На 12 Вольт светодиод как подключить своими руками? Светодиодные лампы своими руками на 12 вольт


Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.

Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :

1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.

2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).3. Болгарка или ножовка по металлу.4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.

Пункт 1. Подготовка.

Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.

Пункт 2. Изготовление.

Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.

Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.

Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу - к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.

Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.

Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.

Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.

Пункт 3. Испытание.

Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.

В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.

Сравнение как было, как стало.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Своими руками: светодиодная лампочка — ER-KA.RU

Конечно, чтобы сделать такую лампочку, вам понадобится немало терпения и душевных сил, но, с другой стороны, бессчетные часы чистого яркого света вам обеспечены, и они того стоят. Светодиодная лампочка делается на базе обычной галогеновой лампы GU4 (MR11), и в результате получается девайс на 12 вольт, который можно использовать и дома, и на улице.

Нам нужно:— 1 галогеновая лампа (перегоревшая или новая, это уж как хотите), со снятым стеклом— светодиоды — столько, сколько хотите. Но не забывайте о том, что более чем с 22 светодиодами работать уже почти невыносимо.— доступ к сайту http://led.linear1.org/led.wiz — это онлайн-калькулятор схем для изготовления светодиодных лампочек, выдающий вам схему именно для вашего количества светодиодов, напряжения от источника питания и т.п.— супер-клей и монтажный клей. Можно использовать вообще любой клей, который быстро схватывается и сохнет.— медный провод— паяльник и припой— маленький кусочек листового алюминия толщиной 0,2 мм. Подойдет даже банка из-под «Кока-Колы», если вы сумеете выпрямить вырезанный из нее кусочек металла.— дырокол— резисторы — какие, смотрим по сгенерированной схеме— некоторые другие бытовые инструменты и много-много терпения

1. Выньте все ненужное из галогеновой лампы.Возьмите обычную отвертку и начните вынимать белую замазку (она видна около ножек лампы). Замазка отлично крошится, если как следует надавить на нее. Продолжайте это увлекательное занятие до тех пор, пока не сможете перейти к следующему этапу. Действуйте осторожно, потому что галогеновая лампа достаточно хрупкая, чтобы испортить ее слишком сильным нажатием на отвертку.

2. Выбейте лампочку из отражателя.После того, как вы вынули столько замазки, сколько смогли, возьмите молоток и положите лампочку на стол ножками кверху. Ударьте молотком по ножкам, мягко, но сильно. Галогеновая лампочка должна выпасть на стол, и отражатель останется пустым. Если в лампе останется немножко белой замазки, ничего страшного в этом нет — наоборот, это может пригодиться, когда вы продолжите работу.

3. Сделайте алюминиевый диск, на котором будут держаться светодиоды.Этот диск будет еще и дополнительно работать отражателем. Для тог, чтобы вырезать его, вам будет нужен бумажный шаблон. Такие шаблоны есть здесь, они рассчитаны на светодиоды диаметром 5 мм и распечатываются в натуральную величину.Распечатайте нужный вам шаблон и вырежьте его по контуру ножницами (дырочки вырезать не надо). Каплей клея зафиксируйте шаблон на листе алюминия и вырежьте алюминиевый круг по контуру шаблона. Затем выбейте в нем дырочки дыроколом.

4. Сгенерируйте схему соединения светодиодов.Для этого идем на страницу «LED series/parallel array wizard» и заполняем четыре поля:Source voltage (напряжение источника питания — обычно для таких ламп 12 вольт),diode forward voltage (напряжение самого светодиода. Оно различается для светодиодов разных цветов: IR — 1.5, красный — 2.0, оранжевый — 2.0, желтый — 2.1, зеленый — 2.2, истинный зеленый — 3.3, синий — 3.3, белый — 3.3, ультрафиолетовый — 3.3, сини (430 nm) — 4.6),diode forward current (mA) (сила тока светодиода в миллиамперах. Должна быть указана на упаковке светодиода. Если не указана, по умолчанию ставьте в этом поле «20»)number of LEDs in your array (количество светодиодов в вашем устройстве)Отмечаем «wiring diagram» и нажимаем «design my array». Появляется схема соединения светодиодов (вместе с резисторами).

5. Собираем светодиоды воедино.Положите диск на какую-нибудь подставку вроде той, что на фото. Если ничего подобного нет, можно взять кусок любой трубки, подходящей по диаметру (хоть картонной из рулона туалетной бумаги). Вставьте светодиоды в дырочки алюминиевого круга ножками вверх. Следите за тем, чтобы катод одного светодиода был рядом с анодом другого — так проще будет их паять.

Между светодиодами капайте чуть-чуть супер-клея. Делайте это очень аккуратно, чтобы клей не попал на ножки светодиодов, иначе когда вы станете их паять, клей даст почти прозрачный дымок, очень вредный для слизистой глаз. Плакать будете по меньшей мере час!

6. Сделайте финальную склейку.После того, как вы поставили на место все светодиоды, возьмите строительный клей (например, «Титан») и аккуратно залейте светодиоды до самых ножек, чтобы конструкция стала единым целым. Прежде чем клей окончательно застынет, может пройти от нескольких часов до суток, но лучше дождаться, пока клей не затвердеет.

7. Спаиваем ножки светодиодов.Возьмите ногтекуску (такая штучка, которой можно стричь ногти, как будто откусывая их) и подрежьте ножки светодиодов, помня, что рядом с катодом одного светодиода находится анод другого. Главное — не перепутать, где анод, где — катод.

Теперь спаиваем ножки. Схема советует делать цепочки по 4 светодиода в каждой — значит, спаиваем последовательно 4 светодиода, плюс к минусу. У начального светодиода цепочки, который будет подключен к питанию, оставляем длинной ножку «+», у конечного светодиода цепочки — ножку «-«. Чтобы не перепутать плюс с минусом, укоротите минусовые ножки наполовину.

8. Подсоединяем резисторы.Теперь у нас есть спаянные вместе светодиоды, от которых торчат шесть длинных плюсовых ножек и шесть коротких минусовых ножек. Самое время теперь припаять резисторы к минусовым ножкам.

Но сначала спаяйте плюсовые ножки светодиодов так, чтобы они все были соединены между собой. Это нужно сделать так, чтобы плюсовые ножки не соприкасались ни с какими другими, уже спаянными или нет, иначе нас ждет короткое замыкание.Теперь припаиваем резисторы к минусовым ножкам вертикально. Паяйте не слишком неторопливо — температура жала паяльника вполне может разрушить светодиод, с которым находится рядом.

После этого спаяйте резисторы вместе согласно схеме — желательно при это уже не располагать их вертикально, а уложить на светодиоды, чтобы вся конструкция вместилась в готовый отражатель.

В итоге, у нашей конструкции должны остаться только две группы «ножек» — плюсовые ножки светодиодов (плюс) и ножка резистора (минус). Припаиваем к ним по куску медного провода (или проволоки, что позволит имитировать цоколь галогеновой лампы) — тот, что припаян к минусу, должен быть покороче.Если у вас есть клеевой пистолет, заполните клеем все пространство между проводами и ножками, чтобы их не закоротило — впрочем, это опционально.

9. Сборка лампыТеперь возьмем отражатель от галогеновой лампы и вставим в него на светодиодный диск. Места должно быть более чем достаточно, если вы спаяли все примерно как на фотографии. После чего приклейте диск с отражателю любым строительным клеем или супер-клеем — приклейте как можно лучше, потому что этот слой клея — единственное, что делает лампу единым целым.

Подождите, пока клей застынет (лучше всего все это время держать светодиодный диск прижатым к отражателю), после чего перманентным маркером напишите на цоколе лампы, где плюс, где минус, и для какого напряжения она годится.

10. Финальные штрихи.Отрежьте провода (или проволоку) так, чтобы их длина была равна длине ножек галогенной лампы.

Настало время для проверки — подсоедините лампу к источнику тока на 12 вольт (подойдет автомобильный аккумулятор), задержите дыхание и… все работает!

На фотографии, к сожалению, не видно, насколько яркий свет производит эта лампа, но если смотреть на лампу в упор, этот свет ослепляет.Когда вы будете делать эту лампу, учтите, что очень важно, какие именно светодиоды вы выберете. Слегка рассеянный свет в нашем случае лучше, чем узконаправленный. И ещё: лучше всего такая лампа работает не с привычным нам напряжением примерно 230 вольт, а именно с 12-вольтовыми источниками тока.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

er-ka.ru

СВЕТОДИОДЫ НА 12 ВОЛЬТ

   Замена ламп накаливания на светодиоды в автомобиле очень популярное и верное решение. Чаще всего светодиоды используются в авто для подсветки фар, контрольных ламп, стоп сигналов, задних фонарей и внутри салона. Но всё большую популярность получают светодиоды в основных лампах ближнего и дальнего света, а также противотуманных фар. Наряду с многочисленными известными преимуществами, особенно радует в светодиодах возможность подключать их на 12 вольт аккумулятора авто.

   Есть различные варианты включения светодиодов от 12 вольт. Для питания одного белого светодиода необходимо 3.5 - 3.7 В. Но светодиод, как и любой полупроводник, имеет технологический разброс значения прямого напряжения. Поэтому не стоит строго придерживаться данных значений напряжения падения - можно встретить белый светодиод с прямым напряжением от 3-х вольт до 3,8. Поэтому лучше сделать расчёт по максимуму. При подключении допустим 4-х светодиодов последовательно, получаем напряжение 3.7х4=14.8 В, а ведь напряжение питания авто 12 вольт и светодиодов могут вообще не работать. Даже если их питать без резистора ограничителя тока. При подключении 3-х мощных светодиодов на ток 0,35А рассчитываем номинал токоограничительного резитора по формуле (Uпит-Uпадled)/Iобщ, тогда (12В-3.7х3)/0.35=2.57 Ом, выбираем ближайший номинал резистора из стандартного ряда с запасом - 2.7 Ом. Мощность резистора расчитываем по формуле Pрез=IобщхUпад, тогда 0.35х0.9=0.315. Берём резистор мощностью 0.5Вт.

   Аналогично проводим рассчёт количества светодиодов в группе при напряжении 24 В и любом другом. Наиболее распространенные напряжения питания светодиодов:для белых, синих, зеленых, ультрафиолетовых – 3,5 Вдля красных – 2-2,5 Вдля инфракрасных – 1,2-1,9 В

   Практически можно использовать несколько последовательно соединеных светодиодов с одним ограничивающим резистором при питании от 12 вольт, а можно каждый светодиод включать со своим резистором. Поэтому давайте рассмотрим два примера. Свой резистор для каждого светодиода, и общий резистор на последовательную цепочку из 3-х светодиодов. Напряжение бортовой сети авто при заведенном двигателе 14,9 В, при выключенном - около 12,6 В. Светодиоды синие, прямое напряжение 3,3 В, номинальный ток 20мА (0,02А).

 1. Отдельный резистор. R=(14,9-3,3)/0,02=580 Ом, принимаем 560 Ом. Максимальный ток Imax=(14,9-3,3)/560=20,7 мА, минимальный ток Imin=(12,6-3,3)/560=16,6 мА. Мощность резистора P=(14,9-3,3)х0,0207=0,24 Вт, принимаем 0,25 Вт.

 2. Общий резистор. R=(14,9-3х3,3)/0,02=250 Ом, принимаем 240 Ом. Максимальный ток в цепи Imax=(14,9-3х3,3)/240=20,8 мА, минимальный ток Imin=(12,6-3х3,3)/240=11,3 мА. Мощность резистора P=(14,9-3х3,3)х0,0208=0,11 Вт, принимаем 0,125 Вт.

   Изменение тока в цепи, а соответственно яркость светодиода, для режимов двигатель включен/выключен составляет:1. Изменение в 20,7/16,6=1,257 раза или 25%, что будет почти незаметно,2. Изменение в 20,8/11,3=1,841 раза или 45%, что конечно видно.

   Округление номинала резистора в большую или меньшую сторону не существенно. При питании светодиода, за счет округления номинала резистора, фактический ток по сравнению с расчетным изменится всего на несколько процентов, что не принципиально. Изменение прямого напряжения выразится в нескольких миливольтах. В любом случае помните: никогда не подключайте светодиоды к источнику напряжения без ограничительного резистора.

   Форум по светодиодам

   Обсудить статью СВЕТОДИОДЫ НА 12 ВОЛЬТ

radioskot.ru

На 12 Вольт светодиод как подключить своими руками?

Светодиоды (12 вольт) часто используются для тюнинга автомобилей. Также они могут устанавливаться для освещения небольшого помещения. Выпускаются устройства различной формы, и по яркости они довольно сильно отличаются. На рынке представлено множество производителей. Для того чтобы правильно подключить светодиод, следует учитывать тип источника питания. Также важно оценить параметры модели. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть конкретные схемы подключения светодиодов на 12 В.

Подключение к низкочастотному блоку питания

На 12 вольт светодиод к низкочастотному блоку питания подключается через селективный резистор. Для регулировки светового потока используются модуляторы. Некоторые специалисты рекомендуют перед подключением светодиода проверять номинальное сопротивление в цепи. Указанный параметр не должен превышать 3.3 Ом. Также оценивается проводимость модулятора.

Если рассматривать устройство открытого типа, то указанный параметр должен составлять около 20 мк. Также на рынке представлены недорогие коммутируемые модуляторы. У них очень высокая пропускная способность. Однако у модуляторов такого типа есть несколько недостатков. В первую очередь у них очень высокое энергопотребление. Также важно учитывать, что показатель цветовой температуры устройства при их использовании достигает 700 мк. Для светодиодов на 12 В это довольно много.

Сверхъяркий светодиод 12 вольт к высокочастотному блоку можно подключить через простое реле. В данном случае модулятор подбирается открытого типа. Многие эксперты советуют не использовать какие-либо усилители. В первую очередь они повышают параметр светового потока. Таким образом, светодиоды для освещения (12 вольт) быстро перегреваются. В среднем показатель проводимости тока должен составлять 25 мк. Перед подключением светодиода к сети проверяется параметр номинального сопротивления. Сделать это может любой человек при помощи тестера. В среднем номинальное сопротивление при использовании открытого модулятора обязано составлять не более 4 Ом. Если рассматривать схемы с большим количеством светодиодов, то в этом случае нужно подбирать триггер. Указанный элемент может продаваться с фильтром либо без него.

Последовательное подключение

Наиболее часто светодиоды (12 вольт) подключаются в последовательном порядке. В результате образуется лента. Для регулировки мощности светового потока используются модуляторы. Некоторые специалисты устанавливают расширители с регуляторами. В любом случае реле подбирается на два контакта. Также важно отметить, что параметр номинального сопротивления не должен превышать 35 Ом. Перед расширителем устанавливается фильтр пропускного типа. Для того чтобы избежать кротких замыканий, на конце цепи фиксируется изолятор. В среднем параметр цветовой температуры должен быть не более 500 К.

Параллельное подключение

Параллельное подключение светодиодов встречается довольно редко. Для того чтобы лампы не перегорали, используется контактный модулятор. Если рассматривать вариант со светодиодной лентой на 12 В, то целесообразнее применять импульсный трансивер. На рынке он продается с системой защиты. В среднем параметр проводимости тока у него не превышает 30 мк. Усилители для подключения используются редко. Для того чтобы регулировать мощность светового потока, разрешается применять триггеры.

Если рассматривать двухразрядные модификации, то конденсаторы применяются с одним переходником. Также важно отметить, что уровень номинального сопротивления зависит от пропускной способности резистора. Если рассматривать вариант подключения с трехразрядным триггером, то конденсаторы применяются без переходника. В данном случае модулятор разрешается использовать лишь с тиристором. Фильтры для стабилизации напряжения устанавливаются редко.

Схемы с емкостными конденсаторами

На 12 вольт светодиод через емкостный конденсатор разрешается подключать только в последовательном порядке. Если рассматривать схему с лентой ламп, то тиристор используется с одним переходником. В данном случае фильтры применяются без обмотки. Для того чтобы избежать случаев короткого замыкания, необходимы стабилитроны. Они являются довольно компактными. Устанавливать их следует за фильтрами. Конденсатор в данном случае фиксируется на модуляторе. Для регулировки светового потока необходим контроллер. Если подбирать устройство однополюсного типа, то параметр номинального сопротивления будет составлять около 50 Ом. Также важно отметить, что цветовая температура устройства зависит от проводимости контроллера.

Использование демпфирующих конденсаторов

На 12 вольт светодиод через демпфирующий конденсатор разрешается подключать без усилителя. Триггер в данном случае используется с одним переходником. Многие эксперты расширитель устанавливают без изолятора. Если рассматривать схему с одним конденсатором, то модулятор используется открытого типа. Устанавливать его следует через переходник. Если рассматривать схему на два конденсатора, то в этом случае модулятор используется закрытого типа. Также важно отметить, что резистор разрешается устанавливать только с регулятором. Для подсоединения контроллера придется воспользоваться паяльником. Перед включением светодиода на 12 В проверяется общий уровень номинального сопротивления в цепи. Указанный параметр не должен превышать 35 Ом. Если он больше, значит, резистор подбирается более высокой мощности.

Применение поглощающих фильтров

Маленькие светодиоды (12 вольт) через поглощающий фильтр подключить довольно просто. В данном случае модулятор разрешается устанавливать с различной пропускной способностью. Основное преимущество поглощающих фильтров кроется в понижении цветовой температуры. В результате светодиоды LED (12 вольт) способны проработать очень долго. Световой поток в среднем колеблется в районе 4 лм. Также важно отметить, что тиристоры используются только при параллельном подключении. Для регулировки мощности светового потока необходимы контроллеры. На рынке их можно найти с обкладкой и без нее. Также есть другие типы, которые включают в себя тетроды. В данном случае их рассматривать не следует.

Светодиоды с волновыми ресиверами

На 12 вольт светодиод через волновой ресивер разрешается подключать только с открытым модулятором. В данном случае резисторы используются импульсного типа. Многие эксперты рекомендуют не применять поглощающие фильтры. Трансивер устанавливается с проходным изолятором. Иногда уровень номинального сопротивления может сильно повышаться в цепи. Чтобы решить представленную проблему, следует использовать сетчатые фильтры. На рынке они продаются разного размера. Расширитель в цепи используется с двумя переходниками. Если рассматривать схему с триггером, то светодиод следует устанавливать через усилитель. Таким образом решится проблема с резким повышением цветовой температуры.

Светодиод "Панасоник"

Светодиоды (3мм) 12 вольт "Панасоник" часто устанавливаются на машины. Для подключения модели применяются волновые трансиверы. Они являются очень компактными, также важно отметить, что устройства не требуют установки дополнительного усилителя. Если рассматривать схему на два модулятора, то параметр номинального сопротивления должен составлять около 40 Ом. Также важно обращать внимание на показатель проводимости тока. С этой целью нужно воспользоваться тестером. Расширители часто используются с одним переходником. В этом случае светодиод на 12 В устанавливается за резистором. В среднем показатель номинального сопротивления должен составлять около 45 Ом.

Светодиод "Филипс"

Светодиоды (12 вольт) для авто "Филипс" подключаются через открытый модулятор. Цветовая температура модели равняется 300 К. В среднем световой поток устройства не превышает 450 лм. Если рассматривать схему с обычным модулятором, то светодиоды (12 вольт) для авто используются с контроллером. В данном случае важно в начале цепи установить изолятор. Еще эксперты рекомендуют использовать поглощающий фильтр. Для регулировки светового потока светодиода на 12 В не обойтись без качественного контроллера. В данном случае резистор подбирается одноконтактного типа.

Подключение светодиода "Делюкс"

Светодиод на 12 В компании "Делюкс" отличается высоким параметром цветовой температуры. Для того чтобы устройство не перегорало при длительном использовании, устанавливают открытые модуляторы. В последнее время модели стали выпускать с проходными резисторами. Они предназначены для повышения проводимости тока. Однако важно отметить, что показатель потребления электроэнергии значительно повысится. Расширитель перед светодиодом на 12 В устанавливается с изолятором. Фильтры чаще всего применяются поглощающего типа. Устанавливать их следует в начале цепи. Многие эксперты перед включением светодиода проверяют уровень номинального сопротивления. Он должен составлять не более 55 Ом.

fb.ru

Как подключить светодиод к 12 вольтам: расчет подключения в схемах

Содержание:
  1. Особенности подключения светодиодов
  2. Определение полярности светодиода
  3. Расчет подключения светодиодов в схемах на 12 и 220 вольт
  4. Видео: Ошибки при подключении светодиодов

Светодиоды уже давно используются в различных сферах жизни и деятельности людей. Благодаря своим качествам и техническим характеристикам, они приобрели широкую популярность. На основе этих источников света создаются оригинальные светотехнические конструкции. Поэтому у многих потребителей довольно часто возникает вопрос, как подключить светодиод к 12 вольтам. Данная тема очень актуальна, поскольку такое подключение имеет принципиальные отличия от других типов ламп. Следует учитывать, что для работы светодиодов используется только постоянный ток. Большое значение имеет соблюдение полярности при подключении, в противном случае, светодиоды просто не будут работать.

Особенности подключения светодиодов

В большинстве случаев для подключаемых светодиодов требуется ограничение тока с помощью резисторов. Но, иногда вполне возможно обойтись и без них. Например, фонарики, брелоки и другие сувениры со светодиодными лампочками питаются от батареек, подключенных напрямую. В этих случаях ограничение тока происходит за счет внутреннего сопротивления батареи. Ее мощность настолько мала, что ее попросту не хватит, чтобы сжечь осветительные элементы.

Однако при некорректном подключении эти источники света очень быстро перегорают. Наблюдается стремительное падение яркости свечения, когда на них начинает действовать нормальный ток. Светодиод продолжает светиться, но в полном объеме выполнять свои функции он уже не может. Такие ситуации возникают, когда отсутствует ограничивающий резистор. При подаче питания светильник выходит из строя буквально за несколько минут.

Одним из вариантов некорректного подключения в сеть на 12 вольт является увеличение количества светодиодов в схемах более мощных и сложных устройств. В этом случае они соединяются последовательно, в расчете на сопротивление батарейки. Однако при перегорании одной или нескольких лампочек, все устройство выходит из строя.

Существует несколько способов, как подключить светодиоды на 12 вольт схема которых позволяет избежать поломок. Можно подключить один резистор, хотя это и не гарантирует стабильную работу устройства. Это связано с существенными различиями полупроводниковых приборов, несмотря на то, что они могут быть из одной партии. Они обладают собственными техническими характеристиками, отличаются по току и напряжению. При превышении током номинального значения один из светодиодов может перегореть, после этого остальные лампочки также очень быстро выйдут из строя.

В другом случае предлагается соединить каждый светодиод с отдельным резистором. Получается своеобразный стабилитрон, обеспечивающий корректную работу, поскольку токи приобретают независимость. Однако данная схема получается слишком громоздкой и чрезмерно загруженной дополнительными элементами. В большинстве случаев ничего не остается, как подключить светодиоды к 12 вольтам последовательно. При таком подключении схема становится максимально компактной и очень эффективной. Для ее стабильной работы следует заранее позаботиться об увеличении питающего напряжения.

Определение полярности светодиода

Чтобы решить вопрос, как подключить светодиоды в цепь 12 вольт, необходимо определить полярность каждого из них. Для определения полярности светодиодов существует несколько способов. Стандартная лампочка имеет одну длинную ножку, которая считается анодом, то есть, плюсом. Короткая ножка является катодом – отрицательным контактом со знаком минус. Пластиковое основание или головка имеет срез, указывающий на место расположения катода – минуса.

В другом способе необходимо внимательно посмотреть внутрь стеклянной колбочки светодиода. Можно легко разглядеть тонкий контакт, который является плюсом, и контакт в форме флажка, который, соответственно, будет минусом. При наличии мультиметра можно легко определить полярность. Нужно выполнить установку центрального переключателя в режим прозвонки, а щупами прикоснуться к контактам. Если красный щуп соприкоснулся с плюсом, светодиод должен загореться. Значит черный щуп будет прижат к минусу.

Тем не менее, при кратковременном неправильном подключении лампочек с нарушением полярности, с ними не произойдет ничего плохого. Каждый светодиод способен работать только в одну сторону и выход из строя может случиться только в случае повышения напряжения. Значение номинального напряжения для отдельно взятого светодиода составляет от 2,2 до 3 вольт, в зависимости от цвета. При подключении светодиодных лент и модулей, работающих от 12 вольт и выше, в схему обязательно добавляются резисторы.

Расчет подключения светодиодов в схемах на 12 и 220 вольт

Отдельный светодиод невозможно напрямую подключить к источнику питания на 12 В поскольку он сразу же сгорит. Необходимо использование ограничительного резистора, параметры которого рассчитываются по формуле: R= (Uпит-Uпад)/0,75I, в которой R является сопротивлением резистора, Uпит и Uпад – питающее и падающее напряжения, I – ток, проходящий по цепи, 0,75 – коэффициент надежности светодиода, являющийся постоянной величиной.

В качестве примера можно взять схему, используемую при подключение светодиодов на 12 вольт в авто к аккумулятору. Исходные данные будут выглядеть следующим образом:

  • Uпит = 12В – напряжение в автомобильном аккумуляторе;
  • Uпад = 2,2В – питающее напряжение светодиода;
  • I = 10 мА или 0,01А – ток отдельного светодиода.

В соответствии с формулой, приведенной выше, значение сопротивления будет следующим: R = (12 – 2,2)/0,75 х 0,01 = 1306 Ом или 1,306 кОм. Таким образом, ближе всего будет стандартная величина резистора в 1,3 кОм. Кроме того, потребуется расчет минимальной мощности резистора. Данные расчеты используются и при решении вопроса, как подключить мощный светодиод к 12 вольтам. Предварительно определяется величина фактического тока, которая может не совпадать со значением, указанным выше. Для этого используется еще одна формула: I = U / (Rрез.+ Rсвет), в которой Rсвет является сопротивлением светодиода и определяется как Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом. Следовательно, ток в цепи составит: I = 12 / (1300 + 220) = 0,007 А.

В результате, фактическое падение напряжения светодиода будет равно: Uпад.свет = Rсвет х I = 220 х 0,007 = 1,54 В. Окончательно значение мощности будет выглядеть так: P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (12 -1,54)²/ 1300 = 0,0841 Вт). Для практического подключения значение мощности рекомендуется немного увеличить, например, до 0,125 Вт. Благодаря этим расчетам, удается легко подключить светодиод к аккумулятору 12 вольт. Таким образом, для правильного подключения одного светодиода к автомобильному аккумулятору на 12В, в цепи дополнительно понадобится резистор на 1,3 кОм, мощность которого составляет 0,125Вт, соединяющийся с любым контактом светодиода.

Расчет подключения светодиода к сети 220В осуществляется по такой же схеме, что и для 12В. В качестве примера берется такой же светодиод с током 10 мА и напряжением 2,2В. Поскольку в сети используется переменный ток напряжением 220В, расчет резистора будет выглядеть следующим образом: R = (Uпит.-Uпад.) / (I х 0,75). Вставив в формулу все необходимые данные, получаем реальное значение сопротивления: R = (220 — 2.2) / (0,01 х 0,75) = 29040 Ом или 29,040 кОм. Ближайший стандартный номинал резистора – 30 кОм.

Далее выполняется расчет мощности. Вначале определяется значение фактического тока потребления: I = U / (Rрез.+ Rсвет). Сопротивление светодиода рассчитывается по формуле: Rсвет = Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом. Следовательно, ток в электрической цепи будет составлять: I = 220 / (30000 + 220) = 0,007А. В результате, реальное падение напряжение на светодиоде будет следующим: Uпад.свет = Rсвет х I = 220 х 0,007 = 1,54В.

Для определения мощности резистора используется формула: P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (220 -1,54)² / 30000 = 1,59Вт. Значение мощности следует увеличить до стандартного, составляющего 2Вт. Таким образом, чтобы подключить один светодиод к сети с напряжением 220В понадобится резистор на 30 кОм с мощностью 2Вт.

Однако в сети протекает переменный ток и горение лампочки будет происходить лишь в одной полуфазе. Светильник будет выдавать быстрый мигающий свет, с частотой 25 вспышек в секунду. Для человеческого глаза это совершенно незаметно и воспринимается как постоянное свечение. В такой ситуации возможны обратные пробои, которые могут привести к преждевременному выходу из строя источника света. Чтобы избежать этого, выполняется установка обратно направленного диода, обеспечивающего баланс во всей сети.

Ошибки при подключении

electric-220.ru

Светодиодные лампы своими руками на 220 вольт

Светодиодная лампа своими руками

Наверняка у многих лежат в ненужном хламе неисправные лампы КЛЛ. И выкинуть жалко, и применить некуда. В этой статье рассказано, как за пару часов изготовить светодиодную лампу на базе цоколя от КЛЛ любого типа. Нам понадобятся обычные инструменты. паяльник, плоскогубцы, припой, соединительные провода и кое-какие электронные компоненты. Хотелось бы напомнить, что при конструировании устройств с питанием от сети 220 В нужно соблюдать осторожность.

Достаем из дальнего угла имеющуюся неисправную компактную люминесцентную лампу. В моем случае ей оказалась лампа 20 Вт производства неизвестной китайской фирмы под маркой Космос .

Обычно такие лампы собраны на защелках - выступах из корпуса, поэтому нужно внимательно рассмотреть цоколь и найти места, которые можно поддеть отверткой и вскрыть цоколь. Аккуратнее с трубками - они могут лопнуть. Также постарайтесь не оторвать провода, идущие к цоколю - к ним мы припаяем светодиодный драйвер.

Внутри лампы расположена плата электронного пускорегулирующего аппарата. Эта плата нам не понадобится.

А понадобятся нам вот такие светодиоды с названием HK6. Их особенность в том, что они многокристальные - то есть каждый диод содержит шесть кристаллов, соединенных параллельно. Благодаря этому диод довольно ярко светит, хотя и не считается мощным. Параметры диода. напряжение около 3,3 В, ток 100-120 мА.

Верхняя часть цоколя представляет собой крышечку с шестью отверстиями, в которых раньше находились трубки КЛЛ. Теперь это будут места для светодиодов. Изготовим для нее основание из любого подходящего куска пластика или даже плотного картона.

Равномерно прокалываем шилом по две дырки напротив каждого отверстия. В эти дырки вставляем вывода светодиодов. Если вы используете толстый пластик - вывода будут плотно держаться в дырках и дополнительное крепление не понадобится. Если же картон - зафиксируйте вывода каплей клея.

Для питания мы будем использовать драйвер RLD2-1. Этот драйвер рассчитан на питание от сети 220 вольт и допускает последовательное подключение трех белых одноваттных светодиодов. Один светодиод HK6 - это примерно треть ватта, поэтому соединение будет следующим. Соединяем по три светодиода параллельно, а затем эти цепочки соединим последовательно.

Поскольку мне сохранить в целости провода от цоколя не удалось, пришлось их заново припаивать.

Между драйвером и платой нужно проложить еще один кружок пластика или картона. Греться в лампе нечему, поэтому материал прокладки может быть любым. Так мы избежим опасности замыкания между деталями схемы драйвера и светодиодами.

В заключение мы собираем лампу, используя штатный способ сборки КЛЛ и проверяем работоспособность нашей конструкции.

В итоге мы получили лампу мощностью около 3 ватт и силой света около 150-200 люмен. Напомню, что это примерный аналог лампы накаливания можностью 20-30 Вт. Но благодаря белому цвету свечения, светодиодная визуально кажется ярче. В качестве вспомогательного источника освещения в местах, где сильное освещение ни к чему, эта лампа вполне подойдет. Ее даже выключать не надо - 3 ватта счетчик и ваш карман просто не заметят ) Само собой, в зависимости от конструкции, количество светодиодов и тип драйвера могут быть другими. Главное, что дает нам неисправная лампа - качественный цоколь и корпус под светодиоды. Добавим, что подгибая вывода светодиодов, можно изменить размер освещаемой площади. По этому принципу своими руками можно изготовить любой светодиодный светильник.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

Рассмотрим, как лампу накаливания превратить в светодиодную. Лампы накаливания служат нам не долго и уступают свои места светодиодам. Сегодня мы превратим такую лампу накаливания в светодиодную своими руками. Лампа будет гораздо экономичней и приятной на свет. Питаться наша самодельная светодиодная лампа будет от сети 220 вольт. Мы рассмотрим два варианта питания светодиодов от сети. В первом сетевое напряжение поступает на конденсаторный источник питания, в котором функции гасящего сопротивления исполняет реактивное сопротивление конденсатора. Это лучше чем активное сопротивление, так как, на реактивном не выделяется теплота. В результате экспериментов выяснилось что для получения хорошей яркости (достаточно большого тока через светодиоды) нужна емкость около 10 мкФ. Так как конденсатора такой емкости в наличии небыло, вместо него установлено три параллельно включенных конденсатора по 3,3 мкФ 250V.

Резистор R1 служит для разрядки конденсаторов после выключения схемы. Далее, выпрямитель. Здесь мостовой выпрямитель на четырех диодах 1N4007. Так как выпрямитель мостовой, то пульсации меньше чем в схеме (Л.1), поэтому емкость конденсатора С4 стало возможным снизить до 22 мкФ. Этот конденсатор должен допускать работу на напряжении не ниже суммарного напряжения падения на светодиодах (115,2V). В данном случае конденсатор на 160V, что более чем достаточно. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора С4 после выключения питания. Он нужен больше на случай ремонта, чтобы после отключения блока светодиодов емкость разряжалась. Хотя, от этого резистора можно и отказаться.

Второй же вариант более простой и предназначен для питания двенадцати светодиодов от 220 вольт.

Заранее берем кусок ватмана и на нее делаем дырки для ножек светодиодов. Затем вставляем светодиоды и с задней стороны припаиваем. Почему именно ватман? просто так удобней поместить все в лампу накаливания. Теперь берем саму лампу (желательно не рабочую) и молоток. Нам для работы нужен гладкий стол. Аккуратно молотком нужно нанести серию очень легкиx ударов по цоколю лампы, и постепенно нужно вращать ее. Когда цоколь оторвется значит половину работы вы уже сделали. Далее можно обрезать нижнюю часть лампы инструментом для резки стекла или же аккуратно сломать заднюю часть лампы и снять стеклянный держатель вольфрамовой нитки. После снятия берем наши светодиоды которые прикреплены к ватману и к нему при помощи силикона прикрепляем стойку которую можно сделать из пасты обыкновенной ручки.

Все места крепления стойки нужно приклеить силиконом. Стойку к цоколю ламп прикрепляем роже силиконом. Далее нужно блок питания припаять к общим проводам идущиx от светодиодов и при помощи скотча прикрепить цоколь лампы к основному стеклу лампы ( не следует использовать для такой цели клей. лучший вариант обыкновенный прозрачный скотч). После нужно прикрутить лампу на свое место и все готово. Данная светодиодная лампа, сделанная своими руками потребляет ничтожный ток и в десятки раз долговечна, чем обыкновенная лампа накаливания.

Прибор для уменьшения показаний электросчётчика

МОЩНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

Полный переход к светодиодному освещению была давней идеей, но все не хватало времени и финансов для реализации. Для начала было решено собрать светодиодную лампу для освещения гостиной (40м/кв). К счастью для этой комнаты у меня уже был LED модуль на 6 ватт и одна отдельная панель на 3 ватта. Но 9 ватт светодиодного света явно недостаточно для нормального освящения такой комнаты, приходилось также включать лампу накаливания на 40 ватт.

К счастью, недавно в магазине были куплены светодиодные лампы на 4 и 3 ватт. Было решено собрать из двух ламп одну мощную. Для этого лампы были полностью разобраны, из общей платы выпаяны светодиоды, сняты также встроенные ИБП.

В итоге у нас есть общим числом 7 сверхярких светодиода на 1 ватт каждый. Недолго думая, решил установить их на корпусе от электронного трансформатора.

Сам корпус алюминиевый, поэтому с охлаждением проблем не должно возникнуть.

Вначале были просверлены отверстия для монтажных проводов. Для соединения светодиодов использовались провода марки МГТФ.

Изолируем блоки питания и помещаем их в корпусе. Для их крепления был использован клей момент.

Три светодиода из первой лампы подключены последовательным образом и питаются от родного (встроенного в лампу) блоком питания, также и со светодиодами второй лампы.

Светодиоды прикрепляются на поверхность при помощи капельки супер клея (опыт показывает, что такая незначительная доля супер клея не препятствует теплоотдаче).

Теперь тестируем нашу самодельную лампу, включая ее в сеть 220 вольт. Советую не смотреть на лампу! Очень яркий свет может повредить вашему зрению, для тестов желательно использовать солнцезащитные очки.

Самодельная LED лампа установлена на потолке, вместо люстры. Сейчас эта комната полностью освящается светодиодным светом. Освещение позволяет спокойно работать на компьютере, учить уроки, читать книги и даже вязать (а что? тоже искусство!). 9 и 7 ватт. освещают всю комнату, как это сделала бы лампа накаливания в 75 ватт.

В будущем, планируется заменить все лампочки накаливания в доме, но на это уйдет немало денежных средств и куча времени.

Прибор для уменьшения показаний электросчётчика

Светодиодная лампа дневного света

Решивший идти в ногу со временем, да и сэкономить в дальнейшем свои средства я решил сделать некое полезное новшество. А точнее переделать светильники с лампами дневного света в светильники с лампами светодиодными. Срок службы высок, экономия велика, а стоимость не намного дороже. Конечно, можно купить, но купить это поверьте дороговато, по сравнению со сделанной версией.

Начнем. Купил я для начала лампу дневного света мощностью 13 ватт (понадобиться 2 штуки) и длиной где-то с полметра.

Далее купил светодиодную ленту. Не просто купил, а долго выбирал ещё, если быть точным. Светодиодных лент большое разнообразие на рынке радиоэлектронике: и цветные и белые, и мелкие и большие. Выбор свой останови на ленте с естественным светом (не холодным и не тёплым – чисто белый), мощностью 14 ват на метр при питании 12 вольт.

Вот её схема:

Как видно из схемы светодиоды подключаются по 3 в группе. Эту схему я буду переделывать, чтобы подключить светодиодную ленту в 230 вольтам переменного напряжения без всяких дорогостоящих и не нужных преобразователей.

Видим внутри импульсный преобразователь для дневной лампы. Откладываем его недалеко – он нам ещё пригодиться.

Теперь нам необходимо произвести небольшие расчеты, чтобы подсчитать сколько групп светодиодом нам нужно для сети 230 вольт. 230 вольт после выпрямления превратиться в 250 воль, а то и больше, есть такой эффект преобразования переменного напряжения в постоянное. Берем 250 вольт и делим на 12 воль (так кА одна секция из трех светодиодов питается от 12 вольт), получаем 20,8333. Округляем всегда в большую сторону и дерм в запас ещё секцию, и получаем 22, то есть 22 секции. В общем, будет светить 66 светодиодов. Схема подключения параллельна:

Далее нам нужен выпрямитель постоянного тока, его я сделал из той же лампы. Достаем выдранный из лампы преобразователь и откусываем по конденсатор. Диоды с конденсатором находятся отдельно, так что нужно просто отломить плату в соответствующем месте, паять практически не придется, за исключением только провода.

Параллельно соединенная светодиодная лента (из 22 секций) у меня получилась в длину около метра. Естественно в один светильник это количество светодиодов заключить сложно – очень узкий, да и не нужно. Поэтому я купил два светильника, соединил параллельно, в каждый наклеил светодиодную ленту в один ряд. Лента самоклеющая с клеевым слоем, но советую дополнительно промазать суперклеем. Склеил, собрал, подключил.

Самый большой плюс, на мой взгляд, это направленность свечения: в бок практически не светят и не слепят, а вот стол освещают отлично.

Как из компактной люминесцентной лампы сделать светодиодную

Из сгоревшей компактной люминесцентной лампы можно сделать ей замену и при этом она будет практически вечная. Я расскажу как это сделать.

Сборка: Сгоревшую компактную люминесцентную лампу надо аккуратно разобрать и новую схему паяем навесным монтажом прямо внутри цоколя. Предохранитель оставляем, который был в лампе. Диоды 1N4007 добыты из платы этой же лампы. К ним добавляем конденсатор 1мкф 630 вольт К73-17 и один электролит.

Электролит подойдет практически любой на напряжение 50 вольт или выше, ну и емкостью больше 100 мкф. Еще нужны 4 кусочка светодиодной ленты. Как правило лента выпускается, чтобы ее можно было делить кусочками по 12 вольт.

В данном случае на одном таком кусочке 3 светодиода. Отрезаем 4 кусочка по 3 светодиода и включаем их последовательно. Чтобы детали не болтались, внутри цоколя их можно приклеить любым клеем. Вырезаем из какого-нибудь материала удлинитель цоколя. Я использовал пенокартон — он легко обрабатывается.

Схема питания самодельной светодиодной лампы

Сборка светодиодной лампы

Ниже на фото почти готовая вечная светодиодная лампа. Осталось жидкими гвоздями подровнять неровности и затем высушить, после чего лента спрячется под белыми жидкими гвоздями и получится, что выглядывать будут только светодиоды.

Пока жидкие гвозди еще не затвердели, то их поверхность можно сделать очень гладкой при помощи воды и у лампы будет хороший внешний вид (почти как настоящая). Поставил такую же в общий с соседями коридор почти год назад и с тех пор забыли как менять лампочки.

Такая светодиодная лампочка уже неплохо начинает светиться с

40 вольт, при 220 вольтах на 3-х диодном отрезке 11,5 вольт, а при 250 вольтах 12 вольт, т.е. ей ни какие перепады сетевого напряжения не страшны.

Светит она не слабо. Если каждый чип 5050 SMD дает примерно 10-15 люмен яркости (в каждом 3 кристалла как у 3528), то получается 120 180 люмен. Единственный, пожалуй, недостаток — гальваническая связь с сетью в открытом виде, т.е. при обращении с ней необходимо это учитывать и принимать соответствующие меры предосторожности.

А это еще одна, но светит в два раза сильнее.

Еще одна самодельная лампочка, но в 2 раза мощнее предыдущей. В ней добавлен еще один конденсатор 1 мкф 630 вольт в параллель С1 и еще 4 отрезка по 3 светодиода, что в итоге получилось 24 светодиода и суммарный световой поток около 360 люмен.

Схема питания самодельной светодиодной лампы:

Источники:

www.sferatd.ru

Светодиодные лампы своими руками на 220 вольт

Светодиодная лампа своими руками

Наверняка у многих лежат в ненужном хламе неисправные лампы КЛЛ. И выкинуть жалко, и применить некуда. В этой статье рассказано, как за пару часов изготовить светодиодную лампу на базе цоколя от КЛЛ любого типа. Нам понадобятся обычные инструменты. паяльник, плоскогубцы, припой, соединительные провода и кое-какие электронные компоненты. Хотелось бы напомнить, что при конструировании устройств с питанием от сети 220 В нужно соблюдать осторожность.

Достаем из дальнего угла имеющуюся неисправную компактную люминесцентную лампу. В моем случае ей оказалась лампа 20 Вт производства неизвестной китайской фирмы под маркой Космос .

Обычно такие лампы собраны на защелках - выступах из корпуса, поэтому нужно внимательно рассмотреть цоколь и найти места, которые можно поддеть отверткой и вскрыть цоколь. Аккуратнее с трубками - они могут лопнуть. Также постарайтесь не оторвать провода, идущие к цоколю - к ним мы припаяем светодиодный драйвер.

Внутри лампы расположена плата электронного пускорегулирующего аппарата. Эта плата нам не понадобится.

А понадобятся нам вот такие светодиоды с названием HK6. Их особенность в том, что они многокристальные - то есть каждый диод содержит шесть кристаллов, соединенных параллельно. Благодаря этому диод довольно ярко светит, хотя и не считается мощным. Параметры диода. напряжение около 3,3 В, ток 100-120 мА.

Верхняя часть цоколя представляет собой крышечку с шестью отверстиями, в которых раньше находились трубки КЛЛ. Теперь это будут места для светодиодов. Изготовим для нее основание из любого подходящего куска пластика или даже плотного картона.

Равномерно прокалываем шилом по две дырки напротив каждого отверстия. В эти дырки вставляем вывода светодиодов. Если вы используете толстый пластик - вывода будут плотно держаться в дырках и дополнительное крепление не понадобится. Если же картон - зафиксируйте вывода каплей клея.

Для питания мы будем использовать драйвер RLD2-1. Этот драйвер рассчитан на питание от сети 220 вольт и допускает последовательное подключение трех белых одноваттных светодиодов. Один светодиод HK6 - это примерно треть ватта, поэтому соединение будет следующим. Соединяем по три светодиода параллельно, а затем эти цепочки соединим последовательно.

Поскольку мне сохранить в целости провода от цоколя не удалось, пришлось их заново припаивать.

Между драйвером и платой нужно проложить еще один кружок пластика или картона. Греться в лампе нечему, поэтому материал прокладки может быть любым. Так мы избежим опасности замыкания между деталями схемы драйвера и светодиодами.

В заключение мы собираем лампу, используя штатный способ сборки КЛЛ и проверяем работоспособность нашей конструкции.

В итоге мы получили лампу мощностью около 3 ватт и силой света около 150-200 люмен. Напомню, что это примерный аналог лампы накаливания можностью 20-30 Вт. Но благодаря белому цвету свечения, светодиодная визуально кажется ярче. В качестве вспомогательного источника освещения в местах, где сильное освещение ни к чему, эта лампа вполне подойдет. Ее даже выключать не надо - 3 ватта счетчик и ваш карман просто не заметят ) Само собой, в зависимости от конструкции, количество светодиодов и тип драйвера могут быть другими. Главное, что дает нам неисправная лампа - качественный цоколь и корпус под светодиоды. Добавим, что подгибая вывода светодиодов, можно изменить размер освещаемой площади. По этому принципу своими руками можно изготовить любой светодиодный светильник.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

Рассмотрим, как лампу накаливания превратить в светодиодную. Лампы накаливания служат нам не долго и уступают свои места светодиодам. Сегодня мы превратим такую лампу накаливания в светодиодную своими руками. Лампа будет гораздо экономичней и приятной на свет. Питаться наша самодельная светодиодная лампа будет от сети 220 вольт. Мы рассмотрим два варианта питания светодиодов от сети. В первом сетевое напряжение поступает на конденсаторный источник питания, в котором функции гасящего сопротивления исполняет реактивное сопротивление конденсатора. Это лучше чем активное сопротивление, так как, на реактивном не выделяется теплота. В результате экспериментов выяснилось что для получения хорошей яркости (достаточно большого тока через светодиоды) нужна емкость около 10 мкФ. Так как конденсатора такой емкости в наличии небыло, вместо него установлено три параллельно включенных конденсатора по 3,3 мкФ 250V.

Резистор R1 служит для разрядки конденсаторов после выключения схемы. Далее, выпрямитель. Здесь мостовой выпрямитель на четырех диодах 1N4007. Так как выпрямитель мостовой, то пульсации меньше чем в схеме (Л.1), поэтому емкость конденсатора С4 стало возможным снизить до 22 мкФ. Этот конденсатор должен допускать работу на напряжении не ниже суммарного напряжения падения на светодиодах (115,2V). В данном случае конденсатор на 160V, что более чем достаточно. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора С4 после выключения питания. Он нужен больше на случай ремонта, чтобы после отключения блока светодиодов емкость разряжалась. Хотя, от этого резистора можно и отказаться.

Второй же вариант более простой и предназначен для питания двенадцати светодиодов от 220 вольт.

Заранее берем кусок ватмана и на нее делаем дырки для ножек светодиодов. Затем вставляем светодиоды и с задней стороны припаиваем. Почему именно ватман? просто так удобней поместить все в лампу накаливания. Теперь берем саму лампу (желательно не рабочую) и молоток. Нам для работы нужен гладкий стол. Аккуратно молотком нужно нанести серию очень легкиx ударов по цоколю лампы, и постепенно нужно вращать ее. Когда цоколь оторвется значит половину работы вы уже сделали. Далее можно обрезать нижнюю часть лампы инструментом для резки стекла или же аккуратно сломать заднюю часть лампы и снять стеклянный держатель вольфрамовой нитки. После снятия берем наши светодиоды которые прикреплены к ватману и к нему при помощи силикона прикрепляем стойку которую можно сделать из пасты обыкновенной ручки.

Все места крепления стойки нужно приклеить силиконом. Стойку к цоколю ламп прикрепляем роже силиконом. Далее нужно блок питания припаять к общим проводам идущиx от светодиодов и при помощи скотча прикрепить цоколь лампы к основному стеклу лампы ( не следует использовать для такой цели клей. лучший вариант обыкновенный прозрачный скотч). После нужно прикрутить лампу на свое место и все готово. Данная светодиодная лампа, сделанная своими руками потребляет ничтожный ток и в десятки раз долговечна, чем обыкновенная лампа накаливания.

Прибор для уменьшения показаний электросчётчика

МОЩНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

Полный переход к светодиодному освещению была давней идеей, но все не хватало времени и финансов для реализации. Для начала было решено собрать светодиодную лампу для освещения гостиной (40м/кв). К счастью для этой комнаты у меня уже был LED модуль на 6 ватт и одна отдельная панель на 3 ватта. Но 9 ватт светодиодного света явно недостаточно для нормального освящения такой комнаты, приходилось также включать лампу накаливания на 40 ватт.

К счастью, недавно в магазине были куплены светодиодные лампы на 4 и 3 ватт. Было решено собрать из двух ламп одну мощную. Для этого лампы были полностью разобраны, из общей платы выпаяны светодиоды, сняты также встроенные ИБП.

В итоге у нас есть общим числом 7 сверхярких светодиода на 1 ватт каждый. Недолго думая, решил установить их на корпусе от электронного трансформатора.

Сам корпус алюминиевый, поэтому с охлаждением проблем не должно возникнуть.

Вначале были просверлены отверстия для монтажных проводов. Для соединения светодиодов использовались провода марки МГТФ.

Изолируем блоки питания и помещаем их в корпусе. Для их крепления был использован клей момент.

Три светодиода из первой лампы подключены последовательным образом и питаются от родного (встроенного в лампу) блоком питания, также и со светодиодами второй лампы.

Светодиоды прикрепляются на поверхность при помощи капельки супер клея (опыт показывает, что такая незначительная доля супер клея не препятствует теплоотдаче).

Теперь тестируем нашу самодельную лампу, включая ее в сеть 220 вольт. Советую не смотреть на лампу! Очень яркий свет может повредить вашему зрению, для тестов желательно использовать солнцезащитные очки.

Самодельная LED лампа установлена на потолке, вместо люстры. Сейчас эта комната полностью освящается светодиодным светом. Освещение позволяет спокойно работать на компьютере, учить уроки, читать книги и даже вязать (а что? тоже искусство!). 9 и 7 ватт. освещают всю комнату, как это сделала бы лампа накаливания в 75 ватт.

В будущем, планируется заменить все лампочки накаливания в доме, но на это уйдет немало денежных средств и куча времени.

Прибор для уменьшения показаний электросчётчика

Светодиодная лампа дневного света

Решивший идти в ногу со временем, да и сэкономить в дальнейшем свои средства я решил сделать некое полезное новшество. А точнее переделать светильники с лампами дневного света в светильники с лампами светодиодными. Срок службы высок, экономия велика, а стоимость не намного дороже. Конечно, можно купить, но купить это поверьте дороговато, по сравнению со сделанной версией.

Начнем. Купил я для начала лампу дневного света мощностью 13 ватт (понадобиться 2 штуки) и длиной где-то с полметра.

Далее купил светодиодную ленту. Не просто купил, а долго выбирал ещё, если быть точным. Светодиодных лент большое разнообразие на рынке радиоэлектронике: и цветные и белые, и мелкие и большие. Выбор свой останови на ленте с естественным светом (не холодным и не тёплым – чисто белый), мощностью 14 ват на метр при питании 12 вольт.

Вот её схема:

Как видно из схемы светодиоды подключаются по 3 в группе. Эту схему я буду переделывать, чтобы подключить светодиодную ленту в 230 вольтам переменного напряжения без всяких дорогостоящих и не нужных преобразователей.

Видим внутри импульсный преобразователь для дневной лампы. Откладываем его недалеко – он нам ещё пригодиться.

Теперь нам необходимо произвести небольшие расчеты, чтобы подсчитать сколько групп светодиодом нам нужно для сети 230 вольт. 230 вольт после выпрямления превратиться в 250 воль, а то и больше, есть такой эффект преобразования переменного напряжения в постоянное. Берем 250 вольт и делим на 12 воль (так кА одна секция из трех светодиодов питается от 12 вольт), получаем 20,8333. Округляем всегда в большую сторону и дерм в запас ещё секцию, и получаем 22, то есть 22 секции. В общем, будет светить 66 светодиодов. Схема подключения параллельна:

Далее нам нужен выпрямитель постоянного тока, его я сделал из той же лампы. Достаем выдранный из лампы преобразователь и откусываем по конденсатор. Диоды с конденсатором находятся отдельно, так что нужно просто отломить плату в соответствующем месте, паять практически не придется, за исключением только провода.

Параллельно соединенная светодиодная лента (из 22 секций) у меня получилась в длину около метра. Естественно в один светильник это количество светодиодов заключить сложно – очень узкий, да и не нужно. Поэтому я купил два светильника, соединил параллельно, в каждый наклеил светодиодную ленту в один ряд. Лента самоклеющая с клеевым слоем, но советую дополнительно промазать суперклеем. Склеил, собрал, подключил.

Самый большой плюс, на мой взгляд, это направленность свечения: в бок практически не светят и не слепят, а вот стол освещают отлично.

Как из компактной люминесцентной лампы сделать светодиодную

Из сгоревшей компактной люминесцентной лампы можно сделать ей замену и при этом она будет практически вечная. Я расскажу как это сделать.

Сборка: Сгоревшую компактную люминесцентную лампу надо аккуратно разобрать и новую схему паяем навесным монтажом прямо внутри цоколя. Предохранитель оставляем, который был в лампе. Диоды 1N4007 добыты из платы этой же лампы. К ним добавляем конденсатор 1мкф 630 вольт К73-17 и один электролит.

Электролит подойдет практически любой на напряжение 50 вольт или выше, ну и емкостью больше 100 мкф. Еще нужны 4 кусочка светодиодной ленты. Как правило лента выпускается, чтобы ее можно было делить кусочками по 12 вольт.

В данном случае на одном таком кусочке 3 светодиода. Отрезаем 4 кусочка по 3 светодиода и включаем их последовательно. Чтобы детали не болтались, внутри цоколя их можно приклеить любым клеем. Вырезаем из какого-нибудь материала удлинитель цоколя. Я использовал пенокартон — он легко обрабатывается.

Схема питания самодельной светодиодной лампы

Сборка светодиодной лампы

Ниже на фото почти готовая вечная светодиодная лампа. Осталось жидкими гвоздями подровнять неровности и затем высушить, после чего лента спрячется под белыми жидкими гвоздями и получится, что выглядывать будут только светодиоды.

Пока жидкие гвозди еще не затвердели, то их поверхность можно сделать очень гладкой при помощи воды и у лампы будет хороший внешний вид (почти как настоящая). Поставил такую же в общий с соседями коридор почти год назад и с тех пор забыли как менять лампочки.

Такая светодиодная лампочка уже неплохо начинает светиться с

40 вольт, при 220 вольтах на 3-х диодном отрезке 11,5 вольт, а при 250 вольтах 12 вольт, т.е. ей ни какие перепады сетевого напряжения не страшны.

Светит она не слабо. Если каждый чип 5050 SMD дает примерно 10-15 люмен яркости (в каждом 3 кристалла как у 3528), то получается 120 180 люмен. Единственный, пожалуй, недостаток — гальваническая связь с сетью в открытом виде, т.е. при обращении с ней необходимо это учитывать и принимать соответствующие меры предосторожности.

А это еще одна, но светит в два раза сильнее.

Еще одна самодельная лампочка, но в 2 раза мощнее предыдущей. В ней добавлен еще один конденсатор 1 мкф 630 вольт в параллель С1 и еще 4 отрезка по 3 светодиода, что в итоге получилось 24 светодиода и суммарный световой поток около 360 люмен.

Схема питания самодельной светодиодной лампы:

Источники:

sferatd.ru