Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото. Запил дверной коробки под 90 градусов
Сборка дверной коробки своими руками
Вступление
В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:
- Запил коробки под 45°
- Запил коробки под 90°.
Сборка дверной коробки
Дверная коробка с уплотнителем
коробка с уплотнителем
Дверная коробка без уплотнителем
Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.
Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.
У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.
Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки
Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°
Запил коробки под 45 градусов
Правильная стыковка дверной коробки в углах
Запил коробки на стусле
Дверная коробка готова к сборке
- Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
- Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
- Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
- Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.
При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.
Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°
Сборка коробки под углом 90°
Вид дверной коробки для прямого соединения
Соединение дверной коробки под 90 градусов
Подготовка к прямому соединению коробки
При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.
Сборка дверной коробки по шагам
Сборка дверной коробки
Сбор дверной коробки с запилом
После подготовки коробки приступаем к её сборке.
Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».
Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.
Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки
Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.
Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой
Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.
Уголок монтажный для сборки коробки
Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.
Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.
На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи по теме: Двери в квартире
похожие статьи:
www.otdelochnik24.ru
КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru
Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.
Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».
Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.
Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.
Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.
Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.
Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,13 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,18 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,13 метра).
Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.
Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.
Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.
Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.
Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.
Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.
Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.
Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.
Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.
Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.
Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.
blogremont.ru
подготовка к работе и монтаж
Монтаж двери не обойдется без установки коробки. Она является основой будущей конструкции, и от правильности выполнения работ зависит дальнейшая эксплуатация изделия, срок его службы и удобство в использовании.
Схема дверной коробки.
Подготовка к работе
При самостоятельной установке дверей следует провести ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, проверить стены на предмет их соответствия для монтажа. С этой целью необходимо выполнить измерение дверного проема, а именно ширину и длину. Чтобы измерения были наиболее точны, следует сделать замеры на разной высоте и в нескольких позициях.
Большинство дверей имеет схожие размеры, то же самое можно говорить и про дверную коробку. Поэтому цель измерения проема — выяснить, соответствует ли данное значение габаритам конструкции. В идеале должно остаться свободным пространство в 1-2 см, как сверху, так и по бокам.
Схема запила дверной коробки.
Если свободное пространство больше данных значений, то следует установить прокладку в виде бруса соответствующих размеров. При значительном превышении размеров проема можно воспользоваться монтажом металлического каркаса или провести обшивку нужной части гипсокартоном. Что касается тех ситуаций, когда дверной проем меньше размеров короба, то лишнюю часть следует просто убрать.
Для установки дверной коробки потребуются следующие материалы и инструменты:
- Дрель и набор сверл.
- Шуруповерт.
- Стамеска или фреза.
- Перфоратор.
- Ручная ножовка.
- Отвес.
- Монтировка.
- Молоток.
- Болгарка.
- Строительный уровень.
- Поворотное стусло.
Сборка дверного короба
Перед началом установки коробки следует ее собрать. Сборка может проводиться тремя способами: использованием шипов для соединения, закреплением бруса под углом 45 градусов и аналогичной работой с брусом, но под углом 90 градусов.
Шиповое соединение включает в себя несколько моментов. Первое — необходимо сделать шипы в соседних брусках. Здесь стоит заметить, что и горизонтальный, и вертикальный брус должен иметь шипы, с которыми далее можно было провести процесс соединения. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, высота шипов должна быть равна толщине брусков.
Сечения дверных коробок.
Сборка дверной коробки под углом 45 градусов осуществляется следующим способом. Та часть вертикального бруска, которая впоследствии будет соединяться с горизонтальным брусом, должна быть распилена под углом 45 градусов. Аналогичные действия проводятся и с горизонтальным бруском, но с обеих сторон. Стоит обратить внимание, что при выборе вертикальных стоек нужно опираться на размеры дверного проема: его высоту и толщину бруса. Не стоит забывать и о зазорах.
Вертикальные стойки имеют одну высоту. Чтобы рассчитать длину горизонтального бруса, нужно сложить следующие параметры: толщину бруса, высоту проема и размеры зазоров. Чтобы не сделать ошибок, перед тем как разрезать брус, рекомендуется тщательно перепроверить полученные значения и сделать повторные измерения. Для сборки конструкции и окончательного закрепления необходимы гвозди или саморезы. Их следует вкручивать тоже под углом 45 градусов.
Соединение под углом 90 градусов намного проще предыдущего варианта. В этом случае укладка горизонтального бруса проводится сразу на вертикальную стойку, без какого-либо распила. Но воспользоваться пилой все-таки потребуется, так как нужно отпилить притвор. Для соединения тоже используются саморезы или гвозди.
После изготовления брусов можно приступать к сборке дверной коробки описанными ранее способами. Для удобности следует положить конструкцию на ровную поверхность, а под брусья положить какой-нибудь материал, пойдут старые книги. После этого происходит соединение деталей при помощи саморезов.
Как устанавливать петли?
Схема монтажа дверной коробки.
Перед данной работой следует определиться, каким образом будет происходить открытие двери. Затем нужно приобрести необходимые материалы. Для монтажа петель следует использовать более массивную сторону двери. Необходимо проверить, чтобы она была лишена разных дефектов.
Петли для дверей представлены разными типами, от этого будет зависеть дальнейшая установка. Чтобы провести установку дверной коробки и межкомнатной двери, достаточно двух петель. Что касается входных конструкций, то с целью повышения их прочности и безопасности рекомендуется использовать три петли. В этой ситуации монтаж третьей петли происходит чуть выше середины полотна.
Перед началом установки следует отмерить расстояние в 20 см от начала полотна, снизу, и от конца полотна, сверху. Данные отметки и будут местом для монтажа петель для дверной коробки. После этого петли следует приложить к намеченному месту, обвести их карандашом, после чего полученную разметку аккуратно вырезать ножом.
После этого потребуется стамеска и молоток, которые необходимы для вырезания места, в котором будет производиться монтаж петель. Глубина вырезаемой поверхности должна быть равна размерам указанных элементов. Ошибки на данном этапе могут привести к тому, что петли будут либо плохо держаться, либо выпирать. Толщина петель равняется 3-5 мм, соответственно, глубина выемки будет такая же.
Схема крепления добора к дверной коробке.
Процесс вырезки должен проводиться не спеша и аккуратно. Следует частями извлекать древесину и не стараться извлечь всю за один раз.
Выемку следует обработать несколько раз, прежде чем приступить к финальной стадии монтажа метель.
Затем осуществляется примерка изделия, в тех местах, где планируется вкручивать саморезы, следует сделать отверстия.
Монтирование дверного короба в проем
Чтобы провести закрепление элементов конструкции на данном этапе работы, тоже необходимо использовать саморезы.
Трех мест фиксации будет достаточно, но если есть сомнения по поводу прочности такой конструкции, рекомендуется установить дополнительные крепления.
Во время сборки дверной коробки, изготовленной из МДФ, крепления скрываются под ответной планкой дверного замка и петли. Затем короб нужно установить в проем для двери с целью проверки, а стойку с петлями проверить по вертикали.
Со стороны коробки, которая прилегает к стене, осуществляется монтаж подвесных планок. Пятка должна иметь ту же ширину, что и стена. Усы планки должны примерно на 50 мм заходить на внутреннюю и наружную стороны.
Схема установки дверей в обсадную коробку.
Всего по вертикали количество планок должно быть равно двум или трем. Что касается горизонтали, то данное количество в этом случае ограничивается одной или двумя. После этого устанавливаем конструкцию дверной коробки в проем, пока что без двери.
После проведенных действий необходимо проверить вертикальные и горизонтальные оси отвесом или строительным уровнем. Усики планок нужно закрепить на стене саморезами. На нижнюю часть производится монтаж распорной планки, размеры который равны верхнему брусу.
Каркас дверной коробки установлен. Далее необходимо вбить деревянные клинья в количестве 15 штук. Их установка проводится по всему периметру между коробом и стеной. С помощью молотка следует добиться наилучшего крепления коробки, при этом нужно следить за горизонтальными и вертикальными осями.
Монтаж коробки завершается закреплением к стене с использованием анкерных болтов. Для этого по периметру бруса нужно сделать сквозные отверстия, а на стене наметить отверстия, после чего она высверливается с использованием перфоратора. В отверстие нужно вставить анкерный болт, после чего выполняется закрепление.
Таким образом, короб для двери установлен. Монтаж данной конструкции не представляет собой ничего сложного, для выполнения работы необходимо иметь материал и инструменты. Что касается плана выполнения установки, то в этом случае только от прилежания и терпения человека зависит положительный результат всей работы. Чтобы его достичь, необходимо строго следовать названным правилам.
1podveryam.ru
Как выполняется сборка коробки дверной
Сборка дверной коробки — это ответственная, но не очень сложная операция
Сборка коробки дверной является очень ответственным этапом установки новой двери, от которого зависит ее работоспособность. В то же время, зная технологию, выполнить сборку несложно даже новичку. Поэтому предлагаем подробно ознакомиться с данной процедурой от начала и до конца.
Технология установки
Прежде всего отметим, что сборку коробки необходимо рассматривать в комплексе с установкой, так как некоторые важные операции выполняются на этапе ее крепления.
Поэтому технология сборки дверной коробки, по сути, состоит из шести основных шагов:
- Работа с дверным проемом;
- Сборка несущей конструкции;
- Врезка петель;
- Монтаж коробки;
- Крепление доборных элементов;
- Монтаж наличников.
Подготовка проема
Сборка коробки, как правило, начинается с подготовки дверного проема и снятия замеров. Иначе вы вряд ли сможете точно получить его размеры.
Подготавливаем дверной проем так:
| Иллюстрации | Технология |
|
Удалите старые наличники | Если вы меняете двери, необходимо удалить старую коробку. Начните работу с демонтажа наличников при помощи фомки или мощной отвертки. |
|
Распилите и удалите старый проем | Затем удалите старое обрамление двери, воспользовавшись ломиком или фомкой. Если справиться с этой задачей не получается, предварительно распилите старую конструкцию, и демонтируйте ее по частям. |
|
Очистите проем от штукатурки | Отчистите поверхность проема:
|
|
Измеряйте проем | Промеряйте высоту проема и его ширину. Затем полученные результаты запишите. |
На этом подготовка завершена.
Бывают случаи, когда дверь меньше проема. Чтобы исправить ситуацию необходимо его уменьшить.
Для этого по высоте или ширине крепится брус при помощи дюбелей или анкеров. Пространство между коробкой и стеной можно зашить гипсокартоном.
Увеличение проема
Если проем меньше самой двери, его необходимо расширить — вырезать или сбить перфоратором лишний участок.
Но, не забывайте, что он должен быть по высоте и ширине на 10 см больше коробки. Поэтому подгонять конструкцию до миллиметров, чтобы она входила вплотную, нельзя.
Сборка несущей конструкции
Если коробка приобретена в сборе вместе с дверью, то в подготовке она не нуждается — можно сразу приступать к установке, единственное, предварительно следует закрепить подвесы, о чем мы расскажем ниже. Но, нередко изделие продается в виде одного профиля, который покупатель сам должен нарезать и затем собрать. Цена профиля несколько ниже готового изделия, что позволяет сэкономить на установке новой двери.
Итак, сборка конструкции выполняется следующим образом:
| Иллюстрации | Технология |
|
Нанесите на профиль разметку согласно размерам проема | Профиль нужно разметить согласно полученным размерам, и нарезать на три планки — две стойки по высоте минус 10 см, и одну перемычку. Длина перемычки, соответственно, должна быть на 10 см меньше ширины проема. |
|
Нанесите линию для зарезки смежных краев профиля | До того, как выполняется сборка дверной коробки — под 45 градусов зарезаются края стоек и перемычки. Но, предварительно необходимо выполнить разметку следующим образом:
Подобным образом нужно разметить верхние края стоек и края планки между ними. Совет! Чтобы не заниматься разметкой и быстро подрезать края деталей под 90 градусов, воспользуйтесь стуслом — это приспособление представляет собой специальный шаблон. |
|
Зарежьте профиль под 45 градусов согласно разметке | Обрежьте заготовки по прочерченной линии. |
|
Соедините стойки с перемычкой при помощи шурупов | Промажьте места стыков клеем и скрепите все планки шурупами. При этом убедитесь, что все углы ровные — под девяносто градусов. |
|
Закрепите подвесы на тыльной стороне конструкции | С тыльной стороны конструкции закрепите шурупами подвесы, которые предназначены для сборки каркаса под гипсокартон. Расстояние между подвесами сделайте 40-50 см. |
Установка дверей
Итак, завершена сборка дверной коробки — монтаж межкомнатных дверей осуществляется так:
| Иллюстрации | Технология |
|
Нанесите разметку расположения петли | Работа начинается с разметки. Для этого определитесь где будут располагаться петли на стойке. Затем приложите петлю, зафиксируйте в правильном положении и обведите острым предметом либо карандашом. |
|
Сделайте выемку на глубину толщины пластины петли | При помощи фрезера либо стамески и молотка сделайте углубление, равное толщине пластины петли, чтобы она располагалась заподлицо с поверхностью стойки. |
|
Прикрутите навес | Вставьте навес в углубление и зафиксируйте шурупами. Предварительно, чтобы стойка не треснула, просверлите под шурупы отверстия. |
|
Подготовьте места для крепления навесов на дверном полотне | Точно так же подготовьте углубления в дверном полотне и закрепите навесы. Чтобы положение углублений совпадало с навесами на стойки, уложите полотно в коробку и выполните разметку. |
Итак, мы выяснили, как производится сборка дверной коробки своими руками — видео, представленное в этой статье, позволит вам наглядно ознакомиться с нюансами процесса. Надо сказать, что дверь можно установить и после монтажа несущей конструкции, однако, удобней выполнять работу заранее.
Монтаж конструкции
Сборка дверной коробки МДФ или из другого материала — это только половина дела. Крайне важно правильно ее установить. По сути, эта работа является вторым этапом сборки.
Инструкция по монтажу несущей конструкции выглядит так:
| Иллюстрации | Технология |
|
Выровняйте изделие заподлицо со стеной | Вставьте конструкцию в проем и выровняйте, чтобы между стойками и стеной был одинаковый зазор — около 10 см. Затем выровняйте конструкцию заподлицо со стеной. Если ее поверхность неровная, к примеру, впоследствии стена будет штукатуриться, то выровнять раму необходимо по уровню или отвесу. |
|
Закрепите подвесы на стене «быстрым монтажом» | Зафиксируйте стойку, к которой прикреплены навесы. Вначале к стене крепится та часть подвесов, которая располагается заподлицо со стеной при помощи дюбель-гвоздей. Учтите, что подвес необходимо углубить, чтобы поверхность стены можно было отделать. Таким образом зафиксируйте на стене все подвесы несущей стойки. |
|
Вбейте клинья между стойкой и стеной | Расклиньте конструкцию, вставив бруски между стеной и профилем, как на фото. Клинья должны располагаться напротив каждого подвеса. Благодаря им стойка не будет смещаться в сторону стены. |
|
Закрепите вторую половину подвеса | Закрепите вторую половину подвеса. Для этого используйте те же дюбель-гвозди. |
|
Выровняйте профиль относительно двери | Отрегулируйте положение второй стойки так, чтобы дверное полотно свободно входило в коробку и прилегало к профилю по всей длине. Совет! Вторую стойку не стоит выравнивать по уровню, так как дверное полотно может быть несколько деформировано. Поэтому ориентироваться следует только на дверь. |
|
Подготовьте клинья для регулировки конструкции | Сделайте клинья толщиной в несколько миллиметров, для регулировки конструкции. |
|
Вставьте клинья между стойками и дверью | Вставьте клинья между дверью и стойками, чтобы обеспечить одинаковый зазор. |
|
Зафиксируйте подвесы второй стойки | Расклиньте вторую стойку и зафиксируйте подвесами. |
|
Смочите поверхность стены и тыльной стороны изделия | Смочите пространство стены и тыльной стороны конструкции водой. |
|
Запеньте щель монтажной пеной | Запеньте щель полиуретановой пеной по периметру конструкции. |
Примерно также устанавливается металлическая конструкция входной двери. Единственное, вместо подвесов необходимо использовать мощные металлические анкера, которые забуриваются в несущую стену.
Установка доборов
Зачастую коробка имеет доборные элементы, которые позволяют сделать конструкцию глубже. По сути, доборы позволяют отделать проем, чтобы не заниматься монтажом откосов.
Устанавливаются они так:
| Иллюстрации | Технология |
|
Измеряйте глубину проема | Измеряйте глубину проема от профиля до стены. Размеры снимайте на нескольких участках, так как стена может быть неровной. Также измеряйте ширину и высоту проема, если эти параметры вы не знаете. |
|
Нарежьте доборные элементы согласно размерам проема | Нарежьте доборные планки согласно полученным размерам. Учтите, что ширина должна соответствовать максимальной глубине проема. Для нарезки планок желательно использовать электролобзик. |
|
Скрепите планки между собой | Скрепите подготовленные планки шурупами. Зарезать их под 45 градусов совсем не обязательно. Главное, чтобы угол соответствовал 90 градусам. Для состыковки планок воспользуйтесь шурупами. Предварительно просверлите под них отверстия. |
|
Вставьте доборы в паз коробки | Вставьте в паз профиля собранные доборы. Вначале заправьте верхнюю планку, а затем стойки по всей длине. |
|
Зафиксируйте доборы малярным скотчем | При помощи малярного скотча прихватите доборы к стене и профилю. Чтобы надежно зафиксировать планки, расположите ленту с шагом 30-40 см. |
|
Расклиньте планку пенопластом | Если на отдельных участках планка отходит от профиля, чтобы зафиксировать ее, вставьте клин из куска пенопласта. |
|
Запеньте щель монтажной пеной | Запеньте пространство между доборами и стеной:
|
Крепление наличников
Завершающим этапом установки коробки является монтаж наличников. Эта операция выполняется так:
| Иллюстрации | Технология |
|
Зарежьте края наличников под 45 градусов | Нарежьте декоративные планки по размеру проема и зарежьте их края под сорок пять градусов по описанной выше схеме. Обратите внимание! Если декоративные планки имеют ровную поверхность, края можно не зарезать под сорок пять градусов. |
|
Обрежьте монтажную пену | Обрежьте лишнюю монтажную пену по периметру проема. Она должна располагаться заподлицо с коробкой и со стеной. |
|
Нанесите пену на тыльную сторону наличника | Нанесите тонкую полоску из пены на тыльную сторону декоративной планки. |
|
Зафиксируйте декоративные планки шпильками | Приклейте наличники и дополнительно прикрепите их микрошпилечником, воспользовавшись самыми тонкими шпильками. Если микрошпилечника у вас нет, используйте оконные маленькие гвоздики, предварительно обкусив шляпки. Совет! Забивайте гвоздики аккуратно, чтобы не повредить лицевую поверхность обрамления. Для этого можно подложить под молоток брусок. |
На этом работа завершена. По такой технологии производится сборка дверной коробки из МДФ либо дерева.
Вывод
Как видите, в целом технология сборки дверной коробки достаточно простая. Но, предварительно рекомендуем просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно увидеть нюансы работы.
sdelaidver.com
установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео
Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.
Сборка дверной коробки: полезные советы
Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.
Способы соединения брусьев:
- С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
- Запил под углом 45˚;
- Запиливание под углом 90˚.
Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев
Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ — стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.
Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.
Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.
Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.
Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.
Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно
В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.
Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение
Способы запиливания под 45˚:
- С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
- Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.
Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.
При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.
Быстрая установка дверной коробки своими руками
Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.
Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы
Порядок проведения работ:
- Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
- Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
- Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
- Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.
Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.
Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция
Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.
При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией
Как правильно закрепляется дверная коробка:
- После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
- В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
- Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
- Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
- В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.
Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.
Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой
Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.
Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно
Этапы работ:
- Сборка коробки;
- Установка фурнитуры;
- Установка и укрепление в проеме;
- Навешивание и регулировка дверного полотна;
- Отделка наличниками.
Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.
Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.
Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.
Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.
Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.
Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)
Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.
-
Замена насоса в стиральной машине: сливной в Самсунг, как поменять на LG и Bosch, где находится помпа -
На какой высоте вешать телевизор: как правильно повесить на стену в спальне, расстояние от пола и как установить -
Стиральная машина не сливает воду: что делать и почему, не работает слив и гудит, причина в стиралке LG -
Конструктор лестниц онлайн: расчеты чертежей, программы для проектирования в частном доме, 3D построение и проект -
Виды лестниц по конструкции: опоры готовые, оригинальные и правильные на второй этаж, решения и разработки -
Летняя кухня: проект, фото с беседкой, своими руками из бруса, из кирпича, чертежи, лучшие, план, из дерева, дома на участке, планировка, видео -
Лестницы для дачи: в домике эконом-класса, своими руками маленькая, чертежи и фото, размеры готовых кухонь -
Люстры потолочные для кухни: какую выбрать, фото, видео-инструкция
openfile.ru
Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото
Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
Как правильно собрать дверную коробку
У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.
При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).
На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.
Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?
Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.
Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.
Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».
Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.
Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.
Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.
При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.
На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.
Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.
И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение
Фотогалерея (9 фото):
__________________________________________________Почитать еще:
uef.ru
размеры, сборка, подгонка, врезка петель, крепление
Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.
При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно
Содержание статьи
Комплектация
Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.
Есть три типа комплектации дверей:
- Только дверное полотно. Тогда пиломатериалы или стандартная коробка покупаются отдельно. Если куплены пиломатериалы, вырезаются планки необходимых размеров, после, запиливаются углы. Далее процесс сборки и установки аналогичен. Если коробка стандартная, она должна подходить к двери такого же размера. Для того и разрабатывают стандарты. И все же необходимо будет в этом удостовериться и если необходимо самостоятельно внести корректировки.
- Дверное полотно с коробкой. При такой комплектации все составляющие подогнаны по размерам, но они разобраны. Собирать планки в единую конструкцию придется вам своими руками.
- Дверной блок. Все соединено, врезаны петли, навешены двери. Остается только выставить по уровню и зафиксировать.
Схематично технология установки двери выглядит именно так
Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.
Размеры дверной коробки
Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.
Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.
Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:
- в кухне ширина двери должна быть не менее 70 см, высота 2 м;
- ванные — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в комнаты — 60-120 см, высота 2 м.
Как выглядит дверная коробка в стене
Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.
Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.
Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.
Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.
Как собрать и установить дверную коробку
Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.
Размеры дверной коробки определяются габаритами дверного проема
Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.
Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.
Собираем коробку и подгоняем по высоте
Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45o, наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.
При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются
Если углы коробки запилены под 90o, работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.
Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.
Если углы в коробке прямые (90 градусов), то сборка немного другая
Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.
Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.
Врезаем петли
Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)
На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.
Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.
Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.
Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.
Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.
Устанавливаем коробку
Очень важно ровно в горизонтальной и вертикальной поверхности установить двери
В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.
Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.
В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.
Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.
Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.
Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.
Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.
Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.
Запениваем
Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.
Перед нанесением монтажной пены устанавливают распорки
Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.
После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.
Итоги
Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.
baniwood.ru
