож на тот, который идет в бачках, оборудованных штоковыми клапанами, однако тут есть мембрана, натянутая на поршень.
  4. В ней есть просвет, сквозь него пропущен шток из пластика. Он также имеет просвет сечением в 1 мм. Благодаря ему вода частично течет в наполнительную секцию.
  5. Когда поплавок находится в опущенном состоянии, в поршне образуется маленькое отверстие, имеющее диаметр всего-навсего в 0.5 миллиметра. Через него небольшой объем жидкости перетекает в бачок.
  6. Благодаря подобному принципу работы мембранного клапана, создается одинаковое давление в предварительной и наполнительной секции и в части бачка за ними. В этом заключается принципиальная разница между таким механизмом и аналогом, имеющим штоковый клапан.

Второй этап

Набираясь, вода поднимает поплавок.

  1. На данной стадии вода поступает в накопительный резервуар, с этим одновременно всплывает наверх шаровый поплавок.
  2. В ходе процесса увеличивается и уровень штока с резиновым уплотнением.
  3. Уплотнитель закупоривает отверстие.
  4. При последующем перемещении штока, поршень с мембраной прижимаются к седловине. Тем самым, наполнительная секция герметизируется.

Исходя из того, что водяное давление в наполнительной части бачка связано с давлением всплывающего поплавка, мембрана очень плотно придавливается к седловине. Так пресекается поступление воды в накопительную емкость.

Третья стадия

Закрытый клапан.

  1. Третий этап — это слив воды после использования унитаза.
  2. В тот момент, когда жидкость спускается из бака и вытекает в чашу унитаза, давящее воздействие поплавка на шток исчезает.
  3. Прорезь в поршне в это время не перекрывается штоком. Исходя из этого, и в наполнительной секции давление резко уменьшается.
  4. Напор остается лишь от водопровода, он-то и действует на поршень с мембраной, перемещая их в сторону.
  5. Благодаря этому, сливной механизм опять переходит в первую стадию.

Вывод

Конструкция сливной системы и в том числе ее клапана имеет большое значение для эффективности и надежности работы унитаза. Выбирая сантехнический прибор, не забудьте убедиться, что он оснащен современной ее моделью.

Видео в этой статье содержит много дополняющей информации.

gidroguru.com

разнообразие, принцип работы, инструкция по ремонту неисправностей

Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.

Типы сливных устройств

Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:

Сливное устройство

  • Вытяжные,
  • Нажимные.

Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.

Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:

  1. Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
  2. Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.

Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.

Типы клапанов с поплавком

Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

Сливной клапан

  • Кройдон-клапан;
  • Клапан с поршнем;
  • Клапан с мембраной.

Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение  перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану.  Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

Современные клапаны с мембраной

Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна  быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

Механизм работы впускного клапана

Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.

Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.

Механизм работы сливного устройства

Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому  поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.

Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление  в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан  со штоком.

Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с  уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.

Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.

Спуск воды в унитазе

Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому  в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.

Проблемы в механизме и их устранение

Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.

В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.

Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.

Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.

Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза, а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.

aqua-sovet.ru

Запорная арматура для сливного бачка: монтаж, установка, замена

Каждый, кто в детстве хотя бы раз играл с конструктором и знает, в какую сторону откручивать и закручивать болты, легко сможет самостоятельно собрать и установить арматуру сливного бачка.

Арматуру сливного бачка можно с легкостью собрать и установить своими руками.

Общие сведения

Для начала вспомним о том, что конструкция унитаза бывает двух видов: напольной и навесной. У навесных унитазов бачки возможны двух видов: первый крепится на несущую стену, второй — на более легкую конструкцию. Также следует заметить, что вид сливного бачка навесного унитаза отличается тем, что в основном имеет пластиковый корпус и комплект креплений к стене. В свою очередь сливные бачки напольных унитазов бывают четырех видов:

Запорная арматура бачков напольных унитазов включает в себя механизм подачи воды и сливной механизм.

  • моноблоки, в которых чаша и бачок соединены вместе и предотвращают тем самым любое протекание;
  • компакты, в которых чаша и сливной бачок монтируются вместе во время сборки унитаза;
  • встраиваемые, сливные бачки, которых встраиваются в стену и не видимы в интерьере туалета;
  • сливной бачок высокой подвески, это доисторическая модель, которую уже перестают использовать и производить, но любители стиля ретро часто применяют их. Такие бачки унитаза характеризуются тем, что крепятся высоко на стене, соединяются с чашей металлической трубой.

Еще один нюанс — это запорная арматура, модификаций которой бывает много, все зависит от производителя, но в основном она включает в себя механизм подачи воды и сливной механизм. Как правило, покупая унитаз или приобретая сливной механизм для замены, вы получаете схему монтажа в комплекте, поэтому трудностей в дальнейшей работе у вас не возникнет.

Стоит упомянуть о системе слива, которая является частью запорной арматуры. Она бывает разной по конструкции. Первая — это запорная система рычагов, вторая — это более современная и удобная система сливных кнопок. При этом кнопочная система сама делится на два вида: однокнопочная запорная система, двухкнопочная запорная. Также существует верхний запорный рычаг сливных систем, имеющих не поплавковый клапан, который нужно поднимать вверх рукой при смыве.

В запорной арматуре унитаза, имеющей не поплавковый клапан, производится установка опускаемого и поднимаемого вручную пластикового цилиндра — это и есть клапан механизма. Его замена в случае поломки производится легко.

Двухкнопочная система смыва — самая современная и экономичная, потому что позволяет регулировать поток воды. Соответственно, не будет спускаться весь объем бачка при каждом смыве. Нужно помнить, что здесь будет не один клапан, а два.

В случае поломки системы бокового наполнения, необходимо произвести замену частей механизма.

По виду наполнения бачки унитаза делятся на: наполняемые сбоку, при этом шум воды вы будете слышать до полного наполнения бачка; и наполняемые снизу, при этом вода поступает снизу фонтанчиком и шум практически не слышен.

Боковая система наполнения, имеющая поплавковый клапан, наиболее распространена в бачках недорогих моделей и является самой часто встречающейся. Установка этого механизма представляет собой последовательное соединение поплавкового клапана с гидрозатвором, сливным рычагом и цепочкой. Во время работы эта система наполнения сливного бачка унитаза будет регулироваться водой. Под напором воды, поступающей в бачок унитаза после смыва, поплавок будет подниматься вверх, влияя на гидрозатвор, вследствие чего клапан перекроет подачу воды.

В случае поломки одной из частей этого механизма производится простая замена.

Унитазы различаются и по видам смыва. Смыв бывает прямым, душевым, каскадным и круговым.

Монтаж, установка, замена или ремонт запорной арматуры сливного бачка унитаза

Мембрану утратившую эластичность обрабатывают тонким слоем силиконового герметика.

  1. Перекрыть вентиль, чтобы трубопроводная вода не попадала в бачок, мешая работать. Вытащите заглушки из канализационной трубы, если они есть.
  2.  С помощью разводных ключей № 1 соберите арматуру, следуя инструкциям, указанным на схеме. Помните, в современных моделях унитаза сборка запорной арматуры сливного бачка производится без ключей, все надежно закручивается усилием рук. Применение ключей может привести к поломке.
  3. Установка пластмассовых прокладок производится только снаружи сливного бачка, арезиновых- внутри. При этом необходимо хорошо посмотреть на резиновые прокладки и мембраны: если они обладают плохой эластичностью, то промажьте их тонким слоем силиконового герметика (не кислотного). Обработка герметиком — обязательна для всех унитазов, даже если вам кажется, что прокладки и мембраны суперэластичны. Это вызвано тем, что в бачок поступает холодная вода, которая воздействует на резиновые и силиконовые прокладки, делая их жесткими и хрупкими. Именно это является основной причиной поломок, особенное в холодное время года. Замена испортившейся мембраны проводится легко путем разборки и сборки механизма.
  4. Обязательно обращаем внимание на то, что между «барашком» или гайкой и керамической стенкой сливного бачка должна находиться пластмассовая прокладка. В противном случае в этом месте неизбежно возникнет протечка, особенно если гайка металлическая.
  5. Составляющие части запорной арматуры унитаза не должны вплотную прилегать к внутренним стенкам бачка, оставляйте хотя бы минимальный зазор в 5 мм.
  6.  Если производится установка не монолитного унитаза, то прокладку между бачком и чашей тоже нужно промазать герметиком.

Проблему подгонки клапана к сливному отверстию можно решить с помощью резьбы или ножниц.

Во время установки спускающей арматуры может возникнуть проблема с подгонкой клапана к сливному отверстию. В современных системах ее можно решить с помощью резьбы, которая позволяет все легко отрегулировать. В устаревших моделях, которые иногда до сих пор встречаются в наших туалетах, эту проблему решают с помощью ножниц, клапан обрезают до нужного нам размера.

После установки слива на бачке, оставляем его на 10-15 минут. Уплотнительная прокладка успеет качественно обжаться, затем подтягиваем гайку еще раз.

Клапан, мембрана, прокладка — это детали, требующие частой замены из-за повреждений, которые наносит холодная трубопроводная вода.

Подвод воды к бачку

При помощи гибкого водопроводного шланга соединяем уже встроенную в бачок систему наполнения с краном, установленным на трубе, подающей холодную воду. При этом нужно учитывать, что шланг не должен висеть в натяжку, но и не должен быть слишком длинным. Кроме того, нужно учесть резьбу, а она может быть как наружной, так и внутренней. Соединяющие шланги могут иметь как накидные гайки с обеих сторон, так и гайки-штуцеры. Так как у шланга внутри установлена уплотнительная резина, то при накручивании гайки не нужно герметизировать. Паклю или ФУМ необходимо подмотать только на штуцер.

На этом монтаж и установка запорной арматуры сливного бачка унитаза завершены, можно включать кран и использовать.

1pokanalizacii.ru

Ремонт сливного бачка своими руками

При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Ремонт сливного бачка - конструкция и основные детали сливных бачков
  2. Ремонт механизма сливного бачка
  3. Ремонт впускного клапана сливного бачка
  4. Ремонта арматуры сливного бачка своими руками

Ремонт сливного бачка - конструкция и основные детали сливных бачков

Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.

После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.

Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент - клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок - позволяет контролировать количество воды в бачке.

Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.

Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.

Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.

В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.

На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.

Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:

  • боковыми - актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
  • верхними - кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.

Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.

В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:

  • сливной бачок из чугуна - отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
  • фаянсовый сливной бачок - отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
  • сливные бачки из пластика - отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.

В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:

  • верхний вариант крепления - бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
  • установка сливного бачка в стену - довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
  • чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.

Ремонт механизма сливного бачка

Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.

Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.

Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.

При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.

При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.

Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.

В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:

  • перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
  • открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
  • отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
  • открутите крепежи на сливном бачке;
  • установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
  • установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.

Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.

Ремонт впускного клапана сливного бачка

В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:

  • пассатижей;
  • разводного ключа;
  • плоской и крестообразной отвертки;
  • резиновых уплотнительных прокладок;
  • герметика на силиконовой основе.

Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.

При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:

  • старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
  • если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
  • очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.

С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.  

Ремонта арматуры сливного бачка своими руками

Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:

  • герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
  • осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.

Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.

Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан - обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.

Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:

1. Устарелая прокладка - в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.

2. Ржавчина на седле - эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.

3. Отсутствие целостности в работе поплавка - некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:

  • переверните поплавок;
  • замените клапан-поплавок.

4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.

5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.

Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:

  • высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
  • неисправности с пусковой кнопкой слива.

Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.

Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.

Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное - правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.

Ремонт сливных бачков унитазов видео:

strport.ru