Из пиролизного котла вытекает наружу смола: в чём проблема. Уплотнение дверцы пиролизного котла
Из пиролизного котла вытекает наружу смола: в чём проблема
Родители купили пиролизный котел, при горении выделяется большое количество смолы с выходом наружу котла. В чем проблема?
- Если вы приобрели заводской, а не самопальный пиролизный котёл, в комплект поставки обязательно должна входить инструкция по его эксплуатации. В ней подробно описаны условия работы, возможные проблемы и пути их устранения. Ищите ответ на ваш вопрос в руководстве, он там имеется. Ниже мы дадим свои рекомендации, но они будут общими, ведь конструкции котлов различаются, а вам нужно иметь информацию по конкретной модели, установленной у вас. Особенно внимательно ознакомьтесь с разделом «Техника безопасности».
- Менее вероятной причиной повышенного смолообразования может быть недостаточное сечение дымохода либо его засорение. В этом случае большая часть дёгтя должна оседать в самом дымоходе. Сечение дымохода не должно быть меньше сечения выходного патрубка и величины, указанной в руководстве. Добавим, что накопление густых смол и сажи в дымоходе — весьма опасное явление. Значительная их часть оседает ближе к выходу на крышу и рано или поздно может загореться. Если кровля не обладает достаточной огнестойкостью, огонь может перекинуться на крышу. Рекомендуем проверить состояние дымохода, при необходимости провести его прочистку.
- Скорее всего, причина обильного образования дёгтя в топке и даже его вытекания наружу через уплотнения дверок — в слишком низкой температуре в первичной камере сгорания. Широко разрекламированные газогенераторные котлы на твёрдом топливе, которые не совсем верно называют пиролизными, имеют, помимо очевидных достоинств, ряд существенных недостатков. Один из них: при эксплуатации с пониженной температурой горения (а ведь это самый экономичный режим) смолы, выделяющиеся из дров хвойных пород деревьев, не сгорают, оседая на стенках топливников и дымохода, откуда частично стекают обратно, в котёл.
Дёготь, смола, конденсат, образующиеся в топливных камерах и дымоходе, зачастую свидетельствуют о неправильном подборе режима, недостаточной температуре для сгорания дров
Бороться с этим явлением можно следующими методами:
- Поднять температуру в топливных камерах. Это можно сделать соответствующим регулированием воздушных заслонок, изменением режима вентиляции, если это возможно, дополнительной загрузкой дров, если их недостаточно. Подобрать оптимальный режим горения бывает не так просто, порой приходится экспериментировать. В любом случае, внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации вашего котла.
К сожалению, возможностей регулировок режимов горения у газогенераторных котлов на твёрдом топливе не так много: это воздушные заслонки на обеих камерах и ступенчатое изменение мощности вентилятора (не всегда)
- В пиролизных котлах, оснащённых автоматикой управления и загрузки, температуру теплоносителя установить на значение 65 ºС, минимум 60 ºС.
- В котлах, не оснащённых предварительной камерой сушки дров, следует использовать только сухие дрова с влажностью не выше 35% (оптимально 20%) с тем, чтобы котёл быстро выходил на необходимый температурный режим, обеспечивающий полное сгорание топлива.
Котёл, оснащённый предварительной камерой для сушки дров стоит, конечно, дороже, но затраты оправданы, если возможности заранее доводить влажность дров до рекомендуемых 20% нет
- Проверьте, работает ли вентилятор.
- По-хорошему, в камере сгорания вообще не должна оседать смола, сгорание должно быть полное. Но если вы всё же пытаетесь искать компромисс между экономичностью, безопасностью и удобством эксплуатации, рекомендуем раз-два в неделю очищать котёл, сжигая топливо на максимальной мощности. Достичь этого режима можно быстрее, добавив к дровам картон и неплотную бумагу.
- Не желаете «заморачиваться» с регулировками — используйте берёзовые полешки, либо дрова из других лиственных пород.
stroy-aqua.com
Пиролизный котел отопления своими руками: чертежи, принцип работы, изготовление
В нынешнее время высоких цен на теплосиловое оборудование альтернативой для владельца небольшого дома все чаще становится котел отопления, изготовленный своими руками. Конечно же, речь идет о самодельных теплогенераторах на твердом топливе, ведь смастерить газовую или дизельную горелку в домашних условиях практически нереально. Данная статья ориентирована на мастеровитых людей, хорошо знающих сварочное дело. В ней мы расскажем, как по чертежам самостоятельно сделать отопитель, работающий на дровах и угле.
Выбираем схему самодельного котла
Твердотопливные котельные установки делятся на 4 разновидности:
- классические дровяные с прямым сжиганием топлива;
- пиролизные, иначе — газогенераторные;
- агрегаты длительного горения, где древесина, опилки или уголь горят по направлению сверху вниз;
- автоматические угольные и пеллетные.
Для изготовления мы выберем два типа теплогенераторов – использующие принцип пиролиза и верхнего сжигания. Причина проста – популярность этих конструкций среди пользователей, оставляющих свои отзывы на различных тематических форумах. Пеллетные отопители чересчур сложны для домашнего изготовления, а классические агрегаты не слишком интересуют домовладельцев.
Как работает газогенераторный отопитель
Традиционный пиролизный котел, чье устройство показано на картинке, состоит из жаротрубного теплообменника и двух камер, сообщающихся через сопло (форсунку). Подача воздуха на горение — принудительная, осуществляется вентилятором, управляемым блоком автоматики.
Устройство пиролизного котла
Справка. В моделях от разных брендов вентилятор может играть роль как нагнетателя, так и дымососа. Например, в отопителях Мотор Сич он установлен в начале воздушного тракта, а в котлах Атмос – на выходе дымовых газов. Мы выберем более простой проект – с принудительным наддувом.
Пошагово принцип работы пиролизного котла выглядит так:
- В первичную верхнюю камеру – топливник – загружаются дрова. Когда они разгорятся и агрегат выйдет на рабочую температуру, подача воздуха вентилятором ограничивается и теплогенератор переходит в режим тления.
- При недостатке кислорода происходит термическое разложение древесины, в результате чего выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторичную камеру.
- Смешиваясь со вторичным воздухом, горючие газы воспламеняются. Происходит их полное дожигание, после чего продукты горения удаляются через дымоход, отдав тепло жаровым трубам.
Агрегат с дымососом
Важный момент. Чем выше влажность древесины, тем меньше образуется горючих соединений, ниже эффективность работы и теплоотдача.
О способе верхнего горения
Особенность этих котлов на твердом топливе – цилиндрический корпус с вертикальной трубой по центру, куда благодаря естественной тяге подается воздух в зону сжигания. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку, как это изображено на схеме.
Принцип работы теплогенератора основан на горении дров сверху вниз. Груз, установленный на конце трубы, придавливает топливо и опускается по мере прогорания. Пиролиз здесь тоже присутствует: в режиме медленного тления древесина разлагается и выделяет угарный газ, который дожигается в верхней части топливника. Вторичный воздух поступает через щели между крышкой и воздушной трубой.
Справка. Прародителем котлов длительного горения является печь Бубафоня, отлично подходящая для воздушного отопления гаражей, дач или теплиц. Позднее для нее была разработана водяная рубашка, а литовский бренд Stropuva наладил производство водогрейных теплогенераторов данного типа.
Подготовка материалов
Для изготовления твердотопливных котлов лучше всего применять металл с низким содержанием углерода – Ст 3, Ст 10, Ст 20. Дело в том, что сваривать высокоуглеродистую сталь марки Ст 25 и выше – дело неблагодарное, поскольку швы часто лопаются. Да и по цене такой материал обойдется дороже.
Чтобы изготовить пиролизный котел своими руками, необходимо приобрести следующие виды металлопроката:
- сталь листовая толщиной от 4 до 5 мм нужна для сваривания топливника и камеры дожигания;
- то же, толщиной 3 мм – для водяной рубашки;
- профильные трубы сечением 80 х 40 х 2 и 60 х 30 х 2 мм пойдут на изготовление воздушных каналов;
- шамотный кирпич для обкладывания топливника и формирования сопла;
- из труб диаметром 159 х 4 и 57 х 3 мм делается патрубок дымохода, теплообменник и штуцеры для подключения к водяному отоплению;
- полоса стальная 20 х 3 мм;
- для обшивки понадобится базальтовая вата плотностью от 60 кг/м³ и толщиной 2 см, а также тонкий металл с полимерным покрытием;
- блок автоматики с вентилятором и датчиком температуры (недорогой и надежный – польского производства KG Elektronik).
Совет. Форсунка – слабое место газогенераторного отопителя, периодически она прогорает и нуждается в замене. Поэтому сопла для котлов Blago, Atmos и им подобных имеются в продаже. Вы можете купить и приспособить готовое изделие на самодельный отопительный агрегат и не возиться с шамотным кирпичом.
Изготовление теплогенератора с верхним горением значительно упростится, если сделать топливник из старого газового баллона со стенками 4—5 мм. Тогда вам останется заготовить металл для водяной рубашки, воздушную трубу Ø57 мм и лист толщиной 1 см для дискового груза. Патрубки водяного отопления делаются из обрезков трубы Ø32—40 мм, дымохода – 159 мм. Также возьмите арматуру диаметром 2 см или уголки 40 х 40 на сборку колосниковой решетки.
Котельная установка верхнего горения
Сборка пиролизного котла
Для исполнения предлагается типовой газогенераторный отопитель конструкции Холмова с вертикальным теплообменником на задней стенке и центральным расположением сопла, представленный на чертеже. Агрегат с наружными размерами 50 х 55 х 100 см развивает мощность порядка 20 кВт и длительность горения до 10 часов, что обеспечивается за счет увеличенного объема топливника (около 100 литров).
Перед тем как сделать котел, выполните следующие заготовительные работы:
- Нарежьте или нарубите металл гильотинными ножницами по размерам, указанным на чертеже. Заготовьте патрубки для дымохода и теплоносителя.
- Изготовьте воздушные каналы из профильных труб, просверлив в боковой стенке отверстия 8 мм с шагом 6 см, приварите фланец под монтаж вентилятора.
- Сварите огнетрубный теплообменник.
- Сделайте дверцы и верхний ревизионный люк из двух листов металла с уплотнением графитно-асбестовым шнуром, как показано на фото.
Совет. Чтобы потом не пришлось переделывать неудобные запоры дверок, лучше купить готовые ручки и приварить их по месту к створкам.
Следующий этап – сборка самого пиролизного котла, начинающаяся со сваривания топливника и камеры дожигания. Заготовки сначала соединяются прихватками, а потом провариваются всплошную, причем все швы должны находиться с наружной стороны. Дальнейший порядок работ такой:
- Установите на заднюю стенку топки теплообменник и зашейте его металлом. Приделайте дымоходный патрубок.
- Приварите обрамления дверец и профильные трубы по периметру топливника.
- Сформируйте водяную рубашку, закрепляя листы с помощью стальных полос. После обваривания ее необходимо проверить на герметичность.
- Поставьте штуцеры для подключения системы отопления. На дно топливной и зольной камеры плотно уложите шамотные кирпичи, вырезав форсунку размером 110 х 35 мм.
- Обшейте корпус отопителя утеплителем и крашеным металлом. Установите вентилятор и блок автоматики, подсунув датчик температуры под теплоизоляционный слой вплотную к водяной рубашке.
- Приварите петли и поставьте дверцы.
Более подробное описание изготовления пиролизного котла представлено в видео:
Делаем агрегат верхнего горения
Как уже говорилось выше, подобные котлы проще всего изготавливать из пропановых баллонов емкостью 50 литров. Для этого из резервуара нужно выкрутить вентиль и заполнить его водой, а потом отрезать верхнюю часть болгаркой по заводскому шву. Дальше надо сварить такие элементы:
- колосниковую решетку из арматуры, как это сделано на фото;
- трубу с дисковым грузом и распределителями воздушного потока;
- загрузочную и зольную дверцу с ручками;
- согните из листового металла обшивку водяной рубашки.
Совет. Если нет возможности прокатать стальные листы на вальцах, сделайте рубашку в виде квадрата или многоугольника.
Сборка теплогенератора производится согласно представленному чертежу. Сначала устанавливаются колосники, потом – труба с грузом и верхняя крышка. После чего приваривается дымоход и устраивается водяная рубашка с наружным утеплением. Больше подробностей показано в следующем видео:
В заключение – полезные советы
Напоследок дадим несколько дополнительных рекомендаций по изготовлению и эксплуатации пиролизных котлов:
- Обратите особое внимание на монтаж котлового бака (рубашки). Располагайте точки крепления обшивки в шахматном порядке и тщательно обваривайте полосу.
- Это единственный вид котельных установок, где водяная прослойка выполняется под зольной камерой, поэтому нужно заранее предусмотреть крепление ножек агрегата.
- Обязательно сделайте люк для прочистки жаротрубного теплообменника.
- Не забрасывайте много сырых дров при растопке. Из-за этого не только снижается КПД теплогенератора, но и быстро зарастают сажей дымогарные трубы (буквально за 1—2 суток).
- Протестируйте работу отопителя с автоматикой и убедитесь, что она корректно поддерживает заданную температуру.
Хотя большинство пользователей пиролизных котлов оставляют положительные отзывы, эти агрегаты не безупречны. Главный недостаток – зависимость от электроэнергии, без которой теплогенератор превращается в бесполезную кучу железа, да еще и грозит взорваться от перегрева. Поэтому рекомендуется иметь в запасе блок бесперебойного питания либо генератор, способный обеспечить работу вентилятора и циркуляционного насоса отопления.
qustu.com
Принцип работы пиролизного котла |
Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.
Пиролизный котел в разрезе
Из чего состоит газогенераторная установка?
Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.
Принцип работы пиролизного котла
Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.
Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.
Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.
Описание схемы работы пиролизных котлов
Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.
Принципиальная схема котла
Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.
Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.
Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.
Сравнение пиролизного и твердотопливного котла
Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.
Достоинства и недостатки
Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:
- Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
- Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
- Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
- Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
- Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
- Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.
Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.
Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:
- Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
- Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
- Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.
Заключение
При выборе источника тепла для дома лучше ориентироваться на изделия средней ценовой категории, сильно экономить в этом вопросе не стоит. Ведь от того, как работает пиролизный котел, зависит комфорт и тепло вашего дома.
Источник
stroymaster-base.ru
Ошибки характерные для установки твердотопливных котлов отопления
Статья повествует о характерных ошибках, которые чаще всего допускают при установке твердотопливных котлов, описывает последствия таких установок, варианты их устранения, сопровождается фотографиями с точным описанием.
Ошибки нерадивого хозяина или как нельзя устанавливать твердотопливный котел
В последнее время в связи с удорожанием природного газа все более популярными становятся твердотопливные котлы в качестве альтернативного источника тепла с целью экономии денежных средств. Наиболее доступными, дешевыми и обще употребляемыми видами твердого топлива являются дрова, пеллеты, брикеты, уголь. Именно они выбираются в качестве альтернативного топлива. Установка твердотопливного котла влечет за собой необходимость создания топливного и зольного хозяйства, но эти недостатки компенсируются экономией финансовых средств на отопление и горячее водоснабжение помещения.
Как правило, котельное оборудование устанавливается профессионалами, соблюдающими при установке необходимые правила и рекомендации по монтажу и дающими консультации по правильной и экономной эксплуатации котла и сопутствующего оборудования. Однако иногда владельцы помещений, зданий и сооружений предпочитают провести монтаж твердотопливного котла самостоятельно, желая сэкономить на установке. При этом допускается ряд характерных ошибок.
Ошибка первая: покупка оборудования, бывшего в употреблении
На фото вышев общем виде показан котел стальной твердотопливный КСТГ-40 производства запорожского предприятия «ЗСТО». Как правило, бывшие в употреблении котлы приобретаются в неполной комплектации, с поврежденной антикоррозийной обработкой. Особого внимания требуют дымовые коллекторы, водяная рубашка, тепловая изоляция. Подготовка к монтажу и эксплуатации таких котлов зачастую включает в себя:
- полную разборку кожуха и топочных дверец с целью проверки герметизации;
- очистку от ржавчины, окалины и сажи всех доступных поверхностей внутри и снаружи стальной части и кожуха;
- окраску преобразователем ржавчины и краской кожуха и наружной части стальной рубашки;
- полную замену тепловой изоляции между кожухом и котлом;
- полную замену асбестовых уплотнений топочных дверец;
- изготовление и монтаж на котел нового наружного коллектора дымохода;
- самостоятельного изготовления и установки на котел дверцы зольника.
Подводя итоги проведенных подготовительных работ, необходимо отметить, что финансовые вложения, затраченные на восстановление и подготовку к монтажу данного котла, превышают стоимость самого котла.
Ошибка вторая: место установки твердотопливного котла
Котел, обладающий собственной массой более 100 кг и общей массой при заполнении его водой от 300-400 кг, часто устанавливается на недостаточно прочные стальные прокаты. При попытке заполнения котла водой опорные конструкции прогибаются, котел проседает и повреждает трубопроводы, соединяющие его с отопительной системой. Монтаж котла отопления следует производить повторно с затратой дополнительных сил и средств. Стоит отметить, что рекомендуется устанавливать котел на бетонный фундамент или заранее изготовить прочную опору с наименьшим плечом во избежание ее разрушения или деформации, предварительно рассчитав нагрузку на нее.
Кроме того, при установке не соблюдаются меры пожарной безопасности. При монтаже отопительного оборудования расстояние от наружной поверхности котла или трубы до стены или перегородки из горючих материалов должно быть не менее 320 мм, а если конструкция здания защищена металлическим листом по асбесту или войлочным листом с негорючей пропиткой — не менее 260 мм.
В данном случае, на фото котел устанавливался на расстоянии 126-149 мм от деревянного дверного косяка без противопожарной изоляции, что нарушило Правила пожарной безопасности и создало опасность возгорания деревянных конструкций.
Ошибка третья: схема обвязки твердотопливного котла
Поскольку твердотопливные котлы часто рассматриваются как альтернативные на случай отсутствия энергоносителей (природный газ и электричество), рекомендуется монтировать главный стояк и открытый расширительный бачок так, чтобы в отопительной системе могла работать так называемая естественная циркуляция (поддержание циркуляции теплоносителя в батареях за счет разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах).
С этой же целью необходимо обратный трубопровод прокладывать так, чтобы его уклон в сторону котла не прерывался подъемами до самого входа в котел. Отопительная система при этом должна быть смонтирована с учетом требований, необходимых для соблюдения условий естественной циркуляции. Для соблюдения этого условия нужно устанавливать основной стояк вертикально над подающим трубопроводом котла с наименьшим числом гидравлических сопротивлений (отводы, повороты, запорная арматура, сужения, врезки).
В данном же случае, на фото подающий трубопровод от котла был врезан в главный стояк основного отопительного устройства – газового котла.
Гидравлические сопротивления, полученные в результате такого монтажа твердотопливного котла, не позволяют работать естественной циркуляции, поэтому в случае отсутствия электрического тока, приводящего в действие циркуляционный насос, использовать твердотопливный котел невозможно.
Ошибка четвертая: установка циркуляционного насоса
Фото установки циркуляционного насоса.
В данном случае циркуляционный насос устанавливался на подающем трубопроводе отопительной системы. Установка циркуляционного насоса допускается, как на подающем, так и на обратном трубопроводах отопления. Однако в локальных системах отопления рекомендуется устанавливать циркуляционный насос на обратном трубопроводе, аргументируя это следующими утверждениями:
- Насос работает в более щадящем тепловом режиме, а значит, будет дольше эксплуатироваться, не выходя из строя.
- Чем ниже температура среды, в которой работает насос, тем выше ее плотность, а значит, выше КПД насоса.
- Разряжение, возникающее между выходом теплоносителя из котла и непосредственно насосом, снижает температуру кипения теплоносителя. А значит, возможно, не только завоздушивание насоса, вскипание теплоносителя, но и банальная кавитация, т.е. появление в потоке теплоносителя пузырей воздуха, что крайне отрицательно влияет на общий КПД системы отопления.
- В данной системе котлы, как основной газовый, так и альтернативный твердотопливный являются источниками наибольших гидравлических сопротивлений, которые проще и не так энергозатратно компенсировать в том случае, если циркуляционный насос располагается на обратном трубопроводе, нагнетая давление в теплогенерирующие агрегаты.
Кроме того, на фото выше, насос установлен так, что его ось не расположена горизонтально, на что в процессе монтажа циркуляционного насоса, как правило, обращается особое внимание.
Этот и вышеперечисленные факторы в совокупности могут дать следующие результаты:
- за два-три года эксплуатации насоса в такой системе он потребует замены на новый несколько раз вследствие полного выхода из строя и невозможности ремонта.
- в то же время, насос, установленный на этой же системе на обратном трубопроводе до монтажа второго котла по всем вышеперечисленным правилам, может работать шесть лет и более без сбоев и поломок.
Ошибка пятая: отсутствие заслонки на дымоходе
Дымоход, в сочетании с негерметичной дверцей зольника, о которой речь пойдет ниже – источник постоянной потери нагретого воздуха из помещения наружу через дымоход. А значит – повышенного расхода природного газа во время работы основного отопительного газового котла или твердого топлива при работе альтернативного твердотопливного котла, что существенно снижает КПД отопительной системы в целом.
Смонтированный дымоход с отсутствующей заслонкой.
Принцип потери тепла в данном случае основан на разности плотностей нагретого воздуха внутри помещения и холодного за его пределами. Нагретый воздух вытягивается в дымовую трубу, заменяясь охлажденным, попадающим в дом через так называемые «присосы», то есть «не плотности» в строительных и ограждающих конструкциях. Наличие же заслонки на дымоходе позволяет отсечь теплопотери, а значит, экономит энергоносители и финансы на их оплату.
Ошибка шестая: самодельная дверца зольника
Дверца зольника твердотопливного котла.
На фото выше видны многочисленные «не плотности», щели и неприлегания дверцы к посадочному месту. Такая конструкция не позволяет регулировать подачу воздуха в котел, а значит, топливо в нем не будет гореть эффективно, выгорая с повышенным коэффициентом избытка воздуха в топочном пространстве. Передача теплоты сгорания топлива через стенки топки к теплоносителю, вследствие высокой скорости потока дымовых газов и отсутствия вторичных поверхностей нагрева, будет заниженной. Через щели горящие остатки топлива и угли вываливаются из топки, что в процессе эксплуатации может приводить к возгораниям окружающих конструкций и материалов. Конструкция совершенно нефункциональна и непригодна к нормальной эксплуатации, более того – грубо нарушает Правила пожарной безопасности.
При самостоятельном изготовлении дверцы нужно делать ее ровно под посадочное место, способную плотно закрываться, с заслонками, регулирующими степень открытия воздухозаборников в самой дверце, с устройством тепловой изоляции между наружным и внутренним слоями дверцы зольника во избежание ожогов при эксплуатации котла.
Ошибка седьмая: выбор топлива и чистка дымоходов
В качестве твердого топлива, как говорилось выше, чаще всего выбирают дрова как наиболее доступный и дешевый вид топлива. В качестве экономии средств для закупки дров могут использовать деревянные шпалы, пропитанные креозотом или другие не пригодные для чистого сжигания виды твердого топлива. Результаты сжигания дерева с подобной пропиткой отлично видны на фото ниже.
Такое состояние возникает через 12-24 часа непрерывного сжигания топлива после полной очистки поверхностей топки и внутренних поверхностей дымохода от зольно-угольных остатков.
Недогоревшие частицы креозота и угольно-зольные остатки сжигаемых шпал, выносимые в дымоход естественной тягой, засоряют его до состояния полного отсутствия тяги и просветов за две недели нерегулярной работы котла (в среднем за 72 часа непрерывной работы). Кроме того, в комнате, где установлен котел, постоянно стоит запах креозота, комната зачастую бывает задымлена.
При подведении итогов необходимо заметить следующее:
- приобретать необходимо только и исключительно комплектное оборудование, если нет возможности самостоятельно его ремонтировать или изготавливать недостающие детали с необходимой точностью. В оптимальном случае, если финансовое состояние позволяет – приобретать следует новые изделия, на которые распространяется гарантийное обслуживание. Это избавит от дополнительных финансовых вложений в приведение купленного оборудования в состояние, пригодное к эксплуатации;
- доверять монтаж твердотопливного котла специалистам. Это позволит сэкономить, как на самом монтаже, так и на дальнейшей работе отопительной системы в целом, не требуя впоследствии переустановки или даже замены вышедшего из строя вследствие неправильного монтажа оборудования;
- ответственно подходить к соблюдению норм и правил как установки, так и последующей эксплуатации. Особенно следует обратить внимание на Правила пожарной безопасности, так как их соблюдение в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации теплогенерирующего оборудования, связанного с наличием открытого огня, позволит сохранить не только имущество, но и жизнь.
openstroi.ru
Пиролизные котлы - строительство
Определение необходимых параметров
Лучше это доверить специалисту и комплексно спроектировать систему отопления.Но достаточно просто прикинуть самому. По евростандарту на 1кв.м. помещения должно быть 100вт. мощности котла, для Молдовы это верно, для Севера маловато и ТА емкостью 50литров на 1квт. котла (лучше 100). Второй параметр это длительность горения на одной закладке. При этом важно не как долго он котел может гореть, а сколько тепла произведет с одной закладки. Для примера, в топку объемом 100 литров при хаотичнои загрузке вместится 30кг. дров и они выделят 100квт тепла с учетом кпд, значит на дом площадью 100кв.м. хватит на 10часов отопления.Если загрузить в котел брикеты, то вместится 70кг и выделится 300квт, тогда хватит на 30часов. При загрузке соломой - хватит на 4часа. Практика показывает- для Молдовы на дом 100-150кв.м. подходит котел на 25-30квт с объемом загрузочной камеры 120-150литров. Как выбрать котел, на какие конструктивные особенности, стоит обратить внимание при покупке или изготовлении котла.
Он либо нагнетает воздух либо высасывает дым (дымосос) или его нет вообще (естественная тяга). Нагнетающий вентилятор работает в благоприятных условиях (чистый и холодный воздух) легко доступен для замены и обслуживания(в котором он не нуждается). Его минус - в котле создается давление воздуха, уплотнение двери пропитывается смолами и остывая уплотнение оказывается прилипшим к корпусу котла,при открывании двери уплотнение испытывает стресс и со временем выходит из строя, через него просачивается газ ,это видно по темным следам на краске. Отчасти поэтому, в евро котлах стоят дымососы. В котле создается разряжение, прокладка двери не залипает,нет опастности утечек дыма. Дымосос работает в тяжелых условиях - из-за высоких температур происходит оседание смолы и конденсата. Котел необходимо эксплуатировать строго по инструкции, топить натуральными дровами с влажностью не более 20% или брикетами с влажностью до 10%, использовать ТА и ландомат, а это дополнительно 1700 евро. При несоблюдении этих условий дымосос не выдержит и сезона, гарантийной замене он не подлежит. Естественная тяга требует высокого дымохода большого диаметра и зависит от погодных условии, мощность регулируется в ручную и при неправильном выборе режимов котел закипит и сбросит теплоноситель.
дымохода из котла должен быть горизонтальным, некоторые самодельные версии имеют вертикальный дымоход совмещеный с люком теплообменника (так проще).В этом случае конденсат из дымохода стекает в котел, испаряется и попадает опять в дымоход и так по кругу.Борьба с конденсатом одна из основных задач,именно поэтому, температура теплоносителя должна быть на уровне 70 град. Конденсат содержит кислоты и убивает котел. Недаром некоторые производители увеличивают гарантииныи срок при установке ландомата.
лучше круглой формы, они не так удобны при работе зато лучше герметичность, легче менять уплотнитель.Замки на дверях лучше обычные винтовые не менее м16, они позволяют плотно закрыть дверь при просадке уплотнения.
должна быть защищена колосниковой решеткой или пластиной из нерж.стали. Это улучшает очаг горения и предохраняет керамику при закладке дров.
керамикой камеры загрузки не менее 40%,и лучше, если это не будет фасонная керамика (дефицитная и дорогая), а обычный огнеупорный кирпич по 12 лей штука.
6.Как эксплуатировать котел.
Растапливать сухими дровами,потом можно использовать любые.Длина дров желатально меньше чем позволяет камера на 25-30%, если дрова впритык, то случается зависают. Пластик, резину, мусор бросать в разогретый котел и небольшими порциями. Черезвычайно желательно иметь клапан подмеса и ТА. это позволит эксплуатировать котел на максимальнои мощности с предельным кпд.У меня котел повышеной мощности горит 4часа в сутки, тепло запасается в ТА, в остальные 20 часов в нем сушится порция свежих дров при перекрытой подаче воздуха и открытой заслонке прямой тяги. Так решается проблема сырых дров.
По материалам сайта: http://metalprof.com
fix-builder.ru
Уплотнитель для двери. Шнур уплотнительный керамический. / Оборудование для котлов : Котел-на-дровах
Для герметизации дверных проемов и технологических люков котла необходимо применять особые уплотнительные элементы, способные выдержать воздействие высоких температур длительное время, не теряя эластичности.
Уплотнитель для двери должен обладать теплоизоляционными свойствами. Для этой цели часто используют:
- шнур керамический
- шнур базальтовый
- асбестовый шнур
Уплотнитель для двери препятствует попаданию в помещение горючих газов из котла. Котел работает в правильном режиме тогда, когда имеет строго дозированную локальную подачу кислорода через технологические отверстия, а не через негерметично закрывающиеся двери. Согласно требованиям техники безопасности эксплуатации твердотопливных котлов, двери обязаны плотно прилегать к корпусу котла. Уплотнитель для двери должен быть эластичным и повторять формы проема, иметь высокую термостойкость.
Шнур керамический уплотнительный
В котлах БРИК в качестве уплотнителя для двери используется шнур керамический.
Сердцевина керамического шнура: каолиновая вата (муллитокремнеземистое волокно) – производится методом расплавления чистых оксидов алюминия и кремния с последующим раздувом до требуемой плотности количество грамм на сантиметр кубический.
Оплетка керамического шнура: стеклоровинг (плетеный жгут из непрерывного стекловолокна), который создает плотную оболочку термостойкого шнура.
Муллитокремнеземистое волокно, из которого изготовлен керамический шнур – уплотнитель для двери – имеет такие свойства:
- высокая термостойкость
- малая теплоемкость
- низкая теплопроводность
- эластичность, плотное прилегание к конструкциям
- относится к несгораемым материалам
Уплотнитель для двери в котлах БРИК является мягким шнуром в плотной оплетке. Гибкий и прочный шнур с теплоизоляционными свойствами повторяет контур дверного проема и плотно прилегает к поверхности.
Шнур керамический обладает такими характеристиками:
- допускается эксплуатация при высоких температурах (до +1250℃)
- низкая теплопроводность
- не поглощает влагу, не гниет, не подвержен химическому разложению
- ассортимент изготавливаемых форм (круглое, овальное, квадратное, прямоугольное сечение) позволяет подобрать уплотнитель для двери именно той геометрии, которая требуется для более полной герметизации.
Асбестовый шнур
Асбестовый шнур выполняет роль теплоизоляционного, термостойкого, уплотняющего материала. Выдерживает высокие температуры и изолирует поверхности от термического воздействия до 400℃. Асбест – это тонковолокнистый минерал из класса силикатов волокнистой структуры (напоминает шерсть или хлопок по внешним признакам).
Асбестовый шнур производят трех марок:
- ШАОН (шнур асбестовый общего назначения).
- ШАП (шнур асбестовых пуховой)
- ШАУ (шнур асбестовый уплотнительный)
Состав: волокна хризотилового асбеста, имеет сложную химическую формулу, структурно относится к слоистым силикатам.
Область применения: уплотнение и теплоизоляция соединений в различных тепловых агрегатах. Асбестовый шнур может использоваться в разной среде: газ, пар, вода.
Асбестовый шнур не применяется в качестве уплотнителя для двери в котле БРИК. Асбестовая пыль является канцерогенным веществом и, попадая в дыхательные пути, оказывает негативное воздействие на здоровье человека. В странах Европейского союза не рекомендуется использование данного материала. В котлах БРИК в качестве уплотнителя для двери применяется теплоизоляционный уплотнительный керамический шнур без содержания асбеста, выдерживающий гораздо более высокие температуры.
Замена шнура
Шнур уплотнительный керамический является расходным материалом. Замена шнура требуется в случае своего физического износа или потери упругости.
Замена шнура не представляет каких-либо сложностей. Следует извлечь из паза старый керамический шнур и поместить на его место новый по периметру двери. Далее с небольшим усилием несколько раз прикрыть дверь для более плотной установки шнура в нише дверной пластины.
Уплотнитель для двери – шнур керамический – Вы всегда можете заказать на нашем производстве, позвонив по телефонам:
(067) 270-70-30
(050) 270-70-30
kotel-na-drovah.com.ua
