Как выглядит вагонка в туалете: способы отделки. Туалет из вагонки своими руками

Как сделать дачный уличный туалет своими руками

Уличный туалет на даче, наверное, самая незаменимая вещь из всех дачных атрибутов и возводится это нехитрое строение на любом участке в самую первую очередь (и даже по закону считается - постройкой на участке, пусть и единственной)

Уличный туалет на даче

Построить туалет на даче своими руками совсем просто. Причем из любых подручных материалов, главное что бы крыша не текла. Да и минимальный комфорт в виде высокого сиденья, обеспечить так же не сложно.

В наше время существует огромное количество фирм - производителей, у которых можно за совсем не большую цену купить туалетный домик для дачи очень даже эстетичного вида.

Однако, если вдруг в вашем населенном пункте таких услуг нет,
или вы все же хотите сэкономить на оплате плотникам,
или, наконец, если вы просто творческий человек и готовы потратить пару выходных на возведение данного памятника дачной архитектуры своими руками,

то сегодняшние советы по постройке дачного туалета, вам наверняка пригодятся.

Как построить туалет для дачи

Первым делом определимся со стройматериалами, для этой цели подойдут любые доски после разборки не нужной хоз постройки. Если же вы хотите верх эстетики, то можно запастись и калиброванными бревнышками, из которых впоследствии и собрать свое строение.

Но все же, выбирая средний вариант между дешевизной и эстетикой, остановимся на постройке дачного туалета из вагонки. Этот материал доступен по цене и легок в виде небольшого готового строения. Для него не потребуется дополнительного фундамента.

Просто размещаем на 4 кирпича деревянный каркас - основу по уровню без перекосов, и начинаем сборку дачного туалета. Стены собирают из вагонки, в рейках которой нужно заранее сделать пазы. А для красоты можно фигурно обработать края по лекалу, как у крыши перголы или как подскажет ваша фантазия.

Теперь собираем стены, просто, как конструктор, только не забывайте каждый пролет подбивать киянкой, но если под рукой нет киянки, берем обычный молоток и дощечку (кусок той же вагонки) и подбиваем доску в трех местах (по краям и в середине, что бы пазы вошли плотно, а сама доска не пострадала от молотка).

Через каждые пять рядов (венцов) обязательно проверяем все стороны уровнем. Если дачный туалет окажется перекошен, позже это исправить будет намного сложнее.

Когда каркас наполовину собран вешаем на петли дверь, можно купить готовую или можно сделать ее самостоятельно. Теперь займемся полом: первыми устанавливаем лаги, если помещение небольшое достаточно двух слева и справа, а уже на них прибиваем доски пола.

Когда пол готов почти набит, можно собрать импровизированный унитаз или ступень - сиденье.

Теперь самое сложное - крыша

Первыми ставим треугольные фронтоны (как на фото), перед тем как крепить центральные стропила, мастера советуют вагонку выводить на край стропила и щель между вагонками обязательно должна проходить по центру, по всей длине, иначе ваша крыша просто может провалиться.

Доски вагонки начинаем класть с лицевой страны туалетного домика пазами вперед, иначе потом мы не сможем забить ветро защитную планку. Когда с вагонкой закончили покрываем крышу гибкой черепицей, она защитит дерево от влаги и туалет прослужит дольше.

Обратите внимание - для надежности пласты черепицы нужно класть в шахматном порядке.

Теперь прибиваем ветровые панели,

во первых даже при сильном ветре туалетный домик не унесет,
а во вторых с ними будет красивее.

Сверху прибиваем декоративный такой ромб (или другую фигуру, которая вам понравится), он скроет стык между панелями ветро защиты.

Выгребная яма для дачного туалета

Ну если вопрос - как сделать туалет на даче, особых сложностей не вызывает, то вопрос выгребных ям стоит наиболее остро и имеет большое количество решений.

Конечно можно приобрести торфяной туалет - контейнер, установить его внутри туалетного домика и кроме единственной проблемы с его периодической заменой, получить еще и положительный момент - естественные удобрения для сада.

Здесь все зависит от количества людей, использующих данное заведение. Если вы приезжаете только на выходные в летний период, с небольшим составом семьи, то может выручить простой вариант, как и в случае с выгребной ямой для летнего душа, когда требуется небольшой колодец с укреплением стенок обычными автомобильными камерами.

Если же на даче кто то проживает все лето, то более оптимальным вариантом будет подключение к домовой дачной канализации, либо сделать выгребную яму по принципу септика, в котором через не сложную, естественную систему фильтрации, организовать отток очищенных сточных вод на участок сада с посадками в качестве дополнительного удобрения.

Выгребная яма на даче

Остановимся на этом моменте более подробно и рассмотрим выгребную ямы без откачки. Принцип ее почти такой же как и у ямы с ручной откачкой, но само устройство чуть более трудоемкое из за обеспечения само оттока очищенных отходов.

Лично я считаю, что все же стоит потратить неделю времени на создание подобной системы, так как в воспоминаниях моего далекого детства еще сохранился образ моего дедушки, одетого в кирзовые сапоги, длинный брезентовый плащ и респиратор. Черпающего длинной палкой с привязанной на конце жестяной банкой "естественное удобрение" из ямы позади деревянного туалета для дальнейшего внесения его на картофельное поле.

Схема выгребной ямы - септика

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

На фото ниже наглядно показано устройство и принцип работы такой ямы. Важный момент в том, что данный вариант подразумевает герметичность емкостей и наличие вентиляционных отводов и колодцев для профилактической очистки системы.

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6

На рисунках - 5 и 6 показан последний этап отвода сточных вод прямо на садовый участок. Такой способ так же позволяет некоторую экономию поливной воды и выступает в роли капельного подпочвенного полива, где очищенная влага естественным путем вытягивается из почвы корнями растений.

Для организации такой системы следует разместить подземный резервуар из которого на участок, по принципу капельного полива будут разветвляться дренажные трубы.

Таким образом обычный дачный туалет можно превратить не только в архитектурный шедевр, но и в бесплатное средство удобрения и даже подпочвенное орошение дачного участка.

сайт Идеи для дачи

idei-dlia-dachi.com

Вагонка в туалете: фото варианты, своими руками

К отделке в помещениях жилых и рабочих требованиях предъявляются разные. В первом случае эстетическая сторона едва ли не важнее всех остальных качеств, за исключением, наверное, звукоизоляции. На кухне, в ванной и туалете ситуация другая.

Вагонка с садовом туалете

Обязательные требования

Температурно-влажностный режим в рабочих помещениях совершенно другой. Ванная подвергается значительному действию влаги и пара, туалет – действию влаги, кухня представляет собой территорию столкновения всех разрушительных факторов в квартире. Конечно, материалы для отделки здесь должны быть особые.

Влагостойкость – самое важное условие. Если туалет является отдельным помещением, то уровень влажности в нем не превышает средних показателей. Если санузел совмещен, то материал должен быть максимально водостойким.

Пожаробезопасность – требования к ней стандартные.
Стойкость к действию химически активных веществ – здесь имеется в виду обеззараживающие и дезинфицирующие средства, которые обязательно применяются для уборки в туалете или ванной.
Поскольку санузел – помещение крайне небольшое, особенно когда отдельное, то отделка не должен отнимать пространства.

Пластиковая вагонка

Традиционно для облицовки туалетных помещений используется керамическая плитка. Объясняется это, во-первых, крайне высокой стойкостью материала к действию влаги, а, во-вторых, инертностью плитки по отношению к любым бытовым обеззараживающим средствам.

Третьим фактором выступает традиционность. Твердый, прочный, легко моющийся материал, причем иногда, совсем некрасивый, все равно считается лучшим.

На самом деле в туалете, если он не совмещен с ванной, уровень влажности вовсе не так высок, так как единственным источником сырости является вода в унитазе. Что никак нельзя сравнить с объемом воды, выливаемой в ванной или на кухне. А поэтому для отделки санузла можно применить куда менее влагостойкие материалы.

Например, пластиковую вагонку.

Стойкость к действию влаги, кстати, у нее более чем значительна. И ухаживать за ней своими руками также легко и просто как и за кафелем.
Химическая инертность – в этом случае, условие не столь значимо как кажется. Дезинфекции подвергается ведь не все помещение, а только сантехнические приборы. Да и большинство средств бытового назначения достаточно щадящие и пластиковой вагонке вреда не нанесут. Вторая особенность – невысокая стойкость к солям, здесь роли не играет. В туалете нет горячего пара, который затем будет конденсироваться на стенах и оставлять следы.

Монтаж вагонки проще, чем плитки. Ламели меньше весят, очень легко режутся и подгоняются по размерам в отличие от кафеля. Зашить вагонкой нишу с бачком, например, куда проще, чем заделать плиткой. И в случае ремонта разобрать поверхность из ламелей и собрать заново особого труда не составит.
Теплопроводность пластиковых изделий куда ниже, чем кафеля, поэтому стенки на ощупь остаются теплые.

Декоративные качества отделки мало чем уступает плитке. Пластиковые ламели бывают всех возможных цветов, с любыми рисунками и орнаментами, с любой поверхностью – матовой, жемчужной, зеркальной, имитирует любые натуральные материалы и так далее. На фото – туалет, обшитый пластиковыми ламелями.

Деревянная вагонка

Интересно, что в загородных домах санузел, обшитый деревянными панелями, встречается намного чаще, чем в квартире, хотя условия эксплуатации у них одинаковые.

Дерево более требовательна в уходе. Нельзя мыть ее водой или моющими средствами, не допускается использование обычных бытовых препаратов. С другой стороны, ламели перед укладкой пропитываются антисептическими составами, и повторять эту процедуру необходимо в любом случае.

Одним из главных аргументов против выступают способность деревянной вагонки впитывать запах. Однако при периодической обработке антисептическими средствами проблема эта решается автоматически.

Дерево прекрасно сохраняет тепло. Поэтому в комнате, обшитой деревом, всегда намного уютнее, чем в облицованной кафелем.
Влагостойкость древесины, пропитанной антисептиками, намного выше. Если же сомнения имеются, стоит выбрать ламели из древесины, стойкой к гниению – лиственница, липа, ольха.
Звуко- и теплоизоляционные свойства дерева намного выше, чем у любых других отделочных материалов.
Монтаж ламелей своими руками ничуть не сложнее пластиковых. Но так как доска сама по себе обладает определенной эстетической ценностью – цвет, рисунок, то с помощью комбинации различных методов укладки можно добиться весьма оригинальных решений. Ламели на обрешетку закрепляют горизонтально, вертикально, по диагонали, формируя узоры из более коротких ламелей, и так далее.

Однако если туалет совмещен с ванной, то от деревянной вагонки лучше отказаться, или использовать ее фрагментарно, в комбинации со штукатуркой.На видео демонстрируются разные методы укладки материала.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Строительство каркасного туалета для дачи своими руками - мастер класс с фото

Как построить дачный каркасный туалет на улице своими руками, хочу показать вам свой мастер класс с пошаговыми фото.

	Как построить каркасный туалет на даче своими руками Дача – природа, свежий воздух, фрукты, овощи, шашлычок… Тысяча и одно удовольствие для обычного городского человека. Но как бывает грустно, что на фоне таких эмоций из всех предложенных удобств так сильно не хватает благоустроенного туалета. Вроде бы и очень деликатная тема, но такая важная. Конечно, не составит ни какого труда сделать выгребной туалет, но хочется совершенно иное сооружение, без запаха, комфортное, с проведенным к нему водопроводом. Ну а если есть желание, то его необходимо обязательно осуществить. Я уже рассказывал, как построить благоустроенный туалет в частном доме в деревне - этот туалет мы строили прямо в доме. В данном мастер классе строительство туалета на улице. Для строительства туалета на даче своим руками мы будем использовать каркасную технологию. В основе каркаса будут обрезные доски сечением 10 см шириной и 3 см толщиной. Для обшивки нам понадобится 6 кв.метров «вагонки», антисептик с эффектом морения. В качестве гидроизоляции на крыше будем использовать рубероид.
	Мы не станем делать выгребной туалет с дурно пахнущей ямой. Вместо этого мы сделаем туалет, которые стоят по всей Европе в частных загородных домах. Для такого туалета нам понадобится создать надежное основание. Сделаем его из литой бетонной плиты толщиной 10 см и армированную стеклопластиковой арматурой на 8 мм. Очищаем площадку. Снимаем плодородный грунт и вывозим его на грядки. Затем делаем песчаную подушку, которую проливаем водой из лейки, чтобы утрамбовать песок. Затем делаем из обрезной доски опалубку размером 120*120 см. и устанавливаем ее на песчаную подушку. Чтобы уменьшить количество бетона на заливке опалубки, можно разложить бой кирпича, который остался от основных работ на участке. Но, не перестарайтесь с количеством битого кирпича в опалубке. Очень важно, чтобы внутри бетона не осталось воздушных пустот. Бетон делаем по стандартной пропорции 1:3:1 (песок, гравий, цемент). Общая густота смеси должна быть по консистенции как густая сметана.
	Для полного схватывания бетона нужно не менее двух недель. Если стоит жаркая погода, то обязательно поливайте его водой, чтобы он не пересох, прежде чем схватится, а затем снимайте опалубку. По периметру будущего туалета разложите фундаментные блоки, через равные расстояния. Затем укладываем их на цементный раствор.

	После этой процедуры приступаем к укладке каркаса для основания туалета на даче своими руками. Вначале укладываем две несущие продольные доски, а затем к ним прикручиваем вертикальный каркас из досок поставленные на ребро. Стяжку каркаса проводим с помощью строительных металлических уголков, прикрепленных на саморезы. После формирования каркаса обрабатываем всю нашу конструкцию морилкой с антисептическим эффектом – оттенок Палисандр.
	После этого устанавливаем вертикальные стоки каркаса стен. Вся конструкция выполнена из досок толщиной 30 мм, поэтому стыкуем их на каждом углу выровняв вдоль стен. Передние стойки выше задних на 50 см. Это необходимо для создания естественного уклона для стока воды.
	Усиливаем каркас туалета горизонтальными досками накрученными на вертикальные стойки.
	Пришла пора усилить каркас стен туалета своими руками. Для этой цели через равные промежутки прикручиваем ряд горизонтальных досок с интервалом 50 см. И также ряд вертикальных досок. Отслеживайте, чтобы все доски установились на одном уровне, и затем при обшивке не возникло перегибов вагонки. Слева на фасадной стенке не делаем перемычек, здесь в дальнейшем будет установлена входная дверь. В правой стене готовим каркас под вставку окна размером 30*30 см.
	Приступаем к укладке стропил для крыши. Устанавливаем четыре стропилины. Две по краям, две через 30 см посередине. Этого будет достаточным, чтобы затем сделать обрешетку крыши.
	Обрешетку крыши дачного туалета делаем из кровельной доски толщиной 20 мм. Настилаем ее вплотную друг к другу, не оставляя промежутков. В качестве укрывного материала для крыши будем использовать рубероид, а его можно укладывать только на сплошную обрешетку. По ходу не забываем всю конструкцию обрабатывать морилкой. Очень важно сделать это именно на этом этапе, потому, что в дальнейшем каркас окажется внутри стены и будет страдать от сезонных изменений.
	После того, как каркас обработан, приступаем к обшивке туалета вагонкой. Обшивку ведем сверху вниз. Пазом вниз, стыкуя доски по методу – шпунт – гребень. Торцы стыков по углам прикрываем нащельником, выполненным из вагонки со срезанным гребнем.
	Из вагонки делаем входную дверь в туалет. И прикручиваем ее так, чтобы она открывалась вправо (все в доме правши).
	И покрываем наше строение морилкой. Нам понадобилось два слоя, чтобы придать дачному туалету нужный оттенок цвета.
	Обиваем правую сторону туалета реечками, напиленными из остатков кровельных досок. В дальнейшем по этой стенке расположенной на южной стороне можно будет пустить клематисы
	Вот она хитрость нашего европейского туалета. Сюда ставится емкость, в которую постепенно будет подсыпаться опил, после каждого справления естественных потребностей. Затем когда емкость наполняется, она выносится на компостную кучу. Обратите внимание справа вверху есть вентиляционный лючок , а внизу сделали вывод для слива воды, правда еще не врыли емкость, но все по ходу.
	Вот так цивилизовано выглядит туалет изнутри. Изнутри он также обит вагонкой. И прокрашен морилкой, но цвет «мореный дуб».
	Подводим к туалету воду (летняя времянка) подвод сделали с помощью металлопластиковой трубы на 15 мм, уложенной в грунт. Раковину пока не поставили, поэтому фотографии с ней пока еще нет. Вот такая у нас получилась красота. А на даче добавилось еще одно удобство - благоустроенный каркасный туалет, построенный своими руками!

www.sami-svoimi-rukami.ru

Строительство дачного туалета своими руками

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

типы конструкций дачного туалета, а так же технология строительства туалета на даче

У вашей семьи появился дачный участок, а вместе с ним сразу же возник вопрос — с чего начать? Ответ на вопрос, какую постройку возвести на нем в первую очередь, напрашивается сам собой. На даче никак не обойтись без туалета. Даже если в дальнейшем планируется построить дом со всеми удобствами, на начальном этапе обычный клозет просто необходим. Даже если туалет обустроен в доме, в теплые летние дни, когда почти весь день дачники проводят на улице, проще воспользоваться уличным туалетом, чем каждый раз бегать в дом. Такой туалет имеет простую конструкцию, поэтому вполне реально соорудить его самостоятельно.

Виды и особенности дачных туалетов

Есть 2 варианта обустройства туалета на улице:

Туалет, оборудованный по дедушкиному методу, выгребной ямой.
Пудр-клозет.

Основные требования к размещению

При обустройстве туалета вне дома следуетвыполнить ряд условий. Место для постройки не должно быть расположено ближе 30 м от источника водозабора (колодца или скважины). Расстояние от туалета до дома — не менее 5 м, а до забора соседнего участка не менее метра. При выборе места следует учитывать основное направление ветра, чтобы неприятный запах не достигал ни вашего, ни соседнего дома.

Когда на участке уже есть колодец или скважина, они должны быть расположены выше того места, где будет построен туалет. Если предполагается сделать его с выгребной ямой, нужно обеспечить подъезд ассенизаторской машины.

Строительство пудр — клозета

Когда залегание грунтовых вод на участке проходит достаточно близко, копать выгребную яму не рекомендуется, поскольку содержимое ямы может попасть в воду. В этом случае можно построить пудр-клозет. За таким интересным названием скрывается обычный туалетный домик. Только вместо выгребной ямы он оборудуется специальной емкостью для фекалий.

Это может быть обычное ведро-туалет, которое продается в любом хозяйственном магазине. Правда, если у вас большая семья, придется выносить его практически ежедневно. Можно заменить такое ведро более объемной емкостью или соорудить специальный герметичный ящик с откидывающейся дверкой для удаления накопившихся отходов (как в городском мусоропроводе).

Отходы продуктов жизнедеятельности выносят на компостную кучу, засыпая их компостом, либо закапывают в землю в специально выбранном месте. Чтобы исключить неприятные запахи в туалете, фекалии засыпают торфом. Вместо него можно использовать древесную стружку или опилки. Если у вас на работе есть машинка для уничтожения бумаг, то нарезанные на полоски бумажки вполне подойдут для засыпки в емкость пудр-клозета.

Фундамент, основание и пол для туалета

Любое строительство начинается с закладки фундамента. Казалось бы, для такого небольшого строения как туалет, он не нужен. Многие дачники так и поступают, устанавливая клозет на бетонные блоки или камни. Со временем постройка начинает перекашиваться и не только теряет внешний вид, но и угрожает вашему здоровью. Поэтому подойдем к постройке туалета основательно и начнем с фундамента.

Небольшой вес постройки позволяет обойтись самым простым, мелко заглубленным ленточным фундаментом высотой порядка 10 см и шириной до 25 см. Габариты туалета каждый определяет сам. Туалет с выгребной ямой по размерам меньше пудр-клозета, где нужно предусмотреть место для емкости с засыпкой.

Для работы потребуются песок, гравий, цемент, фанера или доски для опалубки, шнур и колышки для разметки, бетономешалка, либо емкость для замеса раствора. Обозначим колышками с натянутым между ними шнуром границу будущего фундамента.

Выкапываем по периметру ров, тщательно разровниваем его и утрамбуем.
Делаем отсыпку песком на глубину около 7 см и тщательно трамбуем. Для этого необходимо приготовить небольшое бревно или брус с ручками.
Засыпаем гравий или щебень на глубину порядка 10−15см и вновь трамбуем.
По границе натянутого шнура устанавливаем опалубку.
Замешиваем раствор в пропорции 1 часть цемента и 3 части песка. Желательно добавить в раствор гравий или щебень.
Заливаем раствор в опалубку послойно. Для каждого слоя делаем отдельный замес. Каждому слою нужно дать затвердеть, а для последнего замесить более жидкий раствор.

Чтобы впоследствии закрепить основание туалета, по углам в фундамент вставляются шпильки с резьбой. После того, как фундамент затвердел и отстоялся, можно приступать к креплению на него основания. Обычно оно делается из бруса с сечением 150×150мм. Сколачиваем каркас по размерам фундамента, обрабатываем дерево антисептиком и сверлим отверстия под шпильки. Под основание на фундамент желательно уложить слой рубероида. Затем «надеваем» основание на фундамент и накручиваем гайки на выступающие части шпилек.

Теперь можно приступать к настилу пола. Для него можно взять доски 30 мм, а по желанию можно и толще. Отпиливаем доски нужного размера, обрабатываем их антисептиком и прибиваем к основанию.

Изготовление и обшивка каркаса

Поскольку туалет мы строим своими руками, его конструкцию нужно сделать как можно проще. Начнем со сборки переднего и заднего каркасов и сделаем их из бруса 50×50 мм. Чтобы вода или снег не задерживались на крыше, передний каркас делают на 10−12 см выше заднего. В передней стенке оставляем проем для двери. Обрабатываем все детали антисептиком и крепим каркасы к основанию, связывая их сверху брусом той же толщины.

Внешняя обшивка туалета может быть выполнена из различных материалов. Это может быть вагонка, сайдинг, блок-хаус или другой подходящий материал. Обшивка крепится к каркасу гвоздями или саморезами.

Монтируем крышу и дверь

Наш туалет почти готов. Следующим шагом будет обрешетка крыши. Поскольку площадь ее невелика, достаточно будет прибить несколько досок. В качестве материала для крыши проще всего использовать ондулин. Его листы намного легче шифера, поэтому постелить его на крышу не составит труда. Крепят его специальными гвоздями с пластиковыми заглушками. Для нашего туалета будет достаточно 2-х листов.

Далее собираем каркас для двери, обшиваем ее тем же материалом, что и туалет. При сборке каркаса не забудьте сделать его немного меньше, чем проем двери. Зазор сверху, снизу и сбоку должен быть не менее пары сантиметров. Остается прикрепить петли и навесить дверь.

Стульчак для туалета

Если использование ведра-туалета для вас не очень удобно, то в клозете нужно оборудовать сиденье. Сделаем нашу конструкцию прямоугольной формы. Сначала соберем каркас и обошьем его спереди и сверху.

Можно обшить и с одного бока, а второй должен остаться свободным, чтобы ставить под стульчак емкость под фекалии. В верхней части вырезаем отверстие. Наш туалет готов!

Если вы решите сделать туалет с выгребной ямой, то сначала подумайте, будете ли прибегать к услугам ассенизаторов. Самому чистить выгребную яму не очень-то приятно.

Люфт-клозет

Отличие люфт-клозета от остальных дачных туалетов в том, что он оборудуется в теплом помещении внутри дома, а большая часть выгреба находится за его пределами. Обустройство такого туалета имеет ряд особенностей:

Наличие вентиляционного люфт-канала. Воздух из туалета через сточную трубу направляется в выгреб, затем через канал с обогревом — в атмосферу. Тяга создается принудительно за счет расположенной рядом с каналом дымоходной трубы от кухонной плиты или любого другого источника тепла (к примеру, электролампы небольшой мощности).
В сточную трубу, сделанную из чугуна, асбестоцемента или керамики, вставляется керамическая, эмалированная или фаянсовая воронка. Вентиляционное отверстие люфт-канала располагают на 300 мм выше конца сточной трубы. Сама труба герметично заделывается в перекрытие.
Люфт-канал имеет сечение 150×150 мм. Его высота должна быть на 0,5 м выше дымоходной трубы. Сверху канал прикрывают от проникновения осадков.
В основании выгреба насыпается песчаная подушка, которая заливается бетоном, а чтобы выгреб был водонепроницаемым, внутри его стены штукатурят цементным раствором, а снаружи обкладывают глиной слоем до 40 см.
Вверху выгреб закрывают железобетонным перекрытием, оставляя отверстие для его очистки. В отверстие вставляется двойная утепленная крышка, которую укрывают слоем гидроизоляции, а вокруг крышки насыпают грунт.

Обустройство люфт-клозета довольно трудоемкая работа, которая занимает большое количество времени и сил. Сделать его своими руками гораздо сложнее, чем пудр-клозет. Поэтому, какой туалет обустроить на своем дачном участке, каждый решает сам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

nashgazon.com