Как сделать стяжку по деревянным перекрытиям. Стяжка по деревянным балкам


видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности бетонных покрытий по перекрытиям, лагам, балкам в бане, цена, фото

Все фото из статьи

Деревянные дома обычно возводятся полностью из дерева, включая и полы, чтобы сохранить единый стиль интерьера. Но половая конструкция из досок уступает по некоторым показателям бетонной плите, что в некоторых случаях приводит к принятию решения об усилении основания цементом. Тогда все древесные элементы удаляются, и осуществляется заливка бетоном.

В данной же статье мы рассмотрим те редкие ситуации, когда стяжка создаётся сверху дощатого покрытия без его ликвидации.

Цементная стяжка по деревянному перекрытию

Общие положения

Постройка из дерева не является статичным сооружением

Почему стяжка на деревянные перекрытия обычно не заливается? Всё дело в том, что древесина является подвижным материалом. Малейшие изменения коэффициента влажности или температуры вызывают увеличения или уменьшения объёма половой конструкции, её вытягивание или сокращение в любом линейном направлении, а также усадку.

Бетонная же плита после своего полного застывания практически полностью статична, и «живая» древесина при тесном контакте вызовет у неё сначала появление микротрещин, а в дальнейшем и более серьёзные деформации вплоть до разрушения. Поэтому обычно доски вместе с лагами попросту удаляются, чтобы не нести опасность новому полу.

Если же вам по какой-либо причине не подходит вариант с ликвидацией деревянного покрытия, то необходимо исключить контакт древесного основания с цементным монолитом. В данном случае своеобразный бетонный «поднос» будет тогда попросту «плавать» над и между элементами из дерева.

Одной из таких причин может быть, например, желание установки системы «тёплый пол». Тогда схема всей половой конструкции будет выглядеть так:

Стяжка пола в доме с деревянными перекрытиями поверх обогревательных элементов

Обозначение Наименование
1 Чистовой половой слой
2 Шнур нагрева
3 Температурный датчик
4 Полиэтиленовая плёнка, служащая разделителем между слоями
5 Тепловая изоляция
6 Цементная стяжка
7 Защита от влаги
8 Теплоотражающий слой
9 Огнезащитный слой
10 Армирующая сетка
11 Пол из дерева

Совет: не следует приступать к заливке цемента ранее, чем через четыре года после укладки дощатого пола.В этот период древесина чрезмерно активна, и от негативных последствий не спасёт даже прослойка из полиэтиленовой плёнки.

Примечательно, что если вам требуется стяжка стен деревянного дома, то задача выглядит несколько иначе, и вам необходимо не столько изолировать два слоя, сколько их объединить. Для этого на доски предварительно наносится специальная обрешётка.

Фото обрешётки деревянной стены перед нанесением цементного слоя

Описание работ

Мы разберём наиболее простой вариант заливки бетонной стяжки поверх деревянного дощатого пола своими руками без монтажа обогревательных элементов. Но, освоив его тонкости, вы сможете уже самостоятельно вносить любые необходимые дополнения.

Инструкция состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов:

Этап №1: подготовка основания

Обследование дощатого основания

  1. Демонтируем половые доски и исследуем состояние лаг.
  2. Повреждённые элементы заменяем.

Совет: рекомендуется добавить лаги, чтобы расстояние между ними не превышало сорока сантиметров, или даже заменить некоторые из них на стальные уголки.Ведь нагрузка на них после создания бетонного монолита значительно увеличится, и старая система опор может попросту не выдержать дополнительный вес.

  1. Обрабатываем всю древесину антисептиками.
  2. Пригодные к дальнейшему использованию половицы переворачиваем неистертой стороной вверх и устанавливаем на место, остальные же меняем на новые доски.

Этап №2: создание промежуточного слоя

В качестве материала выбираем полиэтиленовую плёнку благодаря наличию у неё нескольких важных положительных качеств:

  • Низкая цена. С учётом того, что вся затея весьма дорогостоящая, то лишняя экономия точно не помешает.
  • Абсолютно гладкая поверхность. Вдоль такого изоляционного слоя смогут беспрепятственно «ездить» как доски основания, так и цементная плита.
  • Влагонепроницаемость. Пористое дерево не сможет впитывать влагу из разведённого цемента, создавая «раковины».

Рулон полиэтиленовой плёнки

Этот шаг очень важен, так как является главным отличием от заливки обычной стяжки, позволяющим взаимодействовать бетону и дереву без последствий.

Совет: в процессе работ постарайтесь не допустить повреждения плёночного слоя, так как нарушение герметичности сведёт на «нет» все выполняемые им функции.

Поступаем так:

  1. Проклеиваем весь периметр демпферной лентой, которая оградит цемент от контакта с деревянными стенами и компенсирует его температурные расширения.

Образец демпферной ленты

  1. Замеряем длину комнаты и добавляем 40 см.
  2. Отрезаем в соответствии с выполненными замерами полотна и застилаем ими пол, соблюдая десятисантиметровый нахлёст и двадцатисантиметровый заход на стены.

Совет: рекомендуется выбирать максимально широкую плёнку, так как меньшее количество стыков позволяет достичь большей герметичности.

Доски, застеленные полиэтиленовой плёнкой

  1. Имеющиеся стыки проклеиваем монтажным скотчем.

Этап №3: создание маяков

Когда наносится бетонная стяжка по деревянным лагам, этот момент также имеет некоторые отличия. Присутствие плёнки делает невозможным применение саморезов для обустройства направляющих.

Итак:

  1. На высоте 70 см по периметру помещения отмечаем условный горизонт.
  2. От него откладываем уровень чистового пола с учётом толщины предполагаемой стяжки, которая обычно составляет 5 см.

Графическая схема разметки уровня чистового пола

  1. На расстоянии 20 см от стены выкладываем параллельный ряд лепёшек из гипса.
  2. В них сверху вдавливаем маяки так, чтобы их верхняя часть была на уровне проведённой по стене линии. Процесс контролируем ватерпасом.

Классический алюминиевый маяк

  1. Через каждый метр прокладываем аналогичную линию направляющих.
  2. Сверху перпендикулярно кладём ровную рейку на деревянный пол со строительным уровнем, осуществляя дополнительный контроль. Ту следует также учитывать, что если осуществляется бетонная стяжка по деревянным балкам в бане, то необходимо соблюдать некоторый уклон в сторону стока.

Таким образом, плёнка у нас остаётся неповреждённой.

Этап №4: заливка

  1. Замешиваем раствор с помощью строительного миксера и специальной насадки-венчика в удобной ёмкости. Подойдёт следующее соотношение ингредиентов:
Компонент Соотношение
Цемент 1
Песок 3
Вода 2

Совет: рекомендуется добавить в замешиваемую смесь фиброволокно.Дело в том, что классическое армирование с помощью стальной сетки может повредить изоляционное покрытие, поэтому невозможно.Элементы же микрофибры позволят усилить стяжку и без него.

Фиброволокно для усиления бетонной стяжки

  1. Заливаем получившуюся смесь и правилом разравниваем по маякам.
  2. Через сутки снимаем маяки и заполняем получившиеся борозды раствором, также выравнивая и затирая.

Залитый бетоном деревянный пол

  1. Срезаем выступающие части плёнки и демпферной ленты.
  2. В течение процесса застывания цемента поливаем его водой, чтобы он смог набрать максимальную прочность.

Вывод

Заливка стяжки на деревянное основание отличается некоторыми особенностями, но вполне возможна своими силами. Наиболее важным моментом является создание промежуточного слоя между древесиной и цементом, который не позволит им в дальнейшем разрушать друг друга.

Залитый цементный пол в доме из дерева

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы. Следуйте изложенным выше рекомендациям, и у вас всё получится!

rubankom.com

Как сделать стяжку по деревянным перекрытиям.

Как сделать стяжку по деревянным перекрытиям. Продолжаем ремонт в доме на набережной. Дошла очередь до полов в кухне и столовой. После вскрытия старого пола и демонтажа всех перегородок, стало понятно, что несущий брус хорошо сохранился. Мы убрали весь мусор и кирпичную закладку, чтоб уменьшить нагрузку на балки.

Так как балки за 170 лет сильно прогнулись, и об укладки на них обрешётки не могло быть и речи, пришлось выровнять их доской с подкладками. Далее на выровненную таким образом основу была уложена обрешётка из доски 45*90. Шаг обрешётки приняли 350 мм. Я проверял по доступным справочникам- такой шаг с учетом пролета около 1 м. должен держать до 400 кг распределённой нагрузки. Свободное пространство заполнили звукоизоляцией. Сверху на обрешётку уложили ГВЛ 10 мм., в качестве опалубки. В принципе, если ходить аккуратно и положить для верности по проходам фанеру, ГВЛ не проламывается. Для уверенности можно применить лист толщиной 12мм. Далее на ГВЛ была постелена пленка. Это нужно не только для гидроизоляции, но и для того, чтобы раствор не был связан с деревянным основанием, которое подвержено колебаниям размеров под действием влаги. То есть цементная плита должна лежать сама по себе, не взаимодействуя с нестабильным основанием. Стяжку делали толщиной 50-60 мм. В качестве маяков использовали потолочный направляющий профиль, уложенный на саморезы, закрученные в ряд на нужную высоту по лазерному уровню. Профиль при этом просто лежит на головках саморезов и в фиксации не нуждается. При заливке его достаточно закрепить кучками раствора. Технологию подсмотрел в интернете. Нам понравилось. Уровень ловится быстро и в итоге получается достаточно ровно. При размешивании раствора применяли добавку: пластификатор «Пластбет» и фиброволокно. Оно заменяет арматуру. На мешок песка примерно горсть фиброволокна. Предварительно распушали его миксером в ведре, а потом засыпали в раствор перед добавлением воды. На 25 кв. м. потребовалось 12 мешков цемента, 45 песка и 1,5 кг фиброволокна. Площадь 20 м залили вдвоём за один день. Раствору дали вылежаться 5 дней, чтоб схватился как следует. Имейте в виду- пластификатор замедляет схватывание. Раствор оставленный в мешке на следующий день ещё мягкий.В санузле пол пришлось профилировать для обеспечения стока в трап в душевой. Профиль предварительно был выставлен обрешёткой и ГВЛ. Стяжка усилена арматурной сеткой.В результате пол получился ровным и прочным, не качается под шагами и прыжками. В последующем уложим кафель и ламинат.

myremdom.ru

Цементная стяжка на деревянном перекрытии - Блоги

Наверное, многие из вас сталкивались в своей жизни с ремонтными работами. Проклейка обоев, покраска – это удел многих. Но доводилось ли вам участвовать в более трудоёмких процессах? Хочу поделиться с вами своим опытом по заливке полов.

 Процесс как вы понимаете не из легких, но мы ещё усложним задачу – вы срываете настил и с ужасом обнаруживаете, что у вас под ногами не бетонная плита, а самые что ни на есть деревянные лаги. Первым делом необходимо освободить их от строительного мусора, которым их тщательно засыпали строители вашего дома. Если дерево хорошо сохранилось и может ещё вам послужить, обработайте его специальной мастикой. В её состав должны входить антисептические и огнеупорные материалы. Мастика наноситься кисточкой как при обычном окрашивании, после чего даются сутки на её впитывание. Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами располагается подвал с неблагополучными коммуникациями, советую обернуть дерево слоем рубероида, чтобы повысить гидроизоляцию.

Следующим этапом нашей работы необходимо заполнить пространство между деревянными балками, так сказать связать их воедино. Для этой цели по всей длине балки, с обеих её сторон, длинными шурупами по дереву крепятся деревянные бруса. Следует заметить, что высота этого крепления зависит от толщины досок, которые мы будем укладывать между балками. Нарезаются доски нужной длины, причем всё это можно сделать из ваших старых половых досок. Доски укладываются заподлицо к балкам и крепятся к деревянным брускам. В результате этого получается единое пространство. Покрываем его слоем рубероида. Теперь сверху укладываются магнезитовые плиты толщиной 20мм. Это не даст нашей будущей стяжке соприкасаться с деревянными конструкциями. Кроме  этого магнезитовые плиты обладают высокими пожароустойчивыми, теплосберегающими свойствами, что тоже будет нам не лишним. Плиты крепятся к полу при помощи шурупов.            Теперь можно приступать к цементной стяжке как в обычном случае. При этом могут использоваться как готовые сухие смеси для стяжек, так и дедовский метод цемент+песок. Выставляем уровни заливки и по ним стягиваем готовый раствор правилом или другим удобным для вас предметом. Если в дальнейшем на стяжку будет укладываться керамическая плитка, то ваш пол практически готов. При дальнейшей укладке ковролина, ламината или паркетной доски, вам потребуется идеальная поверхность. Этого можно добиться самовыравнивающими наливными полами.    

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 3 Оценка: 3

poremontu.ru