Присоединяйся к нам и получи скидку! В чашу в лапу


Сруб в лапу или в чашу, что лучше? / Статьи

15.06.2009   |  ООО «Строй-Эксперт Киров»   |  34491 просмотров

Пара слов о том какие виды рубки бывают. Какой способ выбрать для строительства своего деревянного дома?

Технологии рубки и принципиальные различия.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при 10"С на 14 - 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 - 90%.

Рубка стен "в чашу". Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу" или "в обло". Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу" но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.

Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.

Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.

Рубка стен "в лапу" имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его "лапы".

Нужно отметить, что отклонения и разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу".

"Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе

www.estateline.ru

Cруб в лапу чашу, отличия. |

 

«Изба красна углами, обед — пирогами»

Что значит сруб в " чашу" и в "лапу".Сруб в "чашу" - предусматривает наружный угол с остатком.Сруб в "лапу" - предполагает наружный угол без остатка.   style="line-height: 1.38462; text-align: center;"> Плюсы сруба в "чашу":

- благодаря выпускам в углах и отсутствие щелей, в сильные морозы и непогоду внутри сруба сохраняется тепло, углы не промерзают; - экономия средств на отопление в холодное время года; - защита от попадания влаги в проемы углов, сруб меньше подвержен гниению из-за непогоды; - привлекательный, дорогой внешний вид. Если использовать дополнительные элементы декора, то такой сруб превращается в сказочный терем; - экономия средств на дальнейшую отделку дома; - колодец сруба устойчив и прочен, так как выступы чашки являются дополнительной опорой; - лес для угла в "чашу" идет выборочный, бревна подбирают одинаковые, ровные.   style="line-height: 1.38462; text-align: center;">

Сруб в лапу чашу

Технология рубки сруба в "чашу".

Первый этап - из всего материала выбирают ровные и одинаковые по диаметру бревна. Подготовка бревен: каждое бревно обрабатывают со всех сторон рубанком, так как необходимо предать бревну ровную, гладкую поверхность. После чего бревна укладывают друг на друга, строго перпендикулярно; Второй этап - разметка чашки сруба с помощью специального инструмента "черта". Третий этап - после того, как разметили чашку сруба, приступают к вырубке с помощью топора и стамески. И так происходит с каждым бревном.   style="line-height: 1.38462; text-align: center;">

Сруб в лапу чашу

Плюсы сруба в "лапу":

- стоимость рубки в "лапу" дешевле по сравнению с чашей; - удобно обшивать отделочным материалом для тех кто планирует это в дальнейшем сделать; - если рубить угол в лапу "ласточкин хвост", вся конструкция более устойчива, чем при рубке "прямого" угла в "лапу".   style="line-height: 1.38462; text-align: center;">

Сруб в лапу чашу
Минусы сруба в "лапу":

- менее устойчив к силиным морозам; - тепло быстрей выветривается, если не утеплить углы сруба; - конструкция самого колодца менее устойчива по отношению с чашей; - необходимо выполнить защиту углов от попадания влаги, предотвращение быстрого гниения.   style="line-height: 1.38462; text-align: center;">

Сруб в лапу чашу
Технология рубки сруба в "лапу".

Первый этап - подготовка бревен: предание каждому бревну ровный, гладкий вид; Второй этап - разметка торцов. Для этого выбирают бревно с самым маленьким диаметром в верхнем отрубе от 20-22 см. В дальнейшем по его лапе размечают все остальные бревна. Это бревно в народе называют "эталоном".  Обтесывают внутреннюю сторону бревна по всей длине бревна, наружную сторону (наружный край) обтесывают на 1.5-2 диаметра бревна, а два остальных края обтесывают на длину чуть большею диаметра бревна; Третий этап - начальный этап сборки. Бревна выкладывают друг напротив друга, а сверху кладут следующую лапу и т.д. Получается колодец. Четвертый этап - закрепление бревен с помощью шипов изготовленных в самой лапе.

srub-kupit.ru

Рубка в лапу или чашу что лучше для строительства бани?

На страницах специализированных форумов в Интернете на протяжении длительного времени обсуждается вопрос: «Рубка в лапу или чашу что лучше?». Блогеры единодушно отмечают, что по сложности и стоимости эти способы равнозначны и подходят для постройки загородного жилья эконом-класса. Такая технология малоэтажного домостроения получила мировое признание, за рубежом называются русской рубка в лапу, а один из способов соединения в чашу назван сибирским.

Укладка в лапу или рубка в чашу признано наилучшим решением для строительства загородных или дачных домов, хозяйственных построек и рубленых бань. В качестве строительного материала используют оцилиндрованное бревно и цельный брус естественной влажности. Основным различием является способ укладки углов, углы строений собирают с остатком или без остатка.

По мнению большинства блогеров, строительство сруба в чашу переживает период возрождения и получило название «русский стиль». Такие дома передают национальный колорит и набирают популярность у застройщиков. К этому стилю прибегают дизайнеры при сооружении стилизованных архитектурных миниатюр.

Соединение с остатком

Угол сруба, уложенного в чашу, называют соединением с остатком, такую технологию используют при строительстве бревенчатых домов, реже – строений из бруса. Углы у таких построек имеют своеобразный угловой венец, образованный торцами бревен или бруса, выступающими на 300-500 мм за края постройки. Бревна укладываются рядами под углом 90 градусов, в местах соединения вырубают округлую выемку по размеру бревна. При использовании бруса, выемки делают прямоугольной формы. Процесс называют рубкой в чашу или в обло – так звучит на старорусском языке. Для улучшения адгезии всей длине бревна делают выборку продольного овала глубиной 30-40 мм. Наиболее распространенные варианты для сборки венцов:

  • В охлоп – выемка вырубается только с одной стороны заготовки на глубину пол дерева, верхнее бревно укладывают (охлопывают) в обло, замок образуется выемкой и уложенным в нее бревном, развернутым на 90 градусов. Такое решение стало эталоном для бань, навесов и хозяйственных построек;
  • В охряп – простейший вид соединения, в этом случае на каждой заготовке делают выемки прямоугольную формы, глубиной в четверть дерева. После такой обработки, бревна плотно встанут выемка в выемку.

Реже для возведения сруба рубленного применяют более сложные соединения: «канадскую чашу» треугольной формы, замок «в курдюк» с дополнительным гребнем. Такие соединения венцов обеспечивают более плотное прилегание друг к другу.

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

  1. Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
  2. Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
  3. Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
  4. Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
  5. Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
  6. Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.

Заключение

Укладка сруба в лапу или чашу – самые распространенные способы в индивидуальном строительстве. Обе технологии не требуют применения специальной техники, используется общедоступный инструмент. Какую из технологий выбрать решает застройщик в соответствии с возможностями и назначением постройки.

brusder.ru

Сруб в лапу или Сруб в чашу в чем отличие?

Существует две различные технологии сборки дома из сруба. Это сруб в лапу и сруб в чашу. Отличаются данные технологии некоторыми техническими нюансами, внутренней поверхностью стены, внешним оформлением углов, и конечно, ценой. В данной статье мы попытаемся максимально доступно разъяснить плюсы и минусы каждой из этих технологий, привести примеры и изобразить разницу наглядно на фото.

Содержание Статьи

Сруб в лапу

Самой недорогой технологией рубки является сруб в лапу. В этом случае бревна не выходят за пределы габаритов дома, т.е. подрезаются под размер наружнего периметра. На торцах бревна при рубке в лапу вырубается так называемый замок. Благодаря замкам бревна «стягиваются» друг с другом достаточно плотно. Снаружи углы сруба в лапу обиваются вагонкой, чтобы задекорировать техническую «начинку» и защитить торцы бревен от внешних воздействий. Очень хорошо выглядят углы, когда защитная вагонка выкрашена в контрастный, более темный цвет, относительно бревен. Также в этот цвет можно покрасить, например, вертикальные столбы террасы, наличники окон и дверей. Такой вариант оформления эффектно скрывает эстетические недостатки сруба в лапу и делает внешний вид сруба законченым и аккуратным.

Кантовка бревен для сруба в лапу осуществляется с большей погрешностью, чем при срубе в чашу. На рубку дома в лапу берутся бревна диаметров от 24 до 28 сантиметров. Разница диаметров компенсируется тем, что пазы бревен вырубаются таким образом, чтобы с наружной стороны стены бревна выглядели практически одинаковыми. При этом внутренняя сторона стены обтесывается в плоскость, чтобы стена не выглядела разношерстной и имела ровную поверхность. Это позволяет оставить внутреннюю стену без отделки, просто обработав лаком, или положить обрешетку и отделать вагонкой.

Безусловным преимуществом сруба в лапу является его стоимость. При этом стоит отметить, что удешевление сруба происходит не за счет его надежности, функциональности и теплоизоляционных свойств. Все дело в том, что, несмотря на больший объем работы с деревом (обтесывание, вырубка замков), рабочие на рубку затрачивают меньше времени — им не нужно подробно кантовать бревно, да и черного леса на один сруб в лапу уходит меньше, чем на сруб в чашу.

Сруб в чашу

Наиболее традиционной технологией рубки домов, считается сруб в чашу. Главным отличием такого сруба от сруба в лапу является вынос бревна за внешние габариты дома. То есть бревна на углах кладутся в перехлест, образуя классический вид строения, именно такой, как все мы привыкли видеть в иллюстрациях к русским народным сказкам.

Самым главным преимуществом сруба в чашу является не его внешний вид, как может показаться сначала, а тщательная калибровка бревен. Для сруба в чашу используются бревна с малой погрешностью диаметров от 26 до 28 сантиметров. При такой небольшой разнице стена получается однородной, без перепадов, как снаружи, так и внутри сруба.

С эстетической точки зрения, сруб в чашу выглядит богаче и интереснее, чем сруб дома в лапу. Получается эдакий теремок. Благодаря тщательной кантовке бревен внутренние стены не только можно, но даже, нужно оставлять без отделки вагонкой и прочей ерундой. Тогда интерьер будет выглядеть очень эффектно и традиционно. Это, также позволит Вам дополнительно сэкономить на отделке сруба в чашу. При этом при рубке дома или бани в чашу внутренняя сторона бревен не отесывается, остается круглой.

По стоимости сруб в чашу, конечно, дороже чем рубка в лапу. Рабочие тратят не мало усилий на отбор подходящих бревен, их обработку, подгонку и проработку венцов. По своим характеристикам и эксплуатационным свойствам обе технологии мало отличаются друг от друга за тем исключением, что толщина стены при рубке в чашу получается больше, чем в лапу. Что, впрочем, не делает сруб в лапу более холодным или шумным, поскольку в обоих случаях диаметр бревна превышает 24 сантиметра.

hata.fun

Рубка сруба в лапу чашу.

Уменье и труд все перетрут!

Существует два основных вида рубки: рубка углов стен «в чашу» (или «с остатком») и «в лапу» (или «в угол»). Наиболее часто применяемым методом считается рубка «в чашу» (другое название — «в обло»). При рубке «в обло», то есть с остатком, концы бревен выступают за стены деревянного дома и при этом остаются круглыми. «Облый» значит круглый, отсюда и название связи сруба. Бревна выступают за границы угла сруба примерно на 20–30 см, в связи с чем параметры сруба в плане уменьшаются в размерах на расстояние до полуметра с каждой стороны строения (если сравнивать с исходной длиной бревен сруба). С одной стороны, наблюдается дополнительный расход древесины, с другой — углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий. Минусом такого вида рубки можно назвать сложность при наружной облицовке сруба (если она планировалась). Используются два варианта установки чаши: чашей вверх и чашей вниз. Предполагается, что второй вариант предпочтительней, так как ограничивает восприимчивость стен строения к колебаниям атмосферного давления, что способствует большей стойкости стен и меньшему износу с течением времени. Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнезда для них.

После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Количество и места установки нагелей следует обязательно оговорить на этапе монтажа сруба. Компании обычно стараются сэкономить время и скрепляют бревна через два, а то и три венца. Это неправильно, в оптимальном варианте все венцы должны скрепляться между собой. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют другие виды: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь», рубка «в иглу», рубка «в ройку» («в паз»). Но в практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения. Так, рубки «в паз» и «в иглу» чаще всего применяются в хозяйственных постройках, иногда в туристических объектах для придания им оригинального внешнего вида. Одним из наиболее сложных в изготовлении соединений является соединение бревен «в чашу» под углом, отличным от 90°. Оно используется при рубке шестиугольных конструкций, в деталях внутреннего интерьера дома, рубке эркеров и т. д. Сложность изготовления обусловлена как формой выбираемой части бревна, так и ее объемом. Технология рубки стен «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Все элементы сруба при рубке «в лапу» подгоняются очень тщательно, а любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка. Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней. При таком виде рубки изначально требуется применение бревен одинаковой толщины, сама рубка более трудоемка. Зато рубка этого вида не приводит к потере длины бревен. Недостатком такого метода рубки являются более холодные углы в местах соединения бревен, поэтому углы сруба «в лапу» дополнительно утепляются обшивкой досками. Размер лапы четко зависит от многих показателей: диаметра бревен, наличия той или иной ширины пазов между бревнами, а также наружной и внутренней оттески бревен. Рубка стен «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором — коренные. Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его «лапы» должны размечаться торцевые части остальных бревен. Все отклонения в разметке «лап» могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап» следует отнестись с максимальным вниманием. Удобнее всего разметку «лап» выполнять специальным шаблоном. «Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов (если она нужна) выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее.

Следует заметить, что с развитием технологий строительных материалов для утепления домов все чаще используются современные рулонные уплотняющие материалы, которые облегчают достаточно трудоемкий этап — заполнение швов сруба паклей, или «конопатку». Сегодня уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, зазор между бревнами при этом, как выше упоминалось, приближается к нулю. Утеплитель впоследствии не добавляется. В этом одно из отличий современных срубов от тех, что рубили наши деды: мох и паклю, которые надо добавлять по мере прохождения усадочных процессов, для целей утепления сейчас используют разве что в отдаленных деревнях.

норвежская рубка | канадская рубка

www.skazka-dom.ru

Сруб «в чашу» и «в лапу»

Разные способы соединения брёвен

Сруб в чашу собирают из бревен,соединяя их друг с другом по углам. Один ряд соединенных между собой бревен называется венцом.

 

Если в углах бревна соединены так ,что концы выходят за пределы стен на одинаковое расстояние (от края чашки до торца бревна 25см),то такое соединение называется «в чашу» или «в обло». Угловое соединение бревен может быть чашей вверх или чашей вниз. Конечно,лучше всего,чашей вниз,потому что исключается попадание влаги в чашу.Давно уже не делают чашей вверх.

Бревна при рубке сруба необходимо укладывать так, чтобы комли бревен в каждом ряду были с разных сторон,тогда   горизонтальность рядов будет соблюдена. Также при рубке стен необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины: располагать каждое бревно широкими годовыми кольцами (южная сторона дерева)) вовнутрь сруба, а плотными кольцами(северная сторона дерева)- наружу. Понятно,что такое расположение значительно снизит тепловые потери при эксплуатации бани.

В принципе,все эти хитрости прекрасно знают те специалисты,которые каждый день занимаются рубкой сруба в чашу.Некоторые предпочитают старые,проверенные инструменты:топор плотницкий  и топор тесла

Другие все работы выполняют бензопилой:

Внутренние углы бани при таком соединение — теплые, а снаружи углы защищены от ветра и осадков выступающими отрезками бревен. Если кому-то захочется как-то закрыть наружные выступающие части бревен, то, пожалуйста, можно просто обшить вагонкой.

   Сруб в чашу в наше время становится все более популярным, развиваясь в какие-либо направления с небольшим отличием от традиционного метода. Например, сейчас есть канадская и норвежская рубка в чашу.

_____________________________________________________

Есть один способ рубки стен: в лапу. Считается,что сруб в лапу— это более сложный способ,чем в чашу:

 

 

  1. надо,чтобы бревна были одинаковой толщины;
  2. сама «лапа» должна быть точной по размерам,значит надо делать по шаблону;
  3. угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей. При усушке бревна происходит самозаклинивание.
  4. размеры «лап» зависят от толщины бревен: если толщина небольшая,то лапа будет небольшого поперечного сечения, а это чревато промерзанием.

У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но, я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу, экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.

Почему? Потому что, у нас один сруб в чашу и с ним нет никаких проблем вот уже много лет. Другой сруб из бревен от 24 мм в диаметре, и лапы выполнены качественно, а углы все-равно промерзают! Изморозь собирается внутри сруба на углах! В таком случае, будет только одно единственно правильное решение: утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи. Утеплить и обшить досками вертикально, или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы:чем утеплять? Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!! Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить.Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.

Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором. «Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса  изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но, надо сказать, что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна, остается почти одна сердцевина дерева, которая считается более рыхлой, значит менее прочной. К тому же,топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои(кольца)древесины, а бензопила дает гладкий срез, тем самым открывая поры древесины. Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет, если его не обшить.

А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу.От рубки осталось только одно слово «рубка», а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:

_________________________

___________________________________

Технологии рубки и принципиальные различия

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при — 30°С -не менее чем на 12 см, при 10″С на 14 — 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 — 90%.

Рубка стен «в чашу». Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу» или «в обло». Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 — 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба «в чашу» сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу» но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.

Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.

Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.

Рубка стен «в лапу» имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его «лапы».

Нужно отметить, что отклонения и разметке «лап» может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора — двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой «лапы» делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой — 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке «в чашу».

«Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

svoya-izba.ru

Рубка сруба, рубка в чашу, рубка в лапу

Рубка сруба в чашу

Рубка сруба в чашу является самой распространенной и простой рубкой сруба в строительстве бани. Однако в данном методе рубки сруба есть один недостаток- бревна выводятся за границу угла на 25, 30 см, в следствии размер бани в плане сокращается на 50 см со всех сторон в сравнении с длиной бревна «первоначально». Поэтому за счет углового остатка неиспользованным остаются 50-60 см с каждого бревна. Что приводит к перерасходу запаса древесины.

Не смотря на недостаток в перерасходе, плюсы данного метода значительные. При рубке в чашу углы бани защищены от ветра и дождя за счет выступающих концов бревен, плюс сруб приобретает дополнительную устойчивость.

Рубка осуществляется как чашей вниз, так и чашей вверх. При рубке чашей вниз стенки сруба меньше подвержены атмосферным воздействиям, что гарантирует долговечность.

Рубка сруба в лапу

При рубке сруба в лапу бревна не будут выступать за пределы углов сруба. Рубить в лапу немного сложнее,  по сравнению рубкой в чашу, требуется квалифицированный подход. Бревна тщательно подгоняются, любое отклонения могут привести к тому, что сруб бани будет продуваться несмотря на уплотнительный материал между бревнами.

Рубка в лапу бывает сложной и простой. В сложном варианте присутствует коренной шип, шип нужен для предотвращения  сдвига бревен в лапе.

Рубка в лапу (фото выше):

  1. коренной шип;
  2. вставной шип;

Сравнивая оба способа, с точки зрения эстетики, для рубки в лапу потребуется дополнительная внешняя отделка в месте врубки венцов, при рубке в чашу остаётся естественная внешняя красота по окончании строительства бани. Какой вариант лучше практичность или эстетичность, принимать решение вам. На мой взгляд, вы уже сделали правильное решение, остановив свой выбор на дереве, как на строительном материале.

Мне нравится!1Мне не нравится!0

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

www.allremont59.ru