Как своими руками заменить водопроводные стояки? Водопроводный стояк

1.7.7. Водопроводные стояки

Стояком называется любой вертикальный трубопровод. Водопроводные стояки размещают и конструируют по правилам:

1) Один стояк на группу близко расположенных водоразборных приборов.

2) Преимущественно в санузлах.

3) С одной стороны от группы близко расположенных водоразборных приборов.

4) Зазор между стеной и стояком принимают 3-5 см.

5) В основании стояка предусматривают запорный вентиль.

1.7.8. Поэтажные подводки в1

Поэтажные (поквартирные) подводки подают воду от стояков к водоразборной и смесительной арматуре: к кранам, смесителям, поплавковым клапанам смывных бачков. Диаметры подводок обычно принимают без расчёта 15 мм. Это связано с тем же диаметром водоразборной и смесительной арматуры.

Непосредственно около стояка на подводке устанавливают запорный вентиль Ø15 мм и квартирный водомер ВК-15. Далее подводят трубы к кранам и смесителям, причём ведут трубы на высоте 10-20 см от пола. Перед смывным бачком на подводке устанавливают дополнительный вентиль для ручной регулировки напора перед поплавковым клапаном.

1.7.9. Водоразборная и смесительная арматура

Водоразборная и смесительная арматура служит для получения потребителем воды из водопровода. Арматура устанавливается на концах подводок на высоте над полом, регламентированной СНиП 3.05.01-85. Например, общий смеситель для умывальника и ванны устанавливается в уровне верха борта умывальника на высоте над полом 850 мм.

1.8. Противопожарный водопровод в2

Противопожарный водопровод В2 предназначен для тушения пожаров в зданиях. Согласно СНиП 2.04.01-85, систему В2 должны иметь:

1) жилые здания от 12 и более этажей;

2) здания управлений от 6 и более этажей;

3) клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой;

4) общежития и общественные здания объёмом от 5000 м3и более;

5) административно-бытовые здания промпредприятий объёмом от 5000 м3и более.

1.8.1. Классификация противопожарных водопроводов

Выделяют три разновидности противопожарного водопровода (рис. 5). Системы с пожарными кранами проектируются по СНиП 2.04.01-85, а полуавтоматические (дренчерные) и автоматические (спринклерные) установки - по СНиП 2.04.09-84.

Рис. 5. Классификация противопожарных водопроводов

1.8.2. Системы в2 с пожарными кранами

Согласно СНиП 2.04.01-85, система В2 носит подчинённый характер по отношению к В1 и В3. Это значит, что если в здании предусмотрена сеть В1 или В3, то противопожарный водопровод В2 стояками присоединяется к сети В1 или В3.

Стояки В2 принимают диаметром не менее 50 мм и прокладывают в лестничных клетках и коридорах. Пожарные краны Ø50 мм располагают на высоте 1,35 м над полом. Их помещают в шкафчиках, куда кладут свёрнутый пеньковый пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м. На одном конце рукава имеется полугайка для быстрого присоединения к пожарному крану, а на другом конце - конический пожарный ствол для получения компактной водяной струи длиной 10-20 м.

Полуавтоматические дренчерные установки

Полуавтоматические дренчерные установки создают завесы из мелких капель во время пожара. Применяются на сценах зрительных залов, а также в боксах крупных производственных гаражей. Главный элемент - дренчер-ороситель - особый вид водоразборной арматуры. Под потолком прокладывается стальная труба диаметром не менее 20 мм и на ней с шагом 3 м устанавливаются дренчеры, направленные вниз. В ожидании действия система находится без воды, то есть она сухотрубная. При возникновении пожара нажатием на кнопку (система потому и считается полуавтоматической, что срабатывает от кнопки) включается пожарный насос, открывается электрозадвижка, и вода по трубе поступает к дренчерам.

Дренчеры распыляют воду вниз, например, на занавес сцены и создают водяную завесу, которая кроме тушения огня также вызывает благоприятный психологический эффект, несколько сбивая панику среди зрителей в зале.

studfiles.net

Монтаж водопроводных стояков и подводок к водоразборным точкам

Категория: Водоснабжение и канализация

Монтаж водопроводных стояков и подводок к водоразборным точкам

Водопроводные стояки и подводки к приборам в жилых зданиях можно прокладывать открыто по стенам или в бороздах, устроенных в стенах (скрытая проводка).

В канализационнных, водосточных, дымовых и вентиляционных каналах прокладка водопроводных труб не допускается.

Чтобы можно было собирать и разбирать трубопроводы, не повреждая стен, расстояние от поверхности стен до неизолированных водопроводных стояков при открытой их прокладке должно быть равно 35 мм при диаметре труб до 32 мм и 50 мм при диаметре труб от 40 до 50 мм. Допускаются отклонения в ту или другую сторону на 5 мм.

Прокладывать стояки горячего и холодного водоснабжения рядом с канализационным стояком нужно в соответствии с монтажным положением канализационных и водопроводных стояков.

Расстояние между центрами горячих и холодных стояков принимается 80 мм. Горячий стояк монтируют справа от стояка холодного водоснабжения.

Во избежание течи трубопроводов и повреждения конструкций здания, а также для удобства разборки трубопроводов нельзя располагать соединения трубопроводов в местах, где они проходят через перекрытия, стены и перегородки.

Стояки водопровода в местах прохождения через перекрытия, стены и перегородки нужно заключать в гильзы из обрезков труб, кровельной стали или рубероида. Края гильз должны быть заподлицо с поверхностью потолка и выступать выше отметки чистого пола на 20 мм. Отверстия в перекрытиях после окончания монтажа трубопровода должны быть тщательно заделаны.

Рис. 1. Схема монтажа водопроводного стояка: 1 — подводка к умывальнику, 2 — подводка к бачку, 3 — муфта, 4 — контргайка, 5 — длинная резьба, 6, 9 — тройники, 7 — пробка, 8 — вентиль

Если стояки проложены в бороздах, то при заделке борозд необходимо оставлять люки в местах расположения сгонов и арматуры.

Рис. 2. Схема монтажа водопровода в санитарно-техничес-ком узле пятиэтажного жилого дома: а —план санузла, б —схема водопроводного стояка, в —монтажная схема подводки .водопровода к санитарно-техническим приборам, г —подводка к смывному бачку в верхнем этаже

Схема монтажа водопроводного стояка при подводке водопровода к высоко расположенным смывным бачкам показана на рис. 1. Здесь стояк присоединен к магистральной линии тройником, а конечный тупиковый стояк соединяется с той же линией угольником. В жилых и общественных зданиях у основания стояков и на ответвлениях, имеющих не менее трех водоразборных точек, должен быть установлен вентиль.

В зданиях высотой до двух этажей у основания стояка вентиль не ставят.

Для опорожнения стояка выше вентиля располагают тройник с пробкой.

Сгоны устанавливают у основания стояков, а выше — не реже чем через этаж. Кроме того, их располагают на подводках к приборам, если на них есть изгибы, а также при устройстве ответвления к трем и более водоразборным точкам.

Расположение фасонных частей на водопроводном стояке показано на рисунке.

Стояк из заготовок ЦЗМ монтируют снизу вверх.

При установке унитаза типа «Компакт» длина подводки от пола до центра вентиля 245 мм, а от центра вентиля до места подсоединения 400 мм.

Стояки крепят крючками на половине высоты этажа. Если трубы прокладывают по кирпичным стенам, то крючки забивают в деревянные пробки. Для этого шлямбуром диаметром 19 мм или механизированным инструментом пробивают отверстия на глубину 80—90 мм и заколачивают пробки длиной 70—80 мм так, чтобы их торцы можно было заделать гипсовым раствором.

Подводки к водоразборным точкам прокладывают с уклоном 0 002—0,005 в сторону стояков для опорожнения системы при ремонте. Подводки укрепляют крючками, лапки которых должны быть обращены кверху, крючки располагают у водоразборных точек, а при длине подводки более 1,5 м —на середине ее, при большей длине подводки крючки ставят не реже чем на расстоянии 2,5 мм один от другого.

На рис. 2 показаны план, схема монтажа стояка и подводок к смывному бачку, умывальнику, раковине и газовому водонагревателю в пятиэтажном жилом доме.

Расстояние от верха писсуара до центра подводки принимают равным не менее 200 мм, чтобы можно было поместить писсуарный кран и отвод. Сгон 4 ставят у писсуарного крана.

Подводку 5 водопровода делают из труб диаметром 15 мм.

Водоразборные краны устанавливают на 0,25 м выше борта раковины и на 0,2 м выше борта мойки, считая от борта до горизонтальной оси крана.

Туалетные краны настенного типа устанавливают на 0,2 м выше борта умывальника.

Водоразборные краны банного типа устанавливают на высоте 800 мм от пола.

Водоснабжение и канализация - Монтаж водопроводных стояков и подводок к водоразборным точкам

gardenweb.ru

Как своими руками заменить водопроводные стояки?

Как своими руками заменить водопроводные стояки? Замена стояков водоснабжения должна начинаться со встречи с представителями Управляющей Компании.

Т. е. стояки водоснабжения не являются собственностью хозяина квартиры, поэтому их замена должна проводиться только с разрешения жилищно-эксплуатационных служб. Именно сотрудники этих служб решают, из какого материала будет новый стояк: металл, металлопластик. Одновременно оговаривается возможность переноса (смещения) водопроводной трубы.

Схема водопроводной сети с автономным горячим водоснабжением: а — стояк горячей воды, б— стояк холодной воды, в — канализация.

Согласование сроков проведения работ с соседями верхних и нижних этажей могут обернуться договоренностью о совместном их проведении, что упростит замену трубопровода на участках перекрытий. Если квартира находится на первом/последнем этажах, то замену участка водопровода, находящегося

Планирование работ

Планирование начинается с составления подробной схемы нового стояка, что позволит точно рассчитать количество расходного материала, определиться с технологией проведения работ. Замена стояков водоснабжения дает возможность улучшить качественные и количественные показатели квартирного водоснабжения: меньшее количество нерастворимых примесей, хорошее давление воды. При расчете количества расходного материала — трубы, фитинги следует учесть несколько моментов:

установка дополнительной запорной арматуры на стояке позволит быстро водопровод в случае возникновения аварийной ситуации или для проведения ремонтных работ, например для замены фильтра, установленного перед водяным счетчиком;
изменение места расположения счетчика воды облегчит доступ к нему для снятия показаний или замены по истечению срока поверки;
установка коллектора обеспечит равномерность подачи воды ко всем потребителям.

Как своими руками заменить водопроводные стояки?

Схема стояка водопровода холодной воды для умывальника и унитаза.

Одновременно продумывается финишная отделка стояка: необходимость тепло- и шумоизоляции, конструкция и дизайн короба.

Пока из стояка сливается вода следует освободить помещение от хрупкого сантехнического оборудования, предметов интерьера и аксессуаров. Затем старые трубы спиливаются (срез строго перпендикулярный) и зачищается резьба квартирной водоразводки. Понадобится:

болгарка или ножовка по металлу;
резьбонарезной инструмент;
разводные и газовые ключи;
материал для герметизации соединений (лента ФУМ, пакля и т.д.).

Дальнейший ход работ зависит от материала устанавливаемого водопровода

Установка металлических труб

Соединение стальных труб может быть сварным, резьбовым или фланцевым. Первый вариант требует не только наличия дорогостоящего оборудования (можно взять напрокат), но и достаточно высокого мастерства. Кроме того, использование сварки в условиях тесного помещения санузла грозит повреждениями поверхности облицовки стен. Еще один минус — сварка нарушает целостность защитного цинкового покрытия. Поэтому замена водоснабжения своими руками чаще выполняется 2-мя последними способами.

Резьбовое соединение

Замена стояков водоснабжения при помощи резьбовых соединений не требует дорогостоящего оборудования и профессиональных навыков. Понадобится:

Как своими руками заменить водопроводные стояки?

Схема межэтажного стояка для водопровода.

болгарка или ножовка по металлу;
резьбонарезной инструмент;
разводные и газовые ключи;
резьбовые фитинги;
материал для герметизации соединений (лента ФУМ, пакля и т.д.).

На концах трубы, зачищенных от заусенцев, делается резьба, соответствующая фитингам. Смазка трубы машинным маслом значительно упростит процедуру нарезки. Перед соединением конец трубы очищается от стружки, масла. Закручивание при монтаже водопровода должно проходить с небольшим усилием, что достигается подмоткой уплотнителей.

Фланцевое соединение

Замена трубопровода водоснабжения этим способом подразумевает использование специальных фитингов снабженных резиновыми прокладками — фланцы. Фланец просто надевается на срез трубы. Затем вставляется резиновая прокладка, она должна выступать примерно на 10 см за линию среза. Следующий фланец соединяется с фланцем, зафиксированным таким же образом на соседнем элементе водопроводной системы. Профессионалы настоятельно рекомендуют не перетягивать соединительные болты при закручивании.

Монтаж стояка из пластика

Для соединения пластиковой трубы с металлической потребуется переходная муфта. Если состояние старой железной трубы у соседей удовлетворительное, то на ней делается резьба, в противном случае потребуется пригласить сварщика и приварить к ней резьбу или выполнить соединение при помощи цанговой муфты.

Резьбовые соединения — американки очень удобны в монтаже, но очень ненадежны в эксплуатации. Лучше использовать метод пайки. Паяльник можно либо приобрести, либо взять в аренду. Нарезка пластика может проводиться обычной ножовкой по металлу. Но использование специальных ножниц (стоимость около 1000 руб) гарантирует отсутствие заусенцев, перпендикулярность среза и возможность микротрещин.

Сначала труба вставляется в фитинг, маркером отмечается ее правильное положение и затем выполняется окончательная фиксация в соответствии с инструкцией, прилагаемой к сварочному аппарату. При замене водоснабжения необходимо соблюдать правило: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Удобнее проводить монтаж нового стояка из пластиковых труб вдвоем.

Кроме расходных материалов и инструментов, следует приготовить и термозащитные перчатки.

Стояк водопровода должен обязательно крепить к стене с помощью специальных муфт через каждые 1-1,5 м. Заполнение водой смонтированного участка сети можно осуществлять после выполнения последнего соединения не ранее чем через час. Мероприятия по окончательной отделке (покраска, тепло- и шумоизоляция, монтаж короба) выполняются только после испытаний.

dekormyhome.ru

4.2.2. Проектирование внутренних сетей водопровода

Прокладку внутреннего холодного водопровода следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха выше 2 °С.

Магистраль – трубопровод, соединяющий основания стояков с водомерным узлом. Горизонтальные трубопроводы, в частности магистрали, следует проектировать с уклоном i = 0,002...0,005 в сторону вводов для возможности спуска воды из системы. Магистраль прокладывается, как правило, на расстоянии 0,5...0,7 м от потолка подвала. Для предотвращения образования конденсата она теплоизолируется матами из минеральной ваты. Крепление магистральных трубопроводов производят к строительным конструкциям, используя для этого крючья, хомуты, подвески и кронштейны, таким образом, чтобы до стены оставалось 50 мм. Участки труб в местах прохода через стены и перекрытия заключают в металлические гильзы из труб большего диаметра, чтобы трубы имели свободное осевое движение. Края гильз должны выступать выше отметки пола на 20…30 мм (таблица 4.2.2.).

Таблица 4.2.2

Размеры отверстий борозд для прокладки трубопроводов

		Размеры в мм
ТРУБОПРОВОДЫ		Отверстий	борозд
			ширина	глубина
1		2	3	4
Один водопроводный стояк		100x100	130	130
Два водопроводных стояка		150x100	200	130
Один водопроводный и один канализационный стояк диаметром 50 мм.		200x150	200	130
То же, диаметром 100; 150 мм.		250x200	250	200
Два водопроводных и один канализационный стояк диаметром 50 мм.		200x150	250	130
То же, диаметром 100; 150 мм.		300x200	380	250
Три водопроводных и один канализационный стояк диаметром 50 мм.	300x150		350	130
То же, диаметром 100; 150 мм.	500x200		480	250
Один канализационный стояк диаметром 50 мм.	150x150		200	130
То же, диаметром 100; 150 мм.	200x200		250	250
Подводка водопроводная (квартирная)	100x100.		60	60
То же, канализационная	200x200		-	-
Магистраль водопроводная	200x200		-	-
То же, сборная канализационная	250x300		-	-
Примечание: отверстия в фундаментах зданий и сооружений для вводов и выпусков наружных сетей теплоснабжения должны быть не менее 600x400 мм, а для водопровода - не менее 400x400 мм.

На магистральных линиях необходимо предусмотреть присоединение ответвлений к поливочным кранам, которые выводятся к наружным стенам здания в ниши на высоте 0,3...0,35 м от поверхности земли через каждые 60…70 м по периметру здания. Подводки к кранам должны быть оборудованы запорными вентилями, расположенными в теплых помещениях здания, и, по возможности, ближе к магистрали. Для возможности спуска воды на зиму подводка прокладывается с уклоном в сторону поливочного крана, а в пониженной точке подводки дополнительно устанавливается тройник с пробкой или кран для спуска воды. Поливочный кран состоит из вентиля (25 или 32 мм) и насадка для присоединения рукава.

Все горизонтальные трубопроводы укладываются с уклоном 0.002 -0.005 в сторону ввода для возможного спуска воды из системы.

Водопроводные стояки желательно размещать в местах наибольшего водоразбора и располагать вместе с канализационными стояками, используя для них общие отверстия в перекрытиях и общие каналы в стенах, с учетом требований монтажного проектирования. При скрытом расположении стояков в местах разъема соединений трубопровода (фланцы и сгоны), а также в местах установки вентилей необходимо предусмотреть ниши со смотровыми люками. Стояк может обслуживать как одну квартиру на этаже, так и две смежные.

Ответвление в квартиру выполняется на высоте 0,7 м (при отсутствии водосчетчика) или 1,3... 1,5 м (при установке водомера).

Поквартирная разводка холодного водопровода от стояков прокладывается с учетом наименьшей длины труб, не допуская загромождения стен и порчи внешнего вида помещений, на высоте 0,15...0,25 м от пола. К водоразборной арматуре вода подается по подводкам, которые могут быть выполнены в виде вертикальных трубопроводов или гибких шлангов.

Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных: сетях (п. 10.5 [1]) надлежит предусматривать: на вводе (при отсутствии водомерного узла), у основания стояков хозяйственно-питьевой сети в зданиях с числом этажей 3 и более, на ответвлениях, в каждую квартиру, на подводках к смывным бачкам, перед наружными поливочными кранами.

В жилых зданиях высота установки санитарных приборов (до верха борта) следующая (прил. Д [2]): умывальники – 800 мм, раковины и мойки, умывальники при установке общего смесителя – 850 мм, ванны – 600 мм, унитазы – 400 мм.

Водоразборную арматуру и краны следует устанавливать (п. 5.18. [2]) на 250 мм выше бортов раковин и на 200 мм выше бортов моек и умывальников (причем, сам борт прибора устанавливается на высоте: унитаз, биде – 400 мм, ванна – 600 мм, умывальник, раковина – 800 мм). Общие смесители для ванн и умывальников устанавливаются на высоте 1100 мм, а смесители для ванн – 800 мм от пола, краны в банях, смывные краны – 800 мм, краны для мытья полов в туалетах общественных зданиях – 600 мм, смеситель для душа –1200 мм.

Чтобы загрязненная вода из канализации не попала в водопроводную сеть, водоразборная арматура должна устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между низом излива (арматуры) и бортом санитарного прибора было не менее 20 мм.

studfiles.net

Стояки водоснабжения в многоквартирном доме: кто отвечает и кто должен их проверять и менять

Здравствуйте, друзья! Давайте поговорим сегодня о делах коммунальных. Представим ситуацию (лучше – представить, чем испытать ее в реальности), что в вашей квартире потек стояк холодной или горячей воды. Или немного изменим условия, допустим, потекли стояки водоснабжения в многоквартирном доме. Вопрос: кто и за чей счет должен проводить ремонт или менять их?

Как было раньше

В недавние советские времена вопрос, чьей собственностью является квартира, был, скорее, праздный. Квартиры предоставлялись государством, и такие системы, как стояки – отопления, канализации, водоснабжения – ремонтировались тоже за счет государства. Но времена изменились. Большинство из нас приватизировали жилье и стали собственниками. А это как дает права, так и накладывает обязанности.

От водозабора до квартиры

К вопросу, кто должен проводить замену труб, мы еще вернемся. Для начала давайте определимся, как устроена схема водоснабжения многоквартирного дома, по каким принципам она действует. Если говорить просто, то это инженерная система, в которую входят трубы, разведенные определенным образом, приборы, позволяющие регулировать давление воды, счетчики, фильтры и др.

Прежде чем попасть в дом, вода проходит несколько этапов. Из водозаборного узла она поступает на станцию водообработки, в резервуар для воды, в водопроводную насосную станцию, водопроводную сеть и только потом подается потребителю. В многоквартирном доме также существует специальная система, чтобы вода попала к потребителю. Делает она это по стоякам – вертикально расположенным трубам.

Нормы и правила

Обустройство системы, обеспечивающей снабжение потребителя водой, осуществляется в соответствии со строительными правилами, отраженными в СНиПе, принятом в 1997 году. Название СНиПа – внутренний водопровод и канализация зданий. В документе четко сказано, какие трубы, арматура, оборудование, материалы надо использовать. В нем отражены все технологические процессы, следовать которым нужно неукоснительно.

Чугун, сталь или пропилен?

Какие материалы чаще всего используются в системе водоснабжения. Еще совсем недавно, в советские времена, это были металлические – чугунные, медные либо стальные – трубы. Их главный недостаток – подверженность коррозии. Несмотря на то, что срок годности таких труб достаточно высок – по нормам 25 лет, по факту гораздо дольше, вплоть до 40 лет. Однако все имеет свой конец, эти трубы также нуждаются в замене.

На современном рынке оборудования и материалов появились трубы нового поколения. Чаще всего чугунные, медные и цинковые меняют на трубы из полипропилена. Это прочные с хорошим сроком годности трубы, гладкие внутри, что мешает образованию известкового налета, а следовательно увеличивает этот срок. Также они соответствуют экологическим требованиям, а самое главное – устойчивы к коррозии.

Спорный вопрос

И все-таки, возвращаясь к вопросу в начале статьи, давайте выясним, кто должен менять стояки водоснабжения в многоквартирном доме. Чтобы иметь четкое понимание ситуации, надо обратиться к документам. Главный из них – постановление правительства под номером 491, а также одна из статей Жилищного кодекса. Эти документы устанавливают зону ответственности между собственником и выбранной жителями компанией.

Согласно документам, стояки водоснабжения относятся к общему имуществу. Кто должен ремонтировать это имущество? Если жители заключили договор с управляющей компанией, то однозначно делать это должна она. Стояки холодного и горячего водоснабжения и ответвления от них до первого вентиля – это ее зона ответственности.

Владелец квартиры обязан за свой счет менять сантехнику, до недавнего времени устанавливать счетчики (теперь это должны делать бесплатно), ремонтировать трубы после места запорной арматуры. В остальном платить деньги он не должен. А как же общее имущество? – спросит кто-то. Ремонтировать будет УК, а платить?

Платят за эти услуги тоже собственники, только делают они это не в момент замены труб, а, так сказать, авансом. В квитанциях, которые каждый из нас получает каждый месяц, есть строка “содержание и ремонт”. Цена этих услуг довольно-таки высока в разрезе всех платежей за ЖКХ. Вот из этих средств и должна оплачивать управляющая компания ремонт и замену стояков и труб водоснабжения.

Алгоритм действий

Давайте коротко пройдемся по схеме ваших действий, если вдруг понадобится замена стояка и вы захотите сделать это самостоятельно. Во-первых, вам надо получить разрешение на это в управляющей компании. Отключать стояк, которым пользуетесь не только вы, но и другие жильцы, может только эта организация.

Затем, если вы собираетесь делать врез новых трубы не только в своем помещении – от пола и до потолка, но и в перекрытиях, затрагивая помещения соседей, необходимо получить их согласие. При положительном решении приобретайте трубы нужного диаметра, составляйте схему водоснабжения и приступайте к работе.

На рынке этих услуг работает сегодня много компаний. Если вы не готовы к самостоятельным работам, можете воспользоваться услугами той, чьи цены, а также профессионализм вас устраивают. Замена стояка водоснабжения – дело, конечно, хлопотное, но зачастую необходимое. Соблюдение указанного в этой статье алгоритма, надеемся, поможет вам справиться с задачей.

Не надо ждать аварию

Если произошла авария, то менять стояк придется в любом случае. Хотя зачастую управляющие компании всячески оттягивают эту работу, ограничиваясь ликвидацией свищей. Но желательно провести замену стояков, не доводя дело до аварии. Лучше всего делать это во время капитального ремонта.

Сегодня, кстати, существуют такие схемы водоснабжения, когда трубы убираются из поля зрения, скрываются различными способами. Это смотрится гораздо эстетичнее, чем когда они расположены на виду. Главное, чтобы материалы и работы были надлежащего качества.

Если эта статья оказалась полезной для вас, мы были бы рады получить отклики на нашем сайте. Оставляйте свои комментарии, замечания, дополнения. Надеемся на дальнейшее общение.

www.rline.tv

Как заменить и переделать стояк водоснабжения: полезные советы и рекоммендации

Данный материал касается переварки и замены стояков водоснабжения. Здесь вы сможете найти для себя полезные рекомендации и советы по этой теме, узнаете, как устанавливать полотенцесушители, какие использовать трубогибы, найдёте другую нужную информацию. Кому-то это наверняка пригодится в работе.

Внешний вид стояка

Данный стояк расположен в старом панельном доме. Это дюймовый оцинкованный стояк.

В подобных случаях, когда делается капитальный ремонт, первым делом обязательно перевариваются стояки. Некоторые мастера считают, что всё переваривать не требуется, достаточно переварить врезки с кранами.

Однако надо понимать, что подобный ремонт выполняется комплексно, потому что стояки собраны на сгонах.

Вот такое соединение называется сгоном или сгонным соединением. Внизу расположена муфта:

Дело в том, что само резьбовое соединение очень надёжное и практичное, оно хорошо запаковано, стоит без проблем годами. Муфты, расположенные внизу, тоже запакованы. Раньше подобные соединения выполнялись на краске с суриком.

Фактически это уже неразборное соединение. Чтобы его разобрать, нужно греть его газом, только в таком случае его можно открутить.

Здесь тот же самый сгон. Благодаря тому, что сгоны упакованы на краске с суриком, они стоят уже 30 – 40 лет, хотя стояк, как видим, повело – то есть ситуация на самом деле весьма опасная.

Недостатки сгонного соединения и советы по его эксплуатации

Всё это до сих пор держится за счёт того, что раньше соединения крепили на лён с краской. Краска фактически склеила соединение. Сейчас, конечно, с краской уже мало кто работает, многие мастера, меняя батареи, используют лён с пастой. Лён с пастой, конечно, тоже имеет свои преимущества. Паста служит для того, чтобы пропитывать лён и не давать ему гнить. В случае необходимости такое соединение можно легко разобрать. В нашем случае всё собрано на сгонах, муфта накручена на резьбу. С внешней стороны, из-за того, что муфта накручена на резьбу и нет возможности запаковать лён внутри, это соединение держится только за счёт контргайки – сделана косичка изо льна и контргайкой всё это поджато. Естественно, любой стояк отопления, горячего или холодного водоснабжения имеет перепады давления. Со временем все эти неприятные болячки вылезают наружу. Поэтому сгон – это мина замедленного действия. Они обязательно первым делом вырезаются и удаляются. В Европе нигде сгоны не используются. Это удобное соединение, но оно, к сожалению, ненадёжное. Используется соединение, которое обычно называется “американка”. У него тоже имеются свои нюансы. К любому разборному соединению должен быть доступ, чтобы его обслуживать.

Подводя итоги, можно сказать, что если вы делаете сгоны, обязательно используйте только лён с краской, никакой пасты, и обязательно используйте фурнитуру, то есть муфты. Всё это должно быть выполнено из чугуна качественной ковки, производства Германии или Польши. Это должен быть именно хороший чугун, а не какой-нибудь китайский или от непонятного производителя. Система всё-таки находится под нагрузкой. Естественно, при переварке, если есть доступ, желательно всё это вырезать.

Здесь доступ есть, кабинка разломана, поэтому всё будет обязательно вырезано, и муфта тоже будет вырезана, хотя это соединение очень надёжное, хорошо запаковано, разобрать его без прогрева почти невозможно. Если нет доступа, можно оставить всё как есть. Врезки делаются на усмотрение сантехника, то есть самое главное, чтобы был удобный доступ к кранам, фильтрам, счётчикам. Раньше их ставили низко, теперь техпроцесс и дизайн изменились. Сейчас внизу некоторые ставят инсталляции, добраться туда будет уже проблематично, поэтому обычно врезки делаются выше.

Плюсы и минусы полотенцесушителей, водяные и электрические полотенцесушители

Выскажем некоторые замечания по поводу полотенцесушителя.

Полотенцесушители тоже переваривают, делают выходы, но тут имеется небольшая проблема. На практике встречаются такие неприятные моменты – происходит так называемая электрокоррозия, то есть через 2 – 3 года врезки на полотенцесушителе просто отгнивают. К сожалению, это не контролируемый процесс. Конечно, обязательно нужно делать заземление на стояках, но это не даёт 100 % гарантии. Поэтому лучше отказаться от водяного полотенцесушителя и вместо него использовать электрический. Такие полотенцесушители экономичные, у них есть возможность регулировать температуру, по желанию вы можете выключать и включать их, когда вам будет нужно. Не надо продумывать проложение трасс, как в случае с водяным полотенцесушителем, когда нужно просчитать уклоны, выбрать, как будет проходить трасса, какая циркуляция, подача. Это, конечно, тоже всё делается, но электрический полотенцесушитель – это такая хорошая альтернатива, которая позволяет решить сразу несколько проблем: проблему прогрева водяного полотенцесушителя, расположенного далеко от стояка, и проблему электрокоррозии.

Использование гидравлического и электрического трубогибов

Санузел, который мы сейчас рассматриваем, имеет очень маленький технический шкафчик. Для размещения разводки, фильтров, коллекторов места маловато. Как видим, здесь тоже врезки сделаны в сторону стены, но добираться до счётчиков не очень удобно.

Во всяком случае, на данном объекте стояк будет перевариваться со смещением. За стояком имеется расстояние до стены примерно 15 сантиметров, поэтому новые стояки будут перевариваться со смещением от стенки на эти 10 – 12 см.

Стояки уходят к стене, а врезки будут располагаться на переднем плане и будут подняты выше, приблизительно до уровня глаз. Потом, после установки ревизионного люка, его можно будет открыть и получить удобный доступ к фильтрам и счётчикам. Обычно для дюймовых труб используются не сварные отводы, а трубогиб. Для дюймовых стояков используется гидравлический трубогиб, для труб диаметром 1/2 или 3/4 дюйма – электрический. При этом получается минимум соединений, меньше сварных стыков, работа будет выполнена более надёжно и аккуратно. Когда стояк выполнен целым хлыстом, это внушает доверие.

Разница между сварными стыками и сгонами

Некоторые сантехники говорят, что при сварке выгорает цинк. Отчасти это верно, но опыт показывает, что как раз сварные стыки в отличие от сгонов стоят дольше всего. Сгоны – это слабое место, но по-другому соединиться на резьбе нельзя, обязательно в любом соединении имеется минимум одно сгонное соединение. На данном стояке имеется сгон на холодной воде и три сгона на отоплении, и на сгоне можно увидеть небольшой очаг сквозной коррозии:

На горячей воде соединение закипело. Хотя летом отключат воду, здесь, скорее всего, появятся капельки воды, то есть это уже чревато аварийной ситуацией. Раньше трубы делали хорошие, стоят они хорошо. Сейчас рынок переполнен трубами непонятного качества, поэтому, к сожалению, проблемы часто встречаются именно на сгонах.

Результаты работы

Вот итоговые результаты работы по переварке стояков водоснабжения:

Как видим, стояки переварены, вверху сварка выполнена через стакан. Всё это рекомендуется СНиПом, но сделано это для удобства. Стакан помогает для удобства сварки, чтобы не ловить миллиметры при переварке старых стояков.

Все сварочные стыки обработаны цинковым спреем. Это дополнительная защита от коррозии в случае конденсата. Стояки закреплены ещё и хомутами:

Вот, в принципе, и всё. Надеемся, что наш опыт по переварке и замене стояков оказался вам полезен.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

Сантехнические работы » Стояк канализационный

Стояк канализационный — это система вертикальных трубопроводов внутри здания предназначенная для отвода канализационный стоков от сантехнических приборов в канализацию.

Данное определение канализационного стояка с виду выглядит очень простым, но на самом деле все далеко не просто, так как канализация и в частности канализационный стояк должен работать большое количество времени, да еще в тяжелых условиях.

Строение канализационного стояка.

Если попросить обычного сантехника, например, из ЖКХ рассказать о канализационном стояке, его строении, то он ответит примерно следующее:

Если идти снизу вверх, то сначала идёт крестовина с выходом под унитаз, потом компенсатор, после патрубок, следом ревизия и все опять заканчивается патрубком. А ещё между компенсатором и крестовиной идет тройник 100*50 для выхода с раковины. Это в случае если все стандартно.

Как бы не замысловато, вот к подтверждению выше сказанного фото канализационного стояка и его составных элементов.

Надеюсь, вам не надо объяснять, где сам канализационный стояк, где крепления, а где ревизия.

Почему возникают проблемы с канализационными стояками?

Вы заметили, что у людей очень часто возникают проблемы с канализационными стояками? И как показывает мой опыт, проблемы обычно возникают из за отклонений в технологии монтажа системы канализации. Будь это частный дом или квартира, если ваш сантехник, выполняющий сантехнические работы, например, в Москве, не знает всей технологии, то проблемная работы канализации в большинстве случаев вам обеспечена. Причем, что интересно, незнающий сантехник может даже сделать много объектов, и только через пару лет проблемы с канализацией только начнут возникать!

Больше всего распространено следующие способы подключения к канализационному стояку:

В способе А тройник имеет угол слива от 87 до 89 градусов и является самым распространенным, применяемым и рекомендуемым решением, так как улучшает циркуляцию воздуха в канализационном стояке, поддерживает низкую скорость стока и обладает низким уровнем шума по сравнению с другими способами. С низкой скоростью стока крупные частички отходов завлекаются водичкой и такой маленький угол не дает воде быстро стечь, поэтому с таким видом подключения канализация засоряется меньше всего.
В способе Б применяется тройник с меньшими, чем у первого, углами подсоединения, например, 45 градусов, хотя и позволяет увеличить пропускную способность канализации (приблизительно на 30%), а не рекомендуется, поскольку ограничивает циркуляцию воздуха и повышает уровень шума. В самом деле, сток воды ускоряется и бьется о вертикальные стенки стояка в месте подсоединения, вода не успевает завлечь за собой крупные отходы и вероятность засорения канализации увеличивается.
В способе В применяется угловой тройник с уменьшенным диаметром относительно диаметра стояка. Данный способ следует избегать, поскольку существует риск образования пробки в зоне подсоединения к стояку и последующее всасывания воды из сифонов, подсоединенных к отводу. В этом случае сток ускорен и тоже вызывает повышенный уровня шума.

Переход канализационного стояка в горизонтальный коллектор

В месте, где выполнен переход канализационного стояка в горизонтальный коллектор, сточные воды резко меняют свое направление, поэтому там повышенное давление на стенки канализационного стояка и повышенный уровень шума. Уровень воздействия зависит от того каким образом был сконструирован этот переход. Существует несколько стандартных вариантов выполнения перехода:

Вариант А выполнен с отводом в 90 градусов. Такого технического решения следует избегать, поскольку давление и уровень шума достигают максимума. Это технически простое решение подвергает данный участок канализации высокому риску засоров.
Вариант Б выполнен с двумя отводами по 45 градусов, установленных последовательно, что позволяет уменьшить как слишком сильное давление,так и уровень шума в трубе, но к нему прибегают только тогда, когда мало пространства, что бы осуществить вариант В.
Вариант В выполнен с двумя отводами по 45 градусов и участком трубы между ними длиной, равной более чем двум диаметрам стояка. Такой способ монтажа является наилучшим и максимально уменьшает давление и уровень шума процентов так на 30 по сравнению с вариантом А. Вероятность забития такого участка канализации является минимальной.

Еще, наверное, следует сказать, что варианты перехода из канализационного стояка в коллектор не зависят от того где расположен сам коллектор: под потолком подвала или в полу, но уровень шума будет значительно ниже на 70-80%, если переход замоноличивать бетоном.

Несколько важных моментов при монтаже канализационного стояка

Вот еще несколько важных моментов на которые следует обратить внимание во время монтажа канализационного стояка:

Если у вас возникла необходимость подсоединить сантехнические приборы вне основания стояка, то соединения должны быть сделаны на расстоянии не менее 10 диаметров основной трубы .
Во время монтажа канализации при переходе из вертикального стояка в горизонтальный запрещается применять отвод в 90 градусов! Для этого дела лучше комбинировать не менее 2-х отводов по 45 градусов или трех по 30 градусов. Все зависит от конкретной ситуации и наличии места.
Запрещено использовать при присоединении к горизонтальным трубопроводам тройники с углом в 90 градусов. Подробнее читаем СП 40-107-2003.

Делаем отступ в канализационном стояке

Если вам нужно сделать отступ в канализационном стояке, то есть сместить по горизонтали, то очень важно соблюдать следующие условия:

Отступ в канализационном стояке должен быть шириной не больше чем 1 метр, чтобы в наклонной части поток нечистот не ускорялся, создавая шум.
Используемые отводы канализационного стояка, которые создают отступ, должны иметь угол не больше чем 45 градусов.
Ежели отступ канализационного стояка с диаметром DN1 длиной более чем 1 метр и имеет угол наклона больше чем 45 градусов, то должны выполняться следующие условия для его корректной работы:
- Для избежания выпадения осадка скорость потока в наклонной части должна быть не менее чем 0,6 м\с.
- Канализационный стояк, расположенный ниже, должен иметь диаметр DN2 и равный диаметру канализационного коллектора.
Иногда отступ канализационного стояка применяют для специального замедления потока сточных вод, чтобы понизить уровень шума в системе. Монтаж труб в этом случае должен быть выполнен с использованием 45 градусными отводами и с вертикальной трубой длиной равной больше чем 2 диаметра трубы канализационного стояка.