Как быстро высушить помещение: комнату, подвал, гараж, склад. Влагопоглотитель для погреба
принцип работы, виды, технические характеристики
Осушитель воздуха для подвала необходим для снижения уровня влажности до оптимального. Вся площадь становится суше, конструкции не подвергаются разрушающему действию лишней влаги. Правильно подобранный агрегат работает качественно и не требует сторонних затрат. Подробней об этом ниже в статье.
Предназначение и принцип работы
Осушитель воздуха необходим в тех подвальных помещениях, где нужно поддерживать уровень влаги в воздухе на конкретной отметке. В целом, принцип работы основывается на таком физическом явлении, как конденсация водяных паров при снижении температуры меньше «точки росы».
Можно выделить такие этапы работы осушителя:
- Из влажной атмосферы воздух попадает в осушитель, где и соприкасается с холодной материей теплообменника.
- Съем тепла приводит к охлаждению и, следовательно, к образованию конденсата из паров воды, которые ранее содержались в воздухе.
- Вода в своем обычном состоянии стекает в специальную емкость, откуда попадает в поддон или водоотводную трубу.
- Тем временем холодный и осушенный воздух, пройдя через конденсатор, увеличивает температуру и поступает в подвал.
Особенности работы:
- при работе агрегата меняется влажность, а температура остается прежней;
- прибор помогает предотвращать образование конденсата, плесени, грибка, коррозии металлических конструкций;
- он в значительной мере очищает воздух.
Виды осушителей
На рынке присутствует три основных вида оборудования:
- Ассимиляционный. Работа прибора строится на принудительной вентиляции, то есть влажную массу путем всасывания извлекают из подвала, преобразовывая ее в осушенный воздух на выходе. Такой осушитель применим на масштабных объектах. Если говорить о рентабельности, то стоит упомянуть об уменьшении уровня эффективности за счет постоянного потребления электричества.
Отметим, что ассимиляционный агрегат не в состоянии сушить воздух при дожде и снеге, а также на территории, где преобладает влажный климат.
- Конденсационный. Метод действия схож с холодильным агрегатом: влажный поток попадает в трубки с охлаждением инертными газами, конденсат уходит в виде воды, наполняя поддон, а воздух возвращается в помещение.
Минус конденсационного осушителя состоит в необходимости периодически сливать жидкость, в противном случае прибор отключается.
- Функционирующий по принципу адсорбции. Эксплуатируется для просушки подвала при температурных режимах +10 и ниже. Воздушные массы нагнетаются в систему, проходят через адсорбенты, где влага нейтрализуется. Затем адсорбирующий материал необходимо просушить либо сменить по принципу картриджей.
Существенным недостатком агрегатов данного вида является частота смены адсорбента.
Тип устройства осушителя оказывает прямое влияние на особенности его функционирования.
Основные технические характеристики
Перед покупкой стоит присмотреться к техническим характеристикам:
Влагосъем
Во-первых, уточните производительность модели. Непременным параметром является влагосъем. Он показывает то количество влаги, которое способен «выжать» из воздуха прибор. Очень важно выбрать правильно модель под конкретную конструкцию.
Проконсультируйтесь у грамотного менеджера, который может предположить осушитель опираясь на расчетный объем выделяемой влаги именно в вашем подвале.
Следует учитывать, что в инструкции указаны параметры, которые действительны при влажности 80 % и температуре +30. На деле же большинство объектов, где необходима сушка воздуха, прогрето, в среднем, до +22 градусов, а необходимый уровень влажности достигает отметки в 60 %. Такие параметры снижают производительность модели на 20-25 %.
Температурный режим
Второй параметр, на который необходимо обратить внимание. При этом учитывайте, присутствует ли отопление в подвале в зимний период. Как правило, осушители конденсационного типа эффективно функционируют при температуре от +15. Высокие показатели повлекут рост способности влагосъема.
Если столбик термометра опускается ниже +10, то осушитель переходит в режим разморозки и не может сушить с прежней интенсивностью.
Когда отметка на термометре находится ниже +15, то специалисты призывают вводить в эксплуатацию адсорбционный осушитель.
Воздухообмен
Важнейший параметр, который зачастую упускают из вида. Он показывает, какую воздушную массу способен обработать прибор за час. Оптимально, если значение этого параметра в 2-3 раза превышает объем вашего помещения. В противном случае влажность не будет достигать необходимого значения.
Потенциальные затраты энергии
Данный показатель может меняться в зависимости от марки производителя. Уточняющие вопросы необходимо задавать консультанту в процессе подбора осушителя.
Вместимостью бака для конденсата
Когда у вас нет возможности в течение дня посещать подвал и сливать жидкость, позаботьтесь о вместительном объеме бака. Многие направляют дренаж в канализацию, и проблема исчезает сама собой.
7 популярных моделей
Список составлен по данным интенсивности продаж и отзывах потребителей:
- Hisense DH-25K4HDL. Оборудование от китайского производителя. Способно осушить 25 литров за 24 часа. Оснащено системой контроля уровня влажности и вместительным баком для конденсата 6,5 л. Имеет встроенный фильтр очистки воздуха, не требующий замены. Осушитель оборудован автоматическим режимом, двумя скоростями сушки, таймером. Достаточно легкий и компактный. Рассчитан на помещение до 50 кв. м.
- Stadler Form Albert Little A-050E. Способен обслуживать подвал до 30 кв. м. Может работать в ночном режиме. Считается достаточно производительным. Автоматически отключается при заполнении бака.
- Neoclima ND-40AH. Достаточно компактная модель. Работает в помещениях с температурой от 5 до 35 градусов. Характеризуется пониженным уровнем шума, оборудована дисплеем. Имеет функцию автооттаивания.
- Timberk DH TIM 20 E7. Управление и контроллеры выведены на современный LED-дисплей. Достигая конкретного процента содержания влаги, отключается. Конденсат может собираться в емкость или стекать по трубке в сток.
- BONECO 2055D. Оснащен запатентованными сотовыми фильтрами с серебром, которые очищают воздух от бактерий. Фильтр подвергается смене раз в год. Можно добавлять ароматизатор. Применяется на площадях до 50 кв. м.
- SmartMi Air 2 ORIGINAL. В течение 10-15 минут очищает воздух в подвалах до 24 кв. м. Снабжен съемными фильтрами с антибактериальными свойствами, что положительно влияет на предотвращение развития грибка.
- MASTER DH 710. Относится к конденсационному типу. Укомплектован угольным фильтром для устранения неприятных запахов. Управление осуществляется на сенсорной панели. Удобен для помещений площадью 35-40 кв. м. Имеет несколько режимов работы.
При подборе модели следует учитывать множество изначальных факторов, поскольку только при совпадении исходных данных с имеющимися в продаже моделями возможно приобретение агрегата, который в течение многих лет будет качественно просушивать влажный подвальный воздух.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Виктор Датцкий
Консультант в области бытовой техники. Помогаю гостям проекта SovetExpert.ru выбрать правильный товар и сэкономить деньги при покупке. Имею непредвзятое мнение. Готов к диалогу.
sovetexpert.ru
Как быстро высушить помещение: комнату, подвал, гараж, склад
Сырость в помещении может появиться по ряду совершенно разных причин: затопление, свежий ремонт, протекающая крыша, ошибки во время возведения здания, или же просто комната долгое время находилась без отопления. Но в большинстве случаев сырость становится нежеланным явлением, от которого стараются как можно скорее избавиться. Способов высушить помещение существует множество, но наиболее эффективным вариантом становится использование тепловентиляторов электрических, а также теплопушек, осушителей воздуха, рекуператоров и некоторых других приспособлений. Но иногда в ход идут и, так называемые, народные способы.
Высушиваем комнату
Чтобы высушить воздух в помещении и больше не сталкиваться с этой проблемой, прежде всего, нужно устранить причину появления сырости, а уже потом бороться с последствиями. Во многом именно от причин зависит и выбор метода высушивания помещения, а их на сегодняшний день существует несколько.
Итак, для того чтобы высушить комнату, можно воспользоваться одним из способов:
- обогреватель нагревает воздух, создает принудительную циркуляцию в помещении, вытесняя сырость и затхлость. Этот вариант особенно эффективен, когда влажность в комнате не превышает 60%, а в зависимости от степени сырости длительность высушивания будет разной: от нескольких дней до нескольких недель;
- тепловентилятор высушивает воздух по такому же принципу, как и любой обогреватель. Отдельным видом тепловентиляторов являются тепловые пушки – мощные устройства, которые способны прогреть, а, значит, и высушить, большие площади за рекордно короткое время. Как правило, они используются на производственных и строительных площадках, в теплицах, но для быстрого высушивания воздуха в комнате очень даже подойдут. Из всего разнообразия для жилых помещений больше всего подходят электрические теплопушки: в их корпусе установлен нагревательный элемент, проходя сквозь который воздух нагревается и вентилятором подается в помещение. Мощность подобных агрегатов очень высокая, поэтому эффект можно будет почувствовать буквально сразу;
- осушитель воздуха – один из самых эффективных вариантов, который вытягивает влагу не только из воздуха, но и изо всех предметов мебели. Такие устройства быстро справляются со своей задачей, даже если в комнате произошел потоп. Но для этого важно закрыть все двери, чтобы ограничить циркуляцию воздуха и выбрать осушитель с воздухообменом, в несколько раз превышающим объем комнаты. Воздух, проходя через аппарат, лишается влаги, которая скапливается в специальной емкости или сразу уходит в канализацию. Конденсационные осушители работают только, когда температура в помещении более 15 градусов, а адсорбционные эффективны и при более низких температурах: для условий жилого помещения подойдут оба типа. Устройство вытягивает влагу сначала из воздуха, который потом быстро насыщается влагой из мебели, и все повторяется заново, пока в комнате все окончательно не будет высушено;
- еще одним вариантом становится использование силикагеля – вещества, которое активно поглощает влагу. Оно используется и в стеклопакетах, и в оборудовании, и в рекуператорах, и в осушителях как мощный адсорбент, а в комнате его можно просто разложить в мешочках по периметру помещения. Гранулы силикагеля можно использовать в комплексе с другими способами осушки помещения;
- но если влажность местности большая, то в помещение все время будет поступать воздух, насыщенной водяным паром, и от этого никуда не деться. В этом случае советуют оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию рекуператором. Это устройство, которое предназначено экономить тепло в квартире летом и прохладу зимой. Например, вытяжной воздух выходит наружу сухим и теплым, а с улицы приходит холодным и влажным, сводя на нет все усилия по высушиванию помещения. В этом случае рекуператор не только сэкономит тепло, ведь в нем происходит теплообмен входящих и исходящих потоков воздуха, но и приведет к улучшению микроклимата в целом.
Высушиваем подвал
Повышенная влажность в подвале – свидетельство допущенных ошибок при строительстве. Но все равно никто не может гарантировать, что подвал никто не зальет сверху, или что сосед не проложит ливневую канализацию в непосредственной близости. Если в погребе появилась сырость, то стоит немедленно провести работы по устранению причины, а кроме того, еще и высушить само помещение. Перед этим из подвала выносят все овощи, коробки, ящики и прочие предметы, тщательно заметают весь мусор, и оставляют его в таком состоянии просушиться естественным путем на пару суток.
Подвал, конечно, можно просушить с помощью тепловой пушки или осушителя воздуха, но, как правило, в этом помещении используются народные способы, которые вот уже на протяжении огромного времени показывают высокую эффективность.
Чаще всего для просушки подвала используются жаровню – аналог обогревателя или тепловентилятора в квартире. В центре помещения ставят ведро и разжигают там огонь, используя сначала мелкую древесную щепку, а потом уже дрова. Огонь поддерживается в течение нескольких суток, и за это время жар вытесняет из подвала сырой тяжелый застоявшийся воздух. Бонус такого способа в том, что дым, отходящий от открытого огня, способен уничтожать споры плесени и «выгонять» различных насекомых.
Для просушки подвала можно использовать даже обычную свечу. Правда, для этого сначала нужно нарастить вентиляционную трубу почти до самого пола, а под нее поставить свечку. Чтобы создать первоначальную тягу, в трубе стоит поджечь лист бумаги, а далее она уже будет поддерживаться пламенем свечи. В итоге, влажный и сырой воздух постепенно выйдет из подвала – нужно только постоянно менять свечи до достижения нужного эффекта.
Можно воспользоваться и свойством некоторых веществ впитывать влагу: так, на наклонной доске в подвале размещают порошок хлористого кальция, а нижний конец помещают в какую-то емкость. Это вещество способно поглощать излишнюю влагу, причем впитать ее в количестве, вдвое превышающим массу самого порошка. Способ подходит для поддержания сухого воздуха в подвале, а хлористый кальций после высушивания в теплом месте можно использовать повторно. В таком подвале точно никогда не будет цвести или гнить картошка и прочие овощи.
Высушиваем гараж
Для того, чтобы высушить воздух в гараже, лучше использовать тепловые пушки: они справятся со своей задачей очень быстро. Причем именно в гараже можно использовать не электрические аппараты, которые потребляют много энергии, а их газовые аналоги, или даже дизельные теплопушки. Последние считаются наиболее экономными, но при работе в результате сгорания топлива образует неприятный запах, что для гаража не так критично, как для жилого помещения. Так, дизельная тепловая пушка мощностью в 20 кВт за 1 час расходует около 1 литра топлива. В зависимости от размеров гаража и влажности воздуха в нем, длительность высушивания может быть разной.
Если влажность в гараже сильная, то можно попробовать использовать осушитель воздуха. Кстати, некоторые компании предоставляют не только продажу подобных устройств, но и их аренду, что очень удобно: можно просушить пространство гаража за несколько суток, удалить причину появления сырости, и осушитель не будет за ненадобностью храниться где-то в углу.
При отсутствии возможности использовать специальные аппараты можно высушить воздух и с помощью обогревателей и тепловентиляторов. Ну и, конечно, должна быть нормальная вентиляция, чтобы отводить влажный воздух, а наличие подогрева в ней, т.е. рекуператора, — дополнительный плюс.
Высушиваем склад
Складское помещение, которое отличается огромной площадью и объемом, требует очень серьезного подхода к решению задачи о высушивании воздуха. Именно для таких случаев чаще всего и используются тепловые пушки, которые также применяются и в больших магазинах, офисах, на строительных площадках. Для складов можно подобрать газовую или дизельную теплопушку: они более дешевые в эксплуатации, чем электрическая, а теплоты будут давать очень много. Направленный поток теплого воздуха, выходящий из устройства с огромной скоростью, способен очень быстро вытеснить из склада всю сырость и влажность.
Если склад не очень большой по площади можно попробовать использовать осушитель воздуха, но при этом при выборе исходить из параметров помещения. Если осушитель воздуха будет не соответствовать складу по воздухообмену, то никакого видимого результата получить не удастся: параметр воздухообмена должен в несколько раз превышать объем помещения.
Еще раз стоит отметить, что наряду с высушиванием воздуха в помещении не лишним будет найти и устранить причину появления влажности.
Материалы по теме:
moscowsad.ru
Как убрать влагу из погреба - от мокрого к сухому
Влага на потолке погреба
Влага в погребе не позволяет сохранить качественно собранный урожай. В таком помещении овощи и фрукты быстрее гниют, да и будут заражены спорами от плесневых грибков. Поэтому многие задаются вопросом, как избавиться от влаги в погребе. В этой статье предлагается познакомиться с методами борьбы с такими неприятностями своими руками.
Почему появился сырость в погребе
Перед тем, как убрать влагу из подвала следует определить точки ее проникновения в помещение. Повышенная сырость и влажность способствует быстрой порче хранящихся там продуктов.
Образование влажного воздуха происходит капиллярным путем, когда мелкие капельки воды попадают через щели в земляной пол, после этого влага начинает испаряться, что увеличивает влажность воздуха. При этом, глиняные породы поднимают воду гораздо быстрее, чем песчаные. Перед тем, как убрать из погреба влагу, необходимо определить причины ее появления?
Это может быть:
- Плохое утепление дома. В этом случае зимой влага станет проникать в стены дома, что приведет к образованию плесени. Часто такое явление наблюдается на верхних углах стен, из-за того, что влага в помещение попадает с крыши.
- Помимо этого, сырость может появиться вследствие проникновения в погреб подземных вод.
- Появиться плесень может из-за отсутствия под полом гидроизоляции.
- Обратить внимание следует на дренажную систему. При скоплении воды возле погреба, она может проникнуть и вовнутрь помещения.
Как уменьшить влажность в земляном погребе
Комплекс мер, которые будут приниматься для уменьшения влажности в подвале, зависят от материалов, использованных для его строительства. Но существуют и общие рекомендации, обязательные для любого стоящего отдельно погреба.
К ним относятся:
- Выполнение дренажа по периметру подвала.
- Возводятся деревянные или кирпичные стенки, чтобы между земляными стенами и ними получались зазоры шириной свыше 20 сантиметров.
- Впоследствии эти пазухи будут заполнены дренажом.
Совет: Создание дренажных пауз уменьшает объем подвала. Если это не желательно стоит нужную толщину грунта выбрать по вертикали.
- Прежде чем начинать возводить стены, необходимо определить качество подвального пола. Если это дощатый настил, его стоит убрать и рассмотреть, что под ним.
- При наличии там обычного утрамбованного грунта, работы следует начинать с устройства основания.
- Для начала укладывается и хорошо трамбуется песчаная подушка, толщиной не меньше 20 сантиметров.
- На песчаный слой внахлёст стелется рубероид, края которого лучше склеить битумной мастикой.
Гидроизоляция подвала
Одним из двух методов делается следующий слой.
Первый вариант заключается в следующем:
- На пол засыпается керамзит, сверху заливается раствором цемента. Цена керамзита, наиболее приемлемая, по отношению к остальным теплоизоляционным сыпучим материалам.
- Слой делается толщиной не меньше пяти сантиметров.
- В стяжку монтируется стальная сетка, что предохраняет устройство от растрескивания при сезонных подвижках грунта.
- Для заливки раствор готовится в соотношении 1:3, где одна часть цемента и три песка.
Совет: При близком расположении грунтовых вод, очень важно, чтобы бетонное основание не впитывало влагу, что достигается использованием для раствора всевозможных добавок.
При втором варианте:
- Керамзит заменяется узкими арболитовыми блоками, которые относятся к конструктивно-теплоизоляционным материалам, размеры которых 150х250х500.
- Для его изготовления берутся опилки и цементный раствор. Можно применять фибролит, материал однотипный, но имеет другие вяжущие вещества.
- Раствором заполняются стыки между блоками, а сверху укладывается тонкая стяжка.
- После набора прочности, по истечении определенного срока, на этот слой можно укладывать лаги для дощатого настила.
Как сделать стенки и дренаж
Совет: Для того чтобы не появлялась в погребе влага необходимо правильно укладывать стенки и сооружать дренаж.
Для возведения стен удобнее использовать кирпич, можно уже бывший в употреблении. Стены подвала достаточно укладывать в половину кирпича.
Для этого:
- Кладку следует начинать с отступлением от земляной стены.
- Выкладываются четыре-пять рядов.
- Кладка со стороны дренажной пазухи сразу оштукатуривается.
- После полного застывания штукатурного слоя, сооружение засыпается керамзитом, или смесью из песка и гравия.
- Стальной полосой или проволокой следует производить армирование стен в этом месте и по всей их высоте.
- По окончании работ по укладке стен, они оштукатуриваются изнутри. Для этой цели можно использовать любую фасадную штукатурку, или применив такой же раствор с введением в него водонепроницаемой добавки, которая была взята для стяжки и кладки.
- Качественный дренаж необходимо устраивать с глиной. Идеально, когда слой достаточно хорошо утрамбованной глины чередуется с крупнофракционным материалом.
Помимо керамзита и ПГС, можно использовать щебенку, гальку, обломки кирпича или куски застывшего бетона.
Совет: При близком размещении грунтовых вод, стоит рядом с погребом соорудить дренажный колодец, как показано на фото. При этом можно использовать уже готовый резервуар из пластика и быстро его смонтировать.
Устройство дренажного колодца
- Иногда устройство дренажного колодца будет единственно правильным решением, чтобы убрать влажность, особенно весной, при интенсивном таянии снегов и паводка.
- При выполнении дренажа у ранее возведенных стен нужно будет по всему их периметру подкапывать траншею. Если ее глубина будет большая, кладка снаружи оштукатуриваться не будет, а засыпаются только пазухи.
- Изнутри кирпичные стены обрабатываются любым проникающим составом для грунтовки. Операцию можно выполнять и по влажной поверхности. В этом случае влага в толще кирпича кристаллизируется грунтовкой.
Совет: Деревянные стены изолировать очень сложно, поэтому их стоит разобрать и сделать дренаж обычным способ, описанным выше.
Правильное устройство крыши
Причиной, почему потеет потолок в подвале, может быть неправильное устройство крыши, что провоцирует попадание в него дождевой воды.
Инструкция одного из вариантов сооружения крыши и потолка в погребе заключается в следующем:
- Сооружается из толстых обрезных досок двускатная крыша или из жердей, которые предварительно обмазаны смесью из глины и соломы, пологая кровля. Конечно, при наличии достаточных средств, лучше использовать современные кровельные материалы.
- Сверху деревянного настила укладывается рулонный слой гидроизоляции, кладется утеплитель и пленка пароизоляционная.
- Крыша накрывается профлистом, шифером или черепицей.
- До земли обычно опускаются свесы кровли погреба.
Совет: При решении не устраивать дренажный колодец, по периметру подвала, сверху на дренажную траншею, нужно сделать бетонную или каменную отмостку.
- Идеально, если на перекрытии внутри погреба будет сооружен теплоизоляционный слой. Такая двойная изоляция гарантирует в помещении стабильную температуру и зимой, и летом.
- Обязательное условие для любого строения — наличие вентиляции. Для подвала в разных концах крыши устанавливаются в специальные отверстия два короба: один для притока воздуха, другой – для вытяжки (см. Вытяжка в погребе: как сделать). Они надежно фиксируются, а все стыковые швы с кровлей тщательно герметизируются.
- Вытяжной короб делается короче, и располагается ближе к потолку, приток воздуха происходит через трубу, которая спускается к полу. Регулировка температуры воздуха в помещении осуществляется установкой внутри вентиляционных коробов специальных шторок.
Неплохо приобрести и смонтировать влагопоглотитель для погреба, что позволит в любое время года осуществить осушение подвала.
Как устроить в погребе безопасное освещение
Устройство освещения в подвале
Освещение подвала играет достаточно большую роль для комфортного использования помещения.
Для этого можно использовать два варианта:
- Установка понижающего трансформатора, для получения напряжения в пределах 24 -36 вольт.
- Создать безопасную линию с напряжением 220 вольт.
Для устройства освещения через понижающий трансформатор понадобятся:
- Кабель 3/2.5.
- Трансформатор для понижения напряжения до 24-36 вольт.
- Влагозащищенные светильники для подвала.
- Влагозащищенный выключатель.
- Предохранительная гофра для кабеля, диаметром 20 мм.
Электромонтаж освещения с использованием понижающего трансформатора ничем не отличается от простой разводки освещения.
В этом случае:
- Понижающий трансформатор, мощность которого 250 W монтируется у входа в подвал.
- Для этого стоит установить его в специальный щиток, вход на 220 вольт обязательно нужно пропустить через защитное автоматическое устройство на 5 ампер, через такой же автомат пропускается выход.
- Прокладка кабеля должна выполняться в гофре.
- Основным правилом освещения подвала является максимальная влагозащита и отсутствие металлических предметов, светильник должен иметь пластмассовый корпус и все детали.
Совет: Приобретая понижающий трансформатор и влагозащищенный светильник, следует внимательно изучить паспорт, что необходимо для правильного выбора автоматов для защиты и мощности лампочки накаливания.
Для освещения погреба напряжением 220 вольт необходимо:
- При отсутствии в подвале подтеков и наличия нормальной влажностью, вполне можно обойтись без установки понижающего трансформатора, а освещение сделать на 220 вольт.
- От предыдущего варианта этот отличается отсутствием трансформатора и добавлением Узо.
- Кабеля и расходные материалы прокладываются идентично тем, что рассматривалось выше.
- От поражения электрическим током основная защита — это устройство Узо типа А, которое отключает подачу электротока при попадании его на человека.
- Узо устанавливается в общий электрощит или в отдельный бокс.
Если обнаружена в подвале влага, что делать подскажет видео.
pogreb-podval.ru
Читать книгу Все о вентиляции и теплозащите Илья Мельников : онлайн чтение
Как в подвале осушить воздух
Чтобы осушить воздух в подвале используют осушители воздуха. Принцип их работы основан на конденсации влаги при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью. Фактически, осушители воздуха являются моноблочными кондиционерами: вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (радиатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в помещение.
Главной характеристикой осушителей воздуха является производительность, которая определяет сколько воды в единицу времени смогут удалить осушители воздуха при определенной температуре и влажности воздуха. Производительность измеряется в «литрах в сутки» и составляет для бытовых и полупромышленных моделей от 12 до 300 л/сутки. Для промышленных осушителей производительность измеряется в тысячах л/сутки. Наибольшим спросом пользуются устройства малой мощности, представленные спектром моделей от 12 до 290 л/сутки. Такие осушающие приборы можно устанавливать в квартирах, загородных домах, ванных комнатах, саунах, банях, прачечных, сушилках для белья, плавательных бассейнах, музеях, складах, овощехранилищах, погребах и подвалах.
На основе осушителей организуются различного рода технологические процессы: сушка древесины, зерна, сушка меховых шкурок, ликвидация аварийных протечек и др. С помощью осушителя LEF 200 можно создать оптимальный микроклимат для любого помещения: спален, жилых комнат, погребов, кладовых, подвалов и др.
Технические данные осушителя воздуха:
Напряжение 220 В – 50 Гц
Производительность поглощения влаги из воздуха – 10 л/сутки (при комнатной температуре до 30 градусов Цельсия и влажности до 80 %)
Потребляемая мощность – 200 Вт (при 30 градусах Цельсия и 80 % влажности)
Объем помещения – До 30 куб. м
Рабочая температура 0–30 градусов Цельсия
Хладагент R 134 а
Вместимость водяного бачка 2,7 л
Вес 14 кг
Размеры (ширина × глубина × высота) 27 × 33 × 50 см
Поглощение влаги:
10 л/сутки при комнатной температуре до 30 градусов Цельсия и 80 % влажности.
5,2 л/ сутки при комнатной температуре до 27 градусах Цельсия и 60 % влажности.
Осушитель автоматически отключается при полном заполнении водяного бачка.
Чтобы осушить воздух можно использовать любой оконный кондиционер, установив его внутри осушаемого помещения и обеспечив отвод конденсата. Для точного измерения температуры воздуха в подвале, погребе необходимо повесить термометр. Для определения относительной влажности, которая является очень важной характеристикой состояния воздуха в подвале, погребе используют специальный прибор – психрометр.
Как бороться с плесенью, сыростью, грибком
Плесень, сырость, грибок хорошо знакомы тем, кто столкнулся с проблемой гидроизоляции, пытаясь осушить подвал или жилье. Чтобы решить эту проблему традиционным способом необходимо произвести на объекте трудоемкие и дорогостоящие работы по восстановлению гидроизоляции и малярно-штукатурным операциям. Однако причину устранить удается не всегда. Через некоторое время плесень на стенах появляется вновь. Она быстро растет, затем начинает отслаиваться краска и т. д. В сыром подвале без хорошей вентиляции даже различные соленья и копченые продукты сравнительно быстро покрываются плесенью, которая проникает внутрь продуктов и делает их совершенно несъедобными. Плесневые грибки портят не только различные продукты и воздух в подвале, но и бочки, полы, стены, все деревянные и каменные части подвалов. Откуда берется плесень? Плесень представляет собой споры, мельчайшие семена грибов, невидимые человеческим глазом. Споры свободно переносятся ветром. Некоторое их количество вместе с пылью всегда находится в воздухе. Так что получается, что плесень берется из воздуха.
Споры, попадая в благоприятные условия, во влажные и плохо проветриваемые помещения, прорастают и образуют колонии грибков, которые, в свою очередь, дают миллиарды новых спор и т. д. Сначала плесень появляется на поверхности. Ее небольшие очаги в шкафах, на отсыревшем белье, мягкой мебели, на стенах или под ванной еще без особого труда уничтожаются домашними средствами – перекисью водорода или раствором уксуса. Но эффективность таких мер временна, и вскоре плесень появляется вновь. Необходимые для своего развития вещества плесневый грибок находит в самых разных материалах: бумаге, древесных наполнителях, белковом клее, натуральных тканях, продуктов питания, в воде, в сырости. Благоприятными условиями для развития плесени считаются влажность материала более 5 % и влажность воздуха свыше 60 %.
Сырость в доме, подвале появляется по разным причинам. Порой эти причины неожиданны. Например, естественный капиллярный подъем влаги вверх по кирпичной кладке составляет почти 50 см. При наличии же в составе кирпичных или бетонных стен хлористых солей влага может подняться до уровня второго или третьего этажа. Таким образом сырость из подвала переходит в жилые помещения. Причиной повышенной влажности в доме могут стать:
недостаточная вентиляция;
протечки крыши;
плохая герметизация панельных швов;
нарушения строительных технологий и др.
Если в процессе строительства сокращают предусмотренные сроки просушки материалов, часть влаги остается внутри стен.
Плесень наносит огромный вред. В продуктах жизнедеятельности грибков содержатся химически активные минеральные и органические кислоты, которые по мельчайшим капиллярам разносятся по строительным материалам и постепенно их разрушают. С виду прочные бетон и кирпич со временем утрачивают свою прочность и здания приходят в негодность в несколько раз быстрее расчетных сроков. Зараженные деревянные конструкции могут за несколько лет потерять несущую способность, так как грибок, живущий в дереве, вырабатывает фермент, расщепляющий целлюлозу – структурную основу древесины. Хуже всего, что со временем плесень не только обосновывается на поверхности материала, но и проникает внутрь. Тончайшие нити грибницы, толщиной около 1 мкм, словно щупальца, обволакивают строительную конструкцию и внедряются в нее все глубже и глубже. Если стены заражены грибком изнутри, бороться с ним уже очень сложно.
Многих людей по незнанию больше беспокоит эстетическая сторона. Черные или серые пятна смотрятся как грязь, а неприятный затхлый запах наводит на мысль, что в помещении давно не делали хорошей уборки. Очень многие даже не подозревают, что причиной запаха является жизнедеятельность микроорганизмов, то есть выделяемых ими летучих соединений. Медициной доказано, что вдыхать воздух, содержащий подобные вещества, а также множество спор, вредно для здоровья.
Регулярно попадая в легкие, споры грибков вызывают развитие аллергических заболеваний – ринита и бронхиальной астмы. Наибольшую опасность представляют микроорганизмы рода Aspergillus, возбудители легочного аспергиллеза, нередко заканчивающегося смертью. Споры, выделяемые грибами, и летучие органические соединения могут становиться причиной плохого самочувствия, головокружения и отравления. Воздействию продуктов жизнедеятельности плесени больше всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом, аллергики, дети и старики. Самое неприятное, что многие болезни, вызываемые плесневыми грибами, плохо изучены, поэтому врачи затрудняются ставить диагноз, и не могут назначить эффективное лечение. Плесень – это намного серьезнее, чем порой представляется.
Плесневые грибы относятся к устойчивым микроорганизмам. Если построить условную шкалу по степени жизнестойкости, то самыми слабыми, легко уничтожаемыми, являются бактерии, затем идут вирусы, потом спорообразующие культуры, к которым относят и грибы.
Для борьбы с сыростью и плесенью существуют разные способы: осушающие, противогрибковые, защитные и др. Многие из них непростые. Так, чтобы вытравить грибки, требуется очистить, а затем обработать зараженные поверхности эффективным фунгицидным средством и восстановить в помещении нормальный микроклимат, однако в условиях подвала сделать это очень сложно. Все специалисты, так или иначе изучающие проблему борьбы с плесневыми грибами (строители, химики, микробиологи), заявляют, что главным в борьбе с плесенью является устранение причин возникновения плесени. Очень важно – не создавать для нее благоприятных условий. Влажные стены и плохая вентиляция в сочетании с повышенной температурой воздуха являются хорошей средой для размножения плесневых грибов. Уменьшить влажность материала подвальных стен можно путем устройства в стенах подвалов вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов.
Устройство в стенах подвала вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов – дело достаточно сложное и хлопотное.
Поэтому самый первый, наиболее эффективный и самый простой способ в подвальных условиях – это проверка вентиляции подвала. В случае необходимости вентиляцию необходимо восстановить или сделать правильно.
Для правильной вентиляции подвалов должно быть два вентиляционных канала. Один – вытяжка вверху. Второй, обеспечивающий приток воздуха в подвал, должен заканчиваться внизу. Правильное расположение вентиляционных каналов – по диагонали.
Принцип работы вентиляционных каналов состоит в следующем. Холодный воздух тяжелый. По приточному каналу он поступает на дно подвала. Нагревшись, и захватив водяные пары более теплый воздух уходит по вытяжному каналу. В холодное время года приточный канал нужно закрывать. В теплое время такая вентиляционная система обеспечивает осушение подвала.
Сырость в подвал большей часть проникает из почвы в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола погреба. Чтобы предохранить стены подвала от проникновения сырости целесообразно обкладывать фундамент слоем глины 35 см и более. Для этой цели выбирают жирную глину и из нее вокруг дома делают откос, чтобы поверхностные воды не могли проникать в грунт рядом с фундаментом. Стены подвала следует облицевать от пола до потолка обожженным кирпичом, оставив между самой стеной и облицовкой воздушную прослойку 6 см. Дно подвала должно быть выложено слоем глины такой же толщины, как и стены. Поверх глиняного основания можно настелить деревянный пол. Устраивают его на лагах по кирпичным столбикам, промежуток между деревянным полом и глиняным соединяют с воздушной прослойкой стен.
Для устройства вентилируемой воздушной полости, осушающей подземную часть стены, вдоль всего дома или стены выкапывается канава, дно которой располагается на 15…20 см ниже уровня пола подвала. На дне канавы устраивается бетонный фундамент для опорной стенки.
На расстоянии 15…20 см от наружной стены дома возводят опорную стенку толщиной 30 см. В кладке стены дома пробивают канал шириной 12…15 см и глубиной 15…20 см. Канал начинается на 5…10 см выше уровня фундамента и заканчивается около карниза. На другом конце кладки выбирают канал, который начинается на уровне почвы и заканчивается на 40…50 см над уровнем почвы. В оба канала вставляют дренажные трубы. Обнаженная кладка должна быть очищена и оштукатурена цементно-известковым раствором. Воздушную полость между стенкой и фундаментом перекрывают плитами.
Чтобы понизить влажность внутри подвала можно устроить внутреннюю воздушную прослойку. Для этого сначала с поверхности старой стены отбивают штукатурку, затем ее зачищают стальной щеткой. Затем для новой стены устраивают бетонный фундамент шириной 20…30 см. Чтобы влага не проникала в новую сухую стенку, на фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, асфальта или мастики. Потом на расстоянии 5…10 см от старой влажной стены возводят новую кирпичную стену толщиной в 0,5 кирпича. Если стену устраивают в 1/4 кирпича, то ее закрепляют кирпичами через каждые 90…120 см. Укладывают эти кирпичи перпендикулярно старой стене. В стыках между старой мокрой стеной и новой должна быть устроена гидроизоляция из асфальта, мастики или битума.
Для обеспечения постоянного проветривания воздушной прослойки между стенками в углах новой стены около пола устраивают специальные вентиляционные отверстия размером 10 × 10 или 15 × 15 см. В старой стене устраивают вентиляционный канал, который начинается около внутренней поверхности старой стены и верхней части воздушной прослойки и имеющей выход на наружной стороне стены под крышей. В вентиляционные отверстия вставляют сетку.
Как устроить осушительные каналы
Осушительные каналы, повышающие теплозащитную способность влажных стен подвала выбивают с наружной стороны стены под углом 10…15 градусов к поверхности пола (рис. 38). Каналы размещают в шахматном порядке на расстоянии 80–100 см друг от друга. Их можно пробить отбойным молотком, долотом или пробойником снаружи, не доходя до поверхности стены на 20 см. В пробитые отверстия заподлицо с наружной штукатуркой или поверхностью устраивают дренажные трубки диаметром 5 см. Снаружи отверстия закрывают сеткой. Осушение происходит наружным воздухом, проникающим в канал. Насыщаясь влагой и охлаждаясь, воздух становится более тяжелым и стекает по дренажной трубке наружу, а его место занимает более легкий сухой наружный воздух, который поднимается вверх по наклонному каналу.
Чтобы осушить стену можно использовать систему, состоящую из горизонтально пробитых с внутренней стороны маленьких каналов, представляющих собой дренажные отверстия, соединенные одним наклонным ломаным каналом (рис. 39). Маленькие каналы пробивают с внутренней стороны на глубину стены, не доходя 20 см до наружной поверхности стены. Их выполняют диаметром 6 см и располагают на расстоянии 70–100 см друг от друга.
До начала пробивки каналов на внутреннюю поверхность стены наносят контуры ломаного канала и местоположение дренажных отверстий. Ломаный канал должен начинаться около одного угла стены на высоте 20 см от пола и постепенно подниматься к другому углу стены на высоту 35…60 см, идти вертикально вверх и опять плавно подниматься по поверхности стены и т. д. (рис. 39).
Канал должен заканчиваться под желобом или на крыше. Затем на разметке выбивают канал глубиной 8…10 см и отверстия, в которые вкладывают дренажные трубки. Канал оштукатуривают известковым раствором, обеспечивая плотный стык трубок. Выходящий наружу конец канала закрывают проволочной сеткой. Если он выходит на крышу, над ним устраивают защиту от атмосферных осадков. Предлагаемая система дренажа может иметь один или несколько отводных каналов, количество которых зависит от влажности стены, чем стена мокрее, тем больше должно быть каналов.
Еще один способ вентиляции. Для вентилирования стен и их облицовки делают отверстия, соединяющие воздух стен с воздухом прослойки. Кроме того, с противоположной стороны подвала прослойка должна соединяться с вытяжными трубами, которые для большей тяги нагревают печами жилого помещения. Каждое из отверстий должно иметь крышку, закрывающую его на все лето, когда печи, нагревающие вытяжные каналы, не топятся. Таким способом достигают полного просушивания сырого помещения подвала, так как подвальный воздух проходит в прослойку у стен, идет под полом, входит в вытяжные трубы и высушивает сырые стены. Вытяжные трубы прокладывают рядом с дымовой трубой печи на кухне.
Кроме предложенных способов борьбы с плесенью и сыростью, рекомендуются следующие.
Уничтожить плесневые грибки можно частым окуриванием серой. Для выполнения этого способа, необходимо предварительно очистить от плесени все предметы, затем посреди помещения поставить жаровню с раскаленным углем и поместить поверх угля сковороду с серой. Изолируя помещение от притока воздуха, образующейся серной кислоте дается возможность влиять в течение нескольких часов на плесень. После окуривания подвал проветривают.
Одним из радикальных способов улучшить гигиенические условия подвалов, погребов и кладовых считается простой способ: необходимо посыпать пол и все полки подвала порошком белого мха. Белый мох поглощает влагу и газы.
Для очищения затхлого подвала от плесени, посреди подвала ставят каменный или глиняный сосуд, насыпают в него два килограмма поваренной соли и, предварительно закупорив бочки с продуктами и закрыв двери и окна, заливают соль 18 стаканами серной кислоты. Выделяющаяся из поваренной соли под влиянием серной кислоты газообразная соляная кислота вредна для органов дыхания, поэтому из подвала необходимо быстро выйти, закрыв его на два часа. Через два часа подвал открывают, проветривают и обметают плесень. Когда подвал будет хорошенько проветрен, необходимо в углу поставить сосуд с гашеной известью, которая жадно поглощает влагу из воздуха и высушивает помещение на долгое время.
Для уничтожения сырости в подвалах, в них кладут где-либо наклонно доску и посыпают ее порошком хлористого кальция (известь). Под нижним краем доски помещают какой-либо сосуд – чашку или горшок. Хлористый кальций вытянет всю сырость, причем весовое ее количество будет вдвое больше веса кальция. Таким образом в подвале можно всегда поддерживать сухой воздух. Если выпарить всю собравшуюся в сосуде воду и затем высушить хлористый кальций, его можно использовать повторно. Предложенный способ позволяет также избежать прорастания хранящегося в подвале картофеля.
Для обмазки сырых стен применяют следующий состав: в 5 л воды растворить 0,5 кг хозяйственного мыла и довести смесь до кипения. Когда состав остынет, равномерно нанести его на стену кистью и дать подсохнуть. Смазывание повторяют несколько раз до тех пор, пока на стене не останутся следы мыльной пены. После этого наносят другой состав, в который входят 100 г квасцов, разведенных в 6 л воды.
Для борьбы с плесенью, сыростью и грибом существует новая технология: уникальная разработка для борьбы с капиллярной сыростью, действующая на физических принципах электроосмоса (процесс, требующий затрат энергии). В случае нарушения гидроизоляции влага из грунта начинает проникать в стены. При этом действуют два процесса – капиллярный подъем, обусловленный действием сил поверхностного натяжения, и электрохимический перенос влаги, вызванный наличием различных солей в материале стен.
Находящаяся в стенах зданий, влага практически всегда содержит растворенные соли. Ионы солей в стенах, такие как нитраты, хлориды, фосфаты и сульфаты, представляют собой отрицательно заряженные частицы. Стены, содержащие такие соли, показывают отрицательный потенциал, обычно, до уровня на который влага поднялась внутри стены. Понижение границы между положительным и отрицательным потенциалом в стене, то есть нулевого потенциала, означат понижение уровня влаги в стенах. Если в стенах разместить электроды, на которые подать отрицательный потенциал, а в грунте – электрод с положительным потенциалом, отрицательно заряженные ионы солей устремляются к нему, увлекая за собой молекулы воды.
Прибор подаст на электроды потенциалы, имеющие определенные характеристики по величине и частоте импульсов, подобранные таким образом, чтобы максимально ускорить процесс осушения.
Когда влага вместе с ионами будет «выдавлена» в грунт, прибор установит «электронный щит», удерживающий влагу за пределами стеновых конструкций. Электроосмос представляет собой движение жидкости через капилляры, поры диафрагмы или массивы очень мелких частиц при наложении внешнего электрического поля. Он был открыт в начале XIX века российскими учеными. Кирпичи и твердые растворы швов кладки представляют собой жесткие капиллярные системы. Суть этого электрокинетического явления состоит в том, что молекулы воды, находясь в естественном или искусственном электромагнитном поле, двигаются к отрицательному полюсу. На основе этого открытия были разработаны многие электрофизические методы, благодаря которым происходило движение частиц в жидкостях или жидкостей в пористых телах, покрытие деталей краской, разделение материалов, удаление ядов из глинистых грунтов, очищение крови при диализе и т. д.
Чтобы осушить стены при помощи электроосмоса, необходим источник постоянного тока. Грунтовые воды всегда содержат растворенные соли и при создании разности потенциалов в осушаемых стенах и грунте происходит движение отрицательно заряженных ионов к установленному в грунте электроду, на который подается положительный потенциал, при этом влага вместе с растворенными в ней солями выдавливается из фундамента в грунт. В дальнейшем постоянно поддерживаемое электрическое поле создает барьер для влаги и удерживает ее за пределами фундамента. То, что соли, разрушающе действующие на материал стен и способствующие капиллярному подъему, удаляются вместе с влагой, является очень важным. Способ осушения стен зданий и сооружений, основанный на явлении электроосмоса с использованием постоянного источника питания, работающего от электросети успешно применяется более 10 лет.
Для осушения зданий применяются различные электрофизические системы с различными принципами работы.
iknigi.net
Как избавиться от конденсата в погребе самостоятельно?
Повышенная влажность способствует образованию токсичных бактерий, грибков и плесени, приводит к разрушению помещения, что чревато затратами на ремонт. Как избавиться от конденсата в погребе раз и навсегда? Избыточная влага устраняется несколькими способами, каждый из которых не сложен для самостоятельного выполнения.
Откуда берется конденсат?
Конденсат на потолке в погребе возникает из-за сырости в помещении и существенно снижает сроки хранения продуктов. Испарения оседают в виде капель росы на потолке и стенах помещения, когда температура в нем ниже, чем снаружи. В осенне-весенний период образования конденсата не возникает. Он появляется либо зимой, в морозы, либо летом.Существует несколько причин образования потолочной и настенной росы:
- неправильная вентиляция или ее отсутствие;
- грунтовые воды, которые слишком близко расположены к поверхности земли;
- нехватка воздуха для вентилирования подвального помещения;
- отсутствие просушки, гидро- и теплоизоляции подвала;
- протеки трубопроводных коммуникаций;
- неправильно организованный дренаж.
При соблюдении норм постройки подвала росяных капель образовываться не должно. Но, если проблема возникла в результате эксплуатации строения, стоит просушить погреб.
Конденсация при разрушенном основании
Объяснением, почему в погребе скапливается конденсат, может быть разрушение фундамента дома. Это касается подвалов, которые находятся непосредственно под домом. Основание подвергается разрушениям, если возле здания вплотную растут деревья и кустарники с массивной корневой системой.В случае отсутствия ливневки, вода, которая капает на стены при дождях, разрушает фундамент. Эти факторы приводят к образованию трещин. Сквозь зазоры в погреб проникает ненужная влага и образуется конденсат. Что делать в таком случае? Существует несколько приемов:
- необходимо оборудовать сточную систему на крыше, которая не будет позволять воде литься на стены и разрушать дом.
- вблизи фундамента не должно расти крупных деревьев и кустов.
- появившиеся трещины следует в обязательном порядке ремонтировать, чтобы не навредить подвалу и всему дому.
Защиту фундамента можно сделать на этапе строительства – это практично. Если проблема возникла в ходе эксплуатации здания – следуем нижеуказанному алгоритму герметизации и просушки.
Как просушить погреб самостоятельно: актуальные способы
При обнаружении в погребе нежелательного конденсата, нужно провести осушение помещения. Обыкновенным проветриванием подвал не спасти – входящий воздух будет остывать и оседать каплями росы.Сушка овощехранилища осуществляется железной печью или при помощи жаровни, свечами (улучшается естественная тяга), сушильными приспособлениями или домашними калориферами. Начиная мероприятия, учитывайте, что печь или жаровня актуальны на больших площадях. В малогабаритных постройках применяются менее затратные по времени способы.
Подготовительные моменты
Чтобы устранить влажные осадки на стенах и потолке погреба, нужно выполнить ряд предварительных задач:
- очистку площади от непригодного прошлогоднего урожая;
- вынос на улицу деревянных поддонов, стеллажей и полок;
- обработку изделий из дерева раствором хозяйственного мыла, разведенного в горячей воде, их дальнейшую просушку;
- нанесение на погребную мебель антисептиков или антикоррозийных составов;
- дезинфекцию помещения известковой побелкой.
По выполнению подготовительных работ подвал нужно проветривать в течение нескольких дней, а затем – обработать горячим воздухом.
Сушка с использованием жаровни
Жаровня помогает избавиться от повышенной влажности в гараже или подвале быстро и эффективно. Помещение рекомендуется проветривать в течение нескольких дней, и только после такой процедуры приступать к сушке. Процедура проводится так:
- жаровня устанавливается на пол погреба;
- разжигается огонь, и поддерживается до тех пор, пока влага полностью не испарится;
- вместо жаровни используйте старое железное ведро. Разжигать костер в ведре стоит до спуска на дно подвала.
Предотвратить появление воды на стенах и потолке можно путем организации вентиляции. В противном случае каждый летний период стоит использовать жаровню. Процедуру рекомендуют проводить перед закладкой новой партии овощей.
Сушим цокольное помещение свечой
Сушить подвал с помощью свечи намного безопаснее, нежели использовать жаровню или ведро. Мероприятие займет больше времени, но результат будет не менее качественным. Чтобы высушить погреб свечой, нужно провести следующий действия:
- зажженную свечу установить под вентиляционной шахтой;
- к пламени подвести дополнительные трубы для обеспечения тяги.
Увеличенная тяга способствует быстрой замене влажного воздуха на сухой, но просушка габаритных подземных помещений выполняется некачественно.
Использование осушителей воздуха
Если предыдущие способы устранения влаги оказались неэффективны – применяйте специальные осушители для воздуха. Устройства могут качественно уладить повышенную влажность, поддерживать в помещении допустимый уровень влаги. Приборы можно приобрести в любом крупном строительном супермаркете.Принцип работы осушителя из магазина:
- Воздух проходит сквозь аппарат и охлаждается. Лишняя влага собирается в специальном отсеке.
- Устройство не нагревает, а охлаждает воздух. В продаже имеются изделия, которые подогревают выходящий воздух до исходной температуры.
- Современные осушители можно сравнить с кондиционером, так, как работают они на фреоне.
Осушители воздуха незаменимы при большой квадратуре подвала, в жилом строении или в аграрных хозяйствах.
Другие способы осушения погреба
Хорошо справляется с функцией сушилки домашний обогреватель в виде радиатора или ветродуя. Аппарат устанавливается посередине погреба для равномерного нагрева воздуха и непрерывно функционирует продолжительное время.Поддерживать комфортный микроклимат и устранить конденсат в погребе можно с помощью емкости или ящика, в который насыпан гигроскопичный материал (крупная поваренная соль или известь). Вещества отрегулируют влажность путем впитывания излишков и дезинфицируют погреб.
Коммуникации – способ устранить образование росы
Продумывая, как убрать конденсат, уделите должное внимание обустройству коммуникационных систем – вентиляции, работам по поддержанию нормального температурного уровня и гидроизоляции.
Оборудование вентиляции
Сделать вентиляционную конструкцию сможет даже тот, кто никогда прежде не занимался строительством. Качественная система избавит от ежегодных хлопот с прогреванием и просушиванием помещения перед закладкой нового урожая. Вентиляция погреба бывает 2-х видов – естественная и принудительная.
Организация естественной вентиляции
Вентиляционные каналы закладываются при строительстве погреба. Если в вашем подвале изначально не был предусмотрен этот вид коммуникаций – сделайте его сами:
- Перфоратором проделываются отверстия в потолке погреба для установки труб на противоположных сторонах стены.
- Вытяжка опускается в отверстие и фиксируется на высоте 100-150 мм от пололка. Высота изделия над крышей должна быть около 1.5 м.
- Приточная труба устанавливается во второе отверстие и закрепляется низко к полу. Ее высота над кровлей должна быть около 200-250 мм.
- На трубы монтируются заслонки, которые помогают контролировать интенсивность циркуляции воздушных потоков, температуру и влажность.
- Места стыков с кровлей и отверстиями для установки тщательно герметизируются бетонным раствором или монтажной пеной.
Проверить тягу можно, приложив к приточной трубе бумажный лист, – он должен вибрировать под потоками воздуха.
Принудительная вентиляция
Чтобы устранить влажную среду, можно оборудовать принудительную вентиляцию. Для нее, как и для естественной, нужно установить 2 трубы. Отличие состоит в том, что в принудительном варианте присутствуют вентиляторы в трубах для лучшей циркуляции воздуха.Принудительная вентиляция обустраивается механическим и автоматическим способом. Автоматическая система сама включает и выключает вентиляторы в заданные промежутки времени, поэтому потребляет много электроэнергии. Процесс механического вентилирования контролирует пользователь.
Гидроизоляция для погреба
Если с потолка и стен стекают капли воды, а пол – влажный и скользкий, возможны проблемы с гидроизоляцией. В качестве гидроизолирующих материалов применяют листы рубероида или специальные пропитки для бетона.Перед тем, как сделать гидроизоляцию пола подвала, хорошо проветрите и просушите помещение. Работы выполняйте в теплое время года, следуя определенному порядку:
- Снимите верхний слой грунта высотой 10-15 см, оставшийся хорошо утрамбуйте.
- Поверх утрамбованной земли засыпается слой глины и уплотняется.
- На глину насыпьте слой из песка и гравия 10 см.
- Залейте бетонное покрытие – оно не будет пропускать влагу, содержащуюся в грунте.
- На хорошо высохший бетонный пол внахлест настелите рубероид. Его нужно класть и на стены, соблюдая высоту около 20 см.
- Швы между полосами материала запаивайте газовой горелкой.
- На рубероид уложите экструдированный пенополистерол высотой 30 мм.
- Верх усильте армирующей сеткой.
- Залейте бетонную стяжку.
Гидроизоляционные работы можно проводить как на этапе строительства, так и во время эксплуатации подвала.
Утепление подвала
Борьба с конденсатом может увенчаться успехом после утепления подвала. Существует несколько популярных материалов для организации теплоизоляционных систем.
Использование пенопласта
Как бороться с конденсатом, который оседает на потолке из-за разницы температур в помещении и снаружи? Для этого нужно наклеить пенопластовый утеплитель на потолок:
- Приобретите специальный клеевой состав для пенопластовых материалов.
- Обрабатывайте поверхность пенопласта клеем, нанося его с помощью гребенчатого шпателя.
- Плотно прижмите лист с нанесенным составом к потолку.
- Для обеспечения дополнительной устойчивости вспененный материал закрепите дюбелями по углам.
- После приклеивания пенопластовых листов армируйте потолок с помощью монтажной сетки.
- Сетчатый материал крепится на аналогичный клеевой состав.
Если после утепления потолка в погребе конденсат остался, рекомендуется провести теплоизоляцию стен и пола.
Утепление полиуретаном
Полиуретан – эффективный способ защиты помещения от конденсата. Материал накладывается под давлением, как сплошное покрытие на потолке, которое хорошо задерживает тепло внутри помещения. В виду отсутствия швов создается герметичность и полностью исчезает лишняя влага. Преимущество полиуретановой теплоизоляции в том, что после нанесения поверхность поддается окраске и оштукатуриванию. Минусом технологии является невозможность самостоятельного проведения работ – для создания высокого давления требуется спецтехника.Перед утеплением погреба любым материалом, обязательно обработайте поверхности противогрибковыми и противоплесневыми средствами, чтобы они не разрушали стену под покрытием.
Высокий УГВ: избавляемся от проблемы
При высоком уровне грунтовых вод стены всего здания, а не только подвала становятся мокрыми. Когда необходимости в наружных мероприятиях нет, устранение влаги проводится дренажным способом. Фундамент окапывается поэтапно:
- По периметру постройки выкапывается траншея по углублению основания. В заболоченных местностях или наклонных рельефах канавы увеличиваются на 50 см.
- Обустраивается дренажная система – укладка труб и их последующее отведение в сточную яму с пластиковым резервуаром.
- Проводится усиление фундамента (при необходимости).
- Выполняется наружная гидроизоляция фундамента обмазочным битумом (цементом) или путем укладки рубероида или ПВХ-мембраны.
- Траншея засыпается снятым слоем грунта.
- По периметру здания обустраивается отмостка.
- Проводится сушка помещения.
Вариант, представленный выше, требует значительных финансовых и временных вложений. Однако такая гидроизоляция гарантирует максимальное устранение конденсата. Специалисты рекомендуют совмещать несколько техник – использовать обмазку с оклейкой и просушиванием погреба жаровней.При правильном проведении всех выше описанных мероприятий в подвале не должна образоваться даже капелька конденсата, а овощи и фрукты будут храниться в надлежащих условиях до следующего урожая.
idachi.ru
