Как правильно выкопать септик своими руками: расчеты и пошаговая инструкция. Выкопать септик
Как правильно выкопать септик своими руками: расчеты и пошаговая инструкция
При обустройстве автономной системы канализации владельцу участка приходится выбирать тип накопительного или очистного сооружения. Выбор обычно сводится к двум вариантам – выгребной яме и септику. Первая конструкция предназначена исключительно для сбора стоков, а вторая не только накапливает, но и очищает их. По сравнению с выгребной ямой у септика только один недостаток – более высокая стоимость строительства. Но если все работы выполнить самостоятельно, можно сэкономить. Как выкопать септик своими руками? Что для этого потребуется?
Если сравнивать суммы вложений в строительство, то выгребная яма кажется более привлекательной. Для ее сооружения не нужно столько стройматериалов и труда. Некоторые владельцы частных домов даже не бетонируют дно, чтобы реже откачивать ямы. Такая «экономия» приводит только к негативным результатам: стоки просачиваются в водоносные горизонты, загрязняют колодцы. Фекальные бактерии в питьевой воде – бич деревень. Они могут быть очень опасны для здоровья.
Септик на участке
Строительство септика решает проблему частой откачки канализации. Хотя на начальном этапе очистное сооружение обходится дороже ямы, выгоды при эксплуатации окупают их с лихвой. Если объем и конструкция резервуаров рассчитаны правильно, то обращаться к ассенизаторам придется редко, а очищенная вода, попадая в грунт, не будет представлять угрозы для питьевых колодцев. Дополнительный плюс – от септиков реже бывает «тяжелый дух», характерный для выгребных ям.
Строительство септика своими руками
Септик экономит деньги владельца ↑
Можно добиться высочайшей степени очистки стоков, если использовать специально выведенные бактерии. Это тоже денежные вложения, но результат того стоит. Благодаря качественному разложению веществ уже при первичной очистке вода становится довольно чистой. После полного цикла она не представляет угрозы для здоровья людей.
Твердые частицы скапливаются на дне камеры и со временем уплотняются. Единственное, что требуется от владельца, это своевременная очистка резервуара от ила. Если объем септика рассчитан правильно, то количество отложений достигнет критичного уровня еще очень нескоро.
Если установить т.н. септик без откачки, то к услугам ассенизаторов можно не прибегать в течение многих лет. Сравнив и подсчитав расходы на выкачку жидких стоков обычной ямы, можно выяснить, что сэкономленная сумма будет гораздо больше, чем затраты на строительство септика даже с применением спецтехники.
Схема: очистка стоков без откачки
Чтобы выбрать оптимальную схему и правильно спроектировать септик, нужно хорошо понимать принцип его работы. Конструкция состоит из двух-трех камер, между которыми установлены переливные трубы. Первая предназначена для сбора стоков. Сюда подаются воды из канализационной системы дома, и в этой же камере они разлагаются на воду, газы и твердый осадок.
Для удаления газа монтируют вытяжную трубу. Важно обеспечить качественную вентиляцию, чтобы нормально проходил процесс распада веществ. Отвод осветленной воды осуществляется через переливную трубу, если вторая камера расположена на некотором расстоянии от первой, или через специальное отверстие, если резервуары имеют общую стенку.
В двухкамерном септике вторая камера служит для доочистки и почвенной фильтрации, а в трехкамерном фильтрация происходит в третьей камере. Из фильтрационного колодца очищенная вода поступает в грунт. Благодаря многоступенчатой системе очистки она уже не представляет угрозы для почв, в отличие от стоков, просачивающихся через дно негерметичной выгребной ямы. Это позволяет уберечь грунтовые воды от загрязнения.
Схема: автономная канализация
Самые популярные материалы для изготовления септиков – бетон, кирпич и пластик. Первые два материала привлекают своей прочностью, а третий – легкостью и герметичностью. Пластик идеален для изготовления септика в местностях с высоким уровнем грунтовых вод, где бетонные и кирпичные конструкции могут пропускать воду.
Оба вида очистных сооружений имеют свои особенности изготовления и монтажа. Рассмотрим самые распространенные варианты.
Септик из монолитного бетона
Вариант #1: бетонные кольца ↑
Строительство очистного сооружения из бетонных колец – отличный вариант для подвижных грунтов. Как правильно выкопать септик такого типа? Под резервуары готовят котлован. На дно опускают большую круглую железобетонную плиту. Ее диаметр должен быть достаточным для того, чтобы полностью закрыть дно будущего очистного сооружения. После этого поочередно опускают бетонные кольца.
Кольца устанавливают друг на друга, скрепляя цементным раствором, чтобы конструкция не разрушилась при подвижках грунта. Для сильнопучинистых грунтов применяют кольца, имеющие ступенчатое или конусное соединение. Места ввода/вывода канализационных труб тоже заделывают раствором. Когда он затвердеет и наберет прочность, можно производить обратную засыпку.
Двухкамерный септик из бетонных колец
Вариант #2: кирпичная кладка ↑
Очистные сооружения из кирпича пользуются меньшей популярностью, чем бетонные. Считается, что они сложнее в строительстве. Но на практике все наоборот: септики из кирпича строятся гораздо быстрее, ведь не приходится дожидаться, пока цементный раствор наберет прочность. Еще один плюс – меньшая стоимость.
Среди недостатков – меньшая по сравнению с пластиком и бетоном гигиеничность, необходимость частых ремонтов, поэтому имеет смысл отдать предпочтение другим материалам. Для возведения такого септика кирпич первых рядов кладут в шахматном порядке, не делая перегородок. Это обеспечивает инфильтрацию воды в грунт.
Самодельная конструкция из кирпича
Вариант #3: применение еврокубов ↑
Все чаще можно встретить положительные отзывы о септиках, изготовленных из еврокубов. Они действительно просты в строительстве, а сами пластиковые емкости герметичны, прекрасно подходят для влажных грунтов, не разрушаются от коррозии.
Есть и существенные недостатки. Сами еврокубы обходятся довольно дорого, а монтаж септиков осложняется неудобной формой емкости, т.к. в горловину проходят не все инструменты, а без дополнительного оборудования невозможно дотянуться дальше, чем до середины емкости.
Септики из еврокубов – отличное решение для сезонной эксплуатации, поэтому их можно устанавливать на дачах. Что же касается домов, где проживают постоянно, то лучше выбрать бетон, т.к. пищевой пластик плохо переносит контакт с химически агрессивными сточными водами, а объем емкостей иногда оказывается недостаточным.
При обустройстве септика из еврокубов нужно позаботиться о хорошем утеплении конструкции. Если конструкция установлена правильно, то она способна прослужить 5 лет и более. Это приличный срок эксплуатации для еврокуба, но он гораздо меньше, чем хотелось бы. Альтернатива – дачный септик из бочек.
Очистное сооружение из еврокубо
Что же выбрать? Для летней дачи, куда владельцы приезжают лишь на выходные, прекрасно подойдет септик из еврокубов или бочек. Если дача служит временным жилищем с весны до осенних холодов, то можно сделать либо выгребную яму, либо небольшой двухкамерный септик. Для частного дома, где проживает семья из 3-4 и более человек, имеет смысл построить конструкцию из бетонных колец.
Изготовление септика для дачи
При расчете очистного сооружения стоит воспользоваться следующими нормами:
- если водоснабжение осуществляется от уличной колонки или колодца, то норма расхода воды на человека составляет 0.05 м.куб./сутки;
- если обустроен водопровод, но нет систем ГВС и центрального отопления – 0.15 м.куб./сутки;
- при наличии водопровода, ГВС – 0.19 м.куб./сутки;
- если обустроены системы холодного, горячего водоснабжения, отопления от котла, норма составляет 0.21-0.24 м.куб./сутки на человека;
Определив норму расхода воды в сутки на всех жильцов, ее следует увеличить втрое, т.к. стоки должны отстаиваться не менее 3 суток. Обязательный технологический запас – 25-30%. Также важен максимальный уровень наполнения, который необходимо учитывать при определении оптимальной высоты сооружения. Он должен быть не менее 1,2-2 м. Если нарушить эти нормы, полезные бактерии могут погибнуть.
Место расположения очистного сооружения выбирают, ориентируясь на СНиП 2.1.5.980-00 и законы, регулирующие вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Помимо расстояний, в некоторых случаях учитывают и направление течения грунтовых вод. Если водоснабжение дома осуществляется из колодца или скважины, то септик должен быть расположен ниже по уклону, но при этом не слишком далеко от дома.
Подробная схема расположения септика
Как правильно выкопать септик своими руками? Рассмотрим вариант строительства конструкции из бетонных колец. Это самый удобный и надежный вариант для частного дома. Работы осуществляются в несколько этапов:
- проектирование;
- земляные работы;
- монтаж колец;
- гидроизоляция стыков и швов;
- монтаж перекрытий.
Строительство септика с применением спецтехники
Этап #1: тонкости проектирования ↑
Необходимо выбрать место, оптимальную конструкцию, рассчитать количество камер и объем каждой из них, высоту с учетом стандартных типоразмеров колец. Что до конструкции, то большинство владельцев домов отдают предпочтение двухкамерным септикам с фильтрующим колодцем.
Для семьи из 3-5 человек достаточно резервуара емкостью в 3 м.куб. Для строительства такого сооружения потребуется 5 стандартных бетонных колец, т.к. объем каждого из них составляет 0,62 м.куб. В данном случае будет даже небольшой запас, который компенсирует непредвиденное увеличение количества стоков.
Бетонные кольца для канализации
Этап #2: земляные работы ↑
Это один из самых сложных этапов работ. В идеале для рытья котлована следует нанять экскаватор, но такая возможность есть не всегда. Рассмотрим, как выкопать яму под септик вручную. Для этого потребуются лопаты, ведра и приспособление для поднятия грунта. Размеры котлована должны быть достаточными для установки камер и фильтрующего колодца.
Когда котлован готов, его дно тщательно бетонируют, чтобы предотвратить попадание стоков в почву. Вариант – установка готовых колец с дном или плит. Под фильтрующий колодец устраивают подушку из сыпучих материалов, укладывая слоями по 0.5 м щебень, песок и гравий.
Этап #3: установка колец ↑
Есть два варианта монтажа бетонных колец – открытый и закрытый. Если грунт сыпучий, то применим только второй способ. Это трудоемкий процесс: выкапывают небольшую яму подходящего диаметр, в нее устанавливают кольцо, после чего грунт вынимают снизу. Кольцо опускается под своей тяжестью, после чего на раствор устанавливают следующее и т.д. Когда конструкция готова, дно бетонируют.
Второй способ проще. Если нет риска обрушения стенок ямы, лучше применить его. Сначала роют котлован, бетонируют дно и после этого опускают кольца. После окончания работы подводят трубы.
Монтаж бетонных колец
Этап #4: гидроизоляция стыков ↑
Важно добиться качественной защиты от влаги, чтобы стоки не просачивались в почву, а вода не попадала внутрь конструкции. В последние десятилетия появились материалы, благодаря которым можно не только гидроизолировать бетон, но и укрепить его структуру. Это составы пенетрирующего типа.
Среди наших соотечественников хорошую репутацию заслужили материалы системы «Пенетрон». Это линейка различных гидроизоляторов, каждый из которых имеет собственную сферу применения.
Возможны и другие способы защиты от просачивания влаги. Так, некоторые владельцы септиков используют пленки для плавательных бассейнов, цементный раствор «Аквабарьер», обмазочные гидроизоляционные материалы. Также можно установить внутрь колодца емкость из пластика.
Гидроизоляция септика
Этап #5: завершение работ ↑
Когда конструкция будет полностью готова, подключена к трубопроводу и гидроизолирована, ее засыпают. Для этого используют грунт, который ранее вынули из ямы. Лучше всего перемешать его с песком в любых пропорциях. Это желательно, но необязательно.
Закрывают септики бетонными плитами с подготовленными отверстиями для люков. Крышки должны быть металлическими или пластиковыми. Размеры рассчитывают так, чтобы они хорошо прилегали к проемам и плотно закрывали отверстия. Можно купить готовые канализационные люки.
Готовый септик
Септик из бетонных колец способен прослужить несколько десятилетий. Если он правильно построен, а владелец не ленится вовремя проверять состояние канализации и проводить мелкий ремонт, конструкция будет работать без сбоев.
Бетонные сооружения обычно устанавливают «на века», но если возникнет острая необходимость в перемещении септика на другое место, это возможно, хоть и очень трудно. Для переноса септика выкапывают еще один котлован на расстоянии не менее 5 м от предыдущего, демонтируют сооружение и устанавливают на новом месте.
house-heating.msk.ru
Как закопать септик на участке
При строительстве частного дома очень важно правильно организовать водопровод и канализацию, то есть отвод и очистку стоков. Для этих целей служит септик, который является отстойником для фекальных масс и бытовых стоков. Они тут отстаиваются, очищаются и уходят в почву через дренажную систему.
Септик разделен на несколько камер перегородками. Бытовые стоки поступают в первую камеру, малорастворимые фракции оседают на дно, а другая часть начинает перетекать из камеры в камеру.
Просто взять и закопать септик в произвольно выбранном месте нельзя.
Обязательно нужно предварительно продумать план и провести анализ собственного участка. Нужно знать, ровный он или наклонный, если наклонный, то его уровень уклона, а также уровень грунтовых вод.
Какие бывают септики
Схема самодельного септика.
Сегодня на рынке можно найти септики многих производителей, как отечественных, так и зарубежных. Не нужно забывать и про то, что его можно построить самостоятельно. Однако все эти сооружения можно разделить на два типа: секционные, которые используют систему почвенной фильтрации, и предназначенные для глубокой биологической очистки сточных вод.
Принцип работы первых довольно прост. Септик разделен на несколько камер перегородками. Бытовые стоки поступают в первую камеру, малорастворимые фракции оседают на дно, а другая часть начинает перетекать из камеры в камеру. Переливы между камерами сделаны таким образом, чтобы осадок не переливался в соседнюю камеру. Во время процесса перетекания из камеры в камеру начинают работать анаэробные бактерии, и стоки разлагаются с выделением газа.
В результате этого происходит осветление стоков, и на выходе из септика стоки становятся очищенными на 65%. После этого в силу вступает естественная способность почвы к самоочищению. Осветленные стоки распределяются по сооружению, предназначенному для фильтрации, это может быть фильтрационный колодец или поле подземной фильтрации, в зависимости от вида почвы. На этом этапе почвенные аэробные бактерии поедают органические остатки. В результате стоки очищаются на 95%, это полностью соответствует санитарным нормам.
Станции глубокой биологической очистки — это современный и практичный способ правильно очистить стоки. Это компактные системы с очень высоким уровнем очистки бытовых стоков. В результате на выходе стоки можно собирать в накопительных емкостях и использовать для полива участка. Различаются такие станции тем, как происходит активация аэробных бактерий для очистки.
В одном типе установок используется компрессор, который при помощи аэраторов подает воздух в специальную камеру, где и разлагаются стоки. Другой вид установок распыляет стоки в камеру, которая находится на воздухе и заполнена биозагрузочным материалом. Несмотря на разницу в подходах, любая из станций глубокой биологической очистки обладает высокой производительностью, без потери качества. Стоки в таких станциях очищаются до 98%, после чего может осуществляется прямой сброс в грунт. Недостатком таких станции является энергозависимость.
Расположение септика
Станции глубокой биологической очистки — это современный и практичный способ правильно очистить стоки. Это компактные системы с очень высоким уровнем очистки бытовых стоков.
Существуют некоторые нормы расположения подобных систем, регламентируются они прежде всего санитарно-гигиеническими нормами и безопасностью строительных конструкций. Правильно выбрать место под септик — вот с чего нужно начать. Оно должно располагаться на расстоянии от 5 до 20 м от всех сооружений, находящихся на участке. Минимальное расстояние в 5 м обезопасит фундамент дома и других зданий от разрушения. Если выкопать яму под септик ближе — это может привести к ослаблению грунта и, в результате, проседанию стен.
Если у вас на участке есть колодец или водоем, то септик должен находиться, во-первых, ниже источника воды, а во-вторых, на расстоянии минимум 20 м. Такое условие регламентируют санитарно-гигиенические нормы, чтобы избежать попадания очищенных, но не предназначенных для питья стоков в водозабор.
Рекомендуется также выбирать место с таким прицелом, чтобы ассенизаторская техника могла легко добраться до вашего септика. Ведь периодическую выкачку твердых отходов делать все равно придется, и если каждый раз это будет сопровождаться трудностями, вы предпочтете откладывать до последнего. А это неправильный подход. Чем чаще выкачиваются из септика твердые отходы, тем проще и дешевле это сделать.
Выкапывание ямы под септик
После того как вы определили место расположения будущего септика, пришло время выкопать под него яму. Казалось бы, с глубиной все просто, высота септика плюс 50-60 см, чтобы уберечь емкость от промерзания. Ведь на поверхности должны располагаться только крышки колодцев, оптимально, если вы выберете конструкцию с удлиненными горловинами, тогда точно сможете расположить всю систему ниже уровня промерзания земли.
В этот момент очень важно вспомнить про трубы, которые подводят стоки к септику. По правилам, труба должна идти под наклоном, а значит, септик требуется дополнительно заглубить с учетом этого наклона. Высчитать, на сколько нужно углубить яму, просто, труба должна углубляться на 2 см каждый м, и, зная количество метров от дома до септика, вы легко найдете это значение. Если расстояние больше 15 м, то на трассе нужно установить дренажный колодец, который, в случае засорения трубы, облегчит ее очистку.
Копать яму можно экскаватором или вручную, все зависит от выбранного места расположения, скорости, с какой вам нужно построить септик, и денежных вложений, которые вы можете себе позволить. Если вы, по каким-то причинам, переносите септик на новое место, то расстояние между новым и старым должно быть не менее 5 м. Если вы выкапываете новую яму именно на таком расстоянии, то копать нужно исключительно вручную, без использования техники.
Участок с высоким уровнем грунтовых вод
Однако подобные расчеты подходят только для участков с нормальным уровнем грунтовых вод. На участках, где УГВ высок и составляет 0,5-1 м, яму под септик можно рыть такой глубины, чтобы погрузить емкость вровень с уровнем земли. В этом случае септик и трубопровод нужно утеплять, чтобы зимой не происходило промерзания и разрывов.
В этом случае также немного усложняется монтаж септика, на дно ямы необходимо положить железобетонную плиту, на которую устанавливают емкость, а затем привязывают ее к плите при помощи троса. Подобная процедура помогает избежать всплывания септика из-за повышенного уровня воды. Не стоит опасаться, что очищенные стоки будут застаиваться. В помещениях уровень воды всегда выше, чем на поле фильтрации, поэтому, подчиняясь естественному давлению, очищенные бытовые стоки все равно будут уходить.
Закапывание септика
Сегодня большинство готовых септиков изготавливают из пластмассы разных видов. С одной стороны, ее почти невозможно повредить, и агрессивная среда внутри септика не может ей навредить, но, с другой стороны, при попытке закопать емкость могут возникнуть трудности. Ведь пластиковые емкости очень легкие и их трудно закрепить в заданном положении.
Чтобы емкость не смещалась, ее следует заполнить водой. Тогда она станет достаточно тяжелой, и при закапывании вода удержит ее в правильном положении. Если выбранная вами емкость квадратная или прямоугольная, то залить в нее воду можно сразу, но если она округлой формы, то вначале ее дно нужно аккуратно присыпать землей, а уже потом заливать воду. Чтобы правильно расположенный септик сохранил свое положение и в дальнейшем, землю желательно утрамбовывать. Специалисты рекомендуют трамбовать несколько раз, в середине засыпания и в самом конце, тогда больше гарантии, что емкость для септика сядет плотно.
Если вы закапываете емкость при помощи экскаватора, то в самом начале нужно несколько ковшей аккуратно высыпать сверху на нее. Дело в том, что экскаватор высыпает за раз большое количество земли и тем самым может изменить положение септика. Если закапываете вручную, то можно начинать засыпать с боков.
1pokanalizacii.ru
Как выкопать яму для септика
Нельзя установить септик, не позаботившись предварительно о выкапывании ямы. Очень важно грамотно выбрать её месторасположение. Главное правило гласит — отступить на пять-двадцать метров от строительных конструкций, дабы не произошло проседания стен ввиду повреждения фундамента, на те же двадцать метров необходимо отступит от водоёма или источника питьевой воды – этого требуют санитарные нормы. И чисто из соображений целесообразности важно выкопать септик там, где он будет в пределах досягаемости ассенизаторской техники для удобной откачки нечистот.
Как выкопать яму для септика?
Есть целый ряд вариаций того, как надо выкапывать ямы подобного рода. Например, можно сделать это, применив особую спецтехнику, а можно положиться на свои силы и силы бригады разнорабочих. Можно нанять друзей из союзных республик 🙂 Вообще, каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Например, когда используется экскаватор, то рытьё ямы происходит довольно быстро – и это с различными работами, включающими в себя подготовку. В то же время, разнорабочие выполнят абсолютно тот же объём работы за несколько дней, а при наличии определённых видов грунта (вдруг у вас там щебенка на участке), работа и вовсе может застопориться серьёзным образом. Интересно, что экскаватор ещё и стоит дешевле, а объёмы, что он удаляет за раз, столь велики, что можно фактически за раз нагрузить целый самосвал.
Казалось бы, какие тут недостатки, когда одни лишь достоинства присущи использованию техники при вырывании ям. Но всё же недостатки имеются, как минимум один, но зато очень крупный – это необходимость не малого количества свободного места, причём не с одной, а сразу с двух сторон.
А вот рабочие, хотя их услуги и обойдутся дороже, смогут работать и в крайне ограниченных условиях. Конечно, всегда имеется вариант самостоятельного вырывания ямы под ваш септик, да только он не рекомендуется, ведь придётся проделать исключительно большой объём сложной работы, потратив на это немалое количество времени. В это время ведь можно делать другие куда более важные дела. Возможно, вы даже можете заниматься в то время, как за вас работают специалисты, своей работой, заработав за это время как раз на услуги вышеупомянутых специалистов. Да и установка септика при таком подходе будет куда оперативнее и, зачастую, качественнее.
Ориентация на уровень грунтовых вод
Есть немало факторов, играющих ту или иную роль при создании выгребной ямы, где будет установлен септик. Но именно уровень грунтовых вод является, пожалуй, одним из наиболее определяющих в данной ситуации. В частности, по глубине яма должна быть такой, чтобы септик уходил на метр-полтора вглубь и его скрывала земля. Ну а если грунтовые воды при этом находятся на высоком уровне, то это становится проблематичным, ведь вода будет постоянно скапливаться, препятствуя организации соответствующей ямы. Что делаем? Лучше всего перенести все работы, связанные с грунтом, на зиму, ведь грунтовые воды тогда располагаются низко. Тогда можно выкопать нужную яму без проблем. Кроме того, рытьё непременно стоит осуществлять с применением спецтехники. Когда вода находится на нормальном уровне, то вырыть яму можно и летом. Также учтите, что при высоком уровне грунтовых вод септик непременно должен быть заводским и с рёбрами жёсткости, чтобы давление воды и грунта его не смогли ни при каких условиях помять.
Перенос септика на новое место
Бывают ситуации, когда септик целиком необходимо перенести на новое место, например, если изначально не были соблюдены санитарные требования. В частности, не была учтена близость к водным источникам. А это очень важно! В таком случае необходимо помнить ряд ключевых принципов, которые необходимо соблюдать. Во-первых, переносить септик ни в коем случае нельзя менее чем на пять метров, иначе вы попадёте в зону мягкого грунта, что может помещать. Конечно, можно армировать стенки, но зачем тратить и деньги, и время. Извлечение септика осуществляется вручную или же при помощи рабочих.
А вот технику использовать нежелательно, ведь она волне способна повредить сооружение.
Перед тем как осуществлять перенос важно очистить септик. Причём целиком. Не оставив в нём никаких накоплений. Затем с середины данного сооружения начинается его выкапывание, а ориентироваться при этом можно по трубе септика. Когда уровень, где септик залегает, достигнут, осуществляется её очищение сперва по центру, а потом уже и по краям. Потом септик отсоединяется и достаётся. Роется новая яма, а извлекаемый грунт используется для засыпки старой. Далее старая яма должным образом утрамбовывается. Четыре человека (обычно достаточно) затем переносят септик на новое место, а там его установка является по традиционной схеме.
pro-septick.ru
Как правильно выкопать септик? Копаем септик правильно
Как правильно выкопать септик? Копаем септик правильно
Для того чтобы установить септик, сначала следует выкопать яму. Место ее расположения выбирается очень тщательно. От строительных конструкций необходимо отступить 5-20м, рядом с фундаментом рытье котлована септика строго запрещается, ослабление грунта может привести к проседанию стен. Также яма должна быть отделена от источника питьевой воды, либо водоема расстоянием порядка 20м. Все эти условия поддерживаются в соответствии с санитарными нормами. Закопать септик желательно в пределах доступа ассенизаторской техники для удобства последующей периодической выкачки.
Как правильно выкопать септик самостоятельно
Вырыть яму можно несколькими способами - вручную (самостоятельно, либо наняв бригаду разнорабочих) или с помощью специализированной техники. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. При копке экскаватором котлован подготавливается в кратчайшие сроки.
На копку септика техникой вряд ли понадобится более часа вместе с подготовительными работами. Бригада разнорабочих будет подготавливать яму как минимум несколько часов, а вероятнее продлит работы на несколько дней, в зависимости от условий грунта. К тому же, стоимость услуг экскаватора намного меньше, оплаты ручной работы. Землю экскаватор может сразу же погрузить в самосвал. Однако для работы экскаватора потребуется много свободного места. И это, наверное, единственный недостаток техники. Для того дабы края ямы были ровные технический транспорт должен иметь доступ не менее чем с двух сторон. В сжатом пространстве это проблематично. Рабочим, которые занимаются рытьем ям, такие требования не помеха. Но и стоимость их услуг будет выше. Самостоятельно выкапывать яму под септик наименее предпочтительно. Объем работы большой, как и затраты времени и сил. Сэкономив одно только время можно сделать много работ по дому, либо заняться делами, которые принесут доход. То есть, при верном подходе не запачкав рук, зарабатываются средства на оплату рабочим, а септик будет установлен намного раньше, чем при проведении самостоятельных работ.
Копка септиков при различных уровнях грунтовых вод
При рытье ямы для септика особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод. Глубина ямы подготавливается настолько, чтобы септик можно 
было разместить в пределах 1-1,5м ниже уровня земли. Если грунтовые воды расположены высоко, появляются сложности в работах. Подготовить яму проблематично из-за постоянно скапливающейся воды.
В этом случае земляные работы проводятся зимой, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. Использование специализированной техники для рытья ям наиболее востребовано. Если же УГВ в норме, вырыть яму для септика можно в летний период. Следует отметить, что при высоком уровне грунтовых вод септик следует использовать заводской, снабженный прочными ребрами жесткости. В противном случае давление грунта и воды сомнет конструкцию.
В некоторых случаях может возникнуть необходимость переноса септика на новое место. Причин множество, к примеру, требования СЭС при несоблюдении санитарных норм, установка септика слишком близко к источникам питьевой воды, вероятность проникновения стоков в грунтовые воды и т. д. В данном случае придется выкопать септик и к этому процессу также имеется несколько требований:
- Расстояние между новым и предыдущим местом расположения септика должно составлять не менее пяти метров. Причина такого требования проста: после демонтажа септика, на месте бывшей ямы грунт будет разрыхленный. Прилегающие стенки новой ямы могут продавливаться из-за мягкого грунта. Решить проблему можно армированием стенки. Но это дополнительные затраты времени и средств.
- Выкапывать септик лучше всего вручную самостоятельно или силами разнорабочих. Техника может случайно ковшом повредить конструкцию.
- Перед началом работ септик необходимо очистить. Емкость полностью освобождается от накоплений.
Начинается выкапывание с середины конструкции. Ориентиром можно выбрать трубу септика. По ней же реально определить заглубление, при котором работы следует проводить более аккуратно, дабы не повредить конструкцию. После того, как достигнут уровень залегания септика, конструкция очищается по центру, а после выбираются края. Углубляться необходимо как минимум до места соединения конструкции со сливной трубой, дабы без повреждений отсоединить септик. Когда септик освобожден в самом широком месте, отсоединен от трубы канализации, его можно доставать. При рытье новой ямы вся земля уходит для засыпки старой. После того, как старая яма засыпана, грунт следует утрамбовать для исключения его проседания.
Извлеченный септик, заранее очищенный от стоков, переносится силами четырех человек. Новая установка проводится по стандартной схеме.
http://www.septik-gid.ru
legkoe-delo.ru
10 ошибок при выборе и установке септика (фото)
Наиболее популярные и повсеместно встречающиеся ошибки при установке септиков, которые со временем приводят к лишним дорогостоящим хлопотам. А в отдельных исключительных случаях даже к взрыву и пожару.
Септик (просьба не путать с энергозависимыми аэрационными очистными системами) представляет собой одно или многокамерную емкость, в которой очистка сточных вод происходит, преимущественно, анаэробными бактериями, с дальнейшей почвенной доочисткой.
Недостаточный объем септика
СНиП 2.04.03-85 требует, чтобы каждая порция сточных вод пребывала в септике не менее трех суток. В этом случае будет достигаться минимально необходимый уровень очистки. А чем чище вода на выходе из септика, тем реже придется вычищать фильтрационный колодец или заменять фильтрующие системы, а также минимизируется вероятность бактериального заражения почвы из-за недостаточной степени очистки воды.По нормативам принято считать, что на одного человека в сутки объем сточных вод равен 200 литрам. Также нужно учитывать такой параметр септиков, как максимальный залповый сброс.
Не сделана цементно-песчаная отсыпка
Для пластиковых септиков обязательно должна делаться отсыпка из смеси песка с цементом в соотношении 1:5. Под действием влаги в почве она превратится в защитный цементный кожух, который защитит септик от пучений почвы при ее промерзании, а также от других подвижек в грунте.Если котлован с септиком просто засыпать землей, при промерзании или подвижках грунта он будет оказывать излишнее давление на корпус септика, что может привести к его повреждению и дальнейшему бактериологическому заражению почвы неочищенными водами.
Не выполнено утепление верхней части
Верхняя часть септика должна быть накрыта утеплителем и лишь затем присыпана землей. Утеплитель поможет сохранить температуру септика как можно более высокой и защитить его от промерзания в зимний период при сезонном режиме эксплуатации.Типичная температура сточных вод находится в диапазоне 10-16°С. Чем она выше – тем активнее будет жизнедеятельность микроорганизмов, и тем быстрее будет осуществляться очистка стоков. Большинство анаэробных бактерий активны при температурах от 8 до 30°С (чем выше – тем лучше). Если вода замерзает – бактерии погибают, а очистка воды впоследствии прекратится.
Отсутствие крепления септика к плите при высоком уровне грунтовых вод
Если уровень грунтовых вод высок и превышает уровень воды в септике, он начнет всплывать как настоящий корабль. Чем выше уровень воды в грунте – тем сильнее будет действовать архимедова сила. Для предотвращения всплытия септик ставят на бетонное основание и перед обсыпкой крепят анкерными ремнями. Впрочем, способов борьбы со всплытием много.
Отсутствие вентиляции или фановой трубы
Фановая труба – продолжение стояка канализации. Она выводится на крышу на уровень 15-50 см над ней. По ней отводятся образующиеся газы из септика, а также предотвращается образование разряжения воздуха в трубе при залповых сливах.Жизнедеятельность бактерий сопровождается значительным газообразованием. Тут и углекислый газ, и метан, и сероводород. Последние два – взрывоопасные. Потому газам нужно обеспечить скорейший свободный выход наружу. Вот что может произойти, если пренебречь вентиляцией.
Но это не все. Мгновенный слив большого количества воды создает в трубе разряжение, которое вытягивает воду из гидрозатворов (сифонов), тем самым нарушая их работу. Если гидрозатвор перестал выполнять свою роль, в помещение будут попадать запахи и газы из септика. Фановая труба компенсирует эти разряжения, а также выводит газы наружу, а не в помещение в случае, когда гидрозатворы пересохнут вследствие длительного перерыва в эксплуатации. Также в отсутствии фановой трубы возможна ситуация, когда через гидрозатворы может проходить газ, если септик будет плотно закрыт.Еще один важный момент. Фановую трубу нельзя размещать на наружной стене фасада. Да и над крышей отапливаемого помещения труба должна возвышаться лишь на 15-50 см, чтобы избежать заиндевения и закупоривания в зимний период. Ведь по ней будет идти теплый и влажный воздух.
Использование серых труб
Недорогие трубы серого цвета предназначены для установки внутри помещения. Для укладки под землей используются специальные трубы наружной канализации (часто они красятся в рыжий цвет), которые имеют более высокую степень жесткости (маркировка SN4 – SN8).При промерзании грунта серые трубы может сдавить, из-за чего сточные воды будут попадать в почву или произойдет закупорка трубы.
Неправильный уклон трубы
Многие знают, что уклон канализационной трубы должен быть не менее 2 см на метр длины, и считают, что чем он больше – тем лучше. Но это не так. При больших уклонах крупные фракции не успевают подхватываться жидкостью и могут скапливаться внутри труб, что может привести к засору.
Посадка деревьев ближе 3 м
Корни деревьев вполне способны со временем нарушить герметичность септика, потому близкая посадка деревьев не рекомендуется. А вот посадка одной или двух берез поблизости с фильтрационным колодцем позволит заметно увеличить отвод влаги. Ведь взрослая береза способна поглощать до 400 литров воды в сутки!
Бездумное внесение бактериальных добавок
Использование бактериальных препаратов, предназначенных для выгребных ям, запустит бурную реакцию газообразования в септике, которая поднимет со дна много осадка, что приведет к его выносу из септика и заиливанию фильтрационной системы.Также стоит избегать различных биоактиваторов. Они содержат искусственно выращенные культуры бактерий, которые, как правило, не размножаются и попутно подавляют деятельность естественных бактерий.Лучшим вариантом для запуска процессов является перенесение ила из другого давно работающего септика в расчете 15 л на одного человека. В крайнем случае, можно использовать осадок из выгребных ям при условии, что он там пролежал больше года. Если ил не вносить вовсе, нормальная работа септика начнется только через полгода-год.
Несоблюдение правил и норм
Правила определяются СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Несоблюдение правил грозит штрафами, принудительным демонтажом септика и прочими «удовольствиями».Септик должен располагаться от жилых строений на расстоянии не менее 5 метров, от забора соседей не менее 2 метров. До точек водозабора, при гарантированном отсутствии связи между слоями, не менее 20 метров. До проезжей части с интенсивным движением – не менее 5 метров. До водоемов – не менее 50 метров.Также необходимо учесть возможность подъезда машины для откачивания ила и располагать септик не далее 10 метров от точки подъезда.Несоблюдение отдельных норм грозит подмыванием фундаментов, бактериологическим засорением питьевой воды и конфликтами с соседями.
Также вам может быть интересно:— Какой септик лучше. Сравнение 58 энергонезависимых моделей
Загрузка... dacha.news
Как правильно выкопать септик своими руками: расчеты и пошаговая инструкция
При обустройстве автономной системы канализации владельцу участка приходится выбирать тип накопительного или очистного сооружения. Выбор обычно сводится к двум вариантам – выгребной яме и септику. Первая конструкция предназначена исключительно для сбора стоков, а вторая не только накапливает, но и очищает их. По сравнению с выгребной ямой у септика только один недостаток – более высокая стоимость строительства. Но если все работы выполнить самостоятельно, можно сэкономить. Как выкопать септик своими руками? Что для этого потребуется?
Если сравнивать суммы вложений в строительство, то выгребная яма кажется более привлекательной. Для ее сооружения не нужно столько стройматериалов и труда. Некоторые владельцы частных домов даже не бетонируют дно, чтобы реже откачивать ямы. Такая «экономия» приводит только к негативным результатам: стоки просачиваются в водоносные горизонты, загрязняют колодцы. Фекальные бактерии в питьевой воде – бич деревень. Они могут быть очень опасны для здоровья.
Септик на участке
Строительство септика решает проблему частой откачки канализации. Хотя на начальном этапе очистное сооружение обходится дороже ямы, выгоды при эксплуатации окупают их с лихвой. Если объем и конструкция резервуаров рассчитаны правильно, то обращаться к ассенизаторам придется редко, а очищенная вода, попадая в грунт, не будет представлять угрозы для питьевых колодцев. Дополнительный плюс – от септиков реже бывает «тяжелый дух», характерный для выгребных ям.
Строительство септика своими руками
Септик экономит деньги владельца ↑
Можно добиться высочайшей степени очистки стоков, если использовать специально выведенные бактерии. Это тоже денежные вложения, но результат того стоит. Благодаря качественному разложению веществ уже при первичной очистке вода становится довольно чистой. После полного цикла она не представляет угрозы для здоровья людей.
Твердые частицы скапливаются на дне камеры и со временем уплотняются. Единственное, что требуется от владельца, это своевременная очистка резервуара от ила. Если объем септика рассчитан правильно, то количество отложений достигнет критичного уровня еще очень нескоро.
Если установить т.н. септик без откачки, то к услугам ассенизаторов можно не прибегать в течение многих лет. Сравнив и подсчитав расходы на выкачку жидких стоков обычной ямы, можно выяснить, что сэкономленная сумма будет гораздо больше, чем затраты на строительство септика даже с применением спецтехники.
Схема: очистка стоков без откачки
Чтобы выбрать оптимальную схему и правильно спроектировать септик, нужно хорошо понимать принцип его работы. Конструкция состоит из двух-трех камер, между которыми установлены переливные трубы. Первая предназначена для сбора стоков. Сюда подаются воды из канализационной системы дома, и в этой же камере они разлагаются на воду, газы и твердый осадок.
Для удаления газа монтируют вытяжную трубу. Важно обеспечить качественную вентиляцию, чтобы нормально проходил процесс распада веществ. Отвод осветленной воды осуществляется через переливную трубу, если вторая камера расположена на некотором расстоянии от первой, или через специальное отверстие, если резервуары имеют общую стенку.
В двухкамерном септике вторая камера служит для доочистки и почвенной фильтрации, а в трехкамерном фильтрация происходит в третьей камере. Из фильтрационного колодца очищенная вода поступает в грунт. Благодаря многоступенчатой системе очистки она уже не представляет угрозы для почв, в отличие от стоков, просачивающихся через дно негерметичной выгребной ямы. Это позволяет уберечь грунтовые воды от загрязнения.
Схема: автономная канализация
Самые популярные материалы для изготовления септиков – бетон, кирпич и пластик. Первые два материала привлекают своей прочностью, а третий – легкостью и герметичностью. Пластик идеален для изготовления септика в местностях с высоким уровнем грунтовых вод, где бетонные и кирпичные конструкции могут пропускать воду.
Оба вида очистных сооружений имеют свои особенности изготовления и монтажа. Рассмотрим самые распространенные варианты.
Септик из монолитного бетона
Вариант #1: бетонные кольца ↑
Строительство очистного сооружения из бетонных колец – отличный вариант для подвижных грунтов. Как правильно выкопать септик такого типа? Под резервуары готовят котлован. На дно опускают большую круглую железобетонную плиту. Ее диаметр должен быть достаточным для того, чтобы полностью закрыть дно будущего очистного сооружения. После этого поочередно опускают бетонные кольца.
Кольца устанавливают друг на друга, скрепляя цементным раствором, чтобы конструкция не разрушилась при подвижках грунта. Для сильнопучинистых грунтов применяют кольца, имеющие ступенчатое или конусное соединение. Места ввода/вывода канализационных труб тоже заделывают раствором. Когда он затвердеет и наберет прочность, можно производить обратную засыпку.
Двухкамерный септик из бетонных колец
Вариант #2: кирпичная кладка ↑
Очистные сооружения из кирпича пользуются меньшей популярностью, чем бетонные. Считается, что они сложнее в строительстве. Но на практике все наоборот: септики из кирпича строятся гораздо быстрее, ведь не приходится дожидаться, пока цементный раствор наберет прочность. Еще один плюс – меньшая стоимость.
Среди недостатков – меньшая по сравнению с пластиком и бетоном гигиеничность, необходимость частых ремонтов, поэтому имеет смысл отдать предпочтение другим материалам. Для возведения такого септика кирпич первых рядов кладут в шахматном порядке, не делая перегородок. Это обеспечивает инфильтрацию воды в грунт.
Самодельная конструкция из кирпича
Вариант #3: применение еврокубов ↑
Все чаще можно встретить положительные отзывы о септиках, изготовленных из еврокубов. Они действительно просты в строительстве, а сами пластиковые емкости герметичны, прекрасно подходят для влажных грунтов, не разрушаются от коррозии.
Есть и существенные недостатки. Сами еврокубы обходятся довольно дорого, а монтаж септиков осложняется неудобной формой емкости, т.к. в горловину проходят не все инструменты, а без дополнительного оборудования невозможно дотянуться дальше, чем до середины емкости.
Септики из еврокубов – отличное решение для сезонной эксплуатации, поэтому их можно устанавливать на дачах. Что же касается домов, где проживают постоянно, то лучше выбрать бетон, т.к. пищевой пластик плохо переносит контакт с химически агрессивными сточными водами, а объем емкостей иногда оказывается недостаточным.
При обустройстве септика из еврокубов нужно позаботиться о хорошем утеплении конструкции. Если конструкция установлена правильно, то она способна прослужить 5 лет и более. Это приличный срок эксплуатации для еврокуба, но он гораздо меньше, чем хотелось бы. Альтернатива – дачный септик из бочек.
Очистное сооружение из еврокубо
Что же выбрать? Для летней дачи, куда владельцы приезжают лишь на выходные, прекрасно подойдет септик из еврокубов или бочек. Если дача служит временным жилищем с весны до осенних холодов, то можно сделать либо выгребную яму, либо небольшой двухкамерный септик. Для частного дома, где проживает семья из 3-4 и более человек, имеет смысл построить конструкцию из бетонных колец.
Изготовление септика для дачи
При расчете очистного сооружения стоит воспользоваться следующими нормами:
- если водоснабжение осуществляется от уличной колонки или колодца, то норма расхода воды на человека составляет 0.05 м.куб./сутки;
- если обустроен водопровод, но нет систем ГВС и центрального отопления – 0.15 м.куб./сутки;
- при наличии водопровода, ГВС – 0.19 м.куб./сутки;
- если обустроены системы холодного, горячего водоснабжения, отопления от котла, норма составляет 0.21-0.24 м.куб./сутки на человека;
Определив норму расхода воды в сутки на всех жильцов, ее следует увеличить втрое, т.к. стоки должны отстаиваться не менее 3 суток. Обязательный технологический запас – 25-30%. Также важен максимальный уровень наполнения, который необходимо учитывать при определении оптимальной высоты сооружения. Он должен быть не менее 1,2-2 м. Если нарушить эти нормы, полезные бактерии могут погибнуть.
Место расположения очистного сооружения выбирают, ориентируясь на СНиП 2.1.5.980-00 и законы, регулирующие вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Помимо расстояний, в некоторых случаях учитывают и направление течения грунтовых вод. Если водоснабжение дома осуществляется из колодца или скважины, то септик должен быть расположен ниже по уклону, но при этом не слишком далеко от дома.
Подробная схема расположения септика
Как правильно выкопать септик своими руками? Рассмотрим вариант строительства конструкции из бетонных колец. Это самый удобный и надежный вариант для частного дома. Работы осуществляются в несколько этапов:
- проектирование;
- земляные работы;
- монтаж колец;
- гидроизоляция стыков и швов;
- монтаж перекрытий.
Строительство септика с применением спецтехники
Этап #1: тонкости проектирования ↑
Необходимо выбрать место, оптимальную конструкцию, рассчитать количество камер и объем каждой из них, высоту с учетом стандартных типоразмеров колец. Что до конструкции, то большинство владельцев домов отдают предпочтение двухкамерным септикам с фильтрующим колодцем.
Для семьи из 3-5 человек достаточно резервуара емкостью в 3 м.куб. Для строительства такого сооружения потребуется 5 стандартных бетонных колец, т.к. объем каждого из них составляет 0,62 м.куб. В данном случае будет даже небольшой запас, который компенсирует непредвиденное увеличение количества стоков.
Бетонные кольца для канализации
Этап #2: земляные работы ↑
Это один из самых сложных этапов работ. В идеале для рытья котлована следует нанять экскаватор, но такая возможность есть не всегда. Рассмотрим, как выкопать яму под септик вручную. Для этого потребуются лопаты, ведра и приспособление для поднятия грунта. Размеры котлована должны быть достаточными для установки камер и фильтрующего колодца.
Когда котлован готов, его дно тщательно бетонируют, чтобы предотвратить попадание стоков в почву. Вариант – установка готовых колец с дном или плит. Под фильтрующий колодец устраивают подушку из сыпучих материалов, укладывая слоями по 0.5 м щебень, песок и гравий.
Этап #3: установка колец ↑
Есть два варианта монтажа бетонных колец – открытый и закрытый. Если грунт сыпучий, то применим только второй способ. Это трудоемкий процесс: выкапывают небольшую яму подходящего диаметр, в нее устанавливают кольцо, после чего грунт вынимают снизу. Кольцо опускается под своей тяжестью, после чего на раствор устанавливают следующее и т.д. Когда конструкция готова, дно бетонируют.
Второй способ проще. Если нет риска обрушения стенок ямы, лучше применить его. Сначала роют котлован, бетонируют дно и после этого опускают кольца. После окончания работы подводят трубы.
Монтаж бетонных колец
Этап #4: гидроизоляция стыков ↑
Важно добиться качественной защиты от влаги, чтобы стоки не просачивались в почву, а вода не попадала внутрь конструкции. В последние десятилетия появились материалы, благодаря которым можно не только гидроизолировать бетон, но и укрепить его структуру. Это составы пенетрирующего типа.
Среди наших соотечественников хорошую репутацию заслужили материалы системы «Пенетрон». Это линейка различных гидроизоляторов, каждый из которых имеет собственную сферу применения.
Возможны и другие способы защиты от просачивания влаги. Так, некоторые владельцы септиков используют пленки для плавательных бассейнов, цементный раствор «Аквабарьер», обмазочные гидроизоляционные материалы. Также можно установить внутрь колодца емкость из пластика.
Гидроизоляция септика
Этап #5: завершение работ ↑
Когда конструкция будет полностью готова, подключена к трубопроводу и гидроизолирована, ее засыпают. Для этого используют грунт, который ранее вынули из ямы. Лучше всего перемешать его с песком в любых пропорциях. Это желательно, но необязательно.
Закрывают септики бетонными плитами с подготовленными отверстиями для люков. Крышки должны быть металлическими или пластиковыми. Размеры рассчитывают так, чтобы они хорошо прилегали к проемам и плотно закрывали отверстия. Можно купить готовые канализационные люки.
Готовый септик
Септик из бетонных колец способен прослужить несколько десятилетий. Если он правильно построен, а владелец не ленится вовремя проверять состояние канализации и проводить мелкий ремонт, конструкция будет работать без сбоев.
Бетонные сооружения обычно устанавливают «на века», но если возникнет острая необходимость в перемещении септика на другое место, это возможно, хоть и очень трудно. Для переноса септика выкапывают еще один котлован на расстоянии не менее 5 м от предыдущего, демонтируют сооружение и устанавливают на новом месте.
otopleniye.resant.ru
Колодцы в Клину и Солнечногорске
Для условий частных домов единственным верным вариантом канализационной системы является установка септиков.
Выкопать септик не всегда так просто, как кажется, поскольку в процессе возникают непредвиденные ситуации, решение которых под силу только опытным специалистам. Именно поэтому мы рекомендуем обращаться к профессиональным компаниям, чтобы сэкономить свое время и деньги на дальнейшей эксплуатации очисткой системы.
Некоторые консерваторы склонны полагать, что выгребная яма значительно лучше для частного дома, поскольку устанавливается при меньшей затрате строительных материалов. Но мы готовы изменить ваше мнение и реализовать современный септик на вашем частном участке. Компания Kolodec-well.ru имеет все необходимые инструменты, профессиональный штат рабочих и материальную базу, чтобы ваша канализационная система правильно очищала стоки, не давая загрязняться водным источникам и плодородным слоям грунта.
Выкопать септик в Клину и Солнечногорске – это решить любые проблемы канализации в частном доме. Конечно, на начальных этапах возведения септик обойдется дороже, чем выгребная яма, но уже первые сезонные ассенизаторские работы продемонстрируют явное преимущество септика. К тому же, правильная установка и технологически верное исполнение обеспечит фильтрацию стоков, а в грунты будет попадать уже очищенная и безопасная вода. Редкая чистка и полноценная экологичность системы септика далеко не единственные преимущества, но они работают только при надлежащем монтаже всех элементов.
Особенности технологии и выполнение работ по копке и обустройству септика
Наша компания поможет вам выкопать септик в Клину и Солнечногорске согласно вашим индивидуальным требованиям. Учитывая все ваши пожелания, мы оперируем исключительно технологией строительного и монтажного процесса, где каждому этапу уделяется большое внимание. Изначально мы составляем общий плана работ и расписываем материальную базу, согласовывая все с заказчиком. Большая практика в разных условиях позволяет работникам Kolodec-well.ru сочетать индивидуальные пожелания и технологию всего процесса.
Установка септика начинается с планирования будущей шахты или котлована. Сегодня практикуется много систем канализационных и сточных септиков, но самым простым и эффективным можно назвать конструкцию из жб колец. Для такого септика выкапывается несколько шахт, а на дно первой устанавливается кольцо с дном или устанавливает кольцо на готовое дно. Площадь этого дна или кольца должна полностью закрывать верх стоящие кольца, диаметр которых выбирается согласно объемам сточных вод.
На герметизирующий раствор устанавливается шахта всех частей септика, вся конструкция скрепляется и только после затвердевания выполняется обратная засыпка. Сложность установки септика в правильном соединении фильтрующих элементов, отстойников и подводящего трубопровода. Только точное соединение под правильным углом может гарантировать функциональность и долговечность септика.
kolodec-well.ru
