Можно ли применять «отработку» для пропитки древесины? Трансформаторное масло для пропитки древесины

Можно ли применять «отработку» для пропитки древесины?

Все любители изделий и построек из дерева хорошо осведомлены о необходимости защиты материала пропитками, антисептиками и т.д. Среди всех известных способов защиты особое место занимает обработка дерева отработкой.

Отработка - это не что иное как отработанное машинное масло.

Можно ли обработать древесину отработкой вопрос, который вызывает множество споров.

Есть как приверженцы, так и противники этой процедуры.

Обработка дерева отработкой плюсы и минусы

Мы уже рассматривали о плюсах и минусах пропитки дерева маслом, чем же отличается обработка древесины отработкой?

Отработанное моторное масло для древесины имеет такие плюсы:

- оно, как и любое другое масло помогает защитить дерево от плесени, гнили, воздействия вредителей, укрепить и продлить срок службы древесины

- при этом обработка дерева отработкой процесс дешевый. Отработанное масло ничего вам не стоит

- отработка как антисептик для дерева прекрасно отталкивает влагу

- предотвращает дальнейшее разрушение. Обработка дерева отработанным маслом помогает прекратить дальнейшее разрушение уже поврежденной древесины

Казалось бы, какие могут возникать споры о пользе отработанного масло при таком количестве положительных качеств?

Рассмотрим минусы, которые имеет использование отработанного масла:

- пропитка дерева отработкой может быть опасной для здоровья человека. Все дело в том, что отработанное машинное масло накапливает в себе ядовитые и канцерогенные вещества, которые негативно сказываются на здоровье людей. К тому же отработанное масло имеет стойкий неприятный запах.

- обработка дерева отработкой негативно влияет на внешний вид материала. Древесина меняет цвет и восстановить его уже невозможно.

- детали, которые покрыты отработкой не могут быть в дальнейшем обработаны другими составами и плохо поддаются покраске.

- повышенная пожароопасность. Хотя это тоже спорный момент. Некоторые знатоки утверждают, что отработанное масло наоборот снижает пожароопасность дерева так как в его состав изначально включены компоненты, снижающие его горючесть.

Какое отработанное масло можно использовать и что можно обработать

Идеально подойдет отработанное масло легкового автомобиля. Это в основном масла с минеральным составом. Противный аромат и вредные вещества выводятся из такого масла всего за несколько дней и его можно использовать с минимальным вредом. Категорически нельзя применять масла от тяжелой техники, масла, которые использовались в промышленной зоне, а также трансформаторные и трансмиссионные масла. Содержание канцерогенов в таких маслах просто зашкаливает.

Используется отработка для защиты древесины, которая будет применена в нежилых помещениях. Это могут быть гаражи, сараи, хозяйственные постройки, деревянные заборы, столбы и т.д. Также обработка дерева отработкой будет актуальна для срытых частей фасада дома, чернового покрытия.

Пропитывают отработкой обычно не всю древесину, а только те ее части, которые соприкасаются с землей или поддаются особо сильному воздействию влаги. Остальные же части покрывают составами, которые не так сильно портят внешний вид дерева.

Вопрос можно ли использовать отработку для обработки дерева остается открытым. Ответ каждый хозяин находит для себя сам.Ирина Железняк, Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной? Loading ...

Защита и пропитка дерева отработанным маслом

Правила обработки древесины существуют еще со времен начала строительства домов из деревянных срубов. От гниения, сырости, жуков, горения дерево защищали всевозможными средствами: заштукатуриванием глиной, покрытием лаками, пропитками и красками. И даже более простейшими способами, вплоть до выбора наиболее сухого места для строительства, прочной крышей, защищающей от протекания, поднятием сруба на сваи. Современные тенденции обработки уже предполагают водоотталкивающие и защитные функции дерева.

Масляная обработка защищает древесину от: жуков, грызунов, плесени и гнили.

Возможные средства обработки древесины

Технология пропитки деревянных шпал для железнодорожного полотна предлагает обработку креозотом, попросту дегтярным маслом. Помимо него, иная обработка дерева возможна с помощью следующих веществ:

воска, смешанного с растворителем;
льняного масла, в составе которого есть растворитель;
олифы;
отработанного машинного масла.

Состав для пропитки древесины.

По поводу последнего можно слышать множество споров. Особенно опасно масло, использованное на промзонах и тяжеловесной технике. Другой вариант — использование машинного масла от легковых автомашин. Оно уже через несколько суток теряет едкий запах и разрушающие свойства. Несомненно, данное вещество, как масляная машинная пропитка, может применяться исключительно для обработки нежилых деревянных помещений. Например, сараев, складов, различных деревянных построек, журавлей колодцев, чердачных элементов и прочих конструкций. Опытные плотники уже давно обрабатывают маслом скрытые элементы строений, таких как стропила, торцы и перекрытия балок, изнанки и лаги полов и перегородки стен, идущих под обшивку.

Обрабатывать дерево отработанным маслом стоит именно в тех местах, где велика возможность соприкосновения дерева с землей, где сруб имеет открытые поверхности, которые впоследствии будут сильно страдать от внешнего температурного и прочего воздействия, например, возле крыши или фундамента.

Особенности обработки машинным маслом

За неимением иных средств отработки древесины, таких как древесный лак или полимерная краска, применить отработанное масло можно там, где остальная защита бессильна и хозяева не преследуют эстетические цели украшения фасада постройки.

Преимущества использования такой пропитки для дерева — это дешевизна и надежность.

Масляная обработка дерево защит от жуков, грызунов, плесени и гнили на долгий срок, сохранит древесине твердость и цвет.

Даже уже частично пораженный участок деревянного сруба можно смело покрыть маслом.

Для оптимального воздействия рекомендовано приготовить смесь из гудрона и масла. Гудроновую пасту расплавить в металлическом контейнере и в не остывшую до конца массу влить отработанный масляный состав. Пропорция смеси должна быть 1:1. Если масло добавлять уже в холодный расплавленный гудрон, то лучше влить его меньшее количество. Но наносить такую смесь на древесную поверхность лучше всего в теплом виде. После нанесения масло само впитывается и высыхает без дополнительной помощи.

Что касается воспламеняющих свойств отработанной масляной жидкости, то это также спорный вопрос. Дело в том, что в состав масла для двигателя машины изначально добавляют специальные вещества, препятствующие горению при высоких температурах. Пропитанное отработанным маслом дерево будет гореть хуже, чем необработанное. Тем не менее гореть будет, поэтому перед тем, как наносить его на поверхность дерева, нужно позаботиться о безопасности деревянного строения.

Для пропитки древесины запрещено использовать трансформаторные и трансмиссионные масла. По необходимости отдавать предпочтение отработанным масляным жидкостям минерального свойства.

dekormyhome.ru

Пропитка маслом дерева: виды и технология

В совсем недалеком прошлом практически вся посуда была из глины или дерева. Исключение составляли только сковороды. В этом был смысл: пища, приготовленная в глиняном горшке, отличалась особым ароматом. А деревянная ложка никогда не нагревалась. В названных изделиях не использовалась никакая химия. Даже для придания деревянным ложкам и мискам блеска не использовались ни лаки, ни краски — их просто кипятили в конопляном или льняном масле. Эффект от этого был отличный: деревянные изделия пропитывались маслом и становились более привлекательными.

Для придания деревянной поверхности блеска и сияния на него можно нанести масло.

Пропитка дерева маслом используется и до нынешнего времени, хотя современные технологии отделки древесины и отличаются от древних способов. В настоящее время пропитывание дерева не требует кипячения самого изделия. А вот кипяченое масло для этой цели используется. Но чтобы понять все хитрости пропитки, необходимо разобраться с процессами отделки деревянных изделий более глубоко.

Зачем нужна пропитка

Классификация видов защиты древесины.

Сначала рассмотрим необходимость отделочных покрытий и их виды. Любой материал требует защиты — это бесспорный факт. В этом и заключается главная задача любой пропитки — защитить дерево от вредителей, грибковых поражений и избыточной влажности, которая может провоцировать появление грибка. Вторая задача пропитки — скрыть дефекты обработки изделия или мелкие недостатки самого материала. К таким пропиткам относятся: морение древесины, вощение и пропитка маслом. Морение древесины не имеет защитной функции, поэтому является скорее декоративной пропиткой.

Вощение деревянной поверхности способно значительно улучшить внешнюю привлекательность дерева. Суть вощения заключается в том, что горячий воск наносится на деревянную поверхность большим слоем, после чего излишки воска либо просто снимаются мягкой тряпкой, либо втираются в поверхность. При этом воском забиваются все микротрещины на поверхности дерева (а они присутствуют всегда), поэтому поверхность становится более гладкой и получает отличную защиту от влаги.

Что нужно для пропитки

Перед тем как наносить масло на деревянную поверхность, ее необходимо очистить при помощи наждачной бумаги.

Пропитка дерева является наиболее сильной защитой дерева, так как масло проникает глубоко в его структуру. Для пропитки дерева маслом в домашних условиях потребуются:

масляная жидкость для пропитки;
емкость;
кисть;
мягкая ткань;
наждачная бумага.

Пропитка дерева начинается с подготовки поверхности. Сначала внешнюю часть необходимо тщательно зачистить (это касается старых поверхностей). Дело в том, что дерево очень хорошо впитывает пыль и иные загрязнения. Если зачистку дерева не провести, то все эти засорения вместе с масляной жидкостью попадут глубоко в структуру, удалить их уже будет совершенно невозможно. Зачищаем дерево наждачной бумагой и сдуваем с поверхности древесную пыль. После этого можно уже приступать к нанесению состава на поверхность.

Как выбрать масло

На практике для обработки деревянных поверхностей зачастую используют льняное масло.

В качестве пропитки могут использоваться различные масла. Выбор специальных составов на рынке строительных товаров широк. При его выборе не стоит торопиться, так как по ошибке вы можете приобрести продукт, который не подходит для пропитки определенной древесины. Плотность у дерева разных пород различается очень сильно, поэтому и масел существуют несколько именно под вид древесины. Такие узкоспециализированные жидкости покупать не стоит.

Лучше выбрать масло, предназначенное, например, для лиственных пород деревьев. Такая субстанция имеет более широкий спектр действия, поэтому ошибиться в выборе будет сложнее. Не забудьте обратить внимание и на иные параметры масла. Не удивляйтесь, если вы увидите на емкости информацию, что масло имеет колорирующий эффект. Производители названного товара специально пошли на этот шаг. Во-первых, с таким масляным продуктом работать значительно проще, а во-вторых, после высыхания поверхности дерево получит более богатый оттенок. Для пропитки может использоваться не только специализированный состав масла. На практике очень часто используются и обычные составы растительного происхождения: льняной, конопляный, дегтярный. Олифу тоже можно считать маслом для пропитки (кстати, именно олифа и была использована впервые для пропитки деревянных поверхностей).

Процедура и технология нанесения масла

Наносить масло на древесину необходимо вдоль структурных волокон.

Масло промышленного производства наносится на дерево согласно прилагаемой инструкции. Обычно масло наносится в разогретом виде. Так частицы масла будут иметь большую скорость и быстрее проникнут глубоко в структуру дерева. Пропитка поверхности дерева маслом осуществляется обычной малярной кистью средней жесткости.

Ширину кисти выбираем в зависимости от ширины самого изделия. Мазки следует наносить в одном направлении вдоль структурных волокон. Если пропитываемая поверхность отличается большой шириной, то ее покрытие маслом осуществляется сверху вниз. Хорошая пропитка должна быть обильной, причем наносится она в 2-3 слоя с интервалом в несколько часов (все зависит от погодных условий).

Обычно временной интервал между нанесением слоев составляет 2 часа. Последний слой предстоит обработать сухой тряпкой. Движения осуществляются тоже вдоль структурных волокон. Тряпку прижимаем к поверхности сильно, словно пытаемся вдавить масло еще глубже. Зачем это? После нанесения нескольких слоев масла верхний слой древесины несколько размок, поэтому поверхность стала слегка шероховатой. Сильные нажатия мягкой тканью вернут все частицы в прежнее положение. После высыхания древесина будет очень гладкой.

Пропитка высыхает не мгновенно, поэтому все работы с пропитанной поверхностью отложите на некоторое время (около недели). Сохнуть дерево должно при обычных погодных условиях, но в проветриваемом помещении. Прямые солнечные лучи будут врагом для пропитки, поэтому изделие и нужно сушить в помещении. Далее поверхность следовало бы просто отполировать. Использовать для этой процедуры специальные химические составы нет необходимости, так как сама пропитка уже придает изделию прекрасный вид.

Особенности сорта древесины и дополнительная отделка

Хвойные породы деревьев в пропитке маслом не нуждаются, так как имеют в своем составе натуральные смолы, которые тоже можно считать пропиткой.

Так как хвойные породы древесины не нуждаются в пропитке маслом, то для их защиты используйте лакирование.

Недостаток только один: смола способна испаряться. Изделия из хвойных пород деревьев тоже подвергаются частичной пропитке после нескольких лет эксплуатации. Масла для этих целей использовать бессмысленно, так как смолы не позволяют маслу проникать вглубь деревянной структуры. Необходимость существует только в защите верхнего слоя изделия. Вощение или лакирование придают такой древесине прекрасный внешний вид и обеспечивают необходимую защиту на несколько лет. Через определенный промежуток времени вощение или лакирование нужно повторить. Кстати, дерево, пропитанное масляным составом, тоже имеет не вечную защищающую способность. Обычно такое покрытие действует около 5 лет. По истечении этого срока всю описанную процедуру следует повторить. Правда, в этом случае наносить несколько слоев нет необходимости: масляный продукт во внутренней части дерева присутствует и продолжает защищать изделие.

Более надежной защитой следует считать использование нескольких способов отделки материала. Часто после пропитывания и полирования наносится на изделие еще и слой лака. Лак создает преграду на пути испарения частиц масла, поэтому пропитка сохраняется на более длительный период. А вот слой лака придется через некоторое время обновить. Если вы выбрали именно такой способ защиты дерева, то можно порекомендовать использовать матовый лак. На пропитанной маслом поверхности такой лак смотрится более органично.

1poderevu.ru

Трансформаторные масла - спасение современных реакторов

Среди многих существующих масел особенно выделяются трансформаторные масла. Следует сразу оговориться, что для смазки они непригодны. Трансформаторное масло (ГОСТ 982080) используют для других целей – для заливки трансформаторов, масляных выключателей и реактивного оборудования.

Функции трансформаторных масел

Любое трансформаторное масло (а их существует несколько видов) выполняет определенные задачи. Например, такие:

Изолирует находящиеся под напряжением узлы и части силовых трансформаторов.
Отводит тепло от тех деталей, которые нагреваются при работе.
Предохраняет от увлажнения рабочие элементы.

Трансформаторное масло: характеристики

Данное вещество обладает следующими свойствами:

Низкая температура застывания (-45 оС). Это дает возможность использовать продукт в самых разных условиях.
Небольшая вязкость, что позволяет им выполнять отвод тепла от перегревшихся элементов.
Устойчивость к окислению. Благодаря этому они способны сохранять свои свойства длительное время.

Способы обработки трансформаторных масел

Любое масло, особенно использующееся для реактивных двигателей, перед эксплуатацией требует очистки от всевозможных механических примесей и влаги. Иначе оно просто не будет справляться со своей задачей. На сегодняшний день существует несколько методов очистки. Рассмотрим их подробнее.

Обработка центрифугированием. Очистка происходит при воздействии на вещество центробежной силы. Обычно такая процедура используется для приборов, напряжение которых не более 35 кВ. Такую очистку еще называют предварительной.
Обработка фильтрованием. Трансформаторные масла пропускают через специальные пористые перегородки. Именно на них задерживаются все ненужные примеси.
Адсорбционная обработка. В вещество добавляют адсорбенты, чаще всего цеолиты, которые очень хорошо поглощают воду.
Обработка в вакуумах. Сначала трансформаторные масла нагревают, а потом распыляют. Для этой цели используется дегазатор. Очистка производится двумя ступенями, зато на выходе получается абсолютно чистый продукт.

Трансформаторные масла и окружающая среда

В процессе эксплуатации вещества в нем обычно накапливаются вредные примеси и продукты окисления. Такие трансформаторные масла не могут выполнять свои функции и требуют замены. Отработанный продукт должен подвергаться или переработке, или утилизации.

Если не уничтожать трансформаторные масла, это чревато многими экологическими проблемами. Они могут загрязнять окружающую среду. Попадание масла в водоемы отрицательно сказывается на живущих в ней биологических видах и качестве воды. Кроме того, данное вещество склонно к возгоранию. Это может привести к пожарам и выбросу в атмосферу вредных веществ, что опасно для жизни человека и животных. Поэтому трансформаторные масла или подвергают вторичной переработке с целью очищения от загрязнений и продуктов старения, или уничтожают.

Как видим, несмотря на все полезные свойства, данное вещество может быть опасно. Поэтому требует осторожности при работе с ним.

fb.ru

пропитка ложи

mrsharp 15-10-2005 23:58

Подскажите пожалуста -

1)подойдет ли веретенное масло для пропитки ложи

2) как его можно отличить от трансформаторного а то у меня две канистры а где какое не знаю!

3)какой морилкой мне пропитать бук чтоб он на орех стал похож(дерево от мц20-01)

Stream 16-10-2005 01:27

Для пропитки древесины используют масла способные полимеризоваться. А в технике применяют масла с как можно меньшей способностью полимеризоваться. Поэтому:1) Пропитать можно, только вонять и пачкаться будет до второго пришествия.2) Трансформаторное должно быть жиже и прозрачней. Хотя уже не помню как веретенка выглядит.3) Как бук не пропитывай, а на орех он похожим стать не может, структура другая.

Iskander 16-10-2005 10:41quote:Originally posted by Stream:...Пропитать можно, только вонять и пачкаться будет до второго пришествия...Пример тому шпалы и деревянные столбы линий электропередач.С маслом как с грибами: не уверен - не бери.По пропитке только в этом году раз пять поднимались темы. Вот навскидку http://guns.allzip.org/topic/1/81941.htmlДальше лень искать BORTMEH 16-10-2005 11:00

В аптеке купи льняное масло.

Stream 16-10-2005 17:11quote:Originally posted by BORTMEH:В аптеке купи льняное масло.

А потом часа четыре вари на водяной бане

Черномор 16-10-2005 17:38

Мажь льняным и будет счастье. Из дерева ацетоном на вате вытяни лак и грязь, отшлифуй, пропитыввай спиртовой морилкой, потом маслом льняным (покупай в Салоне для художников, рафинированное, отбеленное) слоев с десяток и все путем.

BitteR 16-10-2005 18:12

Чтобы не плодить схожих тем, задам вопрос здесь (думаю автор данной темы не будет против).

Изучив материалы по обработке и, в частности, пропитке деревянных частей, оружия сделал вывод - лучшая пропитка это льняное масло (после покупки масло надо "проварить" в течение часа для удаления воды и выпадения загрязнений в осадок, затем фильтруем). Для себя определил такую "технологию" для нелакированного бука:1. Снимаем деревянные части.2. Промываем жесткой щеткой (например обувной), смоченной горячей водой с мылом не давая сильно намокнуть дереву. Сушим без дополнительных сильных источников тепла (чтобы не повело древесину).3. В течение месяца ежедневно покрываем дерево льняным маслом. Наносить просто смоченными в масле руками. Сушим предпочтительно на солнце (я планирую повесить на окно на солнечной стороне).4. Сушим минимум месяц (лучше до полугода). Сушим также без дополнительного подогрева.5. По желанию Обрабатываем растворенным в скипидаре или спирте воском.6. По желанию полируем.7. Желательно раз в полгода смазывать дерево льняным маслом.

Тунговое масло и баллистол использовать не хочу.

Вопросы.Ружье купил практически непользованное, за несколько дней охоты ложа стала заметно "грязнее" чем была, особенно на "рукоятке" заметно, хоть и насечка есть.

ВОПРОС 1. Отмоется ли указанным способом? Если нет, чем можно отмыть?

ВОПРОС 2. После тщательной пропитки меньше ли "мараются" деревянные части ружья?

Не определился с желаемым цветом дерева, наверное морить не буду, оставлю как есть в оригинале.

ВОПРОС 3. Становится ли дерево темнее при тщательной пропитке обычным проваренным льняным маслом без добавок?

В форуме встретил только одно высказываение о возможности пропитки в льняном масле на паровой ванне, т.е. полностью погрузив ложу в масло. Про пропитку таким образом олифой говорится чаще (даже на ТОЗе якобы дерево варят в олифе). Результатов такой "варки" не приводится, лучше это или хуже последовательного нанесения 20-30 слоев не указано. По моему при такой пропитке дерево очень тщательно пропитается (говорится о выходящих из пор дерева пузырьках воздуха). Единственно сохнуть наверное будет очень долго.

ВОПРОС 4. Можно ли "варить" деревянные части в льняном масле? Если да, то при какой температуре и как долго по времени? Если нет - почему? Укажите, пожалуйста, плюсы и минусы данной пропитки.

ВОПРОС 5. Надо ли перед пропиткой обрабатывать каким-нибудь "антисептиком" для предотвращения появления древесных грибков и т.п? Или достаточно тщательной пропитки? Читал, что для этого в воск добавляют прополис, но ведь он будет только в верхнем слое.

ВОПРОС 6. Обязательно ли (с точки зрения функциональности) обрабатывать сверху воском? Это только для блеска или выполняет дополнительную к пропитке защитную функцию?

Если можно, выложите фотографии пропитанной льняным маслом буковой ложи без предварительной обработки красителями (морилкой), желательно без обработки воском и обработанную (для сравнения). Можно и подкрашенную, если не трудно.

Z00.8 16-10-2005 21:07

Возьми Баллистол нужного цвета и не парся.

BitteR 17-10-2005 08:22

Уже после заданного вопроса нашел в форуме 2 сообщения о полном замачивании ложи в льняном масле. В одном сообщении говорится о температуре 150 градусов, в другом о 60-90 в течение 4-х часов (якобы при нагреве свыше 90 градусов масло теряет какие-то важные для данной задачи свойства). Сравнительных результатов (с послойным нанесением масла) не приводится. Так что вопросы остаются в силе.

2 ZOO.8 Хочется сделать хорошо, тем более все это не очень сложно. (Я не говорю, что баллистол - плохо, просто льняное масло - лучше).

Postoronnim V 17-10-2005 11:42

2 BitteR:1. Закклейте скотчем насечку, и вместо мытья ошкурить крупной, средней и мелкой шкуркой. Насечку прочистить зубной щёткой с ацетоном.2. Мараются меньше, т.к. полимеризовавшаяся пропитка не даёт грязь в дерево глубоко проникать.3. Дерево темнее становится. особенно это заметно на орехе. Бук темнеет слегка.4. Варить не советую - дерево может деформироватся. Достаточно при комнатной температуре оставить на более длительное время в масле или олифе - воздух всё равно вытеснится. А можно и просто несколько раз в день маслянными руками дерево оглаживать. При пропитке воском можно греть на водяной бане.5. Антисептик не нужен.6. Воск создают дополнительное водооталкивающее покрытие, ну и поверхность по иному смотрится.

ЗЫ Имхо возится по полной программе с буком смысла немного - как орех или там груша\яблоня... он смотрется ни когда не будет. Фактура дерева скромная.

BitteR 17-10-2005 16:10

Спасибо большое. По 1. Попробую отмыть (не очень пока грязное), не отмоется - ошкурю.По 4. Варить наверное действительно не надо, посмотрю какую минимальную температуру держит духовка, если 60-90 - поставлю туда на несколько часов, положив дерево в еще холодное масло (чтобы от быстрого нагрева не повело).

Фактура дерева действительно не на высоте, но, в первую очередь, хочется добиться "высоких потребительских свойств" с практической точки зрения, эстетическая составляющая пока на втором месте.

BitteR 17-10-2005 18:24

Просьба к специалистам и опытным пользователям оружия.Посмотрите, пожалуйста, фотографию моего ружья, и, если можно, оцените "качество" пропитки (если оно присутствует).Может быть мне и не надо ничего пропитывать?

Виталий А 18-10-2005 11:42

BitteR!А вы сами по такой фото определите качество покрытия?

ИМХО - на стандартных изделиях Ижевска, обычно ложе покрывают лаком на нитрооснове. Его надо смывать.

Вообще то цель пропитки двоякообразная:1. защита дерева2. придание эстетического вида.

Во втором случае пропитка дает большее проявление рисунка дерева, более прозрачные тона.

Если полено так себе, есть смысл сделать тонировку - под любой понравившейся коллер.

З.Ы. не далее как в прошедшие выходные, видел точно такую же модель у знакомого, на ней видно что покрытие лаковое(местами потерлось).

Vlad_III 18-10-2005 12:28

Скипидар + канифоль + воск и не надо никакой полимеризации ждать.Вот тут почитай http://guns.allzip.org/topic/1/89331.html

------------------

С уважением, Владислав.

BitteR 18-10-2005 13:57quote:Originally posted by Виталий А:BitteR!А вы сами по такой фото определите качество покрытия? Максимум на что способен цифровик. При увеличении (если мышкой кликнуть) вроде нормально видно.quote:Originally posted by Виталий А:BitteR!ИМХО - на стандартных изделиях Ижевска, обычно ложе покрывают лаком на нитрооснове. Его надо смывать.Лака вроде нет. Как будто просто дерево без покрытия.quote:Originally posted by Виталий А:BitteR!Вообще то цель пропитки двоякообразная:1. защита дерева2. придание эстетического вида.

Во втором случае пропитка дает большее проявление рисунка дерева, более прозрачные тона.

Главное - именно защита дерева. quote:Originally posted by Виталий А:BitteR!Если полено так себе, есть смысл сделать тонировку - под любой понравившейся коллер. Красить/морить скорее всего не буду.BitteR 18-10-2005 14:02quote:Originally posted by Vlad_III:Скипидар + канифоль + воск и не надо никакой полимеризации ждать.Вот тут почитай http://guns.allzip.org/topic/1/89331.htmlЯ читал эту тему. Торопиться некуда, хочется именно льняным маслом, тем более если нормально сделать, то один раз, потом тем же воском подновлять или тем же маслом смазывать один раз между сезонами.Postoronnim V 18-10-2005 16:08

2 BitteRЖ1. Если просто помыть водой, то поверхность дерева гладкой не станет. наоборот - более шершавым будет. Шкурить и стальной ватой заполировать всё одно надо.2. Морилкой обрабатывать - нужен опыт или по меньшей мере на других буковых досочках потренироватся. Когда обрабатывал дерево (бук) на своём Тоз 106 - так вроде подобрал тонировку нормально, но не учёл, что когда дерево пропитывалось олифой, то часть тонировки смылась и дерево получилось светлее, чем хотелось бы.3. Если ни куда не торопитесь, то обильно смажте дерево олифой или маслом, заверните в полиэтиленовый машок и закиньте на батарею отопления на несколько недель. Потом оботрёте тряпочкой с растворителем, подшлифуете стальной ватой и и потом доведёте просто регулярным обмазыванием слегка масляными руками. 4. В духовке и при 60-90 дерево деформироватся может запросто.5. А может лучше сразу закупить ореховые деревяшки и их обрабатывать?

BitteR 18-10-2005 18:23quote:Originally posted by Postoronnim V:1. Если просто помыть водой, то поверхность дерева гладкой не станет. наоборот - более шершавым будет. Шкурить и стальной ватой заполировать всё одно надо.А если попробовать сперва без предварительной полировки? Если не понравится можно будет после пропитки/полимеризации отшлифовать?quote:Originally posted by Postoronnim V:2. Морилкой обрабатывать - нужен опыт или по меньшей мере на других буковых досочках потренироватся...Я цвет изменять не буду, пусть будет натуральный.quote:Originally posted by Postoronnim V:3. Если ни куда не торопитесь, то обильно смажте дерево олифой или маслом, заверните в полиэтиленовый машок и закиньте на батарею отопления на несколько недель. Потом оботрёте тряпочкой с растворителем, подшлифуете стальной ватой и и потом доведёте просто регулярным обмазыванием слегка масляными руками.4. В духовке и при 60-90 дерево деформироватся может запросто.На батарее тоже высокая температура и дополнительно неравномерный прогрев. Наверное без подогрева (т.е. при комнатной температуре) положу в масло и подержу дней 5-7.quote:Originally posted by Postoronnim V:5. А может лучше сразу закупить ореховые деревяшки и их обрабатывать? Думаю на эту тему, но индивидуальной подгонкой у нас никто не занимается, да и дорого (пусть оно того стОит, но...), заказать готовое обработанное ореховое дерево дешевле, но вдруг не подойдет мне. Вообщем - сомневаюсь я.Nomade 18-10-2005 18:30

Вопрос? после пропитки ложи морилкой можно ли все это дело покрыть лаком? Не запузырится там что либо.

Postoronnim V 18-10-2005 19:31

2 BitteR: Полировать можно и потом, но шкурить нужно до пропитки. Если дерево в хорошем состояние - то делов то на один вечер. Заодно можно и дерево чуть под свою руку подогнать, шейку утоньшить и т.п.(правда в этом случае нужны и другие инструменты и время чуть больше).на батарее дерево лежит неплотно и нагреется не так уж катастрофически. Впрочем, можно и при комнатной температуре пропитывать, но просто подольше.Насколько подходит купленное дерево - можно прикинуть в магазине. Для этого нужно снять колодку принести её в магазин и приложить ихней деревяхе. Если если подходит без ощутимой качки, то можно брать. Небольшие нестыковки можно убрать смесью эпоксидки с опилками http://guns.allzip.org/topic/60/50885.html(я так подгонял приобретённое дерево к ИЖ 43 и, в другой раз, дерево от ИЖ 43 к ИЖ 43 КН)

2 Nomade: Лаком можно, но лаком не всем нравится. Многие наоборот прикладывают усилие циклей, шкуркой и Б52 для его удаления.

Nomade 18-10-2005 19:33

спасибо!

mrsharp 19-10-2005 01:20

я сейчас ложу пропитываю оксолью-в (льняное масло,сиккатив , уайт-спирит) с добавлением морилки на спирту(под орех) это уже третий слой -с каждым слоем станговится все темнее думаю в конце концов станет коричневым

BitteR 19-10-2005 16:53quote:Originally posted by BitteR:[B]Варить наверное действительно не надо, посмотрю какую минимальную температуру держит духовка, если 60-90 - поставлю туда на несколько часов, положив дерево в еще холодное масло (чтобы от быстрого нагрева не повело).Духовка даржит минимум 50 градусов. По-моему - самое то: не очень горячее, но пропитке "помогать" должно. unname22 18-05-2006 17:10

для того чтобы под орех надо дерево намазать при помощи ватки обыкновенной йодной настойкой.

guns.allzip.org

Пропитка трансформаторным маслом - Энциклопедия по машиностроению XXL

Сжимаемость картона зависит от его плотности и количества содержащейся в нем влаги (рис. 8.13). С увеличением плотности, а также после сушки и пропитки трансформаторным маслом сжимаемость картона уменьшается. [c.237]

Плотность фибры 1—1,5 кг/дм (более тяжелая фибра значительно лучше как по механическим, так и по электроизоляционным характеристикам). Недостатком фибры является высокая гигроскопичность, которая может быть уменьшена при пропитке трансформаторным маслом, парафином и т. п. Фибру широко применяют в электротехнике как электроизоляционный (главным образом для низких 112 [c.112]

Сушка при 100° С и атмосферном давлении в течение 48 ч и пропитка трансформаторным маслом при тех же условиях в течение 48 ч (методика ГОСТ 4194-48) 1, 93 0,1 27,5 31,4 22,8 [c.209]

На рис. 119 приведены сравнительные данные по зависимости электрической прочности и градиента возникновения скользящих разрядов при 50 гц и 20° С от толщины для картона в случаях пропитки трансформаторным маслом и совтолом [Л. 89]. [c.236]

Ниже приведены данные, заимствованные из работ английских исследователей [Л. 104]. Объектами исследования служили образцы картона различной толщины, применяемого в высоковольтном аппаратостроении, предварительно обработанные по следующему режиму вакуумная сушка образцов при 100 С и остаточном давлении не более 0,5 мм рт. ст. с последующей их пропиткой трансформаторным маслом при 100° С и остаточным давлением около 0,1 мм рт. ст. Хранение образцов до испытания производилось в холодном трансформаторном масле. Электродами служили плоская плита и шар диаметром 50 мм (или цилиндр того же диаметра с острыми краями). В табл. 55 приведены значения импульсной прочности образцов картона толщиной 6,4 мм (волна 1/50 мксек). [c.238]

Пропитка трансформаторным масло.ч применяется для волокнистой изоляции, предназначенной для работы в масле. [c.273]

Вязкость трансформаторного масла тесно связана с его охлаждающей способностью. Вязкость масел, лаков и компаундов, применяемых для пропитки изоляции кабелей, конденсаторов, для пропитки бумаг и тканей в производстве лакобумаг, лакотканей, слоистых пластиков, для кленки миканитов, для эмалировки проводов или листовой стали, имеет весьма существенное значение для проведения соответствующих технологических процессов. Существует несколько различных видов вязкости динамическая, кинематическая и условная, определяемая в технике упрощенными, условными способами. [c.183]

К числу старейших материалов, применяемых в качестве электроизоляционных, относится электрокартон. Это связано с его низкой стоимостью и хорошими технологическими свойствами. В сочетании с высокой стабильностью и механической прочностью при пропитке электрокартона трансформаторным маслом можно получить изоляцию с высокими электрическими параметрами. [c.229]

Свойства дерева улучшаются при его пропитке льняным маслом, различными смолами и т. д. Для плотных пород дерева (наиболее широко в электротехнике применяется береза, бук и граб) увеличение массы при пропитке составляет 60— 70 %. Пропитку дерева следует производить только после окончания всей механической обработки (распиловки, сверления и пр.). Наиболее интенсивно дерево всасывает влагу вдоль волокон, и поэтому торцы досок должны быть защищены особенно тщательно, их следует после пропитки дополнительно лакировать. Если деревянные детали предназначаются для работы в трансформаторном масле, то их после сушки пропитывают тем же маслом. [c.141]

При красочном способе цветной дефектоскопии для очистки поверхности применяют жидкость, состоящую из 30% керосина и 70 % трансформаторного масла. Этой смесью протирают поверхность, обработанную индикаторной жидкостью. Цветной раствор индикаторной жидкости удаляют немедленно после пропитки, не давая ему высохнуть. В качестве растворяющих составов для очистки используют бензин и ацетон. [c.565]

При цветной дефектоскопии для очистки поверхности применяют жидкость, состоящую из 30% керосина и 70% трансформаторного масла. Этой смесью протирают поверхность, обработанную индикаторной жидкостью. Цветной раствор удаляется немедленно после пропитки. [c.114]

Картон относится к материалам, которые не подчиняются закону Гука, поэтому для определения его деформации под нагрузкой пользуются экспериментально полученной зависимостью 6r=f(a). На рис. 8.14 приведены кривые 8r=f(о), снятые в режиме нагрузка — разгрузка , для картонов различной плотности в исходном состоянии и подвергнутых сушке и пропитке в трансформаторном масле. Картон большей плотности и пропитанный маслом имеет меньшие деформации при равной нагрузке. В режиме разгрузка кривые идут несколько выше, что объясняется появлением пластических деформаций, которые характерны для упруговязких материалов. [c.237]

Защитная способность оксидных пленок на стали увеличивается после пропитки их маслами и смазками или покрытия лаками и красками. Для пропитки оксидированные изделия погружают в трансформаторное или машинное масло при 105—115°С на 5—7 мин. После этой операции поверхность покрытия становится блестящей, с равномерной черной окраской. [c.181]

Кроме стандартного трансформаторного масла, в качестве жидких электроизоляционных материалов применяются и другие виды нефтяных масел, отличающихся степенью очистки, а также вязкостью и другими характеристиками. Таковы кабельные масла повышенной вязкости, применяемые в сплаве с канифолью (для еще большего повышения вязкости) для пропитки бумажной изоляции силовых кабелей ( 49). Масла невысокой вязкости, но особо тщательной очистки, обладающие улучшенными электроизоляционными характеристиками, применяются для пропитки и заливки бумажных конденсаторов (конденсаторное масло по ГОСТ 5775-51) и для пропитки маслонаполненных кабелей на весьма высокие напряжения. Более вязкий (мазеобразной консистенции) конденсаторный вазелин по ГОСТ 574-51 с температурой застывания от +35° до +50° С, е=2,2 и tgб при 1 кгц не более 0,0002 также применяется для пропитки и заливки бумажных конденсаторов. [c.62]

Пропитку дерева следует производить только после окончания всей механической обработки (распиловки, сверловки и пр.). Наиболее интенсивно дерево засасывает влагу вдоль волокон, и поэтому торцы досок должны быть защищены особенно тщательно, их следует после пропитки дополнительно лакировать. Если деревянные детали предназначаются для работы в трансформаторном масле, то их после сушки пропитывают тем же маслом. [c.195]

Пропитка картона, предназначенного для работы в жидкости, как правило, осуществляется той же жидкостью чаще всего нефтяным трансформаторным маслом, реже синтетическими жидкостями (см. разд. 3). Картоны, работающие в воздухе, пропитываются лаками или компаундами. [c.365]

В качестве жидких диэлектриков с повышенной нагревостойкостью используют кремнийорганические жидкости. Они бесцветны и прозрачны, имеют удельный вес в пределах 0,90—0,97. Вязкость разных кремнийорганических жидкостей может колебаться в больших пределах. Для пропитки конденсаторов применяют жидкости с вязкостью, меньшей вязкости трансформаторного масла. Большим преимуществом кремнийорганических жидкостей является малая за- [c.112]

Листовую фибру изготовляют из непроклеенной бумаги, обработанной всдным раствором хлористого цинка. Фибра обладает сравнительно высокой плотностью, механической прочностью, хорошими технологическими свойствами. После размачивания в горячей воде фибра может формоваться. Повышенная гигроскопичность фибры может быть уменьшена пропиткой трансформаторным маслом, парафином и т. п. [1]. [c.205]

Принятая на отечественных трансформаторных заводах методика определения напряжений шоявления скользящих разрядов вдоль поверхности (слоев) картона и его полного перекрытия следующая. Образцы картона подвергаются вакуумной сушке и пропитке трансформаторным маслом согласно режиму по ГОСТ 4194-62 и хранятся в холодном масле вплоть до их испытания. Взаимное расположение электродов и образца соответствует устройству типу 1 латунные электроды прямоугольной формы, без закругления краев, размером 20X20X25 мм устанавливаются поверх испытуемого [c.223]

Электрические характеристики кабельной бумага, обработанной по режиму, применяемому для обмоток масляных трансформаторов (вакуулшая сушка и пропитка трансформаторным маслом), пропитанной и пе пропитанной лаком МЛ-92, приведены в табл. 63. [c.253]

Все электрические характеристики Бартона определяются на образцах, прошедших вакуумную сушку с последующей пропиткой трансформаторным маслом. Указанная предварительная обработка картона, продолжительность которой указана в ГОСТ 12268-66, производится при остаточном давлен1Ш не выше 1300—2000 Па и приводит к сушке образцов картона до практически постоянной массы и пропитке маслом до состояния насыщения. [c.367]

Плотность фибры 1,1—1,4 кг/дм (более тяжелая фибра значительно лучше как по механическим, так и по электроизоляционным характеристикам). Недостатком ф ибры является высокая гигроско пичность, которая может быть уменьшена при пропитке трансформаторным маслом, парафином и т. п. Фибру шир 0К0 применяют в электротехнике как электроизоляционный (главным образо1М, для низких напряжений) и поделочный материал. Разновидность тонкой листовой фибры — л и т е р о и д — весьм а гибкий и прочный материал, использующийся, в частности, для пазовых прокладок в электрических машинах и т. п. Фибру используют в производстве специальных конструкций высоковольтных разрядников. [c.127]

Пропитка трансформаторным маслом или высыхающими маслами может произ-кодиться под вакуумом или при а мосферном давлевии. [c.272]

Пропитка ПСК-185 также изготовляется на основе битума, но здесь для достижения более низкой температуры застывания смазки битум растворяется в маловязком нпзкозастывающем трансформаторном масле. Для придания пропитке противогнилостных свойств в нее добавлен нафтенат меди и как антикоррозионная присадка — ингибитор ПБ 8/2-М. [c.70]

В трансформаторном масле фибра не размягчается, становится более хрупкой. Масло-впитываемость фибры находится в завясимо-сти от толщины в пределах 1,0—5,0 % после 24. ч пребывания в трансформаторном масле. Пропитка фибры маслом значительно повышает ее электрическую прочность например, электрическая прочность для фибры толщиной 0,5—0,8 мм (после предварительной сушкч при 100 °С в течение 11 ч) на во.здухе равна [c.244]

Конденсаторное масло (ГОСТ 5775-51) применяется для пропитки изоляции бумажных конденсаторов, получается из трансформаторного масла аа счет дополнительной очистки. Условная вязкость ВУ50 9—12 и ВУ20 37—45 (см. стр. 416). [c.332]

Маловязкое кабельное масло МН-2 представляет собой очищенное трансформаторное масло, изготовленное из доссорской нефти оно имеет низкую температуру застывания (—45° С) и высокие электрические характеристики (tg б при 100° С — не более 0,003 электрическая прочность — не менее 180 кв см). На кабельных заводах это масло подвергается дегазации, а иногда и дополнительной очистке. При повторном использовании его также очищают адсорбенто.м (отбеливающей землей). Данное масло предназначено для пропитки и наполнения маслонаполненных кабелей низкого и среднего давлений оно выпускается по ВТУ 474-56. В его состав входят нафтеновые (45%), парафиновые (53%) и ароматические (2%) углеводороды. [c.255]

Во всех случаях, когда это снециально не оговорено, качество трансформаторного масла, применяемого для пропитки картона, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 982-68 (масло сернокислой очистки) и ГОСТ 10121-62 (масло из сернистых нефтей селективной очистки). [c.365]

При пропитке необходимо добиваться, чтобы в древесине сохранялось наибольшее количество пропиточного материала. Для этой цели при пропитке древесины в олифе (вареном растительном маслс) или в трансформаторном масле, осуществляемой обычно методом проварки, следует охлаждать древесину непосредственно в пропитывающей жидкости. Необходимость соблюдения этого правила иллюстрируется рис. 5-18. Пропитка древесины может производиться при атмосферном давлении или под вакуумом при температуре ПО—130°С. В последнем случае пропитка происходит более полно и быстро. При пропитке смолами или лаками рекомендуется предварительное вакуумирование с последующей про-1ПНТК0Й под давлением. После пропитки олифой, термореактивной смолой или лаком необходима последующая термообработка для отверждения пропиточного состава. Не рекомендуется применять на воздухе древесину, пропитанную трансформаторным маслом, так как при нагревании масло будет вытекать, особенно из вращающихся деталей кроме того, поверхность деталей, пропитанных маслом, легко покрывается пылью. [c.195]

mash-xxl.info

Масло для дерева для наружных и внутренних работ: особенности выбора и применения

Существует достаточно много разновидностей масел для пропитки дерева. В столярном деле умение правильно выбрать состав и качественно выполнить пропитку стоят наравне, оба эти этапа одинаково важны. О тонкостях обработки разных пород дерева маслом мы и расскажем в нашем новом обзоре.

Процесс стабилизации древесины маслом освещён в сетевых источниках крайне скудно. При достаточно подробном описании техники нанесения, которая и без того вполне очевидна, очень редко раскрываются принципы действия масляной пропитки, тонкости работы с разными типами масел, а также поведение обработанной поверхности в разных условиях эксплуатации. А самое главное — абсолютно не освещён вопрос альтернативы дорогостоящим составам для пропитки и возможности самому готовить натуральную олифу со специальными добавками.

Натуральные и минеральные масла

Чтобы сделать правильный выбор стабилизирующего состава, нужно иметь чёткое понимание того, как работает пропитка маслом. Суть её заключается в формировании из текучего масла плотной вязкой субстанции, которая почти полностью ограничивает капиллярную миграцию влаги, а также лишает древесину питательной ценности для насекомых и микроорганизмов.

Не каждое масло способно вести себя таким образом. Для разновидностей растительного происхождения ключевую роль играет содержание глицеридов линолевой и линоленовой кислот, способных при различных внешних воздействиях отвердевать, формируя длинные полимерные цепочки. Наивысшим содержанием жирных кислот характеризуется льняное масло, чуть меньше их в конопляном. Масло тунгового дерева не сильно насыщено глицеридами, но в различных комбинациях с маслами других типов может создавать более прочную и плотную полимеризованную массу.

Конопляное масло

В естественных условиях масло твердеет крайне медленно, на это могут уходить месяцы, по прошествии которых на поверхности соберётся солидный слой пыли. Поэтому наиболее часто для пропитки дерева используется олифа — предварительно загущенное масло, способов подготовки которого существует несколько десятков. Последний этап наиболее сильной полимеризации происходит непосредственно на поверхности изделия при контакте с кислородом и под воздействием ультрафиолета. В таких условиях олифа способна отвердевать в течение нескольких суток.

Натуральная олифа

Ключевое отличие масел нефтяного происхождения (минеральных) — участие в полимеризации огромного количества разнообразных углеводородных соединений. Специальные составы для столярной обработки проходят долгую многоэтапную подготовку, потому и ценник на них заоблачный. Поэтому нет и не может быть гарантии, что обычное трансформаторное или компрессорное масло полимеризуется должным образом, а фактура поверхности сохранит натуральность. Про отработку и говорить не стоит: она пригодна исключительно для пропитки в защитных целях и только при условии, что с обработанным изделием будет исключён прямой контакт. Так что в дальнейшем под пропиткой маслом мы всегда будем подразумевать именно обработку натуральной олифой, иногда со специальными добавками, которую для простоты и красоты слога изредка будем называть маслом.

Минеральное масло для деревянных изделий

Используемые виды присадок

Полимерная плёнка, в которую превращается олифа, обладает единственным исключительным свойством — гидрофобностью. При этом она качественно препятствует просачиванию внутрь волокон воды в жидкой агрегатной фазе, хотя газообмен, в том числе и водяным паром, частично сохраняется — дерево не теряет природной способности «дышать».

Добиться более выдающихся свойств защитной пропитки можно с применением определённых добавок. Нужно понимать, однако, что покупное специальное масло уже обладает рядом свойств, которые описаны в аннотации; изменение пропорций компонентов, входящих в состав, может сделать поведение олифы непредсказуемым. Поэтому ставить эксперименты с добавками желательно только в процессе самостоятельного приготовления масел.

По действию присадки можно разделить на четыре группы:

1. Повышающие твёрдость и прочность полимерной плёнки. Обычно это достигается путём смешивания масел разных пород, то есть повышением разнообразия реагентов, но также могут использоваться присадки в виде натурального воска.

2. Обладающие антисептическими свойствами. Такие добавки помогают избежать предварительной пропиткибиозащитными составами, что не только улучшает впитываемость масла, но и благоприятно сказывается на сроках выполнения работ. В качестве антисептиков могут применяться как химические реагенты (бромиды, фториды), так и натуральные вещества, например, пчелиный прополис.

3. Ускоряющие полимеризацию. Поверхности внутренней отделки не испытывают жёсткого солнечного ультрафиолета и ограничены в контакте с кислородом, а потому твердеют очень медленно. Процесс можно ускорить введением в олифу металлических солей (сиккативов), но повышенное содержание соединений тяжёлых металлов не всегда вписывается в нормы строительной экологии.

4. Изменяющие декоративны свойства. Обычная олифа практически не меняет цвет дерева, но качественно его тонирует. Путём внесения колеров и мелкодисперсных пигментов можно придать покрытию совершенно иной цвет: от тёмно-каштанового до белесого или лимонного.

Нанесение масла и его выдержка

Настала очередь освоения нюансов технологии работ при стабилизации древесины. Первый этап — покрытие дерева маслом — зачастую описывается как обычное смачивание. Предполагается, что самым главным при нанесении остаётся движение кисти или тампона строго вдоль волокон, однако тонкостей на самом деле куда больше. В первую очередь это касается подготовки деревянного изделия: его столярная обработка должна быть полностью закончена, а поверхность тщательно зашлифована абразивной бумагой зернистостью не менее 300–360 грит. Естественно, влажность древесины на момент пропитки должна быть минимальной, в районе 12–14%.

Важнейший фактор качественной пропитки маслом — нанесение строго одинакового количества масла на каждую единицу площади поверхности за раз и одинаковое время его выдержки на всех участках. Эти два момента имеют ключевую важность: разное количество нанесённой олифы приведёт к появлению разности в цвете, а неравномерность при нанесении — к появлению потёков и тёмных пятен, которые впоследствии удалить практически невозможно.

Способ нанесения следует выбирать соразмерно обрабатываемой площади. Для небольших изделий хорошо подойдёт кисть из натурального ворса или тампон, для половых досок — валик с велюровой или меховой шубой. Для пропитки маслом стен сруба предпочтительно использовать установки безвоздушного распыления с шириной факела от 0,5 м. В большинстве случаев излишки масла требуется удалять после того, как покрытая поверхность перестаёт быть жирной и начинает слегка прилипать к пальцам. Время выдержки для разных составов сильно разнится и на него нужно ориентироваться, выбирая площадь участка, на который масло наносится за один приём. Исходить нужно из того расчёта, чтобы длительность нанесения олифы была на 10–15 минут меньше времени выдержки.

Что до движения вдоль или поперёк волокон — принципиальной разницы нет. Механического воздействия на дерево не оказывается, чтобы задрать мягкие волокна, нужно очень сильно постараться. Но следует помнить, что из-за увлажнения на древесине неизбежно поднимется мелкий ворс, который впоследствии обязательно нужно удалить лёгкой шлифовкой. И ещё одно предостережение: на торцах изделий масло впитывается существенно быстрее, тем не менее его нужно наносить в тех же количествах, что и на продольных срезах волокон.

Растирание пропитки

Масло должно наноситься не слишком обильно, но и не слишком тонким слоем. Найти золотую середину — это ключевой момент, иначе идеального качества вскрытия не добиться. Суть здесь примерно в том, что пока на внешнем слое масла схватывается плёнка, внутри состав ограничивается от контакта с кислородом и продолжает интенсивно впитываться. Однако способность к впитыванию разнится не только у отдельных пород, но даже на разных участках обрабатываемой детали. Чтобы в итоге масло легло равномерно, следует удалять излишки до того, как они окончательно полимеризуются.

Растирания масла можно избежать при обработке поверхностей, к которым не предъявляется высоких эстетических требований. Обычно так поступают с грубо обработанной древесиной: стенами сруба, потолочными балками и иже с ними. При этом наносить масло нужно со снижением расхода на 20–30% по сравнению с поверхностями, которые впоследствии будут обтираться.

Идеально растирать масло при помощи целлюлозных салфеток или хлопковой ткани, которая не оставляет мелких целлюлозных волокон. В отличие от процесса нанесения, при растирании направление волокон соблюдать строго обязательно. При этом втирать масло нужно не просто вдоль волокон, а против направления их роста, добиваясь тщательной закупорки сосудов.

Выше упоминалось, что время на растирание нужно определять с запасом в 10–15 минут. Делается это с той целью, чтобы сперва пройтись по всей поверхности и тщательно втереть излишки в поры, а после этого ещё несколько раз обтереть всю поверхность, увеличивая размах движений. Не последнюю роль при растирании масла играют силы трения, за счёт которых состав нагревается, а также интенсивное перемешивание для активизации окисления. Таким образом, есть все шансы добиться образования полимерной плёнки, имеющей равномерную толщину на всей поверхности изделия. Промасленную ветошь после использования нужно сразу утилизировать или хранить до утилизации в металлическом ящике на улице.

Многослойное нанесение и комбинирование масел

Хвойные породы дерева имеют высокую смолянистость и потому их обработка маслом обычно проводится только в один, максимум — в два этапа, после чего впитывание масла становится практически нулевым. А вот пропитка лиственных ценных пород может растянуться на два-три, а то и на пять слоёв. Логика здесь проста: нужно добиваться такого состояния поверхности, при котором впитывание прекращается практически полностью, иначе дерево не приобретает должной гидрофобности. Особенно это важно при работе с крупнососудистой древесиной: ольхой, дубом, вязом.

По большей части многослойное нанесение масла — повторение одних и тех же операций. Однако есть некоторые хитрости, например, использование в разных слоях составов с разным соотношением олифы и присадок. Для первого нанесения используется практически чистая жидкая олифа, возможно с небольшим добавлением антисептика или колера, выполняющего роль UV-фильтра. Иногда есть смысл повысить интенсивность впитывания введением в масло 15–20% скипидара. По мере продвижения к финальному слою в разогретое масло добавляют воск или живицу, увеличивают время выдержки и снижают расход. Естественно, такая практика требует сноровки: очень важно приспособиться к поведению дерева при контакте с маслом, опробовав выбранную технику нанесения на обрезках того же материала.

В процессе смачивания дерева, как уже было сказано, поднимается ворс. Его снятие — обязательная составляющая многослойного нанесения: параллельно со шлифовкой происходит удаление отвердевшей полимерной плёнки, открывается доступ к незакупоренным сосудам, за счёт чего происходит более глубокая и качественная пропитка. Последние один-два слоя рекомендуется не шлифовать, а полировать войлоком или сукном с небольшим добавлением на поверхность холодного растёртого воска.

Уход за промасленной древесиной

В эксплуатации промасленное дерево — один из наиболее беспроблемных материалов. Покрытие практически не тускнеет, не скалывается и не покрывается трещинами, как это часто бывает с лаком и краской. Но есть и минусы: такое древо менее устойчиво к повреждениям, хотя их и достаточно просто устранить, по крайней мере визуально, достаточно повторно пропитать вмятину или скол.

Пропитанная маслом древесина требует обновления покрытия с периодичностью от 2-х до 5-ти лет. Срок зависит как от структуры дерева и типа масла, так и от условий эксплуатации. К примеру, в уличных условиях постоянный контакт с водой и солнечным светом приводит к истощению защитной плёнки. Повторное нанесение ничем не отличается от первичного, но поверхность обязательно следует очищать мелкой наждачной бумагой от остатков масла, пыли и грязи, при этом пропитка должна выполняться сразу же после очистки.

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru

digest.wizardsoft.ru

Можно ли применять «отработку» для пропитки древесины? Трансформаторное масло для пропитки древесины