Выгребная яма своими руками. Яма сливная из шлакоблока
Можно ли сливную яму выложить из шлакоблоков
Можно ли сливную яму выложить из шлакоблока?
Можно, конечно. Фекалиям ведь абсолютно всё равно, из чего сделан резервуар, в котором они плавают. Ёмкости для выгребных ям, сливных колодцев и гнилостных септиков можно делать из чего угодно. А выбор материала для строительства как дома, так и сопутствующих ему инженерных сооружений зависит исключительно от ваших приоритетов. Если главное — надёжность и долговечность, лучший материал для септика — монолитный железобетон либо сборные кольца заводского изготовления. Долговечность с толком построенного железобетонного подземного сооружения сопоставима со сроком службы хорошего каменного дома.
Сливной колодец из железобетона по прочности и долговечности вне конкуренции
Неплох и хорошо обожжённый полнотелый керамический кирпич
Готовая пластиковая ёмкость прослужит полвека, если она сделана как следует. Новые резервуары дороги, но время от времени по объявлениям можно купить «еврокубы» из-под реактивов по бросовым ценам.
Один списанный еврокуб вмещает в себя, как следует из названия, один кубический метр жидкости. При необходимости можно установить несколько штук, собрав многокамерный септик
Совсем дёшево обходятся сливные колодцы из бросовых материалов: старых тракторных шин, списанных железных бочек.
Сливная яма из старых покрышек — что может быть дешевле?
Шины долговечны, но не способны обеспечить герметичность, железо ржавеет в земле. Впрочем, предварительная очистка от ржавчины и нанесенный на поверхность слой битумной мастики продлит срок службы металла. Делают сточные ямы и из досок, выстилая их изнутри рубероидом. Недолговечно, зато недорого. Можно соорудить сливную яму и из шлакоблоков, почему бы и нет. Только рассчитывать на длительный срок службы не следует, шлак гидрофобен, впитывает воду, при замерзании блоки будут разрушаться.
Вот ребята строят септик из газосиликатных блоков, оставшихся от стройки. Так же как и шлакоблок, ячеистый бетон прослужит в земле недолго, лет 10-40 в зависимости от влажности грунта, климатических условий, аккуратности строителей
Насколько прочным будет сооружение, зависит от того, как выполнено основание. Если под блоками не будет надёжного фундамента, кладка треснет. Армирование швов усилит конструкцию. Если нужна герметичность, изнутри резервуар можно два-три раза промазать цементно-полимерными гидроизоляционными составами, предварительно затерев швы. Битумная изоляция в данном случае не годится.
Самая надёжная гидроизоляция для подземных резервуаров — цементная
Так что да, можно. А вот нужно ли, решать вам.
stroy-aqua.com
Выгребная яма своими руками - размеры, устройство, варианты
Выгребная яма своими руками
Содержание статьи
Отсутствие централизованной канализации на загородном участке не редкость, что становится проблемой для владельцев частных домов. Иногда ничего не остаётся, как сделать выгребную яму своими руками, тем самым решив полностью проблемы с отводом сточных вод.К тому же, для изготовления сливной ямы можно использовать такие подручные материалы как кирпич, шлакоблок и т. д. Это позволяет не только сэкономить финансовые средства, но и значительно ускорить строительство.
Размеры выгребной ямы
Выгребная яма может иметь различные размеры, которые зависят от множества факторов, основные из них это:
- Количество человек проживающих в доме;
- Тип почвы на участке где будет производиться строительство выгребной ямы.
Так, к примеру, из расчётов, что на одного человека в сутки расходуется не менее чем 180 литров воды (цифра сильно усреднённая), получается, что семье состоящей из троих человек нужна выгребная яма от 18 кубометров.
Конечно это расчеты примерные, поскольку у многих на участках имеется летний душ и выносной туалет. В таком случае количество сточных вод сильно уменьшается. Всё это важно учитывать при расчете размеров выгребной ямы.
Выгребная яма своими руками
Как бы там ни было, глубину сливной ямы не рекомендуется делать более трёх метров. К тому же, обязательно стоит отступить от жилых строений достаточное расстояние, не менее чем в 10 метров. Если будет строиться сливная яма без дна, то расстояние до абиссинских колодцев и других источников воды должно быть итого больше, но не менее тридцати метров.
Наиболее простой вариант выгребной ямы, как раз и является конструкция без дна (для того чтобы стоки уходили в землю) с обложенными стенками, кирпичом или шлакоблоком. При этом между укладываемым материалом должны быть обязательно предусмотрены пустоты, через которые вода смогла бы спокойно покидать сливную яму.
К сожалению, срок эксплуатации выгребной ямы «не вечен» и уже, как правило, после 5-7 лет она сильно заиливается и тогда стоки в ней придётся выкачивать 1-2 раза в год. Поэтому нужно сразу предусмотреть люк для этих целей и фановый клапан сверху него.
Как и положено, строительство выгребной ямы начинается с земляных работ. Сначала вырывается сама яма, после чего её стенки более менее выравниваются, перед укладкой кирпича. Внизу ямы по периметру, следует предусмотреть небольшое основание из шлакоблока, на который будет затем ложиться материал.
Кирпич для выгребной ямы можно использовать любой, в том числе и БУ. Как было сказано выше, его кладку производят в шахматном порядке с небольшими зазорами, чтобы вода уходила через стенки сливной ямы.
По завершении кладки, поверх сооружается бетонное или деревянное основание с люком для ревизии и фановым клапаном. На этом строительство выгребной ямы своими руками завершено. Как вариант сливной яме на загородном участке является дачный туалет из досок, который также требует минимум вложений при его строительстве.
Оценить статью и поделиться ссылкой:samastroyka.ru
Сливная яма из кирпича | Строим из кирпичей
Не все населенные пункты близко расположены к городу, а поэтому есть место проблемы с канализацией. Сливная яма из кирпича – это прекрасный выбор при обустройстве загородного дома. Сделать ее очень просто, без особых навыков и огромных затрат. Сливная яма из кирпича служит сбором переработанных стоков, она может быть с дном, или же специальным сооружением с помощью которого вода будет попадать в почву.
Особенности работы
Перед началом работы, следует выбрать место для ее сооружения. Стоить учесть, что данная конструкция должна располагаться на расстоянии 5 метров дома, где проживают люди, 1 метр к остальным зданиям, 30 метров к первоисточнику воды и 3 метра от дороги. Ее глубина не должна быть более 2,5 метра. В случае нарушения этих норм, будет наказание виде денежного штрафа. Нужно выяснить, какой объем ямы необходим — это зависит от количества проживающих людей в доме, и определенной техники, такой как стиральная, посудомоечная машина, душ. В среднем принято считать, что в день на одного человека приходится 150 литров воды.
При постройке ямы, следует запастись всеми требующимися материалами и оборудованием. Если данная работа будет проводиться вручную, понадобится лопата, емкость для уборки земли, лестница, метр и мастерок. Самый первый шаг в данной работе, приобрести кирпич, лучшим вариантом будет красный кирпич, так как он прочный и долговечный. Также понадобится песок, цемент и щебень, которые в дальнейшем будут нужны для постройки дна.
Первый шаг – выкопать яму необходимых размеров. Если предусматривается дно, то лучше сделать её в виде песчаной подушки и сделать стяжку, другим вариантом будет засыпать дно щебнем. После того, как дно будет готово, переходят к стенкам ямы, делают нужное перекрытие. В качестве перекрытия отлично подойдет железобетонная плита с дыркой для люка, также можно смастерить перекрытие из дерева, после засыпать грунтом. Сливная яма имеет ряд своих достоинств: легка в сооружении, доступность и небольшая цена материала, долговечный срок службы, относительная экологичность.
Следуя всем нужным правилам и указаниям даже самый неопытный хозяин участка сможет с легкостью соорудить сливную яму. Очень важно вовремя чистить яму, чтобы не создавать неприятностей ни себе ни окружающим людям. Рекомендуется это делать раз в две недели.
pro-kirpichi.ru
Строим шлакоблоком
Раздумывая над постройкой чисто хозяйственного назначения, мы часто задаемся вопросом об основном строительном материале для постройки короба здания. Красный или белый кирпич стоит дороговато, а новые технологии зачастую не внушают доверия по разным причинам. Ракушечник вместе с известняком хороши, но с ними много проблем в работе. Да и цена многих стройматериалов зачастую кусачая. И вот здесь на первый план выходит шлакоблок и его варианты.Что такое «шлакоблок»? Это искусственный камень 40Х20Х20см в форме параллелепипеда из бетона и шлакового наполнителя с тремя полостями внутри. В качестве такого шлакового наполнителя могут служить отходы керамического, кирпичного, текстильного и прочего производств. Их в измельченном до размеров отсева виде перемешивают с цементно-песчаным раствором, получая шлакобетон, из которого и делают будущий шлакоблок. В качестве наполнителя может служить и обычный гранитный отсев – такой шлакоблок считается самым крепким и надежным, но цена его несколько выше, чем у шлакоблока обычного.
Преимуществ у шлакоблока много. Главное преимущество заключается в том, что при расчете сметы шлакоблок всегда оказывается дешевле других искусственных стройматериалов. Кладу шлакоблоком можно осуществлять в один ряд. Например, стены гаража зачастую являются однорядными. То же самое относится и к таким постройкам, как склады, хранилища, сараи и даже жилые дома. Что касается последних, то шлакоблоком обычно делают пристройку к основному дому. Часто можно видеть построенные из шлакоблока летние кухни, беседки. Иногда кладку делают двухрядную, как на фото. На этом примере мы видим постройку сельскохозяйственного гаража и хранилища одновременно.
Строительство шлакоблоком выгодно еще и тем, что стройка по сравнению с кирпичным способом осуществляется относительно быстро. Стены из шлакоблока можно не укрывать по бокам от погоды, чего нельзя делать с тем же ракушечником. Строения из шлакоблока стоят 50 и более лет – все зависит от назначения постройки и технических данных. Шлакоблок настолько прост по своей сути, что многие люди изготовляют его у себя дома. Для этого существуют как механические, так и специальные ручные станки. Бетон каждый может изготовить сам, а в качестве наполнителя можно пустить все, что можно пустить наполнителем в бетон. Например, кусочки красного кирпича, щебня, мелкое битое стекло. Правда, сохнуть свежеприготовленному шлакоблоку нужно не менее 2 недель.
Для работы со шлакоблоком нужны почти те же инструменты, что и для работы с кирпичной кладкой. Кирка и мастерок, отвес и шнур (леска), уровень пузырьковый и уровень водный, рулетка, уголок – это постоянный инструмент каменщика. Сюда добавляется молоток с резиновым ударником. С его помощью шлакоблок усаживают на раствор, чтобы выровнять ряд.
Перед началом кладки обязательно убедитесь, что цоколь с фундаментом имеют слой гидроизоляции от основной стены.
Правила кладки те же самые, что и в кладке кирпичной. Главное условие – перевязка шлакоблока между рядами. Вертикальные швы в рядах не должны совпадать с вертикальными швами верхнего и нижнего рядов. Начинаем, как всегда, с кладки углов. Углы проверяем не только пузырьковым уровнем и отвесом, но и водным уровнем между собой – этим шагом вы сразу выравниваете все углы в один горизонтальный уровень, что облегчит вам работу с постройкой кровли здания. Выставив углы, натягиваем шнур по верху первого ряда. По шнуру выкладываем весь ряд. Затем переставляем шнур по верху второго ряда и также по шнуру ряд прокладываем. И так далее. Кладя шлакоблок на раствор, с помощью того самого резинового молотка простукиваем сверху по шлакоблоку до тех пор, пока он не сядет на уровень шнура. То же самое делаем при сажании боковых швов между собой. Боковые вертикальные швы между шлакоблоками полностью забиваем раствором. Через каждые 3-4 ряда следует укладывать в ряд кладочную армированную сетку с арматурой сечением 3-4 мм и шагом 50-100 мм. Края кладочной сетки соединяем путем накладывания друг на друга на 50 мм.
Нюанс. Шлакоблок имеет три полости внутри. Кладку осуществляют всегда полостями вниз. Это обязательное условие. Армирование кладки через 3-4 ряда также является обязательным условием. Правила кладки при наличии дверных и оконных проемов такие же, как и в кладке кирпичной. Как и перевязка примыкающих стен к основной стене.
Раствор для кладки делаем обычный цементно-песчаный. Для этого понадобится немытый (не речной) песок и цемент марки 400. Оба компонента смешиваются из расчета 1 ведро цемента на 4 ведра песка. Раствор должен быть немного больше сухим, чем влажным.
Для работы со шлакоблоком заранее приготовьте все необходимое. Для замешивания раствора обзаводитесь бетономешалкой. Раствора потребуется очень много, поскольку одно ведро идет на четыре шлакоблока и мешать такое количество раствора вручную просто утомительно. В связи с этим заранее просчитайте количество мешков цемента, необходимое для кладки. Для этого посчитайте количество шлакоблока для кладки. На 1 м2 однорядной стены уходит 12 шлакоблоков. Для работы на высоте свыше полутора метров заранее позаботьтесь о строительных лесах. Если стройка не на один этаж, то вам, возможно, придется побеспокоиться и о подъемных средствах - шлакоблок далеко не легкий стройматериал. Также заранее нужно побеспокоиться и о накрытии кладки, которое вы будете делать каждый день по окончанию работы – чтобы дождь не намочил.
Отмечая достоинства шлакоблока, нельзя не отметить и его недостатки. Главный недостаток шлакоблока заключается в очень слабой теплосохранности. Если вы планируете построить помещение, в котором зимой должно быть относительно тепло, то шлакоблок для этой цели плохо подходит. Слишком слабый он на удержание тепла. В таких постройках нужно будет побеспокоиться об утеплении стен снаружи. То же самое касается и влагостойкости шлакоблока. Она тоже оставляет желать лучшего. Шлакоблок нежелательно оставлять долгое время под открытым небом – спустя годы он может сильно разрушиться. По той же причине не рекомендуется из шлакоблока возводить подземные строения. Особенно если это касается местностей, где количество влаги бывает высоким из-за весенних паводков или грунтовых вод. Шлакоблок слабее кирпича на прочность и долговечность. А учитывая качество выпускаемого в последние годы шлакоблока, эта проблема может приобрести более весомый характер. Категорически нельзя строить из шлакоблока сливные ямы и септики, куда будут попадать сточные воды и нечистоты – под действием агрессивной жижи шлакоблок разрушится в течении нескольких лет. Опять же, шлакоблок тяжеловат – чем выше стройка, тем труднее с ним работать, если нет механических средств подъема наверх. Штукатурка на шлакоблоке держится плохо. Для лучшего схватывания со стеной на нее набивают специальную штукатурную сетку.
Существует и еще один момент. Речь идет о качестве наполнителя в шлакобетон при изготовлении шлакоблока. Откуда этот шлак, сказать ни вы, ни кто другой не в состоянии. Конечно, это редкость, но иногда бывает так, что шлакоблок даже излучает легкую радиацию. Причиной тому есть тот самый шлак для наполнителя, который неизвестно откуда взят. Потому лучший выбор среди шлакоблока – из гран отсева. Он чистый и прочнее.
Говоря о минусах шлакоблока нужно отметить, что популярность его при постройке технических сооружений от этого не упала. Особенно в случаях, где требуемая температура здания сводится к простому поддержанию плюсового температурного режима. Более того, при соблюдении всех правил постройки шлакоблочные строения простоят и прослужат долго. Для этого нужно свести к минимуму контакт шлакоблока с влагой.
Что касается вопросов сверления шлакоблока и способов крепления на шлакоблочную стену различного оборудования, то пустотелость шлакоблока также доставляет определенные трудности. Для минимизирования таких трудностей попробуйте просчитать заранее, где на стене будет висеть нужное оборудование. Просчитав это, можно заранее исключить «провалы» сверла при сверлении в шлакоблоке. Для этого еще во время кладки пробейте в верхней его плоскости дыры к его полостям, а сами полости после этого залейте бетоном. Когда будете сверлить, вы всегда попадете в бетон, что даст вам возможность хорошо закрепить крепеж оборудования.
houseinform.ru
