Готовим сад огород к зиме — осенняя работа в своем саду. Заботы в саду осенью

Правильный уход за садом осенью

Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество урожая на следующий год.

Если Вы в достаточной мере уделите свое время уходу за плодовыми деревьями, то не сомневайтесь, летом Вы увидите результат своих трудов и знаний.

Поэтому не стоит лениться и откладывать все на потом.

Именно осенью необходимо провести защиту сада от болезней и вредителей, достаточно удобрить, увлажнить и перекопать почву, а также уделить особое внимание подготовке к зиме.

Об этом мы и поговорим более подробно.

ПоказатьСкрыть

В первую очередь, осенью необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев. Начинать все мероприятия лучше, когда опадет листва. Но не стоит сильно затягивать.

Сроки подготовки зависят от климата области, где посажен сад – в северных регионах это мероприятие можно начинать в конце сентября, а в южных – в октябре. Поскольку, поздно начатая подготовка к зиме на севере, может не только не улучшить состояние сада, а и даже погубить его.

Побелка дерева

Многие люди считают, что побелка деревьев – это защита от вредоносных насекомых, которые отложили свои личинки в коре на зиму, а также некоторых грибковых болезней. Конечно, это так, но не только. Ещё в 1887 году было замечено, что побеленные раствором извести деревья лучше переносили морозы, чем их необработанные соседи по участку.

Этим опытом садоводы пользуются до сих пор. В чем же секрет? Такое покрытие служит защитным слоем от больших перепадов температуры зимой, когда днём солнце припекает, а ночью начинает подмораживать морозец. Необработанные деревья покрываются трещинами, которые служат отличной средой обитания различных болезнетворных организмов. Но и здесь надо знать некоторые нюансы.

Например, при побелке молодых деревьев известь в растворе можно заменить мелом. Раствор должен быть густым и насыщенным, покрывать следует не только ствол, но и скелетные ветви. Существует несколько вариантов приготовления раствора.

Первый – самый дешевый и простой – раствор домашнего приготовления. Для него следует взять 2кг извести + 400г медного купороса. Эти составляющие растворить в 10л воды с добавлением клейстера, для вязкости. Также можно добавить в этот состав по 1кг глины и коровьего навоза.

Для молодых деревьев клейстер использовать нельзя, их кора не сможет дышать через клейкий барьер. Для саженцев лучше приготовить смесь из извести (3кг), глины (1,5кг) и коровяка (1кг), которые растворить в воде до густоты сметаны.

Второй вариант – это купленная в магазине смесь, которая также состоит из глины и извести. Однако эта побелка очень часто к весне смывается, поэтому требует повторной обработки всего сада. Добавление к любому раствору карболовой кислоты защитит деревья ещё и от повреждений грызунами и зайцами.

Защита сада от насекомых

Зимний сад является местом для зимовки различных насекомых, которые откладывают свои личинки в коре, опавших листьях, в гнездах кроны дерева.

Например, маленькое гнездо в виде щитка на поверхности веток – это кладка яблонной моли, в которой находится до 80 яиц, маленькие бисеринки в форме кольца на веточке – это потомство кольчатого шелкопряда, а сухие листья, приклеенные паутиной к ветвям, могут быть отличным убежищем для молодых гусениц боярышницы и златогузки.

Это всего лишь небольшой список вредителей сада, как же нам его защитить?

В первую очередь необходимо убрать весь участок от лишнего мусора и опавшей листвы. Очистить железными щетками деревья от отмершей коры. Стоит сделать глубокую (15–20см) перекопку почвы, чтобы разрушить зимовки некоторых гусениц.

Тщательно осмотреть плодовые деревья, для некоторых участков может даже понадобиться лупа. Стволы очистите от ловчих поясов, в которых сосредоточено большое количество коконов плодожорок. Все насаждения опрыскайте 3 или 5% раствором мочевины. Защитить деревца от таких вредителей как тля, медуница, шелкопряд, листовертка помогает опрыскивание препаратами «Бульдок», «Фьюри», «Агравертини».

От таких заболеваний, как коккомикоз и другие пятнистости защитит опрыскивание препаратами содержащими медь: железным купоросом, бордосской жидкостью, оксихлоридом меди или препаратами-фунгицидами – «Купроксат», «Топсин», «Хорус». Избавиться от парши и плодовой гнили поможет обработка «Импактом», «Строби» или «Скор». Все раны, трещины и дупла на дереве необходимо обработать 5% раствором железного купороса и замазать цементом.

Защита сада от грызунов

Очень большой вред саду, особенно молодым саженцам наносят зайцы и мелкие грызуны. Для защиты деревьев от них необходимо укутать ствол старой ветошью или мешковиной с рубероидом. Многие садоводы используют даже женские капроновые колготы для этой цели. Ими удобно защищать ветви.

Возле основания защиту необходимо хорошо прикопать землей, чтобы не пробрались мыши. Прекрасно подходят ветви ели или сосны, ими обвязывают ствол и укрывают околоствольный круг. Запах от разбросанных на земле, возле деревца, веточек кориандра тоже неплохо отпугивает мышей.

Укутывание сада также спасет деревца и от зимних морозов. А если Вы ещё и побелите кору (как было рассмотрено выше в статье), то Вашему саду будут нестрашны и солнечные ожоги от зимних лучей.

Следует знать, что если в качестве утепляющего материала Вы используете рубероид, то между ним и корой дерева должна быть обязательно прослойка из мешковины или ветоши. Иначе деревце сопреет.

Обрезка деревьев

Обрезку плодовых деревьев следует начинать после сброса листвы. Сроки проведения разнятся в зависимости от региона посадки сада. В южных областях можно оставить это мероприятие на октябрь, а в северных – затягивать нельзя, поэтому обрезка проводится в конце сентября или, ещё лучше, её отложить до марта.

Иначе деревце не успеет подготовиться к зиме из-за усиленного сокодвижения. При поздней обрезке, на месте ранки, древесина сохнет и вымерзает, что нередко приводит к гибели деревца.

Итак, приступим к особенностям проведения этой процедуры. В первую очередь удаляют сухие и больные ветви, следом, те, которые создают излишнюю густоту, растут в сторону ствола, под неправильным углом, переплетаются между собой.

Деревья, которые много лет не подвергались обрезке, необходимо прореживать поэтапно, в течение нескольких лет, начиная с самых крупных ветвей и кончая мелкими, неправильно растущими. Если деревце подвергнуть слишком интенсивной обрезке, оно может больше не плодоносить или даже погибнуть.

Молодые саженцы осенью не обрезают. Прорежать крону молодых деревьев необходимо ежегодно, это закладывает их форму и правильный рост. Для старых деревьев мероприятие проводится раз в 2–3 года для улучшения циркуляции воздуха и света между ветвей, а также получения более крупного и хорошего урожая.

Все раны на дереве после удаленных ветвей необходимо обработать садовым варом и замазать олифой или краской. Все спиленные и обрезанные веточки надо сжечь, поскольку на них могут храниться споры различных заболеваний и вредители.

Подкормка деревьев сада

Осенняя подкормка играет более важную роль, чем весенняя или летняя. Поскольку именно осенью закладывается сила дерева перед предстоящим плодоношением, укрепляется его иммунитет и повышается устойчивость к морозам. Корневую подкормку вносят вместе с основным удобрением во время осенней перекопки почвы, в районе околоствольного круга, не позднее октября.

Для молодых деревьев, возраст которых не достиг 8-ми лет, потребуется около 30кг перегноя, а для взрослых – около 50кг. Осенью наиболее важны такие элементы, как калий, фосфор, азот, кальций, железо и магний.

А вот подпитку марганцем, бором, медью и кобальтом, лучше проводить в уменьшенных количествах. Идеальным был бы вариант удостовериться, в каких именно элементах почва испытывает недостаток. Но не всегда это возможно и удобно, поэтому есть основные нормы, которых стоит придерживаться.

Например, для подкормки яблоневых и грушевых деревьев необходимо с органическим удобрением внести в почву 300г суперфосфата и 200г сульфата калия. Эти элементы лучше усваиваются в жидком виде путем полива околоствольного круга.

Для вишневых и сливовых деревьев подкормку готовят из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10л воды. Для достаточного питания одного дерева необходимо около 4 ведер такой жидкости. Для песчаных и супесчаных почв требуется большее количество элементов подкормки, чем для глинистых и суглинистых – более тяжелых.

Это связано с тем, что из легких почв полезные элементы питания интенсивнее вымываются осадками и при поливе. С момента начала плодоношения сад нуждается в более интенсивном питании осенью. Подкормку азотом лучше отложить на весну, поскольку осенью этот элемент способствует усилению сокодвижения, что неблагоприятно сказывается на зимовке деревца.

Полив деревьев сада

Осенний полив допускается только в регионах с малым количеством осадков. Если деревце обильно поливалось летом и осенью, а позже ещё и было окучено землей – это приводит к подопреванию, а после и растрескиванию коры ствола, в местах скопления влаги.

Не следует забывать, что также как опасен избыточный полив, также опасен и недостаток влаги в почве перед зимой. Если деревце будет испытывать острую потребность в дополнительной влаге, то намного труднее пройдет процесс закалки, и растение не будет противостоять морозам в должной мере.

Также, обильный летний полив приводит к усиленному росту побегов, которые, вырастая до 2м, к зиме не успевают одеревенеть и погибают от морозов. Иногда, в местах избыточного количества влаги, допускается высевание однолетних трав, а также прекращается борьба с сорняками, что приводит к нормализации влажности почвы. Если же влажность региона посадки сада нормальная, то последний полив требуется провести не позднее октября.

Окучивать землей основание деревьев допускается только в морозоопасных и малоснежных областях, поскольку в сочетании с поливом это мероприятие может больше повредить деревцу, чем защитить его.

Кроме того, последний влагозарядный осенний полив способствует укреплению корневой системы, устраняет возможность возникновения солнечных ожогов коры ствола и ветвей, а также обеспечивает более успешный вегетационный период, заменяя первый весенний полив. Благодаря ему корневая система дерева становится более мощной, поскольку зимой дерево добывает влагу с глубины 0,5–2м от поверхности почвы.

Мы не ошиблись, зимой деревца также нуждаются во влаге. При составлении графика осеннего полива следует также учесть глубину залегания грунтовых вод на участке. Поскольку при влагозарядном поливе необходимо пропитать почву на глубину большую, чем глубина залегания корневой системы дерева.

Однако, недопустимо соприкосновение грунтовых и поливных вод. Средней нормой для влагозарядного полива является около 10–16 ведер воды на 1кв.м. почвы.

Если же в Вашем саду почва с неглубоко залегающими галечниковыми отложениями, а также глиняными слоями, то последний обильный полив требуется только в годы особенно засушливой осени, и обычно составляет не более четырех ведер на 1кв.м.

Перекопка дерева

Обработка почвы осенью крайне важна, и её нельзя заменить весенней, как нередко думают неопытные дачники. В результате рыхления почва обогащается кислородом, гибнут залегшие на зиму личинки и яйца различных вредителей, разлагаются корни и семена сорняков.

Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.

Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.

А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.

Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.

Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.

Опавшая листва

Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду. Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.

Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.

Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.

Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

283 раза ужепомогла

agronomu.com

Уход за плодовыми деревьями и кустарниками осенью, защита саженцев от вредителей

От правильности и своевременности проведенных осенью работ по уходу за плодовыми деревьями напрямую зависит и объем, и качество урожая будущего года. Мероприятия по их защите от вредителей, болезней, внесение удобрений, перекопка и увлажнение грунта в саду, крайне важная работа по обрезке должны быть сделаны вовремя — это облегчит деревьям вхождение в зиму и поможет ее пережить без потерь.

Важность осеннего ухода

Проведенные в правильном порядке мероприятия по осеннему уходу за плодовыми деревьями после окончания сбора урожая помогают повысить их зимостойкость, то есть способность не страдать от любых погодных катаклизмов — сильных морозов, резких оттепелей, а главное — чередования того и другого.

Укрепить иммунитет растений, уменьшить объем ветвей, защитить от вредителей, болезней, так внести питательные средства осенью, чтобы деревья и кустарники, проснувшись весной, могли бы сразу же воспользоваться ими — все эти работы нужно провести в довольно сжатые сроки.

Пропуск какого-либо из этапов чреват не просто наверстыванием упущенного весной, а отсутствием урожая или даже гибелью всего растения.

План садовых работ осенью

Правильный уход за плодовым садом в осенний период начинается в сентябре и должен закончиться примерно за полмесяца до прихода заморозков. Чтобы успеть провести все работы вовремя, удобно осенью ухаживать за деревьями по плану, скорректированному согласно прогнозу погоды в конкретной местности. Основные этапы деятельности следующие:

• снимают ловчие пояса, чистят их и уничтожают вредителей, убирают с земли падалицу;
• ориентировочно во второй месяц осени, по мере приближения холодной и дождливой погоды проводят посадку молодых саженцев;
• обрезают плодоносящие деревья — если урожай уже собран, сокодвижение замедлено и растения готовятся ко сну;
• белят стволы и основания крупных ветвей;
• стволы, ветви обрабатываются от укрывшихся в них на зиму насекомых, проводится профилактика грибковых болезней и гнили;
• проводят сбор и сжигание листвы и обрезанных веток;
• перекапывают землю возле ягодников и в приствольных кругах деревьев, вносят подпитку в виде удобрений;
• при необходимости проводится утепление деревьев и защита их от мелких и крупных грызунов (особенно это касается молодых саженцев).

Санитарная обрезка

Основной способ регулирования урожайности плодовых деревьев — их обрезка. Она оздоравливает растение, не дает ему одичать, направляет в нужном направлении рост ветвей и помогает сформировать обильный урожай. Главная нагрузка по обрезке плодовых деревьев ложится на садоводов весной, когда заморозки уже закончились, но вегетация не успела начаться. Осенью же проводится обрезка санитарная: после внимательного осмотра удаляются ветви поломанные, засохшие — такие особенно нравятся вредным насекомым. Вырезают также побеги, сильно мешающие другим, слабые и скрещивающиеся.

Уничтожают волчки — жирующие, с крупными листьями и слабыми почками. Обычно они растут из спящих почек на скелетных старых ветвях. Плоды на волчках не завязываются, а силу у дерева они отбирают, параллельно загущая крону. Провоцирующим фактором для появления большого количества волчков является перекармливание дерева азотом и слишком обильный полив.

Избавившись от лишнего, непродуктивного груза, растение направляет больше сил на подготовку к зимним холодам.

Профилактическая обработка от болезней

Осенний уход включает в себя опрыскивание ствола и ветвей лечебными веществами. В частности, обработка препаратами меди, растворами железного купороса и бордосской жидкостью, а также современными фунгицидами — Купроксатом, Хорусом, Топсином — позволяет профилактически защитить фруктовые деревья от коккомикоза и других видов пятнистости.

Подавить возможные очаги парши и гнили помогает обработка препаратами Импакт, Строби, Скор. Поскольку любые раны, дупла и трещины на коре растений — это распахнутые ворота для инфекции, их в обязательном порядке обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса и замазывают цементом.

Кроме того, многие насекомые откладывают осенью личинки в коре плодовых деревьев. Именно так надеются пережить зиму потомства яблонной моли, кольчатого шелкопряда. Сухие листы, словно приклеенные тонкой паутиной к веткам, убежище для гусениц златогузки, боярышницы. Это лишь некоторые из обширного списка вредителей плодового сада. Для защиты от них насаждений после уборки падалицы, опавшей листвы и мусора железными щетками очищают стволы и, насколько возможно, ветви от отмершей коры. Затем все деревья обрабатывают каким-либо из хорошо зарекомендовавших себя инсектицидов — трех- или пятипроцентным раствором мочевины, препаратами Фьюри, Агравертини, Бульдок (они особенно эффективны против тли, шелкопрядов, листоверток и медуниц).

Побелка стволов

Это важный фактор ухода осенью за фруктовыми деревьями. Известковая обработка коры служит для растений защитой от:

• зимних перепадов температуры, когда днем кора на солнце нагревается, а ночью на нее воздействуют сильные морозы,
• весенних ожогов, когда листвой она еще не прикрыта;
• вредоносных насекомых, откладывающих на зиму свои личинки;
• ряда грибковых заболеваний.

Раствор для побелки должен быть достаточно густым, насыщенным. Им покрывают ствол и, по возможности, основания скелетных ветвей.

Варианты его состава:

• при домашнем приготовлении 2 кг извести соединяют с 400 г медного купороса. Растворяют в ведре воды и кладут туда же по килограмму глины и коровьего навоза. Для вязкости некоторые садоводы в эту смесь добавляют клейстер, но для молодых саженцев его использовать нельзя — клейкая смесь будет мешать нежной коре дышать;
• для молодых деревцев известь в этом коктейле заменяют мелом;
• покупные смеси делятся на простые — из глины и извести, достаточно быстро смывающиеся осадками, и специальные краски, долго держащиеся на стволах и содержащие специальные антисептики от болезней.

Осенняя подкормка

Очень важно провести эту процедуру правильно. Осеннее внесение удобрений считается более значимым, чем весеннее и летнее: усиливается морозостойкость деревьев, особенно высаженных недавно, укрепляется их иммунитет и сила плодоношения.

Корневую подкормку добавляют при перекопке земли приствольных кругов. Вносят перегной и минеральные удобрения:

• перегной к весне перепреет, и проснувшись, растение получит необходимую ему азотную добавку. Деревьям возрастом меньше 8 лет достаточно 30 кг субстанции, взрослым — около 50 кг;
• фосфор — труднорастворимое в воде, малоподвижное вещество. Разброс суперфосфата по поверхности почвы бесполезен для растений. Лучше всего вносить его в лунки вокруг ствола по проекции кроны на глубину около 30 см. В каждую лунку помещают горсть удобрения, добавляют воду и закапывают;
• сернокислый калий — лучшая калийная подкормка, поскольку в ней нет вредного для посадок хлора. Норма добавления — 5-10 г на квадратный метр.

Суперфосфат Перегной Сернокислый калий

Предпочтительнее одновременная заделка составов калийных и фосфорных — так их ассимиляция проходит эффективнее. Оптимальный вариант ухода за деревьями осенью — приобретение комплексных удобрений и точное следование инструкции применения для разных плодовых культур.

Подкормку растений азотом не проводят, поскольку этот элемент способствует активизации сокодвижения, что вредит зимостойкости деревьев.

Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью

После посадки молодые деревья обязательно подвязывают к колу и мульчируют почву. Перекопку приствольных кругов осуществляют аккуратно, на глубину не более 15 см, чтобы не повредить корневую систему.

Особенно уязвима зимой нежная кора молодых насаждений, привлекательная для зайцев и мышей. Уход за саженцами деревьев предполагает обязательную ее защиту. Для этого многие садоводы обвязывают стволики лапником иглами вниз. Если такой возможности нет, оптимальный вариант — покупная мелкоячеистая сетка. Ею оборачивают штамбы, одновременно заглубляя ее в почву. Еще один неожиданный материал — вышедшие из употребления синтетические колготки и чулки.

Кроме того, для борьбы с мышами нужно очистить осенью сад от опавшей листвы и веток после обрезки.

Осенью работ по подготовке сада к зиме немало, но так он перенесет морозный период без потерь и накопит сил для активного цветения и обильного плодоношения.

doma-v-sadu.ru

Осенние работы в саду - календарь работ в саду - уход за садом - Каталог статей

Календарь работ в саду

Иллюстрации к некоторым видам работ можно найти в Фотоальбоме http://sadzaboty.ucoz.ru/photo/

Сентябрь.

1.          С  15 числа начинают посадку растений с открытой корневой системой. Листья у большинства культур убирают, чтобы уменьшить испарения влаги.

 

2.          Не стоит сажать на зиму плохо зимующие виды и сорта, розы, рододендроны, контейнерные хвойные. При обнаружении на корнях приобретенных саженцев вздутий корневого рака пораженные части вырезать и сжечь. Оставшиеся корни продезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л) в течение 5 мин.

 

3.          Во избежание повреждение георгин заморозками окучить посадки землей, накрытьнетканым материалом. Такая операция наряду с дождеванием часто продлевает срок декоративности георгин.

 

4.          Проводят первую чисто калийную подкормку насаждений и газона. Обычно первая неделя сентября.

 

5.          При необходимости проводят легкую корректирующую стрижку кустарников. Самый начал сентября.

 

6.          Посадка луковичных растений, посадка ландышей, продолжение посадок лилий.

 

7.          Укос газона. При необходимости проводят мульчирование газона и скарификацию.

 

8.          Заготовка земли для окучивания роз.

 

9.          Со штамбов деревьев необходимо снять и сжечь ловчие пояса. Обследовать на предмет раковых и некрозных образований.

 

10.   Влагозарядковый полив всех культур, кроме многолетних цветочных культур. Для многолетников предпочтительнее снизить полив на 2\3. В случае повышенной продолжительной температуры влагозарядковый полив переносят на октябрь, чтобы не спровоцировать рост.

 

11.   Постепенный срез многолетников.

 

12.   Профилактические и лечебные обработки.

 

13.   Гладиолусы за 7-10 дней до наступления холодных ночей обработать сильным инсектицидом против цикадок и трипсов..

 

Октябрь.

Главная задача садовода в эту пору - подготовить сад к успешной перезимовке, уберечь его от вредителей и болезней сейчас и в будущем.

 

1.               Срез многолетников на зиму. Поскольку на них зимуют яйца вредителей и споры болезнетворных грибов. Обязательно  обрезают  пучки  листьев  ириса  «уголком»,   оставляя   10-15   см  на растении. Однако для Свердловской области рекомендуем оставлять половину длины у флоксов, рудбекий, гелениумов, эхиноцей, астр для лучшей зимовки, а злаки предпочтительней вообще не трогать до весны.

 

2.               У роз, если хватает мужества и сил, обрезают в течение месяца   все листовые пластинки. Побеги обрезают, исходя из укрытия, или не обрезают, если не укрывают. Установка каркасов над розами при воздушно-сухом методе укрытия, укрепление верха пленкой от проникновения дождя. Пригибание плетистых роз к земле, подкладка под плети досок, еловых или сосновых ветвей, материала, чтобы ветви не касались земли, приствольные круги закрывают от дождя при возможности. При минусовых ночных температурах проводим окучивание роз.

 

 

3.               Вторая подкормка калием насаждений и газона.

 

4.               Влагозарядковый полив хвойников, плодовых, крупных декоративных деревьев и кустарников.

 

5.               Прикоп   саженцев   до   весны.   Подготовка  ям   для   весенней   посадки. Из опыта можно сказать, что предварительная подготовка ям оправдывает только в случае глинистых и каменистых почв, где приходится делать сильную выемку. Растения в контейнере лучше прикопать вместе с емкостью (из опыта ).

 

6.               Выкопка гладиолусов, георгин, клубневой бегонии, удаление однолетников.

 

7.               В середине месяца в  сухой  безморозный день  обработка деревья  5-процентнымраствором мочевины (500 г на 10 л воды). При опрыскивании раствором покрывают не тольколиству, еще не опавшую с дерева, но и ветви, ствол и опавшие листья под кроной. Этопрофилактическое и лечебное действо против парши на яблонях и груше. В раствор хорошо добавить зеленого мыла. В конце октября против мхов, лишайников и ряда возбудителей болезней деревья опрыскайте раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).

 

8.               Допосадка луковичных растений, утепление их мульчирующими материалами.

 

9.               Вырезка   отплодоносивших   побегов   малины,   приросты   текущего   года   можноподрезать, а можно пригнуть один к другому для лучшей перезимовки.

 

10.        Укос газона с учетом того, что на зиму он должен уйти высотой 7-12 см. Сбор листвы с газона.

11.        Заготовка березовой, дубовой или другой листвы для укрытия растений.

 

12.        Уборка на зимовку водных растений, не выдерживающих промерзание водоема.

 

13.        Утепление корневой системы теплолюбивых растений.

 

14.        Спуск лиан клематисов на землю для утепления корневой системы или обрезка на уровне 2-3 узла.

15.        Почву под крыжовником и смородиной перекапывают на глубину 8-10 см и от ствола на расстоянии проекции кроны делают вал высотой 10-12 см. Его убирают после цветения (против огневки и пилильщика при сильном поражении). Перекапывают почву под малинной для уничтожение личинок малинового жука.

 

16.   В сухую погоду у старых деревьев очищают стволы и основание скелетных сучьев ототмершей коры (но без усердия, иначе можно «раздеть» дерево перед зимой, что вызоветожоги) и лишайников, а затем белят их известью, мелом или специальной водоэмульсионнойкраской.   Сейчас появилась водно-дисперсионнновая-акриловая   краска. Если она качественна, то хорошо держится на штамбе и ветвях, не тускнет и не смывается.  Но бывает и такая, которая смоется после первого ливня.

 

Важно проделать эту процедуру именно осенью, а не весной, как это делаетбольшинство садоводов-любителей, когда побелка не играет существенной роли и носит толькокосметический  характер.   Осенняя  побелка позволяет  защитить  стволы  от морозобоин  споследующим   растрескиваниям   и   отмиранием   коры.   Особенно   часто   морозобоинами повреждаются черешня, груша и слива. Причиной морозобоин является нагревание темно-окрашенных стволов и развилок скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта, пробуждающее жизнедеятельность коры и камбия. Последующие ночные морозы до -20-25° приводят к их сильному подмерзанию и гибели с южной стороны ствола. Можно белить только с половину ствола, обращенного к югу.

 

17.   Лечение механических повреждений деревьев и кустарников, санитарная обрезка.

 

18.   Генуборка сада.

 

19.   На хвойные культуры, подверженные обгоранию надевают чехлы из х\б тканях.

 

20.    Большую опасность для садов в зимний период представляют мышевидные грызуны изайцы. Лучшей защитой стволов от повреждений мышами и зайцамиявляется обвязка ветвями ели хвоей вниз. При отсутствии елового лапника можно обвязыватьмешковиной, укрывным материалом невысокой плотности, тростником, камышом, соломой.Нижний край обвязки должен уходить в землю. В воздушно-сухие укрытия для отпугивания положить соцветия репейника.

Если мышей в саду много, что характерно для нынешнего года, следует сделать против них затравку. Для этого берут обрезки трубы, лучше пластмассовой или делают специальные деревянные "мышиные кормушки" в виде небольшого ящичка с отверстием. Внутрь помещают отравленные семечки или зерно и раскладывают по саду. Это позволяет избежать случайного поедания затравок домашними и дикими птицами. Существуют сейчас масса препаратов, не все хороши. «Зоокумарин» использовать для отравы бесполезно, т.к. он вызывает резкую боль в кишечнике и грызуны оповещают сородичей об опасности, к тому же домашние животные могут отравиться при поедание мышей. Появились препараты нового поколения - «Клерат», «Шторм», Гельдан», «Зерноцин», Форэт» губят мышей только после нескольких дней после заглатывания приманки.

 

 

Ноябрь.

1.             Полное укрытие роз, клематисов, гортензии, вейгелы, хвойных и т.д. Накрываем каркасы укрывным материалом, при ниже10 градусов опускаем пленку до земли.

 

2.      3аготовка черенков для прививок. Черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя растений, но в условиях Среднего Урала, где плодовые культуры ежегодно подвергаются риску повреждения морозами в зимний период, лучше делать это поздней осенью - во второй половине ноября или начале зимы до наступления сильных морозов. Черенки, у которых от морозов пострадала древесина, не приживаются или приживаются очень плохо.

 

3.      Набрасывание первого снега к деревьям, кустарникам, плохо зимующим растениям (к укрытиям).

 

Очистка инструмента, его уборка на хранение.

www.sadzaboty.ru

Осенний уход за плодовыми деревьями

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Готовим сад огород к зиме — осенняя работа в своем саду

Осень — не только богатейшая на всё пора года, когда рядом с уборкой всевозможного урожая идет в прямом смысле страда заготовки различных консервов впрок — трудимся, как тот басенный Муравей, дабы не стать той же басенной Стрекозой. К тому же постепенно нужно входить в ритм подготовки садового участка к зиме, чтобы не навалилось все сразу, да и погодные условия со счетов сбрасывать не приходится — они могут перепланировать все наши намерения и возможности, особенно если участок не за порогом родного дома, а на удалении.

Подготовка сада к зиме — работа многоплановая: уборка опавшей листвы; обрезка-побелка деревьев и кустарников — плюс их обработка ядохимикатами против зимующих вредителей всякого типа; обработка клубничника; облагораживание газона; удобрение поз зиму всех растений; перекопка почвы с расчетом на посадки в будущем сезоне; посадка и посев цветочных семян и луковиц; подготовка растений к укрытию в морозных регионах; консервация или оборудование тепличных приспособлений, стационарных теплиц и так далее. Не забываем, что трусливые у нас только глаза — руки значительно смелее!

Начинать подготовку сада к зиме нужно с августа, ибо некоторые грядки и цветники уже отслужили свое и нуждаются в очищении от увядших растений и их утилизации. Плодовые деревья сбросили неполноценные фрукты — все следует убирать, не накапливая пищу для слизняков. Все еще продолжается с борьба с сорняками, расхищающими влагу и плодородность почвы.

Сентябрь — строгий и ответственный месяц. Он подводит окончательный итог нашим урожайным успехам и торопит с работами по подготовке садового участка к зиме. В начале осени — в сухую погоду бережно собирают, с одновременной сортировкой по качеству, фрукты поздних сортов, правильно укладывая их для хранения и транспортировки в подходящую тару. Опытные садоводы пересыпают упакованные груши и яблоки сухими опилками и для транспортировки и для хранения.

Подготовка плодовых деревьев к зиме

Именно в сентябре целесообразно провести все мероприятия по подготовке к зиме плодовых деревьев и начинать можно с ревизии коры и кроны. Засохшие ветки обрезать, отмершие участки, лишайники, мох, раны и наросты на коре  срезать и обработать соответствующим образом — замазать садовым варом или  старой масляной краской светлых тонов.

Кроме того, снять всяческие ловушки и ловчие пояса — бумажные — в утиль, а тканевые выстирать, высушить и хранить до весны.

Осенняя обрезка деревьев

Даже в первых числах ноября месяца вы еще вполне успеете безболезненно для деревьев и кустарника провести обрезку сухих, больных и механически поврежденных побегов, веток и ненужной поросли, тщательно обрабатывая места небольших срезов раствором медного купороса, а срезы побольше замазать слоем садового вара или старой масляной краской.

Не забудьте — осуществлять срезы веток только над почкой, направленной на внешнюю сторону куста.

У деревьев, подвергшихся прививочным действиям, следует ослабить прививочные обмотки и заменить на более высокие прививочные колышки. В ноябре же уместно заготовить черенки прививочного материала для весенних работ с ними.

Рекомендуем прочесть подробнее про схемы и сроки осенней обрезки яблони а также о том как правильно обрезать абрикос.

Побелка стволов деревьев

Побелка стволов деревьев проводится в сухую солнечную погоду. Цель такого действия — защита от зимующих вредителей и профилактика ранних весенних солнечных ожогов. Можно это сделать готовой побелкой для садового потребления, приобретенной в магазине, или приготовить из 3 килограммов извести с добавлением 500 граммов медного купороса на ведро воды.

Полив растений под зиму

Сентябрьскую поливку сада проводят при необходимости через доморощенный анализ почвы на влажность. Для этого вырыть неширокую лунку 40 сантиметров глубиной, извлечь с её дна горстку почвы и сжать в ладони. Если комок не рассыпается, то полив можно не начинать или прекратить.

Никто не отменял необходимый дозированный полив растений под зиму, особенно в условиях слишком сухой осени. Отдавшие свой поздний урожай плодов семечковые плодовые деревья нуждаются в дополнительном поливе, который можно произвести точечным способом в четыре неглубокие лунки, равномерно распределенные по кольцу кроны каждого дерева, влить по 1 ведру воды, а лунки и даже все пристволье замульчировать для сохранения влаги органическим грунтом или хвойным лапником.

Целесообразно осуществлять поэтапный полив водой, которая должна быть на 5 градусов С теплее, чем температура воздуха, с интервалом 12-15 литров в час, чтобы глубина влагонакопления достигла не менее 1 метра.

Осенние подкормки и удобрения

Важный этап — осенняя подкормка яблонь и груш. Необходимо под каждое дерево на квадратный метр внести не менее 5 килограммов органики; до 10 граммов — калийных минеральных удобрений; 40 граммов суперфосфата, что в комплексе с достаточным увлажнение обеспечит плодовые деревья всем необходимым для зимовки, за время которой они сохранят вегетативные силы для будущего урожая.

Очень важно! Нельзя включать в осеннюю подкормку азотные минеральные удобрения, который, всем известно, активизирует нежелательные в это время года процессы активного роста, что снижает зимостойкость садовых культур.

Из широко известных нам органических удобрений в осенней подкормке применяют навозную жижу из расчета: 1:10; компост для деревьев от 1 до 7 лет из расчета: 1,5-2,0 килограмма на квадратный метр приствольного круга, а для деревьев постарше — 2-3 килограмма; золу из расчета: 100 граммов на ведро воды; перегной: полведра на квадратный метр.

Остается важной и подкорка минеральными удобрениями, кроме азота. Проводится она по четырем лункам-точкам водным их раствором из расчета на квадратный метр приствольного круга четырьмя ведрами указанного раствора:

• деревья до 10 лет роста —  2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовая ложка хлористого натрия;
• деревья старше 10 лет роста — 4 столовых ложки суперфосфата и 2 столовые ложки хлористого калия на ведро воды;
• вишня и слива — 3 столовых ложки суперфосфата и 2 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды.

Ягодные кусты — смородина и крыжовник — нуждаются в подкормке, которую целесообразно сочетать с рыхлением грунта прикорневого круга и междурядий вилами, щадя корневую систему кустов.

Садовую землянику и клубнику ремонтантных сортов подкормить по канавкам, заранее проведенным вдоль её посадки тяпкой, водным настоем коровяка из расчета: 1:15  или птичьего помета: 1:30 с добавлением небольшого количества золы. Более подробно про виды осенней подкормки клубники мы уже рассказывали в предыдущей статье.

Все сорта винограда нуждаются не только в весенней обработке, но и в правильном уходе в осенний период. Виноградные кусты предпочитают навоз, которой уместно вводить в пределах 6 килограммов на квадратный метр во время осенней перекопки.

Защита растений от болезней и вредителей осенью

Октябрь — самый листопадный месяц. И не следует накапливать ворохи опавшей листвы, а в любую сухую погоду, пока они сухие и легкие, торопиться их собирать и в специальных железных емкостях сжигать.

Оставленные для естественного перепревания опавшие листья становятся прекрасным местом зимнего обитания многочисленных вредителей сада, в том числе и голых слизняков. Даже как укрывной материал или для перегноя в последнее время использовать их не советуют, так как за сезон листья накапливают и возбудителей болезней и, возможно, вредные химические вещества.

Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника

Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника водным раствором смеси минеральных удобрений: 500 граммов мочевины и 700 граммов хлористого калия в сентябре станет их защитой от грибковых заболеваний и вредителей: паутинного клеща и тли.

Некоторые садоводы до конца октября обрабатывают растения под зиму с профилактической целью от болезней и вредителей садовых культур. После листопада в сухую и маловетреную погоду целесообразно проводить такую обработку, особенно при явных признаках плесени на коре и ветках растений.

Эффективна в таком случае обработка трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Против распространенных грибковых и вирусных заболеваний груш, для профилактики заболеваний вишневых деревьев и яблоневого сада (коккомикоза, мучнистой росы и парши) отлично подействует опрыскивание кроны и приствольного круга почвы концентрированным водным раствором мочевины — 1 килограмм на 10 литров воды, что, всем понятно, уничтожит всех зимующих вредителей в почве и на кроне деревьев.

Что нужно и можно сажать осенью?

На огородных грядках высаживают в сентябре озимый чеснок, зубчики которого углубляются на 6-8 сантиметров, поверху мульчируются слоем перегноя. Мы пересаживаем и высаживаем клубнику осенью. Нельзя оставить без внимания королеву сада — осенняя посадка розы отличное решение для жителей южных регионов.

Посадки петрушки, салата, укропа, базилики и кориандра на зелень следует укрыть мини парником из «нетканки» (спанбода), чтобы они продолжали радовать вас своим зеленым витаминным урожаем. В ноябре успешно можно посеять  такие культуры, как календула, космея и люпин.

Остается актуальной в октябре и посадка фруктовых деревьев таких как — яблоня, вишня, груша, слива, айва, а также ягодного кустарника — крыжовник, смородина всех видов, малина. Все саженцы при правильной агротехнике успеют укорениться, а правильное утепление в виде окучивания пристволий высотой в 30-40 сантиметров, позволит им пройти зимнюю закалку без подмерзания.

Осенние меры защиты цветов — обрезка и укрытие

Вплоть до начала ноября еще есть возможность подготовить к зиме многолетние цветущие растения, правильно обрезав их наземную часть. Кроме аконитов, флоксов и эхинацеи, которые в наземной части обрезаются до 10 сантиметров, остальные многолетники могут зимовать с пеньками высотой в 3-4 сантиметра.

Луковицы гладиолусов выкапывают в конце сентября в сухую погоду, чтобы их просто отряхнуть и поместить на просушку на сквозном проветривании в течение месяца, учитывая вероятность ранних заморозков. В октябре георгины и гладиолусы выкапывают и готовят к правильному хранению; тюльпаны и гиацинты — высаживают в подготовленные цветники.

Многолетние цветы тщательно во всех отношениях готовят к зиме: укрывают перегноем или спелым торфом. Гортензию, розу, рододендрон утепляют защитной пленкой, предварительно освободив при помощи острых ножниц или секатора от пожухлых листьев и нарезвившихся соцветий.

Очень важно не спешить с укрытием розы, так как оптимально это делать только при устойчивой температуре воздуха -8 градусов С.

Как подготовить кустарники к холодам?

Нуждаются в утеплении на зимний период и плодоносящие ягодные кусты, пристволья которых тоже укрываются соломой, навозом, лапником, а перед укрытием, естественно, ветки пригибаются к земле. В регионах с обильными зимними снегопадами стебли малины, связав, пригибают к земле, дабы они не сломались под тяжестью сугробов.

Смородину, крыжовник и садовую землянику (клубнику) полезно оросить горячей водой, что поможет этим культурам нормально пережить заморозки и дождаться снежного спасительного покрова. Многие ягодные кустарники нуждаются в осенней обрезке.

Виноградную лозу освобождают от поддерживающих кольев, срезают недозревшую часть и неопавшие листья, бережно стелют на дно подготовленной заранее в сухую погоду траншею. Первым слоем засыпки в 20 сантиметров толщиной идет сухой перегной, а далее — садовый грунт. Во многих регионах нашей большой страны необходимо произвести укрытие винограда на зиму.

Именно в ноябре, при наступлении ещё некрепких морозов, при наличии рыхлого грунта можно еще успеть повторить приствольное рыхление до 20 сантиметров глубиной, чтобы вывернуть на поверхность зимующие личинки садовых вредителей, обреченных погибнуть на морозе.

Подготовка почвы на весну

Кто по каким-либо причинам перенес перекопку почвы в саду даже на конец октября, имеет возможность одновременной перекопки и внесения при этом в грунт органических таких как навоз, зола, торф и компост удобрений в сочетании с минеральными добавками.

Очень важно — вносить навоз осенью только под будущую посадку пасленовых культур.

Грядки, предназначенные и подготовленные для выращивания овощных культур, целесообразно накрыть пленкой. В таком случае почва и лучше удобрится и  прогреется с таянием снега. С конца сентября по начало ноября следует успеть внести соразмерное количество гашеной извести или доломитовой муки для выравнивания кислотности почвы.

Завершающие осенние хлопоты в саду и огороде

Ноябрь — финишная черта в осенних подготовительных работах в саду и огороде, который из-за погодных условий может на них даже поставить точку. В лучшем случае уступит садоводам первую неделю. По этой причине ваши действия должны быть конкретно продуманы, выбрано самое важное: от уборки листьев до обрезки деревьев и кустарников.

Еще можно укрывать плодовые деревья рубероидом или обвязывать их стволы непригодными для носки капроновыми чулочно-носочными изделиями до высоты 50-100 сантиметров, чтобы защитить их от морозов и грызущих вредителей древесной коры. Если обвязать лапами хвойных деревьев стволы яблони и груши, располагая их вниз иголками, то даже зайцы не рискнут ими полакомиться.

Ноябрь — лучшее время для работы с газоном, подстриженная трава которого уже не успеет подрасти и вымерзнуть, а вновь засеянные «лысины» не пострадают от вредных насекомых.

Подготовку искусственных водоемов на садовом участке не следует откладывать далее начала ноября. Во-первых, его необходимо освободить от воды, если там не зимуют рыбки. При этом большую часть её сливают, а на дно кладут либо поленья, либо закрытые пробками пластиковые бутылки с водой и запасом воздуха для её замерзания. Пруды и прудики поглубже освобождают от опавшей листвы, а декоративные растения в горшках устраивают соответствующим образом на зимнее хранение. Если в глубоких искусственных водоемах проживают рыбки, то они нормально перезимуют под толстым слоем льда. Не забудьте при длительных зимах закрепить в вертикальном положении перфорированную по уровень воды высокую трубочку, в которую будет поступать столь необходимый в таких условиях воздух.

Итак, что еще можно успеть в ноябре? Можно предпринять меры по снегозадержанию, разложив по подветренным местам участка некрупные ветки, получившиеся в результате обрезки деревьев и высокого кустарника, профилактически опрысканные медным купоросом, или оставшиеся без листьев кусты сладкого перца, сухие высокие кукурузные стволы  и другие подручные безопасные способы.

Каждый садовод на своем участке и бригадир, и агроном, и самоотверженный добросовестный труженик и лучше автора этой статьи знает, что ему делать и в какие сроки. Мы лишь надеемся, что некоторые наши советы окажутся той «ложкой к обеду», которая дополнит ваши агротехнические знания нашими ненавязчивыми советами. Удачной подготовки и зимовки, за которыми  наградой за труды тяжкие вас обязательно ждет прекрасный урожай!

www.vokrugsada.ru

Уход за бегониями осенью в саду

Представляем уход осенью и зимой за бегонией в разных условиях. Рассказываем как подготовить к зиме клубневую бегонию: когда выкапывать и как хранить клубни.

Также описываем уход за бегонией зимой в домашних условиях, за молодыми цветками и что делать после зимы с бегонией в саду.

Нужно ли и когда выкапывать бегонию на зиму? В чем разница?

Бегонии в основном теплолюбивые растения и подготовка их к зиме для цветоводов является важной задачей, от которой зависит их дальнейшая судьба.

При подходе к вопросу, как ухаживать осенью и как подготовить бегонию к зиме, необходимо учитывать вид бегонии, ее состояние и личные предпочтения.

В открытом грунте на территории СНГ выращивают клубневую бегонию, которая относится к декоративно-цветущим видам или бегонию вечноцветущую, как однолетнее растение.

Клубневая бегония представляет собой гибридные сорта, объединенные наличием многолетних клубней.

1. Крупные клубни бегоний (в открытом грунте летом цвели) специалисты рекомендуют после отмирания осенью надземной части растения помещать в торф/песок и хранить в холодном месте во время покоя. В начале весны клубни бегонии начинают проращивать.
2. Крупные клубни бегоний (в горшках летом цвели) можно после отмирания осенью надземной части растения оставить в горшке. Необходимо перенести растения в холодное место.
3. Выращенные из семян бегонии и цветки с маленькими клубнями рекомендуют хранить зимой в холодном и светлом месте и умеренно поливать.

• Каждая клубневая бегония нуждается в периоде покоя — не менее 2-х месяцев в году, а лучше около 100 дней(минимум — январь-февраль).

Подготовка  клубневой бегонии к зиме растущей в открытом грунте

Теперь перейдем к рассказу о том, как подготовить клубневую бегонию к зимовке для получения клубней.

После окончания цветения у бегонии постепенно отмирает надземная часть и клубни начинают активно развиваться, накапливая питательные вещества. После накопления питательных веществ в клубнях, у бегонии и наступит период покоя.

• Некоторые специалисты рекомендуют, клубневые бегонии не выкапывать из грунта, как можно дольше.

Это позволяет клубням бегонии накопить максимальное количество питательных веществ. Они считают, что не стоит бояться первых заморозков и спешить выкапывать бегонии.

Такой вариант подходит для взрослых растений с крупными клубнями.

• В своей инструкции по выкапыванию клубней бегонии мы приводим вариант с более ранним выкапыванием бегонии с комом земли.

Бегония клубневая, гибрид

Выкапывание клубней бегонии на зиму

1. В сентябре при угрозе первых заморозков выкопайте клубневую бегонию с комом земли, как можно большего размера.
2. Бегонии, которые росли в емкостях достают цельным комом, постукивая по дну горшка.
3. После выкапывания бегонию сортируют по размеру клубней. Опытные цветоводы рекомендуют мелкие (диаметр меньше 2-х см) и крупные клубни бегонии разделять так, как мелкие клубни более склонны к пересыханию.
4. Затем бегонию с комом земли ставят плотно друг с другом в ящики и их ставят в защищенное от дождя, проветриваемое светлое место с температурой 14-16 градусов тепла. Полив сокращают.
5. В это время надземная часть бегонии начинает понемногу отмирать. После опадения листьев полив растения прекращают. После отцветания у бегонии наступает период покоя.
6. После полного отмирания надземной части (1-1,5 месяца),  клубневую бегонию обрезают на уровне 2-3 см от земли. Обрезка помогает избежать заражения клубней патогенными грибками.
7. Через 12-16 дней после обрезки клубни бегонии очищают от земли и пересыпают сухим песком или торфом и складывают в ящики.

СОВЕТЫ. Клубни бегонии удобно выкапывать из открытого грунта вилами (садовой вилкой).

Главное, выкапывать клубни бегонии вместе с землей (почвенной смесью) и ни в коем случае ее не стряхивать.

• Взрослые бегонии с крупными клубнями можно выкапывать через 12-16 дней после обрезки отмирающих побегов. Т.е. начинать с 5-го пункта.

Клубневая бегония: хранение зимой

Далее описываем хранение клубней бегонии зимой,  и 1-й пункт является продолжением предыдущей главы.

1.  Ящики с мелкими и крупными клубнями бегонии хранятся с ноября до конца февраля при температуре 7-9 градусов Цельсия.
2. Ящик с клубнями периодически опрыскивают: крупные клубни – 1 раз в месяц, а мелкие клубни бегонии – 1 раз в 3 недели, чтобы они не пересохли. А также убирают загнившие клубни, если есть.

• До хранения клубни делить не нужно.

Хранение клубней бегонии зимой в холодильнике

Если вы хотите хранить клубни бегонии зимой не в подвале или погребе, то после сортировки их можно сложить в полиэтиленовый пакет, наполненный торфом, опилками или мхом и положить в холодильник.

Пакет с клубнями периодически достают и увлажняют, аналогично 2-му пункту в главе «Хранение клубней зимой».

Клубень бегонии

Подготовка молодых бегоний к зиме: уход в первый год

Молодые растения с маленькими клубнями после выкапывания из сада, рекомендуют размещать с земляным комом в отдельные ящики.

1. У молодых бегоний наблюдается относительный период покоя и их надземная часть часто остается зеленой и зимой. Молодые цветки зимуют в ящиках в светлом прохладном месте с умеренным поливом.
2. С наступлением весны молодые цветки снова начинают расти. В апреле-мае их пересаживают в отдельные горшки, а в начале июня при желании растения можно пересадить в открытый грунт.
3. Прожившие все лето в горшках, бегонии начинают готовиться к периоду покоя. После опадения листьев осенью, полив бегоний прекращают.
4. В октябре обрезают увядшие побеги у горшечной клубневой бегонии на уровне 1-2 см от земли.
5. Затем до начала марта горшки с цветами убирают в самое холодное место дома или в подвал, погреб, балкон. Изредка и мало поливают в поддон, чтобы не засохли клубни.
6. В начале марта горшки переносят в светлое место и начинают более обильно поливать. Когда появятся ростки, клубни бегонии деликатно очищают от субстрата и пересаживают в новую почвенную смесь.

Зимовка клубневой бегонии в горшке: уход в домашних условиях

Бегонию с большими клубнями, которая летом цвела в горшке можно оставлять в нем на зиму после отмирания надземной части.

1. Чтобы бегония как можно дольше продолжала цвести, поставьте ее в светлое место, но без попадания прямых солнечных лучей. Поливают бегонии в квартире в момент высыхания питательного субстрата в горшке, примерно раз в 10-14 дней.
2. Когда цветение бегонии надоест или она сама перестанет цвести, то полив прекращают, обрезают (2-3 см от земли) и переносят в темное и прохладное место (подвал, погреб).
3. В январе-феврале достают клубни из земли, заворачивают в мокрое полотенце и кладут в полиэтиленовом пакете (он должен быть приоткрытым) рядом с батареей.
4. Примерно через 2-3 недели появляются первые ростки. Клубни сажают на выгонку в небольшие горшки (500 гр пластиковые стаканчики) с влажной почвой. Клубни слегка вдавливают в грунт.
5. Через 2-3 недели делают перевалку бегонии в новый постоянный горшок, а клубни сверху засыпают сверху 2-4 см слоем почвенной смеси.

Данный способ хорошо подходит для клубневых бегоний, растущих в кашпо.

Некоторые специалисты рекомендуют зимой бегонию выносить в теплое место «погреться» на солнышке: через день на 2-3 часа.

Бегония после зимы: уход и посадка весной

В марте-апреле почки бегонии начинают набухать, и растение постепенно выходит из состояния покоя. Теперь можно проводить черенкование вечноцветущей бегонии или высадку клубневой бегонии для проращивания во влажный торф.

1. За 2-3 месяца до посадки бегонии на постоянное место (март-апрель) клубни достают из песка/торфа и высаживают в горшки/контейнеры для проращивания (выгонка).Если бегония хранилась зимой в ящиках с комом земли, то просто достают их.
2.  Клубни высаживают верхней стороной вверх (более плоская или вогнутая часть с почками (бугорки/неровности)).
3. Клубням бегонии для хорошего прорастания нужна температура 17-20 градусов Цельсия, высокая влажность и регулярный полив. За 2-3 недели у бегонии первые ростки достигают примерно 5-6 см в высоту. В целом клубни прорастают неравномерно и долго.
4. Именно на этом этапе рекомендуют размножать клубневую бегонию черенкованием или делением. Клубни можно разрезать на несколько частей, главное чтобы на каждой было по 3-4 почки. Обычно старые клубни делят на 2-4 части, места срезов желательно обработать древесным углем.
5. После того как ростки окрепнут, подрастут и сформируются первые листья, клубни бегонии из ящиков можно будет рассадить в отдельные горшки.Сверху ростков подсыпают почвенную смесь до основания первой пары листьев. Желательно добавлять древесную золу и перегной.
6. В открытый грунт бегонию рекомендуют сажать в начале июня, а в отдельные горшки/контейнеры на балконе в середине-конце мая.
7. Для посадки в открытом грунте выбирайте защищенное от ветров место с рыхлой питательной землей в полутени или светлое, но с минимум палящих лучей солнца.

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

1. КАКИЕ ЦВЕТЫ ЦВЕТУТ В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ? + ФОТО

2. ПОДГОТОВКА ХОСТЫ К ЗИМЕ — ЛЕГКО И БЫСТРО!

3.  КАК ПОДГОТОВИТЬ ФЛОКСЫ К ЗИМЕ?

Теперь Вы знаете, как подготовить клубневую бегонию к зиме, как хранить клубни и как правильно сажать цветки весной.

Мы желаем вам удачной зимовки и прекрасного настроения!

Бегония садовая внешне напоминает маленькую розу. Ее цветки такие же аккуратные и прекрасные. Цветение бегонии обильное, бутоны покрывают весь кустарник, а самое главное, цветение длится непрерывно в течение всего сезона, то есть с мая и до конца осени.

Бегония садовая – многолетнее кустарниковое клубневое растение. В нашу страну оно пришло из тропических лесов. На своей родине бегония растет под высокими деревьями во влажных условиях. Растение селится не на почве, а на стволах деревьев.

Кусты бегонии садовой мелкие, высота не более 20 см. Есть и высокорослые представители, высота таких кустарников может достигать 35 см. Бутоны полностью покрывают растение, что даже не видно листьев.

Растение очень популярно среди садоводов. Ученые вывели более 1200 сортов бегонии, среди которых есть и простые, и махровые представители, которые имеют самую разнообразную окраску. Садовые бегонии могут иметь необычные узоры на листьях, которые раньше были присущи только комнатным растениям.

Выращивание бегонии в саду, особенности ухода

В первую очередь нужно выбрать правильное место для посадки бегонии. Место должно находиться в тени или полутени. Бегония является светолюбивым растением, но она негативно реагирует на открытые солнечные лучи.

Клубни нужно посадить когда окончательно установится теплая погода. Обычно посадка бегонии приходится на июнь. Для выращивания подойдут:

• клубни;
• готовая рассада;
• рассада, выращенная самостоятельно из семян.

Чтобы растение зацвело уже в этом году и как можно скорей начало украшать участок, нужно использовать рассаду, на который уже появились бутоны.

При покупке клубней нужно отдавать предпочтение молодому материалу. В диаметре они не должны превышать 6 сантиметров. Допускается, чтобы клубень был слегка сморщенным.

Клубни нужно правильно хранить, если они были приобретены после летнего сезона. Если клубни высохнут, то больше для выращивания они не подойдут. Хранить их нужно в прохладном месте во влажном песке, для этих целей подойдет погреб или холодильник.

При посадке на клубне не должно быть плесени. Если имеется пораженный участок, то клубень на некоторое время кладется в 1-% раствор перекиси водорода. Перед посадкой в открытый грунт клубень бегонии высаживается в торфяной стаканчик.

Чтобы растение быстро адаптировалось на садовом участке, вносится любое удобрение, в состав которого входит калий и фосфор. В качестве подкормки также подойдет торф или компост.

Уход за бегонией несложный. Периодически нужно рыхлить почву, чтобы к корням проникал воздух. Полив обеспечивается обильный. В период активного роста вода вносится раз в три дня. Если погода жаркая, то полив учащается. При этом вода не должна застаиваться возле корней, поскольку они могут начать загнивать.

Опрыскивать растение не рекомендуется, декоративные свойства листьев могут испортиться. После цветения полив и другой уход прекращаются.

Уход за бегонией осенью

В сентябре-начале октября садовая бегония перестает цвести. Цветок нужно подготовить к зиме. Клубни полностью выкапываются. Чтобы провести данную операцию нужно срезать стебли почти под корень, оставив несколько сантиметров.

Клубни высушиваются в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе, но не на солнце. Через 2 недели клубни очищаются от земли и пыли и укладываются в емкость с песком.

Перед наступлением весны клубни нужно прорастить. Для этой цели используется емкость с песком. Когда появятся первые ростки, клубень прорезается на несколько частей. На каждой из них должна быть хотя бы одна почка.

Срезы посыпаются углем и оставляются на 2 часа. После этого их можно высаживать по отдельным горшочкам. В мае-июне готовая рассада переносится в открытый грунт.

После каждого сезона клубни бегонии будут становиться все больше и больше. Следовательно и куст будет вырастать более пышным, а цветки увеличиваться в диаметре.

Стоит отметить, что садовая бегония хорошо растет и в комнатных условиях в обыкновенном горшке.

Выращивание бегонии из семян

Вырастить бегонию садовую из семян также не составляет труда. Всхожесть высокая. Для выращивания семян понадобятся:

• семена;
• грунт;
• ящик для рассады.

Семена сеют прямо в ящики, делается это в феврале. Чтобы приготовить грунт самостоятельно, нужно смешать:

• 2 части листовой земли;
• 1 часть песка;
• 1 часть торфа.

Семена садовой бегонии мелкие, поэтому их не присыпают землей, а выкладывают сверху. Семенам обеспечивается эффект парника, для этого ящик накрывается стеклом или полиэтиленовой пленкой.

Поливать семена нужно при подсыхании грунта. Делается это осторожно, чтобы семена не начали плавать.

Уже через неделю должны появиться первые листочки. Через 3 недели ростки пикируют в отдельный горшок, а еще через месяц рассада рассаживается для доращивания в отдельные емкости.

Размножение бегонии

Садовая бегония размножается несколькими способами:

• семенами;
• делением клубней;
• черенками.

Выращивание бегонии из семян популярно, поскольку цветения наступает уже на первый год.

Чтобы размножить бегонию садовую методом черенкования, в январе начинают выращивать маточные клубни. Ростки, которые появятся, выламывают и оставляют максимум 3 почки. Далее места надломов обрабатывают древесным углем и дают подсохнуть.

Чтобы черенок быстрее пророс, его обрабатывают стимулятором роста. Грунт изготавливается по той же схеме, что и при семенном выращивании. Укоренение может длиться до месяца.

В открытый грунт клубень высаживается глазком вверх. Делается это не строго перпендикулярно, а немного под наклоном, чтобы в вогнутую часть не попала вода. Клубень углубляется на 3 сантиметра.

Вредители и возможные болезни

Растение устойчиво к болезням, но если не соблюдать правила ухода, то возможны проблемы. Самые распространенные паразиты садовой бегонии:

• листовая нематода;
• галловая нематода;
• трипс;
• белокрылка;
• ложнощитовка;
• тля.

Бегония может получить следующие болезни: бактериальная пятнистость, кольцевая пятнистость, мучнистая роса, серая гниль.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно удалить насекомых специальными химическими препаратами. Рядом выкапываются все сорняки. Если одна бегония заболела, ее нужно укрыть, чтобы паразиты не перешли на здоровые особи.

Если растение получает недостаточное количество влаги и света, либо же, наоборот, влаги много, листья могут начать подсыхать.

Красивые кусты цветущей бегонии

• Автор: Петр Ильич Никонов

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Бегония садовая – это популярное декоративное цветущее растение – многолетник, которое насчитывает в своем семействе более тысячи различных видов, сортов и гибридов. Все они различаются по высоте куста, форме, размеру и расцветке бутонов и листьев, способам выращивания и длительности цветения. Растение предпочитает влажную лесную почву в тропических областях многих стран, прекрасно себя чувствует в тени высоких деревьев и даже на их стволах.

Бегония пользуется большой любовью у большинства садоводов и цветоводов за разнообразную палитру красок и продолжительный период цветения (с мая по ноябрь). Некоторые сорта комнатной бегонии находятся в цветущем состоянии круглый год. Пышные кустики из белых, желтых, розовых, малиновых, красных, сиреневых простых и махровых розочек, а также из декоративных листьев с разнообразными узорами и оттенками отлично вписываются в любые цветочные ансамбли и растительные композиции в палисаднике, цветнике, в кадке и на клумбе. Они не менее привлекательны в одиночных посадках в качестве комнатного растения, средняя высота которого от 20 до 35 см в зависимости от сорта. При правильном содержании и уходе во время буйного цветения количество бутонов у бегонии настолько велико, что они закрывают всю листву близлежащих насаждений.

Бегония садовая является неприхотливой в выращивании, если знать некоторые секреты, ее индивидуальные особенности и предпочтения.

Размножение бегонии садовой клубнями

При выборе посадочного материала необходимо обратить внимание на наличие живых глазков на клубнях и его размер. Диаметр подходящего для посадки клубня – 4-6 см. В зимнее время клубни рекомендуется хранить в емкости с умеренно увлажненным песком, которая будет находиться в погребе или подвале, или на нижней полке обычного холодильника. Песок необходимо по мере надобности поливать, но не допускать избытка воды, так как может начаться загнивание клубней.

Посадка проводится в начале марта в специальные посадочные контейнеры или в середине мая на открытые цветочные грядки. Перед высаживанием клубни нужно хорошо осмотреть, удалить старые корни и замочить в слабом марганцовом растворе или в однопроцентном растворе перекиси водорода на 30-40 минут (для дезинфекции). Если при осмотре на поверхности клубней обнаружена плесень, то такое замачивание является обязательным. Плесень предварительно счищают мягкой щеткой. В специализированных магазинах можно приобрести средство, которое рекомендуется конкретно для клубней садовой бегонии и защищает культуру от вредителей и болезней.

Из одного пророщенного перед посадкой клубня можно вырастить сразу несколько растений (примерно 5-6). Для этого нужно осторожно снять с него ростки и высадить их в почву по отдельности, можно в разные горшочки небольшого размера. Каждый росток должен быть на такой глубине, чтобы его верхушка оставалась на высоте 2-3 мм над поверхностью почвы. После быстрого укоренения молодые растения можно пересаживать в грунт.

Черенковый способ размножения

Этот способ подойдет для размножения любого сорта бегонии. Необходимо срезать верхушку с выбранного красивого цветущего куста, на которой должно быть не менее трех пар листьев. Закрытые бутоны и все цветки нужно обрезать. Перед посадкой черенков в грунт проводится обязательная обработка их нижней части специальным биологически активным раствором, который можно приобрести в цветочном магазине или приготовить самостоятельно. Он состоит из 200 г воды, а также свежего сока алоэ и меда (по одной столовой ложке). Срок хранения такого препарата – 48 часов при температуре от 3 до 10 градусов тепла. Глубина посадки черенков в грунт – 5-6 сантиметров. Время образования корневой части – от 7 до 10 дней, на протяжении которых черенки должны находиться под пленочным или стеклянным накрытием.

Правила посадки бегонии в грунт

Для посадки каждого клубня потребуется торфяной стаканчик или обычная цветочная емкость. При пересадке в грунт это поможет сохранить целостность корневой части и значительно облегчит процедуру в целом.

В составе слабокислой почвенной смеси должен быть торф и достаточное количество полезных органических составляющих. Можно приобрести готовый субстрат, предназначенный для бегоний.

Пророщенные клубни с направленными вверх ростками рекомендуется присыпать слоем грунта толщиной не более 2,5 см, чтобы они смогли легко пробиться на поверхность.

Оптимальный температурный режим – от 18 до 22 градусов тепла. Первые Всходы появятся приблизительно через неделю.

Поливы проводятся умеренные, подкормки — в жидком виде при поливе не чаще одного раза в неделю (концентрация согласно прилагаемой инструкции).

Основные правила ухода за садовой бегонией

Место выращивания должно быть очень светлое и солнечное, но без прямых солнечных лучей. Нежные цветы и листья бегонии покрываются бурыми пятнами от ультрафиолетового излучения.

Поливать цветы необходимо умеренно, но регулярно. Лишнюю воду, которая появилась в поддоне, нужно сливать сразу же, чтобы не развивалась корневая гниль. В качестве подкормки можно чередовать поливную воду со слабокислой минеральной водой. Это особенно необходимо молодым растениям. При использовании жесткой воды для полива рекомендуется на каждые 10 л добавлять 1 столовую ложку уксуса.

Бегония предпочитает высокую влажность воздуха, но в качестве профилактики от мучнистой росы (которая развивается во влажных условиях) рекомендуется регулярно проветривать помещение.

При появлении белых опушенных пятен на листьях, а это признак мучнистой росы, нужно срочно удалить заболевшее растение. Все остальные цветочные культуры рекомендуется опрыскать для профилактики розовым раствором марганцовки.

При переизбытке влаги или прямом солнечном свете культура может сбрасывать бутоны. Нужно сократить объем поливной воды или поменять место выращивания, перенеся бегонию вместе с земляным комом на затененный участок.

Основные вредители – тля и паутинный клещ. При их появлении рекомендуется провести обработку цветочных кустов мыльным раствором на основе хозяйственного мыла и повторное ополаскивание обычной водой комнатной температуры. В качестве профилактики можно воспользоваться народными рецептами. Луковая шелуха и чесночные стебли замачиваются в воде и настаиваются, после чего настой используется для полива. Можно провести опрыскивание кустов бегонии водно-пепельным раствором.

В качестве защиты от болезней и вредителей, а также как дополнительное питание можно приобрести в цветочном магазине специальные палочки. Их нужно воткнуть в почву рядом с растением. При намачивании поливной водой они отдают почве небольшую порцию удобрения.

Саженцы в возрасте 1,5-2 месяцев, выращенные на подоконнике или в мини теплице, готовы к пересадке в открытый грунт. Ландшафтные дизайнеры и опытные цветоводы советуют использовать в групповых посадках различные сорта с многообразием цветочных оттенков. Очень важно соблюдать интервал между насаждениями – от 15 до 20 см. Такая схема посадки в ближайшее время превратит участок в густой и пышный цветочный ковер.

Мульчирующий слой из керамзита, торфа или древесных опилок упростит уход и обеспечит растениям необходимую влажность в почве. При наличии мульчи на цветочных грядках не нужно будет проводить рыхление и прополку грунта, а также поливать культуры придется очень редко.

На протяжении всего весенне-летнего сезона нужно регулярно вносить питательные подкормки, предназначенные для цветущих растений. Универсальное удобрение вносится через каждые две недели.

Клубни извлекают из земли вместе с надземной частью примерно в середине октября, стебли обрезают почти полностью, оставляя длину 2-3 см. Клубни нужно очистить от почвы, промыть, просушить в течение 7-10 дней и хранить до весны в темном прохладном помещении.

Неприхотливая садовая бегония при минимальном уходе – идеальное растение для сада и для дома.

Бегония вечноцветущая: выращивание и уход (видео)

Уход за клубневой бегонией в домашних условиях

Бегония — несложный в уходе цветок, и у вас наверняка получится вырастить красивое цветущее растение, если вы будете следовать нескольким правилам выращивания.

В какое время года лучше сажать цветок?

Подобно многим другим комнатным (и не только) растениям, бегония находится в периоде покоя осенью и зимой. Весной вступает в период вегетации, начинает бурно расти и давать новые листья, а летом распускается десятками нежных цветков. При посадке необходимо учитывать такой режим растения, поэтому сажать клубневую бегонию лучше всего в начале марта, чтобы она сразу начала активно вегетировать.

Какой грунт необходим?

В отношении состава земли бегония не капризна, она будет хорошо себя чувствовать в обычном универсальном грунте, продающемся во всех цветочных магазинах. Если вы все же хотите самостоятельно приготовить почвенную смесь, смешайте четыре части листовой земли, одну часть дерновой земли и одну часть песка. Такая смесь имеет слабокислый состав, что идеально для клубневых бегоний.

Какой горшок лучше выбрать?

Материал горшка не имеет особого значения: поскольку корни такой бегонии имеют вид клубней, у них нет корешков и ворсинок, которые могут цепляться за горшок и мешать пересадке. Подойдет любой горшок — керамический, пластмассовый, даже деревянная кадка. Хотя, чаще всего бегонии сажают в пластиковые горшки. А вот размер горшка куда более важен — он не должен быть очень глубоким. Клубень должен входить в горшок так, чтобы его треть виднелась над землей, а от клубня до края горшка следует оставить три-четыре сантиметра.

Не закапывайте клубень полностью. В ширину горшок должен быть довольно просторным: корень клубневой бегонии растет вширь, а не вглубь.

Диаметр горшка должен быть таким, чтобы от клубня до горшка по бокам оставалось около четырех сантиметров.

Как правильно поливать?

Правильный полив — важная часть ухода за клубневой бегонией.

Бегонию ни в коем случае нельзя поливать холодной водой, а также обрызгивать из пульверизатора.

Рекомендуемый режим полива — два или три раза в неделю, равномерно распределяя воду по горшку. В период цветения бегонию можно поливать чаще. Важно не допустить застоя воды, чрезмерный полив приведет к развитию грибков.

Какой световой режим оптимален?

Бегонии — светолюбивые растения, для их гармоничного произрастания необходимо расположить их в светлом месте, но не на ярком солнце. Бегонии хорошо чувствуют себя на юго-восточных и юго-западных окнах.Попадание прямых солнечных лучей на листья может привести к ожогам.Если солнце слишком активно, можно затенить окна, прикрепив к ним тюль или марлю. Чем крупнее цветки у вашей бегонии, тем хуже она переносит яркий солнечный свет.

Как и когда обрезать?

Обрезку бегоний проводят в начале периода покоя, когда растение уже отцвело и начало сбрасывать листья (в комнатных условиях самое подходящее время — начало октября). Отмирающие побеги бегонии обрезают в одном-двух сантиметрах от клубня, а затем растение ставят в прохладное место дома на осень и зиму.

Какой тепловой режим необходим?

В период вегетации, то есть, весной и летом, температура в помещении не должна опускаться ниже 12 градусов, хотя сильную жару бегонии переносят плохо. Идеальная температура — около 22 градусов. В период покоя, после того, как растение отцветет, и вы обрежете сохнущие побеги, горшок переставляют в подвал или кладовку.

Температура в месте хранения «отдыхающих» клубней должна быть около 10 градусов.

Как размножается клубневая бегония?

Есть три основных способа размножения бегонии — семенами, делением клубня и черенкованием.

Выращивание бегонии клубневой из семян

Хорошо тем, что позволяет сохранить сортовые особенности цветка, однако это очень трудоемкий процесс. Купленные семена высыпают на влажную землю, не закапывая, и накрывают горшок полиэтиленовой пленкой. Ставят в теплое солнечное место и ежедневно опрыскивают. Каждый день горшок открывают на час, чтобы проветрить семена и не дать им загнить от сырости.

Температура в помещении должна быть около 24 градусов.

Примерно через две недели семена взойдут. Когда ростки обзаведутся двумя-тремя листочками, осторожно рассаживают их по маленьким стаканчикам.

Деление клубня

Чаще всего практикуют на старых клубнях, поскольку со временем растения будут цвести менее пышно. Разделение клубня производят ранней весной, когда на клубнях появляются новые побеги. Пока они не достигли 4-5 сантиметров в длину, можно разрезать клубень без ущерба для растения. Места срезов обрабатывают, чтобы те не загнили, специальным препаратом или порошком древесного угля. После этого клубни рассаживают по разным горшкам и ухаживают за ними как за полноценными растениями.

Размножение бегонии клубневой черенками

Очень простой и быстрый способ рассадить бегонию. Срезают побег длиной около 10 сантиметров с несколькими листами, присыпают срез толченым древесным углем (чтобы предотвратить гниение) и укореняют его во влажной земле в теплом светлом месте.

Листья черенка не должны касаться почвы.

Посаженный черенок обязательно накрывают стеклянной банкой и ежедневно проветривают по часу, чтобы излишняя влага испарялась. Через три недели черенок аккуратно пересаживают в горшок.

Как долго живет цветок?

Обычно срок жизни клубневой бегонии — от двух до трех лет, однако некоторые сорта при правильном уходе могут жить пять лет. Клубневые бегонии, продаваемые в магазинах для садоводов, являются растениями-второгодками. Чтобы «омолодить» клубень бегонии, разделите его на несколько по методу деления, описанному выше.

Как и когда подкармливать растение?

Весной, когда бегония входит в период вегетации и активно образует новые листья, ее поливают удобрениями, содержащими азот, два раза с интервалом в две недели. Чтобы подпитать цветущее растение, летом каждые две недели его подкармливают удобрениями с содержанием калия.

Для бегоний вреден хлор, поэтому будьте внимательны при выборе удобрения, а также не забывайте отстаивать воду для полива.

Если вы плохо разбираетесь в удобрениях и микроэлементах, входящих в их состав, воспользуйтесь одним специальным удобрением для бегоний и весной, и летом — так вы точно не навредите любимому цветку.

Как ухаживать за бегонией клубневой осенью?

Осенью у бегонии наступает период покоя, который длятся до самой весны. В это время нужно обрезать увядшие листья и побеги, сократить полив, растение убирают в прохладное (с температурой около 10 градусов) место и изредка осторожно увлажняют землю.Как долго длится период цветения? Из всех бегоний клубневая наиболее декоративна, ее цветы, в зависимости от сорта, могут быть простыми или махровыми, одноцветными, двухцветными или каемчатыми, небольшими или крупными (до 15 сантиметров в диаметре). Клубневая бегония радует обильным цветением в саду — на протяжении всего лета, а в комнатных условиях — с июня до октября. Лучше всего бегонии цветут на затененном балконе.

Уход и посадка клубневой бегонии в садовых условиях

Клубневая бегония — это, прежде всего, садовое растение. Если вы планируете посадить ее на своем участке, обратите внимание на несколько правил ухода.

Грунт

Как и в случае с комнатным выращиванием, в саду бегония не требует особого состава грунта. Единственное условие — земля должна быть рыхлой.

Выбор места для посадки

Нельзя высаживать бегонии на палящем солнце, рекомендуется рассеянный свет. Лучше всего цветы чувствуют себя на восточной и западной сторонах участка, вдали от прямых солнечных лучей. В первый месяц после высадки бегоний рекомендуется притенять их, заслонять от яркого солнца куском парниковой пленки.

Как вырастить этот цветок в саду?

Бегонию можно высаживать в открытый грунт только когда установится теплая погода — лучше всего в мае. До этого весной бегонию держат в горшках дома или в теплице. На грядке красиво смотрятся растения, высаженные на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. Осенью, когда бегонии отцветают и начинают терять листья, их обрезают, выкапывают и убирают в зимовку в прохладное место.

Болезни и вредители

Бегония боится переувлажнения, и поэтому сырость может привести к загниванию корней. Более того, в чересчур влажной земле могут появиться различные грибки. Самый распространенный грибок — серая гниль — поражает листья, его можно выявить по серому налету на верхней стороне листа, также поражаются бутоны (на них появляется слизистый налет). Избавиться от серой гнили можно, опрыскав растение растровом мыла и медного купороса (20 грамм мыла и 2 грамма купороса растворяют в литре воды). Также от сырости может появиться мучнистая роса — светло-серые пятна на листьях. Справиться с ним легко — достаточно протереть листья мыльным раствором. Также бегонию может поразить тля — мелкое насекомое, высасывающее сок из листьев. Тлю также можно убрать мыльным раствором; хорошо помогают и специальные химические препараты.

Более всего бегония подвержена гнили. Внимательно следите за режимом полива — нельзя допускать застоя воды в почве.

Гниль проявляется в почернении стеблей, она очень быстро распространяется. Важно быстро удалить загнивающие стебли, чтобы не допустить гибели растения, и обработать цветок фунгицидом. Почернение стеблей и листьев может вызвать бактериальная пятнистость, она начинается с появления небольших стекловидных пятен на внутренней стороне листа. Бороться с ней бесполезно, нужно выбросить пораженное растение и продезинфицировать землю. Для профилактики бактериальной пятнистости бегонии опрыскивают раствором хлорокиси меди.

Надеемся, что эти советы помогут вам вырастить здоровую клубневую бегонию, которая на протяжении многих лет будет радовать вас прекрасными пышными цветами в саду или в дома.

Фото

Далее вы можете увидеть фото посадки и ухода в домашних условиях за Бегонией клубневой:

Полезное видео

В данном видео вы подробнее познакомитесь с уходом за растением:

cvetnik-doma.ru

Уход за хвойными осенью — Ольга Собачкина

Мало в каком саду не растут хвойные. Эти колоритные растения иногда играют в дизайне сада ключевую роль, поэтому важно, чтобы они выглядели здоровыми. Хвойные в большинстве своем неприхотливы, и зная это, можно забыть о необходимых им условиях содержания. Чревато это пожелтением хвои, иногда настолько сильным, что приходится вырезать ветки или совсем удалять растение.

Особенно опасны для многих хвойных зимы, после них можно обнаружить новые желтые ветки. Поэтому именно осенью у нас есть шанс создать все условия для того, чтобы увидеть весной здоровое зеленое растение.

Основные элементы ухода за хвойными в саду осенью

К началу сентября необходимо прекратить внесение удобрений под хвойные. Этим растениям подкормки требуются в меньшем объеме, чем листопадным, так как они не расходуют силы на восстановление зеленой массы. Весной и летом можно пользоваться удобрениями для хвойных фирмы Fertika.

А вот корням хвойных нужна поддержка, чтобы хорошо перенести зиму. Это относится и к молодым растениям и к взрослым (к молодым особенно). Поэтому не забывайте в начале осени вносить под корень Эпин.

Грибковые заболевания поражают не только плодовые деревья. Хвойные также подвержены их воздействию. Осенью, в сентябре или октябре, подберите сухой безветренный день и обработайте хвойные фунгицидом. Делать это лучше утром или вечером. Из препаратов подойдет Актара, Топаз,  Хорус, Хом. Можно совместить обработку хвойных с осенней обработкой всего сада.

Влагозарядный полив хвойных

И самой главной составляющей здоровья вашего игольчатого жителя является влагозарядный полив осенью. Необходим он для того, чтобы полноценно напитать растение водой. Во время первых оттепелей весной, когда будет ярко пригревать солнышко, пышная хвоя будет сильно испарять влагу в воздух. У лиственных ветки голые и площадь испарения гораздо меньше, потому и страдают они от оттепелей не так сильно. Хвойным мы можем помочь и сделать хороший запас воды осенью.

Влагозарядный полив делают в октябре или ноябре, пока не наступили морозы и уже закончилась теплая погода. Его можно избежать, если осень стоит сильно дождливая. Если же дождей не много или вообще нет, то хорошо пролить растения очень рекомендуется. Нам часто кажется, что дождь есть и он отлично пропитал землю, но у хвойных пород очень плотная крона, и она как зонтик защищает околоствольное пространство от попадания влаги.

Для создания водного «стратегического» запаса, обильно полейте растения. Приблизительный объем воды, который рекомендуется внести под культуру составляет около 3-6 леек в зависимости от размера вашего питомца.

Ближе к зиме стоит подумать об укрытии для некоторых видов хвойных. Жаркое весеннее солнце может вызвать ожоги на кроне, поэтому растения обвязывают специальным нетканым материалом. Только его важно будет вовремя снять, чтобы под ним, как под колпаком, с наступлением тепла не выпревали ветки.

Пирамидальные сорта хвойных, особенно туй, могут повредиться от обильных снегопадов. Особенно опасны тяжелые влажные сугробы на ветках. Чтобы они не нанесли ущерб растению, его обвязывают несколько раз плотным шпагатом, прижимающим ветви к стволу.

Специальная обрезка здесь не требуется. Она нужна только в том случае, если вы решили ограничить его рост, или как крайняя мера по устранению пожелтевших веток.

Если все таки растение плохо перезимовало и пожелтело, мы подробно описывали как помочь вашему вечнозеленому другу в этой статье.

Вот пожалуй и все, что потребуется для ваших хвойных соседей, чтобы они чувствовали себя хорошо и без проблем перенесли зиму.

 

olgasobachkina.ru

---

• 
  Речной камень
• 
  Кран однорычажный
• 
  Что лучше сухая стяжка или бетонная
• 
  Схема печи на отработке с наддувом
• 
  Датчик освещенности схема подключения
• 
  Для бани самоделки
• 
  Куда обращаться если топят соседи сверху
• 
  Баня временный дом
• 
  Котлы пиролизные рейтинг
• 
  Пластик или металлопластик для водопровода
• 
  Коптильня для рыбы горячего копчения