Как построить туалет на даче своими руками? Туалет уличный из кирпича


Уличный туалет из кирпича — Отопление

На начальном этапе строительства частного дома или дачного участка строят туалет из материалов, которые подворачиваются под руку, т.е. временное строение. Однако в некоторых случаях необходим надежный туалет из кирпича, которым комфортнее пользоваться в холодное время года.

К выбору места для строительства туалета необходимо отнестись ответственно. Надо учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на качество жизни в дальнейшем. Категорически запрещено ставить туалет в непосредственной близости с источниками водоснабжения (колодцы, родники, скважины). При их загрязнении вода станет непригодной для употребления.

Расстояние от туалета до колодцев должно быть максимально удаленным, не менее 30 м. Кроме того, если участок расположен на уклоне, то туалет нельзя строить ниже источников воды. Чаще всего туалет строят на углу участка, что не нарушает общий вид. При этом рядом с ним могут располагаться и другие постройки хозяйственного назначения, например, сарай для хранения садового инвентаря.

Инструменты и материалы

Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:

  • лопата, совковая и штыковая;
  • строительные уровни различной длины;
  • леска или шнур;
  • гвозди;
  • молоток и строительная кирочка;
  • мастерок;
  • приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
  • бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
  • кирпич;
  • дверное полотно и коробка;
  • материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
  • стекло или стеклянные блоки для окна;
  • пластиковая труба.

Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.

1 этап строительства: подготовка

После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.

Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.

Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.

После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.

Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.

Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.

Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.

Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.

2 этап строительства: непосредственное возведение

Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.

Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.

Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.

Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.

Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.

Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.

После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.

Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.

После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.

Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.

После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!

ostroymaterialah.ru

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства туалета из кирпича понадобятся следующее:

  • лопата;
  • строительный уровень;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • гвозди;
  • молоток-кирочка;
  • приспособление для расшивки швов;
  • ветошь;
  • удобный мастерок;
  • бетон;
  • кирпич;
  • дверь;
  • кровельные материалы;
  • стекло для окон.

Планирование и бетонирование

Схема устройства выгребной ямы с бетонным дном. Размеры выгребной ямы: от 1 до 1,3 м в ширину и 1,5 м в глубину.

После того как вы выбрали наилучшее место для строительства туалета на даче с учетом всех необходимых нюансов, начинаем строительство туалета. Для начала необходимо выкопать выгребную яму своими руками. Размер ямы зависит напрямую от размера планируемого туалета. Целесообразно придерживаться размеров приблизительно 1-1,3 м шириной и 1,5 м глубиной, не меньше. Для того чтобы яма выстояла длительное время, ее нужно обложить изнутри кирпичом, а затем оштукатурить. Днище выгребной ямы необходимо сделать ровным и обязательно забетонировать. Для того чтобы раствор схватился полностью, необходимо на 2-3 дня оставить яму. Если использование туалета не рассчитывают на длительное время, то можно обойтись и без бетонирования.

Когда весь необходимый инструмент собран, выкладывается лицевой ряд на сухую, без раствора. Это необходимо для подходящего распределения вертикальных швов и даст возможность избежать использования на лицевой стороне половинок. Опытные каменщики не делают предварительную раскладку, это приводит нередко к огрехам в швах или использованию половинок на лицевой стороне кладки. Вот почему предварительная раскладка – это немаловажный этап работ.

Затем можно начинать разметку углов будущего строения. При этом нужно точно измерить диагонали и только потом натянуть шнур по периметру. Далее выкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей.

Технология кладки кирпичей: а – разравнивание раствора; б – намазывание раствора на кирпич.

Обратите особое внимание на тщательное соблюдение горизонтали. Это необходимое условие для правильной кладки в дальнейшем и соблюдения всех требующихся пропорций.

После этого можно начинать заводить углы. Для правильной и точной кладки наружных углов нужно пользоваться строительным уровнем. Каменщики нередко пользуются отвесом, но вместо него можно использовать и уровень. Результат будет таким же.

Обязательно соблюдайте строгую вертикальность углов, иначе здание может превратиться в пизанскую башню.

Когда углы заведены, между ними необходимо натянуть шнур или леску, соблюдая в рядах последовательность. Для закрепления шнура пользуйтесь гвоздями, воткнутыми в швы.

Ориентируясь по натянутому шнуру, можно приступать сразу же к кладке стены. Следите за толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Удаляйте излишки раствора при помощи конца мастерка, стараясь выполнять эту работу, как можно аккуратней, дабы не испачкать лицевую сторону кладки.

Возведение стен туалета на даче

Схема кладки кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

После того как несколько дней постояла выгребная яма и раствор схватился полностью, можно начинать возведение стен своими руками. При строительстве кирпичного туалета нужно учитывать тот факт, что стены получатся достаточно тяжелыми. Чтобы избежать обвала, необходимо перед этим возвести из бетонных столбов каркас. После того как установлен каркас, начинаем строить кирпичные стены. На задней стенке необходимо оставить маленькие окошки (примерно 2 штуки) для обеспечения проветривания туалета. Форма туалета зависит от вашей фантазии, обычно же он имеет прямоугольную форму.

После того как вы выложили определенную часть стены, следует расшить швы, пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью сбить остатки раствора и можно дальше продолжать кладку. Во время этого процесса необходимо регулярно пользоваться уровнем для проверки горизонтальной и вертикальной линии всех стен и углов, только в таком случае вы сможете придерживаться правильной толщины швов и всех необходимых размеров строения.

Схема кладки кирпича вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–3 – порядок действий.

В процессе кладки своими руками появляется необходимость перекрывать дверные и оконные проемы. Наиболее подходящим для этих целей материалом является стальной уголок. Зависимо от ширины пролета и толщины возводимых стен подбираете нужный вам уголок и отрезаете по заданному размер. Во избежание провисания и для надежности необходимо выбирать надежный уголок и как минимум перекрывать проемы с каждой стороны на длину 1 кирпича. Если толщина стены идентична толщине кирпича, можно пользоваться одним уголком, равным по размеру кирпичу. Но если вы желаете построить капитальное строение, необходимо использовать 2 уголка.

Монтаж крыши туалета на даче

После постройки стен приступаем к крыше. Для кирпичного туалета подходящей будет самая обыкновенная односкатная крыша. Покрыть ее можно любым имеющимся шифером или кровлей.

Крышу для туалета обычно делают односкатной, покрывая его любым из доступных материалом: шифером, металлочерепицей и пр.

По завершении работ по постройке основной коробки своими руками можно начинать кладку внутренних перегородок. Основные способы примерной кладки мы рассмотрели, теперь надо обратить внимание на некоторые детали, которые тоже важны при постройке кирпичного туалета своими руками. Во-первых, нужно просеять песок, который будет использоваться для приготовления раствора. Это даст возможность избежать попадания в раствор мелких камней и даст ему однородную консистенцию. Во-вторых, для хорошей кладки кирпичных стен необходимо придерживаться установленных пропорций цемента и песка. Для кладки это 1:3, то есть 3 части песка на 1 часть цемента. Для удобства пользования раствором, чтобы его не приходилось часто подмешивать, добавьте специальный строительный пластификатор. Его количество высчитывается согласно прилагаемой инструкции.

После окончания внешнего строительства, необходимо оштукатурить стены и установить внутри туалета деревянный короб. В короб можно засыпать золу, опилки, торф.

Стоит упомянуть, что долговечность и надежность строения, сделанного своими руками, связаны не только с качественной кладкой кирпича, но и с надежностью фундамента, на котором расположено строение. При соблюдении всех выше приведенных советов самостоятельное возведение несложных построек позволит вам довольно ощутимо сэкономить бюджет. Все полученные навыки самостоятельного строительства пригодятся в будущем.

Как видите, выше приведенные советы довольно просты и не требуют от вас особых профессиональных навыков. Кроме того, сделанное своими руками строение повысит в значительной степени вашу самооценку и прибавит в глазах близких уважения. Когда вы вникнете в весь процесс кладки, можно сделать задачи более сложными: от простой постройки (туалет на даче) перейти к более сложным типам зданий на своем участке.

http://1pokirpichy.ru

legkoe-delo.ru

Выбор места строительства туалета

Начинается постройка туалета с определения места его обустройства. Отдаленность ведения строительства от других построек зависит от конструкционного решения санузла, а точнее от наличия или отсутствия выгребной ямы. 

Какой тип туалета предпочесть во многом зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они располагаются выше 2,5-метровой отметки, пользоваться выгребной ямой запрещено. При данных условиях обустраивают пудр-клозет. Выбирая место для строительства туалета, необходимо помнить, что такая постройка предназначается для уединения, поэтому для санузла отводят место подальше от других строений.  

Строительство туалета с выгребной ямой требует соблюдения санитарных норм при его возведении и выборе места расположения. Он должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых строений и не ближе, чем за 20 метров от источника питьевой воды. Чтобы с соседями по даче не возникло недоразумений, туалет строят, отступив от забора примерно на 1,5 метра (прочитайте: «Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства»). 

Когда планируется строительство отхожего места с выгребной ямой, необходимо предусмотреть, как к нему сможет подъехать ассенизаторская машина, поскольку длина рукава для откачки нечистот не превышает 7 метров, причем три из них должны находиться в яме. 

Не следует забывать об особенностях ландшафта участка. Если расположить яму в низине, она быстро наполнится дождевыми и талыми стоками (прочитайте: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему»). Кабинку, находящуюся на возвышенности, будет постоянно обдувать ветром вне зависимости, откуда он дует. 

Разновидности выгребных ям

Выгребные ямы отличаются в зависимости от проникновения отходов и стоков в грунт – они бывают герметичными и с фильтрующим дном. Обустройство и дальнейшая эксплуатация герметичной конструкции обходится значительно дороже. Причина такой стоимости связана не только с высокой ценой на стройматериалы, но и с необходимостью чаще производить очистку, вызывая ассенизаторскую машину.

Затраты на обслуживание ямы с фильтрующим дном не такие существенные, но высока вероятность, что прилегающая территория может быть загрязнена. Помимо этого санитарные нормы запрещают использование подобных конструкций (прочитайте также: «Яма под туалет — правильное устройство своими руками»). 

Для сооружения стен выгребных ям используют разные материалы, исходя из этого, они бывают:

  • монолитными;
  • из бетонных колец;
  • пластиковыми;
  • кирпичными. 

Выкладка стен ямы из кирпича

Существует два способа как построить туалет из кирпича на прилегающем к дому участке:

Вариант первый — герметичная конструкция. После того, как выбрано место строительства туалета, нужно расчистить отмеченную территорию. Котлован делают прямоугольной формы, а каждая сторона отвечает требуемым размерам. Чем они будут больше, тем реже потребуется чистить сливную яму. Затем трамбуют ее дно, которое потом засыпают слоем песка толщиной от 10 до 15 сантиметров и сооружают бетонное основание.  Не будет лишним использование армирования и наполнителя, например, щебня. После застывания бетона из кирпича выкладывают стенки и оштукатуривают. С целью улучшения герметизации их обрабатывают мастикой на основе битума. Стенки выгребной ямы делают на 10 сантиметров выше поверхности земли.

Вариант второй – конструкция, имеющая фильтрующее дно. Поскольку дно котлована не делают герметичным, поэтому сверху песка насыпают слой крупного щебня или гальки. Жидкие стоки, проходя через такой фильтр, просачиваются в почву, что способствует снижению общей массы нечистот, и яму необходимо будет чистить реже. Ямы для стоков с фильтрующим дном обустраивают при условии, что почвенные воды на местности залегают на очень большой глубине.

Применение пластиковых емкостей

Можно в качестве накопительных емкостей использовать бочки из пластика или еврокубы. Их вкапывают в землю непосредственно под туалетом, срезав их верхнюю часть, через которую будут собираться нечистоты. Если решено сделать яму негерметичной, тогда отрезают и дно емкости, насыпав фильтрующий слой. 

Конструкция из бетонных колец

Поскольку в процессе эксплуатации железобетонные изделия иногда смещаются, конструкцию из них сделать герметичной непросто. Использовать бетонные кольца желательно на участках, где грунтовые воды залегают глубоко. Для строительства выгребной ямы из ЖБИ потребуется привлечение специальной техники. 

Когда яма выкопана в соответствии с размерами колец, строительство туалета начинают с размещения первого изделия. После этого подкапывают землю под его основание. Затем устанавливают следующее кольцо на первое, продолжая делать подкоп. На дне ямы создают фильтрующий слой или бетонную стяжку. Как выглядит конструкция из бетонных колец видно на фото. Верхнее бетонное изделие должно выступать примерно на 10 сантиметров над землей. 

Яма из монолитного бетона

При создании ямы из монолитного бетона после завершения рытья котлована на дно высыпают песок небольшим слоем и производят его армирование так, чтобы оно заходило на стены. В результате конструкция станет более прочной. Дно котлована заливают бетоном до окончательного застывания. Потом ставят опалубку для стен. Залив ее бетоном, ожидают полного застывания раствора. В завершение делают опалубку перекрытия и ее заливку. 

Как построить кабинку над выгребной ямой

Существует определенный порядок, как правильно построить туалет из дерева над выгребной ямой:

  1. В данном случае длина домика будет превышать его ширину на 20 сантиметров. Например, при ширине постройки, равной одному метру, ее длина составит 1,2 метра. Высота будет 2,1 метра. Рядом с ямой обустраивают фундамент соответствующего размера. 
  2. Между деревянным каркасом и фундаментом с целью изоляции прокладывают рубероид. Из деревянного бруска делают каркас и его прикручивают к фундаменту. После этого деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком.
  3. Половые доски настилают поверх каркаса и крепят при помощи саморезов. Толщина доски должна составлять не менее 3-х сантиметров, поскольку нужно, чтобы пол получился прочным. 
  4. Из бруска изготавливают передний и задний каркасы туалетной кабинки. При этом высота переднего каркаса должна превышать данный параметр у заднего элемента на 10 сантиметров. Их закрепляют на основании, используя строительный уровень. Конструкцию укрепляют поперечными брусками. Они должны выступать при обустройстве крыши спереди на 30, а сзади на 16 сантиметров. 
  5. На следующем этапе монтируют каркас для постамента высотой 45 сантиметров. 
  6. Затем следует обшить каркас кабинки. Для этого можно использовать имитацию бруса, поскольку у нее имеется удобное крепление по типу шип-паз. Выполнять обшивку конструкции начинают снизу. Для крепления досок используют саморезы или обычные гвозди. При этом нужно следить, чтобы паз располагался сверху, а шип внизу, тем самым предупреждая попадание влаги в паз. Вверху над дверью надо вырезать окошко. 
  7. Дальше приступают к обшивке каркаса для постамента. В его центре вырезают отверстие, размер которого зависит от емкости, устанавливаемой внутри. Дно у резервуара перед закреплением отрезают. 
  8. Потом начинают делать крышу кабинки. Поначалу доски крепят параллельно передней части домика на незначительном расстоянии одна от другой. Поперечные доски на крыше прикрепляют, стартуя от передней части постройки. Затем над дверью снизу зашивают козырек. Доски крепят по периметру крыши – они должны соединяться под прямым углом, как на фото. 
  9. Остается покрыть конструкцию шифером, собрать дверь и навесить ее на петли. Сверху следует прибить наличники. Они не только прикроют щели, но и не позволят двери открываться внутрь строения. 
  10. На завершающем этапе прежде поверхность кабинки покрывают пропиткой, которая защитит от влаги и различных вредителей, а потом лаком или краской. Снаружи и внутри на дверь крепят ручки и шпингалет (крючок). 

kanalizaciyadoma.com

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

  • Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
  • Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.
  • Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

  • До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
  • До домов, погребов – 12 м;
  • До летнего душа или бани – 8 м;
  • До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
  • До заборов – не менее 1 м.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.Выгребная яма бывает двух типов:

  • Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.
  • Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

  • Кирпичная кладка;
  • Бетонная конструкция;
  • Готовые железобетонные кольца;
  • Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

  • Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.
  • Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
  • Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
  • На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
  • Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.
  • Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

sandizain.ru

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

  1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
  2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
  3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
  4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить,

otoplenie.site

Как построить туалет на даче своими руками?

Прежде чем начать, хочется вас предупредить, что к даче нельзя относиться, как к чему-то временному. Многие думают, так это же дача, зачем напрягаться сойдет и так. В последствие они тратят время и деньги на переделку.

Как говорят все строители – стройка начинается с туалета, это действительно так, поэтому приступим к строительству туалета на даче.

Как построить туалет на даче, копка грунта.

Как построить туалет на даче своими руками

В этой статье мы рассмотрим вопрос, как построить выгребной туалет. Определение выгребной туалет подразумевает наличие ямы, где будут скапливаться нечистоты. По мере заполнения вам придется ее чистить, вызывая ассенизаторов, либо чистить вручную.

Как показала практика, выгребная яма должна быть не меньше 2 метров глубиной и метровой длины и ширины. В таком случае можно с уверенностью сказать, что как минимум на год вы забудете о чистке этой самой ямы. Опять-таки тут все зависит от количества дней прибывания на даче, количества членов семьи, гостей.

В целях экономии сил, можно нанять кого-нибудь выкопать эту яму, если таковых работников вы найти не смогли, ничего страшного, закончить копать яму таких габаритов можно в течении двух-трех дней без особых усилий.

Перед тем как приступить к копке, нужно определиться, где будет находится туалет, это важно с практической и эстетической стороны вопроса. Обычно туалет делают в углу хоздвора либо в самом дальнем углу сада, при этом нужно позаботиться от том, чтобы к туалету был свободный подъезд (для очистки ямы).

Плодородный слой почвы можно распределить по вашему участку, а вот глину и песок придется вывозить за территорию участка. Старайтесь сделать стенки ямы как можно ровнее.

Мы надеемся, что до первой воды вы не добрались 🙂

Как построить туалет на даче, выполняем кирпичную кладку в яме.

Выгребная яма туалета на даче

Яма готова, теперь ее нужно обложить кирпичом. Тут есть маленькая хитрость. Обкладывать кирпичом яму следует не сплошной стеной, а расстояниями между кирпичиками. Так, жидкость будет свободно просачиваться в грунт, а твердые отходы накапливаться. Таким образом увеличивается срок службы туалета до очистки.

Кирпичную кладку по высоте ямы нужно выполнять не доходя до верха около 50-100 мм, потом вы поймете для чего это нужно.

Дно ямы следует также обложить кирпичом, как и стены.

Как построить туалет на даче, делаем фундамент.

Итак, яма обложена кирпичом, можно приступать к обустройству основания под кабинку. Иными словами нам нужно перекрыть яму, оставив только отверстие для унитаза и вентиляции. Для этого можно воспользоваться готовым решением – существуют готовые железобетонные конструкции известной длины и ширины с круглым отверстием посередине.

Если такая конструкция вам не доступна или по каким-то параметрам не подходит, то перекрывать яму будем самостоятельно. Для этого нам понадобятся доски, лист ДСП 20мм толщиной, арматура, вязальная проволока или сварочный аппарат, бетономешалка, цемент, щебень, кельма.

Схематическое изображение выгребной ямы туалета на даче

Приступаем к изготовлению опалубки. Нам нужно сделать опалубку таким образом, чтобы перекрыть всю поверхность выгребной ямы, но не забыть предусмотреть в опалубке отверстия под унитаз и вентиляцию.

На этом этапе нашего строительства туалета на даче нужно также предусмотреть ленточный фундамент для кирпичных стен самого туалета иначе туалет может просесть и дать трещину.

Идеально, если вам удастся собрать опалубку, которая позволит выполнить перекрытие ямы и организовать ленточный фундамент по периметру. Это только звучит сложно, на самом деле все намного проще.

Вокруг ямы копаем по периметру будущих стен туалета траншею глубиной до первой глины и шириной не менее 200 мм.

Помните, что мы обложили стенки ямы не до самого верха кирпичом, так у нас появилась возможность сделать перекрытие ямы совместно с заливкой ленточного фундамента для стен.

Обрезаем наш лист ДСП по габаритам выгребной ямы так, чтобы края листа надежно ложились на кирпичи стенок ямы, но, при этом, не перекрывали траншею ленточного фундамента. В итоге у нас получится такая картина, что наружная стенка ленточного фундамента на 50-100 мм выше уложенного листа ДСП. Это то, что нам нужно. Когда мы зальем все это бетоном у нас должна получиться монолитная крышка ямы, неразрывно соединенная с ленточным фундаментом стен. Лист ДСП в данном случае будет несъемной опалубкой.

Строим туалет на даче своими руками, подкрепляем ДСП досками

Теперь в ДСП листе выполним два отверстия, одно для унитаза, другое, поменьше, для вентиляции.

Несмотря на то, что мы используем достаточно толстый лист ДСП его нужно дополнительно расcкрепить, чтобы он не деформировался под грузом бетона. Самым простой методом будет прикрепить на нижнюю часть листа ДСП саморезами две доски 40 мм толщиной. Сейчас придется поработать рулеткой, ведь задача добиться плотного прилегания доски и обложенной кирпичом стенки ямы. Старайтесь не перекрыть доской «рабочие» отверстия. Для большего понимания происходящего посмотрите на рисунок.

Для того, чтобы после заливки опалубки бетоном, «рабочие» отверстия были круглой формы, вам нужно найти обечайки (обрезки металлической или асбоцементной трубы, можно приспособить даже пластиковые бутылки).

Теперь нужно связать или сварить арматуру для фундамента и монолитной крышки. Как вязать арматуру читайте здесь.

Готовим при помощи бетономешалки бетон, в цементный раствор не забываем добавить щебень.

Как построить туалет на даче свои руками, делаем стены и крышу.

Подробно описывать кладку кирпича в этой статье мы не будем. Скажем, что выгоднее (красивее) смотрится туалет, выполненный из белого кирпича. Не забудьте предусмотреть пространство для входной двери. Через 10-15 дней после заливки бетоном фундамента можно приступать к постройке стен.

Крышу туалета нужно делать наклонной. Для этого передняя стенка туалета на 300 мм должна быть выше задней. В кладку нужно вмуровать 40 мм доски поставленные на ребро, они будут основанием для крыши . Саму крышу мы предлагаем делать из профнастила или металлочерепицы. Выдумывать ничего не нужно достаточно прикрутить стальной лист прямо к доскам, используя саморезы для металлочерепицы. Обязательно сделайте так, чтобы крыша нависала не менее чем на 300-400 мм с каждой стороны туалета. Предусмотрите отверстие для трубы вентиляции в задней стене туалета. Труба вентиляции (подойдет обычная канализационная) должна идти без разрывов от отверстия в перекрытии выгребной ямы до отверстия на уровне 1.8-2 метров на задней стенке туалета. В качестве соединения нужно использовать 90-градусное колено.

Вы делаете капитальный туалет, а не временное и ветхое сооружение, поэтому уделите должное внимание и теплоте туалета в холодное время года. Для этого следует утеплить крышу и двери минеральной ватой или пенопластом.

Завершаем строительство туалета на даче.

Дверь можно установить самую простую, как принято говорить, «канадскую», только обязательно установите замок с защелкой изнутри.

Свет в туалете будет нелишним, поэтому проведите электрический кабель от дома, если, конечно, дом уже есть.

Обои клеить не советуем из-за возможного перепада температур влажность может быть повышенной, что приведет к появлению грибка и плесени.

Вот, ваш туалет на даче готов.

Читайте также

Строительство домов своими руками, учимся вместе с сайтом stroy-dom.info

stroy-dom.info

Как построить туалет уличный: виды, порядок строительства

Одной из самых важных построек на даче можно считать туалет. Приобретая участок без столь нужного помещения, дачники сразу же задаются вопросом: как построить туалет и какие виды бывают.Все эти строения возводятся быстро и без проблем. Но перед началом работ необходимо выбрать место для туалета и определить там глубину залегания грунтовых вод. От результатов такого исследования зависит ваш выбор. 

Туалет является одной из важных построек на приусадебном участке. Его можно построить из кирпича, дерева и других материалов на выбор.

Так, если грунтовые воды находятся на уровне 3,5 м от поверхности и выше, то у вас лишь один вариант — пудр-клозет. В остальных случаях ваш выбор ничем не ограничен. Перед тем как приступить к описанию самого процесса строительства, поговорим подробнее о нормах, согласно которым выбирают место расположения туалета.

Место для строительства туалета

  1. Уличный туалет должен быть удален от точек забора воды (колодцев) на 25 м.
  2. Постройка производится на расстоянии не меньше 1 м от забора по всему периметру участка. То есть независимо от того, есть у вас соседи за тем забором, около которого стоит клозет, или нет, отступайте от заграждения 1 м и более.
  3. Если ландшафт на участке имеет существенные неровности, по возможности туалет необходимо построить в самой низкой точке.
  4. Обратите внимание на розу ветров в местности, чтобы поток воздуха не распространялся к дому.
  5. Если вы будете пользоваться услугами ассенизаторов, доступ машины к туалету должен быть свободным.

Вернуться к оглавлению

Как построить уличный туалет с выгребной ямой?

Для туалета необходимо вырыть яму 2 метра в глубину и 1х1 в ширину.

Ничего сложного в этой работе нет, но все же придется хорошенько потрудиться. Итак, приступаем.

Устройство выгребной ямы:

  1. Роем яму в выбранном месте. Размеры по периметру — 1×1 м, 2 м в глубину;
  2. Дно ямы выкладываем кирпичом или заливаем слоем бетона. Можно просто засыпать щебнем и утрамбовать;
  3. Стенки ямы необходимо укрепить кирпичной кладкой, а затем изолировать, чтобы нечистоты не попали в грунтовые воды. Для этого можно законопатить или оштукатурить стены.

Вернуться к оглавлению

Строительство помещения туалета

Так как мы рассматриваем вариант дачного туалета, то целесообразно выбрать в качестве материала для строительства дерево. Порядок возведения такой:

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента

Для туалета обычно строят столбчатый фундамент.

Чтобы построить надежную конструкцию, будет достаточно столбчатого фундамента. Есть несколько способов его изготовления. Можно столбы выложить из блоков или кирпичей под каждым из 4-х углов будущего туалета, а можно сделать их монолитными, из бетона.

  1. Размечаем колышками место под столбы, проверяем, чтобы углы были прямыми.
  2. Используя бур, делаем ямы около 13 см в диаметре, 80 см глубиной.
  3. На поверхности грунта возле каждой ямы сооружаем опалубку с размерами 20×20×20 см.
  4. Для армирования можно использовать 2-3 прутка, связанных специальной проволокой.
  5. В каждую яму положите кусок рубероида. Это предотвратит контакт бетона с почвой.
  6. Замешиваем раствор: цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5 соответственно. Заливаем углубления и выравниваем слой бетона по уровню опалубки.
  7. Шпильки (длиной 20 см и 10 мм в диаметре) вгоняем на 12 см в глубину по центру каждого бетонного столба. На этом работа по устройству фундамента закончена, останется лишь убрать опалубку после высыхания бетона. Можно приступать к строительству каркаса.

Вернуться к оглавлению

Строительство каркаса уличного туалета

Каркас туалета собирается из бруса.

Для его сооружения можно использовать сосновый брус с сечением 10×10 см. На бетонные столбы в качестве основания кладут раму, собранную вполдерева. Перед тем как укладывать дерево, на столбы фундамента нужно уложить рубероид (для гидроизоляции). В брусе также предварительно нужно просверлить отверстия под шпильки. Когда уложили нижнюю раму на фундамент, используя накидной ключ, закрепите соединение с помощью шайбы с гайкой. На этом этапе необходимо обработать деревянное основание каким-либо составом для защиты древесины. Самым доступным и достаточно эффективным для этих целей является отработанное машинное масло.

Там, где вы планируете разместить сиденье и пол, положите пару швеллеров поперек ямы. Это нужно для надежности перекрытия. Далее ставим вертикальные столбы, в качестве которых можно использовать брус с тем же сечением, длиной 2,2 м — для 4-х передних стоек и 2,1 м — для 2-х задних. Разница по высоте стоек обеспечит необходимый уклон крыши. При установке столбов проверяйте их вертикальность с помощью строительного уровня.

Брусья между собой необходимо закреплять с помощью уголков с саморезами.

Крепить стойки следует уголками, а придать прочность помогут распорки, закрепленные саморезами. Стоек будет всего 6: по углам строения и в месте установки дверей. Двери удобно делать шириной 0,8 м. Для формирования дверного проема закрепите горизонтальную распорку на расстоянии 2 м от основания. Как вы помните, передние столбы у нас 2,2 м в высоту, поэтому над дверью еще останется проем в 20 см, который впоследствии можно застеклить. Завершающий этап строительства каркаса — обвязка стоек сверху. Не забудьте обработать полученную конструкцию защитным составом.

Покрываем крышу рубероидом, а поверх него шифером. Для последующей обшивки туалета досками делаем своеобразную обрешетку, прибив вертикально доски с шагом 15 см. Делаем сиденье-подиум и обшиваем уличный туалет изнутри, вешаем двери. Необходимо продумать и систему освещения. Если электрическое вы делать не собираетесь, можно ограничиться и дневным светом, сделав окошко.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция

Для того чтобы минимизировать неприятные запахи внутри туалета, следует прикрепить сиденье с плотно прикрывающейся крышкой. Но эта мера — лишь дополнение к основному способу защиты от запаха — вентиляции.

Для ее установки приобретите пластиковую трубу, используемую для устройства канализации. Ее диаметр стандартный — 10 см. Требуемую длину измерьте, учитывая, что она будет заглублена в яму на 0,1 м и возвышаться над крышей на 0,2 м.

Схема устройства вентиляции туалета.

Прикрепите трубу к внутренней задней стенке туалета с помощью хомутов. Для этого вам придется проделать отверстие в сиденье и крыше.

Там, где были сделаны отверстия для трубы, хорошенько заделываются дыры, а для увеличения тяги на трубу устанавливают специальную насадку.

Вернуться к оглавлению

Строительство люфт-клозета

Этот тип туалета отличается от предыдущего тем, что сам унитаз может находиться в доме, а выгребная яма на улице. Причем если в предыдущем случае хозяин участка может чистить яму сам, то люфт-клозет должен обслуживаться машиной. Построить такой туалет можно следующим образом: выкапывается яма, изолируется как и в случае обычного уличного туалета с выгребной ямой, над ямой делают люк, который накрывают чугунной и деревянной крышкой, с использованием теплоизоляционного материала. Этот вид туалета нуждается в хорошей вентиляции, т. к. помещение его находится прямо в доме.

Вернуться к оглавлению

Строительство пудр-клозета

Данный тип туалета — самый простой, не требующий наличия выгребной ямы. Необходимо лишь построить помещение, а вместо ямы под сиденьем ставится специальная емкость, которая выносится при наполнении.

Чтобы неприятные запахи распространялись меньше, в помещении ставят короб со смесью из опилок, торфа и сухого сена. После посещения туалета этой смесью «припудривают» отходы. Вентиляция в пудр-клозете также обязательна.

1landscapedesign.ru

Чертеж уличного туалета из дерева. Туалет на даче: все способы решения проблемы.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

  • Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
  • Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

  • Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

  • До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
  • До домов, погребов – 12 м;
  • До летнего душа или бани – 8 м;
  • До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
  • До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.Выгребная яма бывает двух типов:

  • Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

  • Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

  • Кирпичная кладка;
  • Бетонная конструкция;
  • Готовые железобетонные кольца;
  • Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

vitrina96.ru