Интернет-энциклопедия по электрике. Установка розеток штепсельных


Штепсельная розетка: виды и установка

Штепсельная розетка – один из основных компонентов электрических штепсельных соединений. Предназначена для быстрого подключения и отключения потребителей электроэнергии мощностью до нескольких киловатт.

Виды штепсельных розеток

В большинстве случаев выполняются в двухконтактном и трехконтактном исполнении, по конструкции разделяются для внутренней и внешней проводки, по электрической схеме – с заземлением и без заземления, по степени влагозащищенности – на влагозащищенные и обычные. Кроме того, в отдельных случаях внутри может устанавливаться УЗО.

В большинстве случаев состоит из керамического основания, к которому винтами крепятся бронзовые контакты, удерживающие соответствующие штырьки штепсельной вилки. Контакты имеют специальные площадки, к которым винтами прикручиваются проводники, на которые разделяется подводящий провод. Заземляющие контакты розетки, если они предусмотрены, выполняются в виде подпружиненных металлических полосок с двух сторон, в которые вставляется штепсель.

Различия штепсельных розеток

По внешнему виду двухконтактная розетка с заземлением сразу отличается от обычной гораздо большей глубиной соединительной части – порядка 20 мм против 5 мм у обычной. Трехконтактная  может быть симметричного и несимметричного вида с плоскими или круглыми контактными отверстиями. В ней боковые полоски отсутствуют и заземляющий контакт находится напротив среднего отверстия. Несимметричная розетка не позволяет вставить вилку неправильно и поменять местами нулевой и фазный проводники внутри подключаемого электроприбора.

Если штепсельная розетка предназначена для внешней проводки, то керамическое основание помещают в пластмассовый корпус, который крепится к стене с помощью специального основания – подрозетника.

Розетка для скрытой проводки внешнего корпуса не имеет и монтируется в специальной нише, в большинстве случаев цилиндрической формы. Для фиксации керамического основания в нише, с наружной стороны основания предусмотрена скоба с подвижными лапками с двух сторон, положение которых фиксируется винтами. Такая конструкция позволяет фиксировать её при диаметре ниши 65 – 75 мм. Затем на неё с помощью центрального винта с резьбой М2 ставят внешнюю панель, преимущественно пластмассовую, с отверстиями для контактов вилки. Расстояние между центрами отверстий для двухконтактной составляет 19 мм.

Розетки могут оснащаться устройствами, предотвращающими втыкание посторонних предметов детьми /проникновение насекомых. Обычно это подпружиненная непроводящая пластинка, которую можно отодвинуть только самой штепсельной вилкой.

Установка штепсельных розеток

electric-220.ru

Установка штепсельных розеток | Строительный портал

Хотя в настоящее время технология монтажа электропроводки далеко продвинулась, но остается элемент, без которого не одна проводка существовать не может. Это штепсельные розетки.От их качества и правильности установки штепсельных розеток, зависит надежность работы электросистемы в доме или в квартире.

Вроде чего проще — установить электрическую розетку! Но здесь есть достаточно особенностей, которые заинтересуют каждого. Например, правила установки внешней розетки и внутренней (врезной) розетки, имеют большие отличия.

Какую розетку выбрать: внешнюю или внутреннюю? В этом вопросе не всегда надо руководствоваться требованием дизайна. Прежде всего, надо исходить из назначения данного участка электрической цепи.

Допустим, необходимо установить розетку с внешней стороны дома для подключения освещения или запитки триммера, насоса или дрели. Конечно, в этом случае предпочтение надо отдать внешней розетке. Такую-же розетку рационально установить даже в комнате, если планируется включение мощной нагрузки.Например, электронагревателя или варочной электрической плиты, мощностью более 4 кВт.

Еще один пример: если в квартире стены сделаны из бетона, то врядтли каждому будет возможно сделать канавку для провода и гнездо для самой розетки без определенного опыта.В этом случае установка внешней розетки будет гораздо рациональней, чем установка внутренней. Ясно, что внутренняя розетка смотрится элегантней.Но ее установка связана с достаточным объемом работы, о чем будет сказано ниже.

Установка внутренней (врезной) розетки.

Как правило, место внутренней розетки выбирается под распределительным колодцем проводки. Размещение гнезда розетки должно быть на расстоянии от 80 сантиметров до 1.2 метра от пола. Самое сложное в этой работе — это выбить в стене гнездо для розетки. Размер гнезда определяется крепежным стаканом. Они продаются в магазинах электротоваров как сопутствующий материал.

Надо приложить стакан к стене и очертить его контур карандашом. Затем перфоратором банально начинаете долбить стену согласно проведенного контура. При достижении нужной глубины гнезда, его надо хорошенько прочистить от пыли и проверить, чтобы крепежный стакан вставлялся плотно, но без больших усилий.

Второй этап: пробивка канавки для провода… Это более легкая и простая работа, нежели первая.По заранее сделанной разметке ширины канавки от распределительного колодца до гнезда розетки, в стене надо сделать две прорези по границам канавки на глубину 1.5 — 2.0 сантиметра.Звучит неисполнимо, но на самом деле все просто: прорези делаются болгаркой с диском по камню. После этого, перфоратором выбивается внутренняя часть канавки.

Следующий этап: установка крепежного стакана и укладка провода.Для этого надо: щеткой хорошо очистить гнездо от пыли. Смазать внутреннюю часть гнезда и внешнюю сторону стакана клеем и вставить стакан в гнездо. Клей можно использовать любой ацетатный. Главное, чтобы он был влагостойкий. Хорошо подойдет БФ-2; БФ-6; быстросохнущий суперклей или жидкие гвозди.На этом установка штепсельных розеток заканчивается.

После этого провод укладывается в канавку и крепиться асбесто-цементным раствором. Затем канавка провода грунтуется и шпаклюется. Остается только соединить провода к розетке, вставить ее в стакан и закрепить. Конечно, надо также соединить провода в распределительном колодце.Ясно, что эта работа выполняется при отключенной электросети.

Установка внешней розетки.

Здесь практически описывать нечего. Самая сложная работа — это высверливание двух отверстий для крепления розетки. Тут нужна дрель с победитовым сверлом или с алмазным напылением. Затем на клее в эти отверстия вставляются пластмассовые пробки для крепежных шурупов.

Прокладка провода тоже не представляет трудности. В магазинах электротоваров без всякого дефицита продаются кабельные каналы. Это пластиковые желоба с крышками на защелках.Надо снять крышку с желоба и нижнюю его половину закрепить на стене. Донышко желоба крепится к стене с помощью гвоздей, шурупов или тонких дюбелей. Учитывая то, что весовая нагрузка желобов совсем небольшая, их с успехом можно закрепить на «жидких гвоздях».После этого закрепляется розетка, в канал укладывается провод и одевается крышка канала.

В качестве небольшого заключения хочется сказать, что установка штепсельных розеток —работа не такая уж сложная и реально выполнимая. Но требует некоторого терпения. Главное надо выбрать необходимый вариант установки розеток и приложить немного труда.

hrw.ru

Ремонт выключателей, розеток и штепсельных устройств. Домашний мастер

Ремонт выключателей, розеток и штепсельных устройств

Для ремонта следует применять только изолированные инструменты, а в ходе работ соблюдать особую осторожность.

Перед началом работы вплоть до ее окончания необходимо все электроприборы отключить от сети, а в случае ремонта, например, розеток, снять предохранители и тем самым отключить подачу тока.

Если фарфоровая, бакелитовая или пластмассовая часть выключателей, розеток или вилок потрескалась, склеивать или связывать их проволокой не следует. В данном случае их надо заменять новыми.

Последовательность действий при замене выключателя или розетки такова: отсоединяют ток в сети, отверткой вывинчивают наружные винты и тем самым освобождают внутренние крепления, что позволяет вынуть выключатель или розетку из отверстия в стене. После этого с помощью отвертки ослабляют винты, которыми закреплены провода. Концы проводов зачищают ножом так, чтобы длина оголенного конца составляла примерно 20 мм, и делают с помощью отвертки из провода колечко, свернутое в направлении завинчивания винта. Закрепляют винтами колечко на новом выключателе. Все устройство закладывают в отверстие в стене и закрепляют наружными винтами.

В случае ослабления или нарушения контакта проводов с винтами следует повторить действия, описанные при замене выключателя или розетки.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

открытых, скрытых, наружных, штепсельных / Сделай сам / Коллективный блог

Название электрических точек в квартире носят розетки, выключатели и коробки распределения. Самих розеток на сегодня существует большое множество.

Рис.1 Виды розеток

Их правильный монтаж и установка напрямую связаны с типом проводки, которая используется в помещение. Она может быть скрытая и открытая.

Устанавливаем розетку при скрытой проводке

Ранее принцип установки розетки в помещении заключался в следующем: в стене делалось отверстие (желательно круглой формы), после в него устанавливали металлическую коробку (чаще не устанавливали), колодка розетки закреплялась распорными лапками или цементным раствором. В завершении закреплялась накладка, а щели замазывали раствором. Срок службы таких розеток мог длиться десятилетиями, но вот поменять ее было очень проблематично.

Сегодня материалы для электроработ сильно изменились, поэтому и подход к установке розеток тоже стал другим. Так их установку начинают одновременно с прокладкой кабеля в помещении. Размечая на стене, как будет проложен электрический кабель, электрик отмечает расположение электрических точек (розеток и распределительных коробок).

Перед вами схема расположения розетки (рис.2)

Рис.2

Теперь подробно рассмотрим процесс установки. В самом начале определяем место расположения и отмечаем его. Полученная точка будет центром розетки. Ее необходимо располагать на высоте 25-30 см от пола. Если это будет силовая розетка с заземлением, такую нельзя устанавливать ближе 50 см от электроприбора и газовой трубы (рис.3)

Рис.3

Для эстетичного внешнего вида, розетки рекомендуют устанавливать на одном уровне. Если в доме есть маленькие дети, то точку лучше поднять повыше. Точно также рекомендуют поступить, если розетку будут устанавливать рядом со столом.

Перед тем, как приступить к проведению работ по установке розетки, отключите электричество в сети и обязательно проверьте ее индикатором.

После того, как вы определились с местом расположения, вокруг центра чертится аккуратный контур будущего подрозетника. Для этого установочную коробку прикладывают к стене и обводят карандашом. После выдалбливают отверстие для коробки. Это можно сделать, используя сверло и электродрель, а можно при помощи молотка и зубила. Следующее действие – подравнивание краев, и отверстие готово к дальнейшей работе. Иногда встречаются коробки квадратной формы. Принцип подготовки отверстия под них такой же.

Рис.4

или

Рис.5

Теперь мы приступаем к установке подрозетника.

Рис.6

Если стена монолитная, тогда воспользуйтесь специальной установочной коробкой, которая бывает для одиночной и групповой установки (в этом случае по боком есть специальные ушки).

Штроба, в которой находится кабель, походит прямо к нему и углубляется, для того чтобы последний свободной проходил внутрь углубления. На дне самой коробки расположены специальные отверстия, в которые вставляются жилы кабеля.

Для закрепления самого подразетника в отверстии используется строительный гипс или штукатурка. Если существуют особые требования, тогда применяется гипсовый клей. Его делают по консистенции похожим на мягкий пластилин и замазывают шпателем в щели между краями.

Рис.7

После 5-10 минут (как раствор схватился), его остатки аккуратно удаляют.

Рис.8

Когда смесь окончательно подсохла, приступают к монтажу колодки. Для удержания провода рядом с коробкой, используют скобу или хомут, с помощью которых осуществляется фиксация.

На расстоянии 1-2 см с конца жилы зачищают от изоляции. В случае, когда в жиле много проводов, их после зачистки скручивают в один плотный жгут.

Колодка имеет 2 или 3 (заземление) контакта. К ним подключают фазовый, нулевой и заземляющий провода. Если вы правильно установили розетку, тогда контакты будут расположены снизу, а провода идти вверх. Для фиксации последних, используется винтовой (более надежный) или пружинный (более быстрый) способы крепления. Если проводов получился излишек, их скручивают и прячут на дне подрозетника.

Рис.9

Закрепление колодки производиться двумя способами:

раздвижными лапками. Это способ установки прост. После того как колодка вставлена в коробку, начинают отверткой завинчивать два боковых винта, которые соединены с подвижными лапками с зубцами на них;

Рис. 10

  • шурупами. Соединив вместе отверстия коробки и подрозетника, в них вставляют шурупы и закручивают их.

Рис. 11

  • Последний шаг – установка защитного пластикового корпуса.

Рис. 12

Если в помещении еще будут проводиться строительные и отделочные работы, то после установки подрозетника, отверстие заполняют скомканной бумагой для защиты от мусора.

Устанавливаем розетку при наружной проводке

Теперь рассмотрим вариант, когда проводка открытая (не спрятана в стену). Этот способ считается самым простым и не требует больших усилий.

Известно, наружная проводка чаще всего используется в деревянных домах или помещениях, изготовленных из легковоспламеняющихся материалов. С точки зрения эстетичности, наружная проводка выглядит не очень, но безопасность дороже красивого оформления. Если все провода на виду, вы легко найдете место перегорания, оплавления корпуса и появления дыма.

Как и в случае с внутренней проводкой, перед началом работ необходимо отключить питание в сети и проверить ее индикатором.

Следующий шаг – разбираем корпус наружной розетки. Для этого откручиваем крепежные болты и снимаем верхнюю крышку.

Рис.13

Следующий шаг – прикручиваем основание к стене или другой поверхности, на которой будет установлена розетка. Для большей безопасности помещения и предотвращения возгорания, для легковоспламеняющегося материала рекомендуют делать подложку из гипсолита или паронита.

После этого, производим подключение проводов:

Рис.14

Завершающий шаг – установка пластмассовой крышки сверху и закрепление ее болтами.

Рис.15

Возможные нюансы

Если вам необходимо смонтировать несколько розеток в ряд, тогда используют специальные коробки на 2 колодки.

Если устанавливается целая группа, тогда используют группы подрозетников, закрепленная друг с другом. Их можно располагать как вертикально, так и горизонтально.

Вы можете подключить розетку к отдельной линии, ведущей от щита или установить шлейфом, закрепляя питающие провода следующей розетки с контактами предыдущей.

На представленном виде показано, как правильно установить розетку:

44kw.com

Установка штепсельных розеток | e-help.com.ua

Установка штепсельных розеток не требует специальных знаний, но некоторые советы вам не помешают правильно установить любую розетку

Для того чтобы установить в гипсокартонных стенах скрытые электрические выключатели и розетки, понадобится приобрести специальные подрозетники. Так как стандартные установочные коробки (подрозетники), применяемые для обычных бетонных стен, тут явно не помогут. Гипсокартонные подрозетники имеют в своей конструкции специальные прижимные «лапки», которые надежно фиксируют устройство на листе гипсокартона.

Установка штепсельных розеток. Технология установки подрозетника на гипсокартонную стену достаточно проста. Первым делом следует убедиться, что расстояние между гипсокартонным листом и бетонным или кирпичным основанием достаточно для того, чтобы поместить внутрь него подрозетник. Стандартная глубина подрозетника составляет 45 миллиметров.

В случае если свободного пространства явно недостаточно, вам придется немного углубить стену, сделав в ней ямку при помощи перфоратора или ручного зубила.

Сам процесс установки не вызовет проблем и трудностей даже у начинающего мастера. Надо вырезать в гипсокартонном листе стандартное отверстие диаметром в 68 миллиметров, именно такие размеры имеет обычная установочная коробка. Чем его вырезать вы можете выбрать сами. Мастера предпочитают использовать специальную ножовку, применяемую для работы с гипсокартоном, электрическую дрель либо шуруповерт с надетыми на них насадками для высверливания отверстий определенного диаметра – так называемыми коронками.

В случае если вам требуется установить целый блок скрытых розеток, например, для подключения телефона, Интернета, кабельного телевидения и сети электрического питания, сначала надо самым тщательным образом провести разметку листа.

Установка штепсельных розеток. Для этого надо определив необходимую высоту размещения блока розеток, следует при помощи строительного уровня провести строго горизонтальную линию, на которой будут размещаться центры отверстий для установочных коробок.

Следующим этапом работы будет откладывание на горизонтальной линии точных центров для каждого отдельного подрозетника. Между их центрами должно быть расстояние в 72 миллиметра.

Отверстия в листе ГКЛ прорезаем при помощи тех же устройств, что и раньше. Продев электрические или сигнальные провода через предназначенные для них отверстия в подрозетниках, закрепляем последние на листе гипсокартона при помощи винтового крепления.

Таким образом, наши подрозетники установлены, и теперь можно переходить к закреплению их лицевой части.

Установка штепсельных розеток у вас получилась? Пишите нам.

www.e-help.com.ua

Виды и типы электрических розеток и выключателей. Установка штепсельных розеток.

Виды и типы электрических розеток и выключателей. Установка штепсельных розеток.

Штепсельная розетка - один из основных компонентов электрических штепсельных соединений. Предназначена для быстрого подключения и отключения потребителей электроэнергии мощностью до нескольких киловатт.

Виды штепсельных розеток

В большинстве случаев выполняются в двухконтактном и трехконтактном исполнении, по конструкции разделяются для внутренней и внешней проводки, по электрической схеме - с заземлением и без заземления, по степени влагозащищенности - на влагозащищенные и обычные. Кроме того, в отдельных случаях внутри может устанавливаться .

В большинстве случаев состоит из керамического основания, к которому винтами крепятся бронзовые контакты, удерживающие соответствующие штырьки штепсельной вилки. Контакты имеют специальные площадки, к которым винтами прикручиваются проводники, на которые разделяется подводящий провод. Заземляющие контакты розетки, если они предусмотрены, выполняются в виде подпружиненных металлических полосок с двух сторон, в которые вставляется штепсель.

Различия штепсельных розеток

По внешнему виду двухконтактная розетка с заземлением сразу отличается от обычной гораздо большей глубиной соединительной части - порядка 20 мм против 5 мм у обычной. Трехконтактная может быть симметричного и несимметричного вида с плоскими или круглыми контактными отверстиями. В ней боковые полоски отсутствуют и заземляющий контакт находится напротив среднего отверстия. Несимметричная розетка не позволяет вставить вилку неправильно и поменять местами нулевой и фазный проводники внутри подключаемого электроприбора.

Если штепсельная розетка предназначена для , то керамическое основание помещают в пластмассовый корпус, который крепится к стене с помощью специального основания - подрозетника.

Розетка для внешнего корпуса не имеет и монтируется в специальной нише, в большинстве случаев цилиндрической формы. Для фиксации керамического основания в нише, с наружной стороны основания предусмотрена скоба с подвижными лапками с двух сторон, положение которых фиксируется винтами. Такая конструкция позволяет фиксировать её при диаметре ниши 65 - 75 мм. Затем на неё с помощью центрального винта с резьбой М2 ставят внешнюю панель, преимущественно пластмассовую, с отверстиями для контактов вилки. Расстояние между центрами отверстий для двухконтактной составляет 19 мм.

Розетки могут оснащаться устройствами, предотвращающими втыкание посторонних предметов детьми /проникновение насекомых. Обычно это подпружиненная непроводящая пластинка, которую можно отодвинуть только самой штепсельной вилкой.

Установка штепсельных розеток

Штепсельная розетка является частью разъема для быстрого подключения потребителей электричества. Конструкция включает корпус, основу из пластика или керамики, пружинные контакты и клеммы для подключения питания. Модели имеют большое разнообразие исполнения.

Как выглядит штепсельная розетка

Необходимой принадлежностью, образующей с розеткой разъемное соединение через пружинные контакты, является вилка с металлическими штырями.

Розетки устанавливаются однофазные, с контактом заземления и без него, а также трехфазные. Последние имеют 4 контакта, три из которых предназначены для фаз, а один – для нуля или земли. Модели могут быть утопленного типа или накладными, влагозащищенными, сдвоенными, с выключателем и встроенным УЗО. При этом принцип действия остается одним и тем же. Простая и надежная конструкция дает возможность любому человеку подключить электрические приборы к сети.

Конструкция включает основание (колодку) с защитным корпусом и размещенными внутри металлическими контактами. Они обеспечивают подключение к штырькам, а также удерживают их вместе с вилкой и проводом. На основании крепятся металлические площадки, к которым прикручиваются подводящие провода и где расположены контакты. Кроме того, существуют еще заземляющие контакты, выполненные в виде двух металлических подпружиненных полосок.

По требованиям ПУЭ, в квартире нужен отдельный контур заземления. На вилке подключаемого прибора находится третий контакт земли, присоединенный к корпусу. Он выполняется подпружиненным и дополнительно удерживает вилку от выпадения из гнезда. Все элементы соединяются с помощью винтов.

Устройство штепсельной розетки в разобранном виде

На рисунке розетка изображена с защитными шторками, закрывающими контакты. Когда вилка вставляется в отверстия корпуса, они отодвигаются, обеспечивая доступ к токоподводящим частям. Чтобы шторки меньше изнашивались, они укрепляются металлическими кольцами или полосками. Существуют конструкции, в которых шторки отодвигаются вручную, путем поворота закрывающей гнезда пластины.

Материалы

Колодка раньше изготавливалась из керамики, но сейчас ее больше делают из термопласта или специального поликарбоната. Пластиковое основание менее хрупкое и дешевле в изготовлении. Материал имеет высокие эксплуатационные параметры, но проигрывает в качестве керамике, деформируясь от нагрева и обладая меньшим напряжением пробоя.

Контакты делаются из бронзовых, латунных или медных пластин. Сплав должен быть упругим для обеспечения надежного соединения со штырями вилки.

Классификация

Розетки выполняются с разными видами последующего монтажа и количеством разъемов.

Внутренние и внешние

Внутренние розетки утопленного типа применяются чаще. Они удобнее в применении, поскольку монтируются в стене и подключаются к скрытой проводке. Для них в бетоне делается специальная ниша, в которую крепится монтажная коробка. Модели снабжаются внутренними стальными лапами с зубцами. Они разводятся в стороны с помощью винтового соединения и за счет трения о боковые стенки удерживают конструкцию в скрытой монтажной коробке. Устройство не обеспечивает постоянного прочного соединения и его время от времени приходится подкручивать. Более надежным является способ винтового крепления непосредственно к коробке, которая прочно закреплена гипсовым раствором. Кабель подводится к розетке по каналу внутри стены, его концы подключаются к специальным зажимам. Важно прочно прикрепить концы жил к контактам, иначе в этом месте возникает искрение и выгорание соединения.

Расположение розеток утопленного типа

Как видно из рисунка, внутренние розетки при скрытой проводке удобны для подключения и хорошо выглядят. Их корпусами являются только крышки с гнездами, а основная часть помещается внутри стены.

Внешние розетки (накладного типа) применяют при проводке, которую не прячут под штукатуркой, а размещают в трубах или кабель-каналах.

Как выглядит накладная розетка

Такое размещение кабеля делается при невозможности прокладки скрытой проводки с целью обеспечения доступа, а также во вспомогательных или производственных помещениях. Внутреннее устройство не отличается от розетки утопленного типа. Основание и корпус крепятся на стену через подрозетник, изготовленный из неэлектропроводного материала. Наружные розетки могут быть снабжены дополнительной подсветкой, таймером и кнопочным выталкивателем вилки.

По количеству полюсов

Полюсов у розеток может быть от одного до четырех. В России больше распространена двухполюсная, с контактом заземления. Многополюсные розетки обычно применяются в трехфазных сетях при подключении станков, насосов, электрокотлов и др.

Трех,- и четырехполюсная розетки

Форма контакта со штырьками вилки может быть круглой (классический вариант), плоской и комбинированной. Плоские штифты часто используют на вилках зарубежного производства. На рисунке в

wiringexpert.ru

Установка розеток штепсельных

Установка штепсельных розеток | Строительный портал

Штепсельные розетки относятся к электроустановочным изделиям и являются неотъемлемой частью любой электросети. В быту применяются различные виды штепсельных розеток, выбор которых зависит от многих факторов.

Рассмотрим основные типы штепсельных розеток, особенности их применения и установки.

Содержание
Конструкция штепсельной розетки

Штепсельная розетка – это обычная розетка, которая есть в каждом доме и без которой невозможна работа большинства бытовых приборов. Основная задача устройства – коммуникация электрического прибора через вилку с электрической сетью.

Розетка штепсельная состоит из трех основных элементов:

  • защитный корпус;
  • колодка;
  • контакт.

Корпус розетки выполняет декоративную и защитную функцию – закрывает доступ к токоведущим элементам.

Защитный корпус бывает одно- и двухместным. При необходимости установки спаренных розеток более двух, надо в общую раму для розеток устанавливать отдельные розетки с пластиковой сердцевиной.

Внешняя крышка разъема выполняется из небьющегося, термостойкого пластика. Корпус может быть задекорирован под интерьер помещения. Некоторые модели розеток оснащены дополнительными приспособлениями: защитными крышками и шторками, подсветкой, кнопкой для выталкивания вилки.

Основание устройства – это колодка, элемент на котором удерживаются крышка и контакты штепсельной розетки. Материал изготовления колодки – керамика или карболит.

Карболитовые розетки – более прочные, но колодка из этого материала, в основном,  встречается в старых образцах розеток.

Керамика – очень хрупкий материал, поэтому при монтаже розетки надо действовать максимально осторожно, – поврежденную колодку восстановить нельзя

Колодка может использоваться для монтажа розеток открытой и скрытой установки, а также служить заготовкой при самостоятельном изготовлении удлинителя.

Рабочий элемент розетки – контакт, через который электроэнергия передается потребителям – бытовым приборам.

При помощи клавишных или винтовых зажимов контакты с одной стороны подсоединяются к силовому проводнику, а с другой стороны – взаимодействуют с вилкой электроприбора.

Контакты изготовляются из металлических сплавов, которые обладают определенной степенью упругости. Это свойство необходимо для надежного соединения розетки со  штырями вилки.

Плотность прилегания лепестков контакта к вилке – один из показателей качества штепсельной розетки

Технические характеристики контактов современных розеток превосходят показатели старых образцов. Допустимая сила тока новых розеток – 10-16 А, старых – 6,3-10 А. Эти значения определяют суммарную мощность электроприборов, которые могут работать от розетки.

Классификация штепсельных розеток

Штепсельные розетки квалифицируют по нескольким критериям.

По типу конструкции:

  1. Штепсельная розетка скрытой установки применяется для внутренней электропроводки. Основная часть розетки (колодка с контактами) погружена в стену, а защитный корпус находиться в монтажной коробке и практически не выступает за плоскость стены. Узел присоединения проводов в розетке скрытой установки смонтирован так, чтоб не допустить их выдавливания. Плотность прижатия вилки достигается при помощи пружинной шайбы: один конец вилки упирается в корпус, другой – в специальный упор.      
  2. Розетка штепсельная наружной установки используется при открытой электропроводке, и крепиться к стене. Основание розетки находиться в пластмассовом корпусе, который монтируется к стене с помощью подрозетника. Конструкция розеток открытой установки часто дополнена подсветкой, защитной крышкой для безопасности детей, таймером отключения или выталкивателем для вилки.                     

По электрической схеме:

  1. Розетки с заземлением (трехконтактные розетки) имеют контакт, который соединен с заземляющим проводом. Такая розетка используется в том случае, если электропроводка в доме или квартире имеет заземляющий провод. Гнезда для штифтов вилки расположены ниже отверстия для заземляющего штифта, поэтому зануление выполняется раньше, чем происходит подача питания, а снимается – позже. Розетки штепсельные с заземляющим контактом обычно используются для подключения электрических плит, кондиционеров.                                    
  2. Розетки без заземления (двухконтактыне модели – подавляющее большинство розеток в странах постсоветского пространства) подходят для двухпроводной электропроводки, в которой отсутствует возможность заземления электроприборов.                                                                                      

По уровню влагозащищенности:

  1. Влагозащищенные розетки устанавливаются в помещениях с высокой степенью влажности (бассейн, ванная, баня). В розетке предусмотрены специальная защитная мембрана или плотные резиновые кольца, выступающие надежным гидробарьером для рабочих контактов. Кроме того, пластиковые шторки и крышки розетки имеют внутренний фланец, через который отводится скопившийся конденсат и вода. Влагозащещенные розетки чаще имеют выносной корпус и устанавливаются наружным способом. 

  2. Обычные розетки – все виды розеток, которые не выполняют дополнительной функции – защиты от влажности. Подходят для установки в «сухих» комнатах.                                                             

По количеству колодок:

  1. Одноместные розетки предназначены для включения одного электроприбора.                    
  2. Двуместные розетки – предусмотрено две пары штепсельных разъемов, возможно одновременное включение двух электроприборов. Фото штепсильной розетки на две вилки преведено ниже.                            
Самостоятельный монтаж штепсельной розетки
Общие правила установки розеток

Рекомендации по монтажу розеток, соблюдение которых обеспечит безопасную, длительную и удобную эксплуатацию электроустоновочного изделия:

  1. Оптимальная высота размещения розетки в жилом помещении – 30-80 мм от уровня пола, кроме надплинтусных моделей.                                                                                                      
  2. Розетки с заземлением нельзя монтировать ближе 50 см от газовой трубы и электроприборов.
  3. В доме, где есть дети, розетки лучше поднять повыше.
  4. Двуместная или одноместная штепсельная розетка скрытой установки размещается в пластмассовый или стальной короб, при этом желательно предусмотреть запас провода около 5-6 см.            
  5. При обустройстве новой линии электропитания, розетки надо устанавливать одновременно с  прокладкой кабеля.                                                                                                                                                     
  6. При необходимости установки нескольких розеток в ряд, можно использовать коробки, рассчитанные на две колодки. Если нужно больше чем две розетки, то используют группу подрозетников, закрепленных между собой. Располагать их можно как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
  7. Розетки можно установить шлейфом (контакты предыдущей розетки соединяются с питающими проводами следующей) или подключить к отдельной линии.                                                                    

Перед началом работ по установке штепсельной розетки обязательно надо отключить электропитание сети и проверить напряжение индикатором

Установка штепсельной розетки скрытого типа

Рассмотрим поэтапно подключение штепсельной розетки:

  1. Отключить питание электросети.
  2. Определиться с местом расположения розетки и нанести разметку будущего подрозетника.
  3. Электродрелью, сверлом или молотком с зубилом выдолбить отверстие под коробку. Подравнять края отверстия.                                                                                                                                                
  4. При монтаже скрытой розетки желательно использовать специальную установочную коробку, которую надо поместить в отверстие.
  5. Жилы кабеля продеть через небольшие отверстия, которые есть на дне установочной коробки.
  6. При помощи штукатурки, гипсового клея или строительного гипса закрепить подрозетник в отверстии (смазать щели между краями). Консистенция рабочего материала должна напоминать мягкий пластилин. 
  7. Оставить материал до полного застывания (около 10 минут).
  8. Аккуратно удалить остатки материала, выровняв поверхность стены.                                          
  9. Провод прихватить хомутом или скобой – это облегчит дальнейшее подключение розетки.
  10. Концы жилы зачистить от изоляции (1-2 см).
  11. К контактам колодки подсоединить нулевой, фазовый и заземляющий (при наличии) провода. Конт

etkfaza.ru