Строительство бани из бруса: преимущества материала и этапы возведения сруба. Строительство бани деревянной


6 этапов строительства бани из бруса [+19 ФОТО]

В этой статье мы рассмотрим строительство бани из бруса. Почему именно этот материал? Потому что дерево за многие века прекрасно доказало своё первенство в этом вопросе. А брус наиболее удобен в строительстве, но давайте рассмотрим более подробно его преимущества:

Фото сауны, выполненной из бруса

Достоинства материала

  1. Популярность. Благодаря этому качеству легко и просто найти и главное выбрать подходящий проект. Наличие множества схем и чертежей значительно упростит проведение работ своими руками.

Пример чертежа сауны из бруса

  1. Лёгкий вес. Значит, не требуется мощный фундамент, что даёт возможность значительно сэкономить.
  2. Простота монтажных работ. Данный строительный материал лёгок в сборке. И в отличие от брёвен его можно собирать сразу на основании, а не отдельно на подготовленной площадке с последующей транспортировкой.
  3. Высокие теплосберегающие качества. Очень важный момент в функционировании парилки, которая должна отлично держать высокую температуру. Иначе будут очень большие затраты на топливные материалы.

Плохая теплоизоляция приведёт к большому потреблению дров

  1. Минимальная усадка. То есть деформационных изменений под собственным давлением практически не будет.
  2. Доступная цена. Древесина хоть и дорогая сама по себе, но существует очень большая разница в ценах между изделиями отличающимися уровнем обработки и между различными породами деревьев. Так что всегда можно подобрать что-то под свой бюджет.
  3. Экологическая чистота. Оздоровительный эффект парильни будет ещё значительнее, если вас будут окружать полностью природные материалы.

Гармония с природой

Благодаря совокупности всех перечисленных выше качествам строительство бань из бруса очень популярно среди владельцев собственных загородных участков.

Строительные работы

Стройка бани из бруса начинается не с земляных работ, а с сортировочных. Потому что попадание в конструкцию некачественного материала может привести к самым нежелательным последствиям (см.также статью «Абаш для бани – особенности древесины»).

Сортировка

Сортированный брус

Чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей в будущем следует отложить изделия со следующими приметами:

  • Трещины значительной глубины. Такой брус может в скором времени расколоться совсем.

Трещина в древесине

  • Наличие грибка, следов гниения и насекомых-вредителей. Начавшийся процесс доведёт своё дело до конца.

Совет: рекомендуется также не использовать в строительных работах балки, имеющие на поверхности синие пятна. Потому что это признаки внутренних процессов гниения.

Синие пятна на древесине

  • Деформации вдоль продольной оси. Брус обязательно должен быть ровным и с гладкой поверхностью. В противном случае в кладке он образуются щели, что абсолютно недопустимо.

Совет: изделия, поражённые грибком или насекомыми, незамедлительно сожгите. Иначе будет угроза поражения остального материала. Деформированные образцы можно ещё использовать в основании после тщательной обработки.

Гидроизоляция

Инструкция монтажа брёвен на бетон предполагает качественную гидроизоляцию для защиты древесины от влажности.

Для этого:

  • Наносим растопленный битум при помощи кисточки или валика на цементную поверхность.

Фундамент, промазанный битумным составом

  • Сверху после застывания битума накрываем слой рубероида.

Покрытие рубероидом в целях гидроизоляции

Подготовка бруса

Наиболее распространённая и простая технология строительства бани из бруса заключается в соединении изделий методом «в лапу», то есть без выходящей части с обратной стороны.

Варианты различных способов соединения бруса

Для успешного проведения работ необходимо создать шаблоны и по ним сделать надлежащие вырезы на всех деревянных изделиях.

Повышенное внимание уделите деталям, прилегающим к основанию. Их следует обработать антисептиком, для экономии можно воспользоваться машинным маслом.

Возведение сруба

Постройка бани из бруса — дело это ответственное, особенно возведение сруба и проходит следующим образом:

  1. Кладём на поверхность фундамента деревянные рейки. Это позволит предотвратить стыковку бруса с основанием и создаст необходимые вентиляционные отверстия. Что позволит значительно продлить срок службы материала, защитив его от распространения плесени и процессов гниения.
  2. Монтируем первый венец:
  • Устанавливаем брус на рейки.
  • Внимательно проверяем его горизонтальность. Если есть малейшие отклонения – исправляем их. Так как от этого элемента зависят ровность и надёжность остальной части конструкции.
  • Соединяем между собой брусья основания.
  • Пространство между деревом и цементом задуваем монтажной пеной.

Совет: фиксировать крепёжными элементами нижний венец не стоит. Для её стабильности будет хватать тяжести всей постройки.

Нижние венцы деревянного сруба

  1. Поверх венца создаём слой утеплителя.

Для этого вполне традиционно подходят следующие материалы:

Пакля между изделиями из бруса

Мох в качестве утеплителя

Джутовая прослойка

При этом паклю и мох следует укладывать с выпуском по сторонам в 10 см, чтобы в дальнейшем плотно утрамбовать материал в щели между балками. Джут же стелется вровень с шириной изделия и прибивается скобами строительного степлера или стальными гвоздями.

  1. Далее устанавливаем брусы с сечением 15 на 15 см по аналогии с первыми. Фиксируем их, используя нагели или железные штыри, через заранее подготовленные разгрузочные отверстия. При этом, чем точнее будет соответствие диаметров отверстий с диаметрами штырей, тем прочнее будет конструкция.
  2. Последний верхний венец не скрепляем. Строительство брусовых бань предполагает возможность их снятия для обустройства потолочных балок.

Готовые деревянные стены

Обустройство дверных и оконных проёмов

Строим баню из бруса далее и доходим до создания необходимых проёмов.

Устанавливать оконные рамы и дверные коробки можно двумя способами:

  1. После возведения сруба.

В данном случае вы предусматриваете отверстия в процессе укладки бруса, а затем ровняете проёмы бензопилой. Такая технология постройки проще и безопаснее.

Пилой можно добиться идеального результата

  1. Во время возведения сруба.

Это более трудоёмкое и опасное занятие. Дело в том, что после возведения конструкции она обязательно даст усадку. И при наличии встроенных оконных рам стены может повести.

Что приведёт к необходимости ремонта сразу после окончания строительных работ и значительно увеличит итоговую стоимость строительства бани из бруса.

Последний этап

После возведения всей постройки стелем поверх бруса сорокамиллиметровые доски и накрываем рубероидом. В таком состояние каркас должен пробыть не менее шести месяцев, чтобы дать необходимую усадку и приобрести свою окончательную форму. После этого осуществляются монтаж пола и кровельные работы.

Строим бани из бруса собственными руками

Если вы в качестве утеплителя для бани использовали мох или паклю, то сразу после усадки следует проконопатить все стены. Процесс заключается в том, чтобы при помощи конопатки плотно загнать выступающие края утепляющего материала в щели между брусками.

Уплотнение пакли конопаткой

При использовании джута в этом процессе нет необходимости. Так как он создаёт достаточно плотный слой и при простом наложении.

Вывод

Дерево всегда было наилучшим строительным материалом для возведения бани. Этому способствуют его особенность замечательно держать тепло, экологическая чистота, лёгкость обработки и эстетичный внешний вид.

Чтобы работа прошла проще, а здание было надёжнее, рекомендуется воспользоваться брусом. Ровные гладкие изделия правильных форм просты в монтаже. Также несложно рассчитать, сколько стоит построить баню из бруса заранее при закупке материала.

Баня из бруса, готовая к эксплуатации

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество материалов вашему вниманию. Правильный подход к строительному процессу обеспечит вам качественную баню!

9ban.ru

Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 1

С давних времён русская баня была лучшим средством для полноценного отдыха и способствовала укреплению здоровья. Прошли века, но хорошая баня актуальна и по сей день, и интерес к хорошей русской бане жив и поныне. Сегодня существует много бань общественных, можно конечно и там понежиться и пропариться хорошим берёзовым веничком, но всё-таки хорошая деревянная баня, да ещё и своя – без излишних вопросов — это лучший вариант.

Если вы надумали на своём участке построить собственную бревенчатую баню, то можно считать, что вы приняли действительно правильное решение. Перед тем как начать строить бревенчатую баню, нужно внимательно изучить технологию всего процесса ее строительства. Если что-то сделать не так, то впоследствии ваши ошибки обернутся негативными последствиями, например, будет быстро выветриваться и плохо держать пар или плохо протапливаться.

Для строительства бани, лучше всего использовать дерево сосны или дуба. Древесина в плане строительства отличный природный строительный материал, экологически чистый и хорошо сохраняет тепло.

Первое с чего нужно начать – сделать надёжный правильный фундамент. Фундамент будет служить основой и опорой всей конструкции будущей бани. Перед началом возведения фундамента нужно обязательно обратить внимание, на то какая у вас почва и по возможности, близко ли проходят грунтовые воды.

Фундамент: Если у вас почва песчаная, то считайте, что вам крупно повезло, в такой почве грунтовые воды проходят глубоко, фундамент под баню можно делать ленточный или мелко-углубленный. Такой вид фундамента можно применить не только под баню, но и под сруб деревянного дома.

Если на месте под строительство бани почва глинистая или чернозёмная, а грунтовые воды расположены близко к поверхности, то закладывать фундамент нужно не менее чем на 1 м в глубину. Но совсем необязательно рыть под фундамент траншею метровой глубины и делать лишний перерасход бетона, можно сэкономить и залить бетонные столбы под фундамент, при этом прилично снизить ваши финансовые затраты. При изготовлении фундамента на том месте, где вы планируете устанавливать печь, нужно продлить фундаментную подушку толщиной не менее 20 см.

openfile.ru

Строительство бани из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Прежде, чем начать строительство бани из бруса своими руками, необходимо выяснить множество вопросов: как выбрать хороший брус, как укладывать и скреплять венцы, как сделать проемы под окна и двери и так далее. Иногда незначительные ошибки, допущенные на первых этапах строительства, очень трудно исправить в дальнейшем, поэтому сначала углубимся в теорию.

В данной статье мы не будем говорить о том, как сделать фундамент для бани, не будем говорить и о кровле – устройство этих элементов для бани из бруса такое же, как и для других видов деревянных бань.

 

Выбираем брус: возможные изъяны

Важно осуществлять строительство бани из бруса предварительно перебранного после покупки. Можно выбрать только качественный брус и у продавца, если он, конечно, позволит вам не платить за выбраковку. Осматривая каждый брус, обращайте внимание на следующие изъяны:

  • трещины – глубоких трещин в брусе быть не должно (они могут стать причиной загнивания бруса в будущем), мелкие в ограниченном количестве допустимы;
  • поверхность – брус должен быть ровным и гладким по всей длине, без сколов, углублений, выступов и так далее;
  • вредители – строительство бани из бруса, на поверхности которого есть червоточины или имеют другие следы пребывания насекомых, недопустимо;
  • синеватые пятна – синева может свидетельствовать о начавшемся гниении древесины, такой брус в строительстве не используют;
  • сучки – если их нет, это замечательно, но в небольшом количестве они допустимы.

Отбракованный брус не спешите выбрасывать: его хорошие части еще могут пригодиться, если не во время строительства бани, так для других хозяйственных нужд. Однако безжалостно пускайте на дрова брус с гнилью – другого разумного применения у него нет.

К содержанию

 

Гидроизоляция фундамента

Чаще всего строительство бани из бруса ведется по ленточному фундаменту, поэтому мы будем рассматривать именно этот случай. Чтобы грунтовые воды не могли подняться по фундаменту к первому венцу, поверхность фундамента необходимо покрыть гидроизоляцией.

Гидроизоляция между фундаментом и первым венцом делается так (вариант):

  • на всю верхнюю плоскость фундамента наносят расплавленный битум;
  • на битум стелют полосу рубероида по ширине фундамента;
  • после застывания битума аналогично делают второй слой.

Дополнительно брусья первого венца с той стороны, которая будет направлена к фундаменту, обрабатывают антисептиком или отработанным машинным маслом. Делают это уже после того, как в брусе сделаны врубы для торцевых соединений.

К содержанию

 

Вырезание торцевых врубок

Строительство бани из бруса может предложить много разновидностей торцевых врубок, применяемых для надежного соединения брусьев между собой. При выборе того или иного вида врубки руководствуйтесь конечным внешним видом бани и простотой вырезания.

В любом случае подготовьте единый шаблон и используйте его для разметки всего бруса, чтобы не было даже незначительных смещений. Предварительно точно обрежьте весь брус до необходимой длины.

К содержанию

 

Первый венец

Будет ли строительство бани из бруса своими руками успешным, во многом зависит от правильной укладки первого (закладного) венца.

  • На подготовленную поверхность фундамента (поперек фундаментной ленты) на расстоянии 25-30см друг от друга укладывают рейки, обработанные антисептиком. Размер реек: ширина – примерно 50мм, толщина – не больше 15мм. Рейки нужны, чтобы оградить первый венец от фундамента – это увеличит срок службы бани.
  • Вдоль ленты фундамента (поперек реек) укладывают, но пока не скрепляют между собой брусья первого венца.
  • Используя строительный уровень, выставляют первый венец строго горизонтально.
  • Скрепляют брусья.
  • Пространство между фундаментом и первым венцом (между рейками) заполняют монтажной пеной.

Дополнительно первый венец не крепят: когда строительство бани из бруса будет закончено, вес конструкции и так достаточно надежно прижмет его к фундаменту.

К содержанию

 

Укладка следующих венцов

Для последующих работ понадобятся металлические штыри или деревянные нагели (отверстия под них желательно просверлить в брусьях заранее), а также утеплитель (мох, джут или пакля).

  • На всю верхнюю поверхность первого венца (включая торцевые врубки) укладывают слой утеплителя. При использовании пакли или мха их раскладывают, делая напуск в 10см с каждого края бруса. В последующем этот напуск бедет использоваться для конопатки.
  • Второй венец крепят к первому деревянными нагелями или металлическими штырями.

Аналогично укладывают и закрепляют все следующие венцы.

К содержанию

 

Крыша

Закончить строительство бани из бруса вы можете установкой либо временной, либо постоянной крыши. В последнем случае для монтажа стропил следует использовать не жесткое соединение, чтобы они могли сдвигаться во время усадки. Чтобы сделать временную крышу, достаточно на последнем венце закрепить доски (толщина 40-50мм) и закрыть их шифером или рубероидом.

К содержанию

 

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы можно сделать либо в процессе сборки венцов, либо когда строительство бани из бруса будет уже завершено.

  • Если проемы делаются в процессе сборки бани, в брусьях, на которые попадает проем, со стороны окна делаются врубки (шипы), а в оконной коробке прорезаются соответствующие пазы. По мере собирания венцов, брусья вставляются в коробку. Аналогично делается дверной проем.
  • Если проемы делаются после того, как строительство бани из бруса закончено, то в процессе сборки для оконного проема вырезается только часть самого верхнего бруса, который будет расположен над окном. Вырезаемая часть бруса равна ширине будущего окна. После полной сборки бани на стене отмечают оконный проем и аккуратно вырезают его бензопилой. Двери аналогично.

Лучше использовать второй способ. Во-первых, баня из бруса имеет значительную усадку (поэтому в деревянной бане нельзя париться сразу), во время которой либо «поведет» уже установленную коробку, либо коробка выдержит, но помешает нормальной усадке: может «повести» всю конструкцию бани. Во-вторых, дополнительные врубки и пазы – это лишний труд и время.

К содержанию

Конопатка швов

Конопатят межвенцевые швы не только после того, как строительство бани из бруса полностью закончено, но и после окончания периода усадки (минимум 6 месяцев). Если между венцами вы использовали мох или паклю, то их свисающие края не трогают до окончания усадки.

Полгода прошло, можно конопатить. Для этого потребуется молоток, лопатка-конопатка и терпение. Свисающие края утеплителя (они должны быть абсолютно сухими) сворачивают в жгут и сильно, но аккуратно вбивают в щели между венцами. Процесс этот круговой, т.е. конопатят не стену за стеной, а венец за венцом.

Если вы не оставили запас утеплителя или вообще его не использовали при сборке бани, то сначала сворачивайте мох или паклю в плотный шнур, а затем забивайте в швы.

При использовании во время сборки джута между венцами конопатить баню не придется.

К содержанию

 

На этом строительство бани из бруса можно считать законченным. Дополнительного утепления такая баня не требует, но при желании вы можете сделать теплоизоляцию, скрыв ее потом за внешней отделкой, например, за сайдингом снаружи или за деревянной вагонкой изнутри.

Понравилась статья? Посоветуй друзьям:

Читайте так же:

vsvoeybane.ru

Строительство деревянной бани на даче: советы, фото, видео

Издавна русские бани пользовались большой популярностью. Во-первых, это было замечательное место для отдыха. Также в бане люди могли оздоровить свой организм. В наши дни бани перешли на новый уровень. Теперь туда можно ходить с друзьями, либо же превратить свою постройку в мини-бизнес. В связи с этим можно открыто сказать о том, что если вы решили построить баньку на даче, то вы приняли правильное решение.

Содержание

  1. Особенности материала
  2. Тонкости обработки дерева
  3. Проектирование

Простая деревянная баня для дачи

Без соответствующих знаний построить баню правильным образом будет невозможно. Ошибки можно допустить как на начальных этапах строительства, так и на финишных. Из-за этих ошибок баня может не держать пар, либо же в процессе эксплуатации могут возникнуть какие-то другие проблемы.

Особенности материала

Почему-то в большинстве случаев для строительства бани используется дерево. Во-первых, данный материал является одним из самых дешевых. К тому же, достоинство дерева в том, что оно является плохим проводником тепла. Даже если внутри будет жарко и парко, то снаружи никто этого не заметит. Единственно, что если вы решили строить баню отдельно от загородного дома, то вам для этого нужно будет получить несколько разрешений, санэпидемстанции, пожарной инспекции и т.д.

Мы сомневаемся в том, что вы будете самостоятельно заниматься рубкой леса, чтобы добыть все необходимые материалы для строительства. Актуальнее всего использовать сруб, так как он является отличным стеновым материалом. Приобрести его не проблема, также как и доставить конкретно до вашего дачного участка. Кроме того, вам нужно будет обратиться за помощью к специалистам, которые знают, как правильно спроектировать и построить баню из деревянного сруба.

Баня из дерева на дачу

Тонкости обработки дерева

Может показаться, что подобное строительство достаточно простое и в нем нет ничего сложного. А ведь одна только обработка дерева чего стоит. Вы ведь понимаете, что внутри бани всегда будет влага и повышенная температура. В принципе, древесина устойчива к подобным перепадам.

Вам также необходимо обратить внимание на пол, а также на правильный сток воды. Из-за постоянного пара и влаги в бане бывают проблемы именно с полами. Желательно использовать кафель, который выдерживает высокие температуры, влагу и т.д.

Деревянная баня - бочонок

Проектирование

Основной этап строительства бани - это проектирование и дальнейшее возведение печи, которая и обеспечит постройку необходимым количеством пара. В данной ситуации нужно обязательно искать специалиста, которому вы могли бы доверить настолько сложную и ответственную работу. Отделка объекта не обязательна, так как строили вы его из дерева. Иногда просто достаточно покрыть дерево антисептиком или лаком, чтобы придать ему приятный глазу внешний вид.

Строительство деревянной бани на даче

www.domazon.ru

Строительство деревянной бани - эконом вариант

ЕслиВы не располагаете большими финансовыми возможностями и Ваши доходы весьмадемократичны, то советую Вам отказаться от разработки различных, дорогостоящихпроектов под строительство бани.

Лучше всего остановить свой выбор на простомнезамысловатом проекте, который не предусматривает использование сложного идорогого импортного оборудования. Наши предки прекрасно обходились в русской бане без всех этих "навороченных" заморских штучек, что не мешало имполучать удовольствие для души и выгонять хворь из тела.

Советвторой

Фундаментсоветую заложить в теплое время года, желательно в то время, когда уровеньгрунтовых вод значительно снизиться. В это же время надо выкопать и яму под будущийсептик для бани. Сам же сруб и отделку бани (если у Вас нет навыковсамостоятельного строительства) можно изготовить и зимой. В зимние время ценына строительные материалы и услуги строительных бригад гораздо ниже по причинеотсутствия высокого спроса на них.

Кстати,сливную яму советую обложить кирпичом, оставляя небольшие промежутки в кладке,начиная где - то с середины ямы, это поможет в дальнейшем использованной водепо мере ее накопления впитываться в грунт естественным образом, что позволитреже производить очистку ямы от ее содержимого.

Поддеревянную баню, рекомендую делать фундамент столбчатого типа, так как подлегкое деревянное строение, делать дорогой ленточный фундамент, это не совсемрационально и достаточно затратно.

В фундаменте обязательно надо будет сделать продухи, иначе пол в бане сгниет в один момент. Такие вентиляционные окна (продухи, отдушины) должны быть открыты круглый год.

Советтретий

Вкачестве материала для бани (опять же с целью снижения затрат) рекомендуюиспользовать обыкновенный сосновый брус, размером 20х20 см. Это самый доступныйвид материала по своему наличию на рынке, а также по своей цене.

Можно поставить и рубленный сруб, но за счет сложной ручной работы он будет стоить дороже, чем сруб из бруса, собрать который, кстати, не сложно и своими собственными силами.

Конечно,использование хвойных пород дерева не очень желательно пристроительстве бани. Раньше, в деревнях, сруб для бани всегда делали из осины.Связаноэто с тем, что хвойные породы, например, сосна, при разогреве выделяют смолу, а вместе с ней и сильныйспецифический запах, который может вызывать аллергию, или, по крайней мере,создавать определенные неудобства при посещении бани. Ведь не всем посетителямВашей бани такой аромат может прийтись по вкусу.

Ноэтого в дальнейшем будет легко избежать, если «обшить»сруб изнутри изоляционным материалом напоминающим фольгу (их сейчаспредостаточно на строительном рынке), а так же, поверх этого материала оббить,например, осиновой или ольховой «вагонкой».Снаружи такой сруб можно тоже обработатьспециальным пропитывающим составом, и «обшить»каким - нибудь современным отделочным материаломна Ваш вкус.

Четвертыйсовет

Дляпола и потолка можно использовать обыкновенную сосновую доску. Конечно, лучше всего подойдет дубовая доска, но ее стоимость достаточно высока, поэтому, в эконом вариант такое решение уже не вписывается.

Пол и потолок, это именно те места, которые больше всего подвержены процессугниения. Например, потолочная доска, из - за того что весь пар от горячей водыподнимается к верху и конденсируется на ней, ну а пол, и так понятно почему.

В принципе, если предусмотреть отдельное помывочное отделение, то в нем, пол можно сделать и бетонным, хорошо утеплив и покрыв его плиткой, а также проведя под ним всесливные коммуникации. А при наличии на участке магистрального водопровода, можно просто поставить душевую кабинку с поддоном, тогда пол можно сделать из деревянных досок.

Дубоваяже доска, будет служить достаточно долго, а в случае необходимости, такой полможно без особого труда вскрыть и перестелить по новой, даже без привлеченияспециалистов.

Советпятый

Внутрипомывочного помещения, следует сделать два вентиляционных окошка не большогоразмера. Одно должно располагаться под потолком и служить для оттоканапитанного влагой воздуха, а второе, приблизительно в метре от пола, дляпритока свежего воздуха. Окошки должны закрываться иоткрываться, для возможности регулировки процесса вентиляции.

Шестойсовет

Длявозведения каменной печи обращайтесь к проверенным специалистам. Сами Вы ее навряд ливыложите правильно. Это весьма замысловатая конструкция, которая требуетопределенных знаний и навыков.

Если печь будет выложена с нарушениями, то втакой баньке можно будет запросто и угореть. А также нарушения могут привести ик пожару, что, кстати сказать, совсем не редкость в среде частного сектора.

Можно, конечно купить уже готовую, специальную печь для бани, выполненную по современным технологиям. Это дело вкуса. Но, мне кажется, что для русской бани, лучше подойдет печь из кирпича.

Седьмойсовет

Формукрыши Вашего сооружения и вид кровельного материала, можете выбирать на своеусмотрение. Здесь ни каких особых хитростей нет. Стоит лишь заострить вниманиена том, что надо как следует утеплить потолочное перекрытие, так как тепло позакону физики поднимается к верху, где и происходит его утечка.

Утеплителейсегодня очень много. Я бы не стал использовать утеплители типа минеральной ваты. Как мне кажется, лучше всего, для утепления потолка в бане подойдет обыкновенный керамзит.

Если хотите сэкономить, то можно использовать обыкновенныеопилки. Но, в этом случае, под них надо прокладывать какую - нибудь гидроизоляционную пленку. Опилки, если по близости есть пилорама, Вам их могут отдать даром, так какэто отходы производства, от которых они должны избавляться, исходя из нормпожарной безопасности. Слой опилок должен составлять примерно 30 - 40 см.

Особоевнимание уделите электропроводке. Она должна быть выполнена с применениемсовременных изоляционных материалов. Во время помывки в бане очень сыро, поэтомупри плохой электропроводке, можно запросто пострадать от удара электротоком.

Не забывайте после каждого посещения бани ее хорошо просушивать и проветривать. Делается это довольно просто, путем открытия настежь всех дверей и окон, до тех пор пока не исчезнет сырость в помещении бани.

Строительство бани - видео, как не надо делать пол в русской бане

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Строим баню из бруса, как своими руками построить баню, полезные советы. Полезные советы для людей, которые умеют работать и хотят самостоятельно построить баню на своем участке

Издавна на Руси баня была универсальной. Она не только выполняла свою основную функцию по содержания в чистоте тела человека, но и повсеместно использовалась для профилактики и лечения различных заболеваний, а в деревнях – даже для приема родов. Сейчас баня практически вытеснена из нашей жизни, но осталось еще немало настоящих ценителей, для которых посещение бани – не просто гигиеническая процедура, а возможность отдохнуть и расслабиться после трудовой недели, встретиться с друзьями в спокойной домашней обстановке.

Выбираем проект бани

В настоящее время владельцам частных домов и дач несложно поставить баню на своем земельном участке. При соответствующих финансовых возможностях, наличии места для постройки бани и реальности проекта все будет зависеть только от фантазии хозяина. Чтобы баня не доставляла хлопот своему владельцу, при проектировании и строительстве стоит побеспокоиться о влагозащищенности, пожарной и электробезопасности, экологичности и ряде других вопросах.

Небольшие бани всегда строились из древесины в первую очередь из-за ее доступности. Сейчас также самым дешевым, простым и быстрым решением, в том числе для самостоятельного строительства, будет являться именно деревянная баня с минимально необходимым количеством помещений.

Выбор проекта бани зависит от многих факторов: финансовых возможностей, климата, грунта, размеров, формы и профиля земельного участка, наличия коммуникаций. Существует огромное число технических проектов, но нет какого-то одного универсального, который удовлетворил бы всех. Минимальный набор помещений традиционной бани включает в себя лишь предбанник и парную, в то время как современные проекты роскошных бань кроме этого могут содержать бассейн, санузел, холл, гостиную, комнату отдыха, гостевые комнаты, кухню, топочную, технические и другие помещения. Неплохим материалом для постройки такой бани является брус размером 100×100 мм, 100×150 мм или 150×150 мм. Использование более толстого бруса предпочтительнее, так как позволит лучше сохранять тепло в помещениях. Основные достоинства деревянной бани – низкая стоимость по сравнению с кирпичной постройкой, быстрота возведения, большая экологичность и теплостойкость.

Брус для бани, как правильно выбрать

Древесина как строительный материал известен с древности и в наше время она все еще пользуется заслуженным вниманием. Необходимо отметить такие положительные качества древесины, как экологичность, небольшой вес, высокая теплостойкость, простота в обработке, низкая стоимость по сравнению с другими материалами. Но с другой стороны, древесина имеет низкую устойчивость к воздействию влаги и высокую пожароопасность. Существуют такие современные способы обработки пиломатериалов, как пропитка антисептическими средствами и антипиренами, которые позволяют избавиться от этих недостатков.

В результате переработки древесины хвойных и лиственных пород получаются различного типа пиломатериалы: брус, доска, шпон, шпала и другие. Сырьем является сосна, ель, липа, клен, дуб, тополь, береза, но чаще всего используются пиломатериалы из сосны. Это объясняется тем, что сосна имеет большой ареал распространения, в ее древесине имеется достаточное количество смол, предотвращающих гниение, а по соотношению цена/качество пиломатериалы из сосны лучше других строительных материалов.

Брус является обработанным пиломатериалом с толщиной не менее 10 см. Исходным материалом для изготовления бруса являются бревна. В зависимости от количества обработанных продольных сторон брус может быть двухкантный, трехкантный и четырехкантный.

Брусья, которые в результате обработки приобретают круглое сечение, называются оцилиндрованными. Для того, чтобы они плотно прилегали один к другому, на брусе делается специальный паз округлой формы. Выполненные из оцилиндрованного бруса строения по внешнему виду напоминают бревенчатые, что придает им особенную красоту.

Если брусья изготовлены путем склеивания и прессовки отдельных досок, то они будут называться клееными. При прессовке нарушается структура древесины и, благодаря этому, уменьшается усадка постройки.

При сооружении деревянных строений широкое применение нашел профилированный брус – дополнительно обработанный брус, на противоположных сторонах которого изготовлены пазы и шипы. Благодаря приданному профилю и одинаковым размеру и форме по всей длине, брусья укладываются практически без зазора, поэтому облегчается сборка сооружения, улучшаются теплоизоляция и внешний вид. Кроме того, постройка из бруса практически не усаживается.

При покупке пиломатериалов желательно иметь при себе рулетку, чтобы убедиться в их соответствии заявленным размерам. Нередки случаи, когда недобросовестные продавцы пытаются реализовать товар, имеющий меньшие габариты. К тому же, если размеры отдельных экземпляров значительно отличаются друг от друга, то при строительстве возникнет необходимость их подгонки, что потребует значительных времени и сил. Брус, доски можно самостоятельно проверить на изгибы и деформации, натянув на них тонкий прочный шнур. Стоит также обратить внимание на запах древесины – она должна иметь ярко выраженный аромат. Запах гнили будет говорить о поражении материала грибком.

При выборе пиломатериалов необходимо внимательно осматривать структуру древесины. Из-за наростов или искривления ствола дерева качество продукта снижается, о чем говорят большие различия в текстуре древесины. Значительное количество сучков и трещин указывает на пониженную прочность пиломатериалов, а червоточины еще и портят внешний вид.

Дефекты в виде трещин, выпадения или потемнения сучков, изменения цвета древесины от поражения грибком, могут быть результатом нарушения технологического процесса сушки или условий хранения. Гниение изменяет цвет дерева и резко уменьшает прочность, поэтому от покупки таких пиломатериалов следует сразу отказаться.

Влажность древесины – это очень важный параметр, который в значительной мере влияет на долговечность пиломатериалов, сухая древесина служит гораздо дольше. К сожалению, проверить этот важный параметр невозможно без специализированного прибора, поэтому приходится верить продавцу на слово. Если есть возможность сравнить вес товара с естественной влажностью, и прошедшего процедуру сушки, то первый будет несколько тяжелее.

Для того, чтобы сбыть некачественный товар, продавец может древесину, пораженную грибком, обработать средством для отбеливания и продать как качественный материал. Определить на глаз такую подделку практически невозможно.

Более жесткие требования предъявляются при выборе тех материалов, которые относятся к видимым поверхностям или применяются при чистовой отделке, так они имеют декоративное назначение. При покупке пиломатериалов стоит обратить внимание на то, что они должны быть обработаны и иметь защиту от огня, влаги и поражения грибком.

При обнаружении перечисленных дефектов древесины и повышенной влажности стоит отказаться от покупки и попробовать найти другого продавца.

Оптимальные размеры бани

Баня может иметь самые разные формы и размеры. Баня может быть одноэтажная, многоэтажная, к ней могут пристраиваться террасы, веранды, мансарды, эркеры, от чего зависят размеры бани. Большие бани со всевозможными пристройками более удобны и комфортны, но и их стоимость очень значительна.

Для небольшой и недорогой бани из деревянного бруса оптимальным будет наличие следующих помещений: парная, душевая и комната отдыха, также выполняющая функции раздевалки и предбанника. Количество помещений такой бани минимальное, но вполне достаточное для комфортного пребывания в ней нескольких человек. В постройке также может отсутствовать терраса и крыльцо, тем самым экономятся деньги и строительные материалы.

Опыт показал, что для небольшой бани на 4 человека размер 4×4 м будет оптимальным. Она довольно компактна, может поместиться практически на любом участке и имеет три помещения. Конечно, бассейн в такой бане не оборудуешь, но все самое необходимое присутствует. Высота потолка должна быть не меньше 210 см. Так как горячий воздух поднимается вверх, то при увеличении высоты помещения возрастут затраты на отопление.

Брус в качестве строительного материала выбран главным образом с целью снижения стоимости постройки и упрощения процесса строительства.

Порядок строительства бани

Монтаж бани своими руками увеличит время сооружения, однако позволит значительно сэкономить средства.

Строительство бани включает в себя следующие этапы:

  • разработка проекта;
  • строительство фундамента;
  • возведение стен и крыши;
  • проведение коммуникаций;
  • внешняя отделка бани;
  • внутренняя отделка.

Строительство фундамента

Фундамент для бани из бруса в зависимости от размеров постройки и применяемых материалов может быть следующих видов:

В зависимости от размеров и материала здания могут применяться различные виды фундаментов.

  • Столбчатый или свайно-винтовой фундамент – представляет собой столбы, устанавливаемые в углах сооружения и в точках повышенной нагрузки. Пространство между столбами бетонируется. Этот тип фундамента может быть использован для легких построек, в том числе бань из бруса на песчаных почвах.

  • Ленточный фундамент, представляющий собой бетонную полосу, которая заливается по периметру тяжелого каменного сооружения и дает ему хорошую устойчивость на почвах с глубоким уровнем грунтовых вод. Может также применяться и для бань.

  • Монолитный фундамент, устанавливаемый под всей площадью сооружения. Благодаря большой площади данный фундамент предназначен для тяжелых построек и может быть использован на сложных почвах, с высоким уровнем грунтовых вод.

  • Смешанный фундамент, который объединяет первые два вида и применяется для насыщенных водой почв, однако для строительства бань используется редко.

Принцип столбчатых фундаментов заключается в том, что он должен проходить все слабые грунты или грунты выше глубины промерзания и опорной частью опирается на более надежные грунты или грунты, которые находятся ниже глубины промерзания. В большинстве случаев такие фундаменты для легких построек являются рациональными ввиду того, что стоимость обустройства такого фундамента гораздо меньше, чем монолитного или ленточного, т.к. проводится меньше работ по рытью траншеи, армированию и заливке бетона, обустройству опалубки. Столбы для фундамента могут быть различные: кирпичные, из готовых бетонных конструкций, бетонные монолитные, деревянные из дуба, лиственницы, кедра.

Несущая способность столбчатого фундамента гораздо меньше фундаментов другого типа, так как гораздо меньше площадь опорной части. У монолитного и ленточного фундамента нагрузки распределяются практически одинаково на всю его поверхность, а столбчатый фундамент не является единым целым, давление на отдельные его части отличается и поэтому может наблюдаться неравномерная усадка. По этой причине у столбчатого фундамента есть ограничения на использование, но он все же с успехом может применяться для каркасных и бревенчатых домов. Для возведения бани можно использовать любой из названных фундаментов. Однако, учитывая, что для устройства столбчатого фундамента потребуется значительно меньше материала и трудозатрат, а баня из бруса имеет небольшой вес, то такой фундамент будет самым оптимальным.

Для установки столбчатого фундамента в заранее размеченных местах роются ямы глубиной, превышающей расчетную на 0,3 м для обустройства гравийно-песчаной подушки. Чтобы уменьшить силы вспучивания, фундамент должен быть заглублен ниже глубины замерзания грунта, который зависит от региона. Столбы фундамента устанавливаются на расстоянии не более 2 м по углам возводимой бани под всеми несущими стенами. Внутрь ямы засыпается материал для подушки, устанавливаются опалубка и арматура, причем для последующей связки ростверка с фундаментом арматура должна выходить из верхней части не менее, чем на 15 см. В качестве опалубки можно использовать рубероид, которому придается форма трубы и закрепляется проволокой.

Заливку следует проводить поэтапно, по 20-30 см, желательно с использованием вибратора для бетонной смеси. Построенный фундамент должен быть защищен от воздействия влаги рубероидом, водозащитными мастиками или другими материалами, после чего ямы вокруг столбов могут засыпаться землей. Поверху столбов фундамента обустраивается деревянная или монолитная обвязка, которая впоследствии служит для устройства конструкции пола с последующим монтажом стеновой конструкции.

Повысить несущую способность фундамента и сгладить неравномерность усадки можно обустройством низкого ростверка в виде мелкозаглубленной ленты. Так как ростверк будет находиться в зоне промерзания, его надо утеплить и оборудовать песчаную подушку из крупнозернистого песка.

Возведение стен

На фундамент брусом 150×150 мм устанавливается первый венец (нижняя обвязка). Фундамент и нижняя обвязка должны быть обработаны средствами для защиты от влаги. Половые балки и внутренние перегородки выполняются брусом 100×50 мм. Для большей устойчивости пола лаги устанавливаются на ребро, сверху настилается черновой пол досками 25х150 мм с обязательной теплоизоляцией. Поверх чернового стелется чистовой пол любым удобным материалом.

Для возведения брусчатых стен может использоваться несколько методов: »вполдерева», »впритык», на шпонках, из которых самый простой – »впритык», так как он не требует дополнительной обработки брусьев. Брусья поочередно кладутся друг на друга, для предотвращения смещения состыковываются нагелями, а углы – скобами. После возведения сруба в стены врезаются перегородки брусом 100×150 мм.

Здание из бруса имеет неплохой вид, поэтому снаружи может не отделываться, но для защиты от насекомых, воздействия влаги желательна дополнительная обработка.

Возведение крыши

Бани могут накрываться односкатной или двухскатной крышей. Односкатная имеет очень простое устройство, при ее оборудовании используется минимальное количество стройматериалов. Недостаток такой конструкции – потребность в частой уборке снега или опавших листьев при малом угле ската крыши.

Для двухскатной крыши такой недостаток отсутствует, она смотрится более эстетично, есть возможность оборудовать чердак, однако в связи с относительной сложностью устройства крыши увеличивается расход материалов и усложняется процесс ее монтажа. Крыша должна выдерживать вес снега и сильный ветер, но в то же время она не должна быть тяжелой, иначе каркас постройки может не выдержать.

Основой крыши является стропильная система. Для небольшой бани целесообразно установить висячую систему стропил, так как она проще и дешевле. Все стропила должны быть соединены между собой и составлять единую конструкцию. На верхнюю часть стен необходимо установить затяжки, чтобы не было боковых нагрузок на стены. Затяжки будут одновременно выполнять функции балок перекрытия, поэтому их длина должна быть больше ширины постройки приблизительно на 0,4 м с каждой стороны. Этот запас позволит защитить здание от воды, которая будет стекать по кровле. Все соединения стоит укрепить с помощью металлических соединительных элементов. При выборе угла ската крыши надо учитывать, что чем больше его значение, тем выше парусность крыши и больше чердачное пространство, но будет скапливаться меньше снега.

На временные стойки устанавливается коньковой прогон, к которому впоследствии будут крепиться стропила. Перед изготовлением и монтажом стропил следует сделать их шаблон, для чего, приложив доску к коньковому прогону и мауэрлату, размечают нужные длины и линии запилов. По шаблонам изготавливается и устанавливается необходимое количество стропил, которые крепятся на мауэрлат и прибиваются к коньковому прогону. К стропилам крепятся прогоны и прибиваются ригели, а затем места крепления ригелей усиливаются болтами или шпильками.

После завершения монтажа основной части стропильной системы снимаются временные стойки, которые удерживали коньковой прогон, производится укладка слоев пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции. Пароизоляционный материал крепится к стропилам с внутренней стороны с помощью скоб или оцинкованных гвоздей, стыковые соединения герметизируют внахлест скотчем. Поверх слоя пароизоляции пространство между стропилами заполняется слоем утеплителя, а к наружной части стропил гвоздями или скобами крепится пленка подкровельной гидроизоляции. Далее устанавливается обрешетка, равномерно распределяющая нагрузку на стропила, и на обрешетку укладывается кровельное покрытие.

Для обустройства кровли могут применяться различные покрытия, начиная от соломы и простого рубероида и кончая сланцевым и медным покрытием, но для небольшой постройки нет смысла использовать дорогостоящие материалы. Для бани в качестве покрытия с успехом применяются такие недорогие листовые материалы, как шифер, профнастил, еврошифер.

Шифер – прессованный волнообразный материал из асбеста и цемента, недорогой, с большим сроком службы, не сильно нагревается на солнце, однако тяжелый и имеет небольшую устойчивость к ударам.

Профнастил – оцинкованная сталь, которой с помощью пресса придается определенный профиль, он легкий, обладает высокой жесткостью, герметичностью, простой в монтаже, однако ржавеет при повреждении внешнего покрытия и имеет низкую тепло- и шумоизоляцию.

Еврошифер получается путем прессования целлюлозно-картонных волокон, стекловолокон и полимерных материалов со специальными пропитками, находится в ценовой категории между шифером и профнастилом, имеет малый вес, долговечен, прост в монтаже, имеет хорошую шумоизоляцию, однако горюч. Для небольшой бани крыша, крытая еврошифером, будет являться лучшим решением по соотношению цена/качество.

При угле наклона крыши больше 15º расстояние между брусьями обрешетки должно быть не более 60 см, концевой нахлест еврошифера – 17 см, а боковой – одна волна. Для кройки листа можно использовать ножовку по дереву. На полотно желательно капнуть масло, чтобы оно не застревало в листе. Еврошифер крепится с помощью гвоздей.

Проведение коммуникаций

Места подвода электроэнергии, канализации и воды определяются еще на этапе закладки фундамента. Чтобы не сверлить отверстия для труб в элементах фундамента можно заложить гильзы при монтаже опалубки. Диаметр гильзы должен учитывать диаметр трубы со слоем теплоизоляции. Поскольку трубы канализации и водопровода, проходя через фундамент, оказываются в нижней части постройки, куда будет отсутствовать доступ после настилания полов, то необходимо заранее побеспокоиться про коммуникации бани, перед монтажом пола выполнить их прокладку в подпольном пространстве.

канализация, сливная яма для бани

Из бани использованная вода должна куда-то сливаться. Хорошо если на участке имеется канализация, тогда остается только подключиться к существующим коммуникациям. В противном случае придется оборудовать сливную яму. Надо только учитывать, что яма не подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Один из способов обустройства сливной ямы предполагает использование металлической или пластмассовой двухсотлитровой бочки с отверстиями в боковой стенке через 15-20 см и патрубком, врезанным в верхнюю крышку. Бочка со всех сторон обматывается полотном водопроницаемого материала, например, нетканым геотекстилем, который исключит попадание в емкость твердых частиц.

В двух-трех метрах от фундамента бани необходимо выкопать котлован, насыпать на дно 20-30 см щебня или гравия и установить бочку патрубком вверх. Канализационная труба, идущая под наклоном от бани и котловану, подсоединяется к патрубку и пространство вокруг бочки засыпается гравием.

Другой способ предлагает вместо бочки использовать уложенные одна на одну ненужные автомобильные покрышки с проделанными в них прорезями.

вода в бане, варианты подводки, монтажа

Любая баня не может обойтись без чистой воды и хорошо, если к участку подведено центральное водоснабжение. При его отсутствии придется искать альтернативные источники воды. Очень затратным является скважина для бани, требующая выполнения большого объема работ, так как питьевая вода, прошедшая природную очистку, как правило, находится на большой глубине. Автономным источником воды может также быть колодец для бани, однако здесь решающим будет тип грунта, глубина залегания водоносного слоя, расстояние до источников загрязнения, качество воды. Так как вода в колодце или скважине находится ниже поверхности земли, то для подачи воды в помещение обязательно использование насоса. В случае, если вода по своему составу не соответствует гигиеническим требованиям, потребуется установка очищающих фильтров.

Если не планируется пользование баней в холодное время, то стоит предусмотреть слив воды из труб и сантехнических изделий во избежание их повреждения. Если же зимой баня будет эксплуатироваться, то необходимо обеспечить постоянный прогрев помещений до плюсовой температуры, термоизоляцию, а лучше, систему подогрева наружных труб специальным проводом.

Для подогрева воды рекомендуется использовать накопительный электрический водонагреватель. Для рассматриваемой бани будет достаточно бойлера объемом 50 литров. Если позволяет площадь, то удобнее будет установить его в душевой комнате, а противном случае – в комнате отдыха, задекорировав бойлер под навесной шкаф или каким-либо другим способом. Вместо накопительного водонагревателя можно использовать более компактный проточный, однако он имеет большую потребляемую мощность, на которую может быть не рассчитана электропроводка. Для разводки холодной и горячей воды целесообразно использовать металлопластиковые или полипропиленовые трубы, трубная разводка имеет простую схему и сделать ее своими руками не составит большого труда.

электропитание бани

Если в бане не планируется подогрев воды, пользование телевизором и музыкальным центром, то вполне можно обойтись без электричества, поставив автономные светодиодные светильники на батарейках или аккумуляторах. Но если есть желание пользоваться благами цивилизации, то потребуется подключение бани к электросети. Дешевле, проще и быстрее проложить к бане воздушную линию, для чего используется специально предназначенный для этих целей провод марки СИП.

Для защиты от короткого замыкания следует установить автоматический выключатель на 16 или 25 A, если не планируется использование другого мощного потребителя электроэнергии, кроме водонагревателя. После автомата обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания до 30 mA, защищающее человека от поражения электрическим током. После УЗО включаются розетки, выключатели светильников и сами светильники. В парной и душевой не должны проходить кабели, светильники устанавливаются лишь во влагозащитном исполнении, а выключатели освещения размещаются снаружи. Самым лучшим решением будет использование в помещениях с повышенной влажностью светодиодных светильников, включенных через низковольтный разделительный трансформатор.

Проводку внутри бани желательно выполнить в негорючих пластиковых коробах поверх деревянных стен медным проводом сечением 2,5 мм2 для розеток и водонагревателя, и 1,0 мм2 – для светильников.Через деревянные конструкции провод должен проходить в металлической трубе, розетки и выключатели устанавливаются брызгозащищенные.

оборудование и отделка помещений

Парная должна иметь достаточную площадь для сидения и лежания. Специалисты считают, что для комфортного пребывания четырех человек парная должна иметь размеры не менее 2,0×2,5 м и включать в себя как минимум две, лучше три полки. При расчете их ширины и высоты необходимо учитывать, что нормальная ширина полки, на которой человек сидит в парной, должна быть не менее 0,4 м, а для человека с поднятыми ногами – 0,9 м. Расстояние между верхней полкой и потолком выбирается не меньше 1 метра, чтобы посетитель мог спокойно подняться. Полки желательно размещать друг от друга по высоте на 0,3-0,45 м. Для циркуляции воздуха между досками полки желательно отставлять зазор порядка 3см. Поверхность полок необходимо тщательно обработать, чтобы избежать заноз.

Не рекомендуется устанавливать в парной окно чтобы уменьшить утечку тепла, однако, если в этом все же есть необходимость, то стоит оборудовать его как можно ниже или установить окно со стеклопакетом. Так же, дверь не должна быть высокой и быть тщательно подогнанной для исключения щелей. Отделка парной должна быть особенно тщательной, т.к. щели являются источником утечки тепла. С целью дополнительной теплоизоляции нужно утеплить стены внутри, для чего можно применить минеральную вату и фольгированный утеплитель.

Потолок в парной обшивается доской толщиной 20-30 мм, стены – вагонкой. Для пола можно использовать доски или напольную керамическую плитку. Обычные гвозди со временем будут ржаветь, поэтому при отделке бани нужно использовать оцинкованные или омедненные гвозди, другие крепежные изделия из нержавейки или цветного металла.

Душевая – помещение, в котором присутствует влага, поэтому отделка душевой должна исключать попадание воды в места, где возможно гниение материала и образование плесени. Для стен и полов лучше использовать настенную и напольную кафельную плитку с повышенной влагостойкостью. Пол в душевой должен быть без щелей и иметь уклон в сторону сливного отверстия, через которое вода отводится в сливную яму. Неплохим решением будет установка закрывающейся душевой кабины.

Комната отдыха, которая одновременно выполняет функции предбанника – лицо бани, поэтому отделка комнаты отдыха – очень ответственная задача. Чаще всего эти помещения отделываются деревом. Оно имеет красивый внешний вид и хорошо удерживает тепло. Пол из кафельной плитки или керамогранита будет холодным, поэтому лучше сделать его из широких досок. Потолок также делается из досок, стены обшиваются вагонкой из липы или осины.

Каждый хочет, чтобы его баня была красивой и поэтому вправе выбирать отделочные материалы на свое усмотрение, главное – подходить к этому выбору обдуманно.

Выбор печи для бани

Печь, установленная в бане, должна не только прогреть помещение, но и обеспечить в нем необходимую влажность, поэтому кроме корпуса и топки печь содержит в себе такую важную часть, как парогенератор. Самый простой парогенератор – это раскаленные камни, от соприкосновения с которыми вода превращается в пар. Именно отсюда и пошло название всех печей для бани – каменка.

По типу материалов, из которых изготовлены печи для бани, их можно разделить на несколько категорий:

  • каменные;
  • кирпичные;
  • глинобитные;
  • чугунные;
  • стальные.

Дороже всего обходится установка каменной печи. Для нее в небольшой парной недостаточно места, к тому же необходимо предусмотреть фундамент для установки. Кирпичные печи наравне с глинобитными имеют невысокую стоимость, но они также непригодны для малогабаритных помещений. Что касается металлических печей, то благодаря доступной цене, небольшим габаритам и удобством в обслуживании они пользуются заслуженным спросом.

Для прогрева парной используется печь-каменка, которая греется за счет источника энергии. По типу используемого топлива банные печи делятся на электрические, газовые, дровяные, пеллетные.

Электрические каменки проще всего в использовании, требуют большого количества электроэнергии. Газовые печи, как и электрические, очень удобны в использовании, но лишь при наличии централизованного газоснабжения. Пеллеты – неплохой вид топлива, но он мало распространен. Именно поэтому основными печами для бань являются дровяные.

В настоящее время имеется огромный выбор печей промышленного производства. Они могут иметь самую разную форму и мощность. Печи должны соответствовать жестким требования по жаростойкости и огнеупорности материала, из которого они сделаны.

Самые распространенные и доступные печи для бань – металлические из нержавеющей стали и чугуна. Имеется огромный выбор печей: со сплошной металлической дверкой и дверкой со стеклом, со стеклом обычным и панорамным, с топкой обычной и выносной, позволяющей топить из комнаты отдыха, с корзинами для камней и без них, имеются модели с парогенератором. Каменка железная за свою простоту, надежность, экономичность пользуется заслуженным вниманием среди любителей пара. При установке печи для обеспечения пожаробезопасности необходимо обязательно выполнить защиту согласно рекомендациям завода-изготовителя.

Любая печь, работающая по принципу сгорания топлива, имеет в своем составе дымоход для удаления продуктов горения. Для бани может использоваться вертикальный или горизонтальный дымоход. Вертикальный дымоход предусматривает вывод трубы через потолочное перекрытие и кровлю, что значительно усложняет работы по его монтажу. Обладает хорошей тягой, реже забивается, но имеет большую потерю тепла. Горизонтальный дымоход имеет вывод трубы из помещения через стену, монтаж дымохода проще, чем вертикального, имеет меньшую тягу, часто требуется установка принудительной вентиляции, горизонтальные участки чаще забиваются.

Дымоход является очень ответственной частью печи, так как, неправильно установленный, он может стать причиной смерти людей в результате пожара или отравления продуктами горения. В торговой сети имеется большой выбор комплектов изделий, поэтому безопаснее приобрести готовый дымоход и строго выполнять рекомендации по его установке.

Необходимо отметить, что каждый желающий построить баню волен сам выбирать проект, материалы, способ строительства соотносительно со своими вкусами, пожеланиями и финансовыми возможностями, и данная статья поможет в этом выборе.

Полезные советы

  • если вы хотите сэкономить на материалах, то покупку пиломатериалов стоит делать зимой, так как древесина – товар больше сезонный и в этот период цены гораздо ниже; предлагаются различные акции;
  • при выборе стоит приобретать пиломатериалы, имеющие меньше сучков;
  • для отделки бани нельзя использовать ДСП и ДВП, которые при повышенной влажности разбухают, а от высокой температуры выделяют вредные вещества;
  • для уменьшения влажности воздуха после бани посещения желательно оборудовать принудительной вентиляцией;
  • древесина – материал горючий, поэтому его следует дополнительно обработать антипиреном;
  • при возведении стен из профилированного бруса соединяемые стороны обработать антисептиком;
  • баня из бруса меньше усаживается, что позволяет раньше начать отделочные работы;
  • баню следует оснастить исправными средствами пожаротушения.

svouimirukami.ru

Строительство бани из бревна: изучаем правильную технологию

Оглавление:

Если вы собираетесь начать строительство бани из бревна, первым делом необходимо подобрать подходящее для этого место. Его определяют по следующим критериям:

  • Во-первых, баня должна располагаться от дома и прочих строений на расстоянии хотя бы в 10 м
  • Во-вторых, рядом должен быть колодец
  • В-третьих, если баня не стоит на возвышенности, то нужно продумать водоотвод
  • И наконец, вход, как правило, делают с юга, потому что зимой на этой стороне будет меньше сугробов, а окна – с запада, чтобы была возможность максимально использовать естественный свет

Проектирование и подбор материала

Обычно баня состоит из нескольких помещений – предбанника, моечной, парной, хотя допускаются и другие варианты. Тут все зависит от ваших пожеланий и финансовых возможностей. Размер постройки рассчитывается, исходя из количества человек, которые, как вы предполагаете, будут париться одновременно. Например, бани площадью 4х4 м хватит для двух человек.

Традиционно лучшим материалом для строительства бани считались хвойные породы, поскольку в их составе содержатся смолы, которые, в свою очередь, защищают бревна от влаги и продлевают жизнь всей конструкции. Но дуб, например, также отличается хорошей влагоустойчивостью, поэтому его тоже нередко используют.

Закупку древесины осуществляют в зимний период, так как ей нужно отлежаться хотя бы в течение месяца. Материал следует отбирать очень тщательно, обращая внимание на отсутствие дефектов и цвет среза.

Сердцевина у бревна должна быть темнее, чем вся остальная часть. Можно проверить качество древесины при помощи топора – ударьте не сильно обухом по срезу. Если инструмент издал звенящий звук и отскочил – значит, все нормально.

В случае шкуренного бревна достаточно просто посмотреть, чтобы между сучьями и стволом не было зазоров. Их наличие свидетельствует о том, что сердцевина уже трухлявая. Присмотритесь и к цвету: у качественного бревна желтый оттенок.

Если вы будете самостоятельно вручную рубить сруб, а не покупать готовый, то для обработки бревен возьмите топор, скобель либо рубанок – таким образом, вы максимально сохраните защитный слой материала и обеспечите долговечность своей бане. Бревна в срубе надо будет причерчивать по рельефу ствола и укладывать по принципу «комель-макушка», чтобы соблюсти технологические требования по уровням, а также теплоизоляции и обеспечить внешнюю эстетику постройки.

Иногда применяют оцилиндрованные бревна, отличающиеся идеально ровной округлой формой, которая позволяет максимально плотно соединить все элементы. При возведении сруба используется рубка углов «в лапу» или «в чашу», для более плотного прилегания делаются продольные пазы в нижней части бревен. В эти углубления закладывают строительный мох, превосходно утепляющий места соприкосновения элементов. Он также представляет собой естественный антисептик, не гниет, не пересыхает и характеризуется долговечностью.

Вернуться к содержанию

Фундамент и сборка коробки

Прежде чем возводить баню необходимо обустроить фундамент. Тут есть два варианта – ленточный или же столбчатый. Первый больше подойдет, если на него предполагается довольная большая нагрузка. А если вы планируете небольшую бревенчатую постройку – то хватит и столбчатой модификации. Она и дешевле, и легче монтируется. Но не забудьте, что фундамент нужно закладывать на глубину промерзания почвы.

Технология строительства бани из бревна предполагает сборку сруба из венцов, которые через каждый метр или 1,5 в шахматном порядке крепят друг с другом деревянными шипами. Нижние бревна должны быть самыми толстыми. Тут хорошо подойдет, как уже упоминалось, дуб, а еще лучше лиственница, которая во влажной среде становится еще крепче.

Нижний венец устанавливается на гидроизоляционный слой фундамента. В целях предотвращения разрушения материала применяют особую подкладку – доску в 20-30 см шириной и 0,4-0,5 см толщиной. Ее покрывают с трех сторон битумной мастикой либо смолой-живицей или же в два слоя обертывают рубероидом и кладут на гидроизоляцию.

За окладным венцом следует второй, третий и т.д. Каждый паз прокладывается теплоизоляционным материалом. Любые стыки не должны располагаться друг над другом, а в верхнем венце их выполняют косыми. Чтобы оформить дверные и оконные проемы с внешних и торцовых сторон стен делают «гребни», на которые после надевают детали дверных и оконных коробок. Когда сруб собран, можно приступать к каркасу крыши и обрешетке, а после этого – покрывать кровлю, например, рубероидом или асбестоцементным шифером.

Вернуться к содержанию

Отделка

Отделка бани осуществляется не раньше, чем через полгода, поскольку сруб должен дать усадку. Когда этот срок пройдет, по периметру строения снаружи выполняют конопатные работы, в ходе которых утеплитель закладывают в продольные пазы бревен. Как правило, в этих целях применяют мох, паклю или джут.

Строительство бань из сухого бревна заканчивается внутренней отделкой. Бесспорно, дерево – лучший вариант для этого. Для парилки хорошо подходит липа, а если вы хотите немного сэкономить, можно взять тополь либо осину.

Для моечной кстати будут хвойные породы. Они также подойдут для полов в бане, которые еще стелют из дуба.

www.poparimsya.com