Шлакоблоки — удачное решение для строительства дачи и гаража. Сливная яма из шлакоблока
Как построить сливную яму | gardening3.ru
Я с вами хочу поделиться собственным опытом, как построить сливную яму. У нас подрастает сыночек и мы с супругой надеемся, что он построит свой дом рядом с нашим. Поэтому мы приняли решение построить выгребную яму с запасом (на две семьи). Для начала надо определиться из какого материала вы будете обкладывать яму и согласно вашего выбора сделать разметку на более подходящем месте (расстояние от выгребной ямы до постройки не менее 8 м, забора 1 м).
Немаловажно учесть такой аспект, как подъезд автомобиля к сливной яме для выкачки воды из нее, нужна ли будет вам такая процедура. Я построил сливную яму из шлакоблока, его стандартный размер длина 400 мм. а ширина 200 мм. Чтобы яма получилась в чистом размере 3 м х 2 м с учетом размера шлакоблока, я вырыл яму 3.40 х 2.40 м, глубиной три метра (выход канализации в выгребной яме выйдет на уровне одного метра от поверхности земли). Также надо определиться с фундаментом для кладки шлакоблока.
Устройство сливной ямы
Сначала на дне сливной ямы по её периметру на штык лопаты вырыть траншею, учитывая ширину шлакоблока, затем траншею наполнить шлаком (щебнем, отвальным шлаком) и хорошо утрамбовать, можно начинать кладку шлакоблока в шахматном порядке (вода лучше будет уходить ). У нас от железной дороги и автомагистрали идут ощутимые вибрации, поэтому мне пришлось залить фундамент с армопоясом (три ведра песка, одно ведро цемента, два ведра мелкого щебня).
С помощью отвеса определите углы ,чтобы в процессе кладки они у вас не заваливались. Верхний ряд кладки я сделал сплошным для удобства залива крыши сливной ямы. Крышу я заливал в три этапа. Взял четыре швеллера и по две штуки соединил их между собой с помощью болтов. Затем с помощью этих швеллеров поделил яму на три половины, две боковые побольше, центр меньше.
Выложил квадраты размером 250 мм х 250 мм с помощью арматуры (10 мм), и связал их проволокой между собой, по диагонали предусмотрел отверстия для циркуляции воздуха. Взял OSB, накрыл его пленкой ,чтоб в процессе заливки крыши он не размок и разместил его под квадратами на 30 мм ниже швеллеров (чтоб они были в растворе, и не поддавались коррозии). Один край OSB подвязал к швеллерам, а к остальным трем сторонам снизу закрепил металлический уголок, центр подпёр трубой.
Первый и второй этап заливки крыши я делал две боковые стороны ямы, третий центр. Заливал крышу из расчета три ведра песка, одно ведро цемента, два ведра мелкого щебня. Также можно добавить на дно сливной ямы крупный щебень для дренажа (слой 20 см-30 см). Читайте, вникайте, применяйте.Удачи!
gardening3.ru
Санузел в саду из шлакоблока
После приобретения частного дома в первую очередь стоит задуматься о санузле на улице даже если таковой есть в самом доме. Уличный туалет – это очень выгодная постройка в тёплое время года. При этом, работая в саду, не нужно в грязной одежде идти в дом. Строится он достаточно быстро и постройка обойдётся достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и прочее, но не стоит забывать и о внешней красоте санузла. Предлагаем вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.
Необходимые материалы1. Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).2. Старые доски. 3. Арматура.4. Песок, щебень, цемент.5. Люк для выгребной ямы.6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).7. Рама для дверного проёма.8. Оконная рама.9. Дверь.10. Окно.11. Пластик (для внутренней отделки).12. Плитка (для внутренней отделки).13. Унитаз с бачком.14. Декоративная сетка (для отдушины).15. Декоративный камень.16. Шифер или другой кровельный материал.17. Декоративный камень для внешней отделки стен.
Для начала стоит определиться с местом будущего санузла. Его необходимо удалить от зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть затруднительным.
Необходимо выкопать яму 2х2,5 с глубиной 1,5 м.
Дно не бетонируется, а стены выкладываются из красного кирпича. Почему именно из красного? Потому, что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать о промежутках между кирпичами, которых должно быть достаточно много. Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.По верхнему периметру стен ямы, следует уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для монтажа слива. Сзади ямы предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.
На опалубку следует уложить арматуру, старые доски и залить заранее подготовленным цементным раствором (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летнего санузла. Для надёжности он должен быть высотой 10 см.
Пол застывает несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин, его периодически нужно поливать водой.
Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но сначала следует установить и закрепить раму для дверного проёма. При желании можно продумать и окно.Сверху стен необходимо установить лаги и опалубку для будущего потолка с уклоном для слива воды.
Залить потолок цементным раствором и после полного застывания застелить любым кровельным материалом на ваше усмотрение.
Навешивается дверь и устанавливается окно.
Начинается внутренняя отделка. Стены и пол можно обложить плиткой, а потолок зашить пластиком.
Устанавливается унитаз с бачком. В стене следует сделать отдушину и закрыть её декоративной сеткой.Затем подводится вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы для воды необходимо прокладывать по воздуху для того, чтобы на зимний период спускать воду.
Из выгребной ямы устанавливается труба для вытяжки, чтобы в санузел не попадали неприятные запахи.Необходимо установить канализационный люк.
Наружные стены уличного туалета можно покрасить водоэмульсионной краской, или обложить декоративным камнем.
Вот и все. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru
конструкция, как правильно выкопать, посторить, обложить
Перед строительством дома, прежде всего, нужно сделать две вещи – организовать канализацию и подвести к дому воду. И если с водой дело обстоит проще, то обустройство сливной ямы при отсутствии центральной канализации занятие довольно хлопотное. Попробуем облегчить задачу и по максимуму раскрыть тему организации канализации и сливных ям в частности в загородных домах.
Выбираем тип сливной ямы для организации системы канализации в частном доме
Если дом предполагается для кратковременного сезонного проживания, то решить проблему утилизации стоков относительно просто именно строительством выгребной ямы, в роли которой можно использовать любую герметичную емкость в 1,5-2 кубометра объемом (для семьи из 3-4х человек).
Однако такой вариант неприемлем для домов с постоянным проживанием, так как расход воды в таком случае несопоставимо возрастает.
В итоге, даже если сделать сливную яму большого объема, откачивать ее придется ежемесячно, что весьма накладно и не рационально.
Единственной альтернативой в данном случае, не противоречащей санитарным нормам, будет организация сливной ямы септика. Принцип действия подобного сооружения заключается в естественном процессе очистки стоков.
При этом твердые взвеси будут оседать на дно первой емкости септика, а в последующих – сточная масса будет подвергаться биологическому воздействию гнилостных бактерий, значительно очищающих сточные воды.
Септики бывают следующих видов:
- Многокамерные септики, в которых стоки подвергаются обработке бактериями в камерах септика в течение 10 дней, а затем очищенная вода выпускается в водоемы либо используется в хозяйственных нуждах. Стоимость септиков подобного типа весьма высока, при этом их обслуживание также требует капиталовложений, однако на выходе вода септика очищается на 90-95%. Поэтому устройство сливных ям септиков такого типа будет оправдано при организации совместной канализационной системы для ряда домов.
- Однокамерный септик. Такой септик можно применять согласно санитарным нормам при суточном водопотреблении в доме до 1 кубометра.
- Двухкамерный септик, который состоит из трех элементов:
- Емкости большого объема, куда стоки попадают в первую очередь, и где проходит процесс отстаивания твердых крупных веществ и их переработка в ил посредством воздействия бактерий. Такой ил требует периодической откачки, однако при откачке необходимо оставлять примерно одну шестую часть ила, чтобы в яме остались активные бактерии.
- Емкости меньшего объема, которая часто отделяется от первой перегородкой. В ней производится отстаивание мелких твердых частиц. Ил из данной емкости также придется периодически удалять.
- Фильтрующего колодца, посредством которого будет отводиться отстоявшаяся переработанная вода в грунт.
Конструкция сливной ямы (септика) предполагает оборудование каждой из емкостей специальными люками для откачки ила, для контроля уровня наполнения ямы, а также выхода газов на улицу, образующихся в большом количестве при биологическом разложении стоков.
Совет! Сливная яма – устройство которой предполагается в доме с постоянным проживанием 4 человек, должна обладать малой камерой с объемом не менее 2 кубометров. Чтобы рассчитать наружные размеры септика, следует учесть что рабочая высота камер не должна быть менее 1,2 м, в противном случае в устройстве будет нарушена технология осаждения.
Реклама
Вариации компоновки и формы сливной ямы септика
Сливная яма из кирпича
Форма и компоновка емкостей септика не оказывает влияния на качество очистки. Нужно лишь соблюдать правило, при котором объем камеры большего размера будет составлять как минимум две трети всего объема сливной ямы.
При выборе компоновки и формы для устраиваемой сливной ямы своими руками в первую очередь нужно ориентироваться на материал емкостей. Например, септики круглого сечения с совмещенными камерами при одном и том же объеме потребуют строительных материалов на 10-15% меньше, но при этом еще и лучше будут противостоять сжимающим усилиям грунта.
Септики такой формы оптимальнее всего сооружать из кирпича, тогда как построить яму сливную из бетона с двумя камерами удобнее в прямоугольной или квадратной форме, ведь железобетонные стенки будут более прочными на изгиб.
Сбор опалубки прямоугольной формы осуществить гораздо проще, нежели круглой.
Утепление сливной ямы
Сточные воды, находящиеся в камерах установленного септика, сами по себе замерзнуть не смогут, поскольку они постоянно подогреваются теплом брожения, свежепоступающими стоками, а также посредством грунта, расположенного ниже уровня промерзания.
Значительное охлаждение сточных вод в септике возможно лишь через верхнюю его часть, что чревато снижением активности гнилостных бактерий, усердно работающих над очисткой стоков. Поэтому рекомендуется утепление верхней части слабо углубленного септика.
В данном случае в качестве утеплителя обычно используют следующие материалы:
- керамзитовую засыпку слоем в 20-30 см;
- плиты пенополистирола толщиной 5-10 см.
Выбор материалов для постройки сливной ямы септика
Перед тем, как сделать сливную яму, предстоит сперва правильно подобрать материалы, от которых во многом будет зависеть трудоемкость и стоимость строительства.
На выбор предоставляется один из следующих вариантов материалов:
- монолитный бетон;
- сборный железобетон;
- кирпич;
- пластиковый септик
Пластиковые модели септиков представляют собой уже готовые модули, постройка которых заключается только в правильно осуществленном монтаже. Устройство септика подобного рода весьма надежно и долговечно, однако стоимость емкости сможет порадовать далеко не каждого.
Помимо прочего, стенки пластиковых септиков недостаточно хорошо сопротивляются давлению почвы. Также при углублении пластиковых емкостей в грунт с повышенным уровнем грунтовых вод, они из-за своей легкости плохо противостоят архимедовой (выталкивающей) силе.
Естественно, наполненный стоками пластиковый септик из грунта не вынырнет, однако периодические колебания емкости при изменении уровня подземных вод могут привести к нарушениям канализационных уклонов и разгерметизации стыков трубопровода.
Поэтому не остается ничего лучше, чем обложить сливную яму из пластика бетоном, и кроме того, при значительном заглублении септика (более 0,5 м) либо расположении над ним проезжей части, устроить над септиком монолитное или сборное железобетонное перекрытие с установкой опор.
Это еще больше повышает и без того не низкую стоимость пластиковых септиков.
Для постройки однокамерного септика эффективно применение сборного железобетона.
Преимущества септика такого типа следующие:
- водонепроницаемость и высокая плотность заводского бетона;
- высокая прочность;
- долговечность;
- стойкость к эрозии;
- сравнительно простой и быстрый монтаж;
- стойкость к давлению грунта даже при дополнительном давлении (устройстве под дорогой).
Установка арматурной сетки в сливной яме
При строительстве же двухкамерного септика на первом месте по удобству и цене, несомненно, кладка сливных ям из кирпича и бетона.
Между этими материалами преимущество все же остается у кирпичных септиков, поскольку их возведение значительно проще и быстрее. Сбор опалубки для монолитных работ — занятие всегда весьма трудоемкое.
Альтернативным вариантом здесь может считаться сливная яма из шлакоблока, которая по своей стоимости и скорости укладки выглядит предпочтительнее кирпичной, однако марку шлакоблока следует выбирать непористую и максимальной прочности.
Строительство сливной ямы
Яма для септика не должна быть расположена к дому на расстоянии ближе 5 метров.
Если предполагается задействование рабочей силы для рытья ямы, лучше воспользоваться услугами экскаватора, так как почасовая оплата техники обойдется значительно дешевле оплаты за ручную копку.
Перед тем, как выкопать сливную яму, необходимо сделать тщательную разметку участка.
Монтаж септика из пластика выполняют по следующим правилам:
- Из-за сравнительно небольшой массы (150-250 кг) пластиковый септик устанавливается силами 4-5 человек.
- Привязывают веревки к монтажным проушинам и ставят септик на доски перед ямой.
- Далее убирают доски и постепенно опускают емкость на веревках в яму.
- Дно ямы должно быть выровнено посредством бетонной стяжки или слоя песка.
- Отступ от стенок ямы должен составлять минимум 30 см.
- Чтобы избежать деформации септика, его следует обложить кирпичом.
- При углублении септика более чем на 0,5 м над ним рекомендуется устроить железобетонное перекрытие.
- Перед закопкой септика необходимо убедиться в герметичности соединения вентиляционной и канализационной трубы с септиком.
Установка сливной ямы септика из сборного железобетона
Проводя устройство септика из бетонных колец с помощью подъемного крана в целях безопасности кольца подцепляют за все монтажные петли. Возможно, крановщику понадобится помощь в местной кантовке изделий для их четкого опускания на заданное место.
Для обеспечения герметичности железобетонной сливной ямы все стыки элементов уплотняют цементно-песчаным раствором, выполненным в пропорции 1 к 3м. Раствор между железобетонными кольцами лучше заложить после их установки друг на друга, так как предварительная укладка может быть нарушена при непопадании кольца на кольцо с первого раза.
Совет! С целью дополнительной герметизации, уже после высыхания раствора, можно дважды промазать швы битумной мастикой.
Постройка сливной ямы из монолитного бетона
Как делать сливную яму из монолитного железобетона.
Итак:
- Необходимо использовать бетон не хуже марки B15.
- Толщина основания и стен ямы должны составлять не менее 20 см, а перегородки между камерами – 15 см. Стены заливают после выдержки бетонного основания не меньше 2х недель.
- Основание ямы должно быть армировано сеткой из арматуры 10 мм в диаметре и величиной ячейки 20 на 20 см.
- Минимальным расстоянием арматуры до бетонной поверхности считается 3 см.
- Основание из бетона располагают на песчаной подушке толщиной 15-20 см.
- Чтобы соединить арматуру в единый каркас обычно применяют вязальную стальную проволоку.
- В целях повышения герметизирующих свойств бетона его следуют утрамбовывать не обычным штыкованием, а с помощью специальных ручных глубинных вибраторов.
Мы рассказали о том, как правильно сделать сливную яму, об их разновидностях, преимуществах и недостатках. Теперь, сопоставив свои цели с возможностями, вы сможете самостоятельно взяться за воплощение полноценно работающей автономной канализационной системы.
kanalizaciya-expert.ru
копка для туалета своими руками
Далеко не у каждого владельца дачного участка есть возможность подключения к централизованной канализационной системе. В этом случае, чтобы эффективно избавляться от сточных вод, ничего не остается, кроме как сделать выгребную яму на даче либо на участке коттеджа.
Сооружение подобного типа являет собой колодец с забетонированным дном и каменными стенами, глубина которого, как правило, составляет не меньше двух метров.
Пожалуй, наилучшим вариантом можно считать колодец округлой формы, что обеспечивает распределение нагрузок от давления почвы на стенки колодца по касательной.
Однако выкладка колодца подобной формы не всегда проста, если отсутствует опыт осуществления кладки своими руками. Поэтому зачастую предпочитают сооружать колодцы прямоугольной или квадратной формы.
При попадании в выгребную яму стоки подвергаются воздействию анаэробных бактерий (происходит химическая реакция), результатом которого является существенное уменьшение объема сточных вод с выделением газов, осветление верхнего уровня стоков и образование ила на дне выгребной ямы.
Выбор места под сооружение выгребной ямы
Прежде чем сделать выгребную яму, нужно учесть требования санитарно-технических норм.
Данные нормы предписывают строительство подобных конструкций на расстоянии не меньше 12 метров от жилых зданий и не меньше 1 метра от границы участка.
Реклама
Габариты выгребной ямы
Чтобы определиться с габаритами сооружаемой выгребной ямы в частном доме
, следует определить количество человек, постоянно проживающих на данном участке.
Если исходить из того, что семья в составе 3-4х человек, как правило, заполняет стоками объем, который равняется 12 кубометрам, то выгребная яма для туалета и иных санитарно-технических нужд такой семьи должна быть 2 на 3 метра в ширину и длину, и три метра в глубину. Итоговый объем ямы составит 18 кубических метров.
Расчет количества необходимых стройматериалов для возведения выгребной ямы
В ходе проведения мероприятий по устройству выгребной ямы понадобится бетонирование дна ямы, выкладывание стенок из шлакоблока либо кирпича или отливка стен из бетона.
Следующим этапом работ будет являться бетонирование перекрытия над выгребной ямой и выкладывание люка из кирпича для обеспечения доступа к выкачке стоков посредством ассенизаторской машины.
Осуществляя бетонирование, исходят из того, что объем требуемого щебня составит столько же, сколько понадобится кубометров бетона. Также изготовить бетон можно воспользовавшись такой пропорцией: к 1-й части цемента добавляют 6 частей щебня, 4 части песка и воду до бетонной консистенции.
Определяя количество необходимых для выкладки стенок ямы материалов, следует учитывать толщину основания и факт того, что перекрытие нужно устраивать на 30-40 сантиметров ниже уровня земной поверхности.
Пустоту же, образовавшуюся при этом, как правило, засыпают землей, чтобы в зимней период можно было предотвратить замерзание сточных вод.
Таким образом, от общей глубины выгребной ямы в 300 сантиметров отнимают толщину основания, которая составляет примерно около 10 сантиметров, а затем 15 сантиметров толщины перекрытия и дополнительно 40 сантиметров верхнего слоя грунта.
В результате этого, высота должна составить 235 сантиметров. Данное число делят на толщину кирпича либо шлакоблока, и взяв во внимание толщину цементных швов, вычисляют количество рядов в стенках колодца.
Итак, для сооружения выгребной ямы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:
- 250 кг цемента;
- 1 кубометр воды;
- 1,2 кубометра щебня;
- около 250 единиц шлакоблока;
- 1 кубометр воды;
- 48 единиц кирпича;
- 35 метров 12 миллиметровой арматуры;
- 0,8 кубометра песка;
- вязальная проволока;
- колышки для разметки;
- рулетка;
- ведро;
- лопата;
- бетономешалка;
- строительный уровень;
- кельма;
- плоскогубцы;
- трамбовка.
Также может быть создана выгребная яма своими руками из бетонных колец, однако этот вариант более дорогостоящий, так как требует аренду крана.
Перед началом работ
Таким образом копаются выгребные ямы
В целях безопасности перед тем, как выкопать выгребную яму, прежде всего, ограждают строительную площадку, для чего производят натяжку сигнальной красно-белой ленты на столбики полуметровой высоты.
Далее приступают к разметке выбранного под строительство выгребной ямы участка. Территорию очищают от растительности и вбивают колышки в соответствии с габаритами выгребной ямы. Для обеспечения ровности прямых углов, дополнительно производят замеры сторон и диагоналей прямоугольника.
Закончив замеры и разметку, приступают к рытью ямы обозначенной глубины. Слой
почвы с поверхности до полуметровой глубины оставляют для обратной засыпки ямы.
О том, как правильно сделать выгребную яму – видео, представленное ниже, объяснит более наглядно. При помощи такого нехитрого устройства, можно выполнить копку усилиями всего 2 человек.
Устройство основания выгребной ямы
Предварительно тщательно уплотняют дно при помощи трамбовки и лишь после этого производят заливку основания бетоном. Изготавливают бетон для заливки по пропорции, приведенной выше. Воды в бетонный раствор добавляют столько, чтобы он приобрел консистенцию, при которой каждый камешек щебня будет целиком погружен в раствор.
Бетон выливают на днище ямы и разравнивают. По окончанию бетонирования, оставляют яму минимум на неделю в ожидании момента, когда бетон наберет 80% своей марочной прочности.
Совет! В летний период в процессе высыхания бетона его часто смачивают водой.
Возведение стенок выгребной ямы
Когда примерно через неделю бетон затвердеет, приступают к постройке стен выгребной ямы.
Шлакоблок либо кирпич укладывают рядами с обязательной перевязкой (если вы решили использовать бетонные кольца для выгребной ямы, этот этап будет значительно упрощен).
Укладывают в верхней трети ямы ряд шлакоблоков на бок, чтобы обеспечить уход отфильтрованной воды в почву через образовавшиеся отверстия.
Монтаж перекрытия выгребной ямы
По завершению постройки стен, отбрасывают от ямы на 20 сантиметров по периметру землю, что необходимо для того, чтобы перекрывающая плита имела возможность лечь, помимо стенок ямы, еще и на землю. Это обеспечит плите дополнительную опору.
В роли несъемной опалубки для обеспечения заливки плиты можно применить листы профнастила. Они весьма удобны и сумеют создать дополнительную жесткость плиты. При помощи столбов и досок фиксируют листы профнастила со стороны ямы. По периметру люка производят опалубку.
Далее монтаж производится следующим образом:
- После установки опалубки укладывают арматуру перпендикулярно друг другу. При этом шаг между прутьями арматуры должен составлять около 10-15 сантиметров.
- Места пересечения прутьев связывают вязальной проволокой.
- Далее в аналогичной основанию пропорции подготавливают бетон и заливают им перекрытие сточной ямы.
- Проводят штыкование бетона для обеспечения лучшей наполненности бетоном арматурной сетки. После покрытия бетоном всей площади перекрытия, арматурную сетку приподнимают, чтобы арматура полностью проникла в бетон.
- Далее производят заливку бетона до необходимой толщины и оставляют до высыхания. Стопроцентной прочности бетон сможет достичь лишь по прошествии 28 дней. Как и с основанием, в жаркую погоду перекрытие нужно смачивать по мере высыхания бетона.
Завершающие работы по устройству выгребной ямы
Завершающий этап работ начинают только после полного застывания бетона. После этого удаляют опоры опалубки и выкладывают из кирпича стенки люка. Стенки с внешней стороны оштукатуривают и промазывают битумом, чтоб предотвратить проникновение в яму влаги.
После всего этого проводят обратную засыпку землей, разравнивают, и устройство выгребной ямы можно считать оконченным.
О том, как сделать выгребную яму из колец жби, более подробно мы поговорим в одной из следующих статей.
kanalizaciya-expert.ru
Как установить крышку для выгребной ямы и замаскировать ее
Покупая очистную станцию, септик заводского изготовления и заказывая монтаж, ни о чем задумываться не нужно — все готово, только оплачивай. Вопрос, как установить/сделать крышку для выгребной ямы приобретает остроту, когда к устройству канализации прикладывают исключительно свои руки.
Своими руками выгребные ямы делают из колодезных колец и кирпича, отливают монолитные конструкции. Бывают ямы из автомобильных покрышек и прочей подручной чепухи, но это уже откровенный экстрим, и такие варианты мы рассматривать не будем (все-таки есть СНиП и СанПиН, о чем не стоит забывать).
Делать в этом случае ничего не нужно — производители колодезных колец обо всем позаботились: о дне и о крышке с предусмотренным отверстием под люк (и иногда — вентиляцию). Достаточно купить и установить крышку на колодец выгребной ямы, а затем прикрутить люк.
Бетонная крышка
Люки в продаже разные — бетонные, металлические (чугун), полимерно-песчаные. Советуем подумать о весе конструкции, прежде чем отдать предпочтение бетонному или чугунному люку. Рекомендуем полимерно-песчаные изделия, по многим параметрам превосходящие аналоги.
Бетонный люк
Чугунный люк
Видео: как установить полимерно-песчаный люк ↑
В ролике не только подробное руководство по установке детали, но и ее преимущества.
Голь на выдумки хитра, потому крышки, а с ними и люки, варганят из досок, металлических листов и прочих плоских материалов. Однако неплотно пригнанная крышка показывает устойчивую тенденцию к пропуску ароматов канализации, что не приводит в восторг даже тех, кто эту деталь смастерил.
Чтобы запахи не вторгались неуместной нотой в мелодию дачной жизни, требуется герметичность. Крышка — самый сложный элемент выгребной ямы, сделанной из бетона. Если заливать дно, собирать опалубку и отливать стены хоть и трудоемко, но технологически не сложно (у опалубки есть опора), то делать крышку приходится на весу.
Несколько упрощает работы лист профнастила. Пишут, что он даже прочность повышает, но возникает закономерный вопрос — зачем прочность, если на крышку не намереваются поставить тяжеленные станки или еще какие грузы. Впрочем, это лирика. С листом профнастила действительно гораздо удобнее.
Первым делом яму перекрывают — устанавливают доски торцом с таким расчетом, чтобы крышка выходила за стенки на 20–30 см (чтобы весовая нагрузка частично приходилась на грунт). Вместо досок яму можно перекрыть профильными трубами, стальным уголком (высокой несущей способности — бетон немало весит).
Перекрытие
На пееркрытие укладывают доски плашмя или лист профнастила (профнастил — несъемная деталь, что тоже упрощает процесс) и собирают опалубку, не забыв об отверстиях под люк и коммуникации. Затем вяжут (или сваривают) армирующую сетку (арматура — 12 мм, шаг — 15–20 см), а после заливают бетоном.
Заливка бетоном
Еще вариант — отливка плиты отдельно с последующей ее установкой на стенки. В таком случае подсоединяют все коммуникации и проводят гидроизоляционные работы до монтажа крышки.
Видео: монолитная яма своими руками ↑
Монолитная конструкция и в Африке — монолитная конструкция. Везде ее строят одинаково. Очень славный выгреб получился у ребят. Крышку они отлили отдельно (не забыв о монтажных скобах) и до ее монтажа подключили все трубы, сделали гидроизоляцию.
Принимая решение в пользу монолитной ямы, учтите, что бетон сохнет 28 суток (в идеале) и все это время нужно создавать ему оптимальные условия.
Все вышеизложенное отвечает и на вопрос, как сделать крышку для выгребной ямы из кирпича.
Какой бы ни была канализационная система, неприглядный люк всегда в наличии. Даже будучи очень аккуратным, красоты ландшафту он не прибавляет, а, скорее, напоминает бельмо на глазу, чем требует принять срочные меры.
И меры принимают, засаживая место Х вьющимися растениями, пряча его за ограждением (при этом зачастую забывают о необходимости обеспечения свободного доступа к конструкции).
Весьма оригинальное решение, но этот цветочный автомобильчик придется не единожды перемещать (каждый раз, когда нужно открыть люк)
Фото: как задекорировать выгребную яму ↑
Декор обычной выгребной ямы
Винтажности кирпичной кладки достигают очень быстро — этому способствует повышенная влажность (кирпич зарастает мхом, как по мановению волшебной палочки). Но такое возможно только у примитивного дренирующего (запрещенного!) выгреба. В других ситуациях кирпич останется банальным.
Крышка выполнена из лакированной доски. Люк декорирован цветочной композицией, расположенной в пластиковой емкости (легко перемещать).Декорирование люка выгребной ямы растительностью — самый распространенный вариант. И, пожалуй, самый простой. Необязательно придумывать что-то сверх оригинальное — достаточно поставить на люк садовую композицию, а вокруг посадить почвопокровные растения.
Можно поступить еще проще — застелить неприглядное рулонным газоном.
Под одним из этих декоративных пней находится канализационный люк.
Однако эти способы хороши, когда конструкция не выдается вверх, как люки готовых септиков.
Люк очистной станции канализации
В случае «возвышения» канализационной крышки над поверхностью помогают шпалеры и вьющиеся растения (особенно хмель, густой, красивый и растущий невероятно быстро).
Если люк небольшой, сверху можно установить полое декоративное кашпо (с композицией). Такие кашпо изготавливают из легкого материала — полистоуна. Обладая свойствами камня (прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям), он почти невесом и пластичен в обработке: дерево, кирпич, штукатурка, бетон — материал идентичен любой поверхности. Именно из полистоуна делают массивные на вид, но очень легкие вазоны, гномы, малые архитектурные формы, используемые ландшафтными дизайнерами.
Полистоун — искусственный камень, и от натурального практически неотличим. Люк можно спрятать под живописной «каменной» глыбой.
Простенькое, но симпатичное решение
Тоже простейшее — установка на люк цветника, и интересное — установка перевернутого вверх дном цветника (несколько штук рядом — и непонятно, под каким же люк, а смотрится нестандартно, эстетично).
Пара фигурок, и канализационный люк превращается в предмет декора
За калиткой — компостная яма
Эта кучка компоста прячется за кустом
Вариантов декорирования выгребной ямы — великое множество. Чем хороши представленные фото — они запускают мыслительный процесс в нужном направлении, будят фантазию даже у людей без творческой жилки. И конечно, главное — желание. Дерзайте. Это нетрудно.
stroy-aqua.com
Применение шлакоблока для строительства дома, бани, гаража, забора и фундамента
Рейтинг материала
16 out of 5
трудоемкость при использовании8 out of 5
эстетический вид20 out of 5
простота изготовления14 out of 5
экологичностьИтоговая оценка
Более ста лет назад человечество открыло для себя недорогой, быстрый и удобный способ возведения строений при помощи шлакоблока. Материал состоит из обычного шлака, прессованного в формах, стандартный размер которых 390/190 /188. В процессе изготовления обязательно добавляется вода, некоторая часть песка и обязательно вяжущий элемент – цемент. Несмотря на то, что экологически чистым шлакоблок назвать нельзя, он применяется, практически, в любом строительстве. Как промышленном, военном, так и гражданском.
Шлакоблок для дома
Самый прочный тот шлакоблок, при производстве которого были использованы песок, щебень или галька.
Такой материал получается высокой плотности, прочный и обладающий способностью неплохо сохранять тепло, а заодно и прохладу. Целесообразно его применение при строительстве наружных стен жилого дома.
При этом полнотелый шлакоблок используется при строительстве наружных несущих стен в домах, где более одного этажа, но чаще всего шлакоблок используют для постройки так называемых дачных садовых домиков.
Вот так на фото выглядит дом из шлакоблока без облицовки:
Шлакоблок для бани
Многие специалисты предпочитают не использовать в обиходе слово «шлакоблок», а говорить «разновидность силикатного укладочного материала». Универсальность его при этом признается всеми.
Шлакоблок не подвержен разрушающему влиянию грибка, неплохо контактирует с влагой. Не подвержен он и плесени. А еще обладает высокой пожаробезопасностью. Поэтому шлакоблок идеален при строительстве бани. Чаще всего в этом случае выбирают пустотелые блоки с пустотностью до 40 %. Но! Если баня будет утеплена и, естественно, облицована.
Перед постройкой бани желательно спланировать как она будет выглядеть в готово виде.
В качестве примера, можно посмотреть фото, на которых показаны: проект бани из шлакоблоков и уже готовая баня из шлакоблоков:
Строим гараж из шлакоблока
Для строительства капитального гаража лучшего материала, чем шлакоблок и искать не нужно. Учитывая его внушительные размеры, кладка стен гаража, впрочем, как и в любом другом строительстве, пройдет достаточно быстро.
Рекомендации, какой шлакоблок выбрать – пустотелый или полнотелый должны основывать на том, где будет находиться гараж. Чем выше процент пустот, тем холоднее будет постройка, поэтому такой шлакоблок подойдет для гаража в умеренной климатической зоне.
Как построить гараж из шлакоблока подскажет заранее подготовленный проект, в котором будут учтены все нюансы и пожелания. За его составлением можно обратиться к специалистам, а можно и воспользоваться специальными компьютерными программами.
Гараж из шлакоблоков
Забор из шлакоблока
Для забора, который по идее строится надолго, нужен шлакоблок, возможно, пустотелый, но с хорошими характеристиками морозостойкости и прочности. Опять-таки эти данные должны колебаться в зависимости от климатической зоны, где будет построен забор.
Сейчас предлагается шлакоблок, точнее его подвид, декоративный. В этом случае одна из сторон имеет особую фактуру. Декоративные блоки называют еще рваными. Они могут быть окрашены в разные цвета. Но более важно то, что в их составе должна быть галька или металлический шлак. Тогда этот материал будет более устойчив к атмосферным явлениям.
Заборы из шлакоблока могут быть самыми разнообразными их внешний вид зависит от вашей фантазии и возможностей.
Несколько фото-примеров построенных из шлакоблока заборов:
забор из облицовочного шлакоблока 
комбинация различных материалов при строительстве забора из шлакоблока 
как можно покрасить забор из шлакоблока 
забор из декоративного цветного шлакоблока Фундамент из шлакоблока
Прочность фундамента напрямую зависит не только от особенностей грунта местности, но и от этажности здания. Поэтому, если предполагается строительство частного дома в три и более этажа, и если все они, а также внутренние перегородки, будут из шлакоблока, фундамент нужно делать из бетона, но ни как не из шлакоблока.
Шлакоблочный фундамент уместен только в неподвижных и сухих грунтах в домах с небольшой нагрузкой. Важное условие – грунтовые воды должны располагаться ниже уровня промерзания грунта.
Кладка стен
С одной стороны класть шлакоблок гораздо проще (он один заменяет 6 – 7 кирпичей), с другой стороны тяжелее – вес каждого блока порядка 20 килограммов. Специалисты советуют для наружных стен использовать полнотелые блоки или те, где пустотность на уровне 30 %.
В пустоты можно засыпать опилки, это несколько снизит теплопроводность шлакоблока и сделает дом теплее. Каждый третий ряд нужно армировать, что упрочит кладку. Для внутренних перегородок лучше использовать полублоки, их размеры 390/ 120/ 188 мм и 390/ 90/ 188 мм. Учитывая, что удерживает тепло шлакоблок плохо, после кладки, стены лучше утеплить снаружи.
На видео показан процесс кладки стен при строительстве гаража из шлакоблока:
Сарай из шлакоблока
Если эстетическая красота сарая не важна, то для его сооружения вполне подойдет любой шлакоблок, даже тот, в составе которого угольная зола или керамзит. Такой материал относительно легкий по весу, но сарай, стены которого выложены из шлакоблока, учитывая, что он пропускает влагу, лучше все же облицевать.
На вопрос, как же построить сарай, можно ответить — также как и любую другую постройку из шлакоблока, поскольку процесс работы мало чем отличается от строительства, например, гаража или бани.
Беседка из шлакоблока
Беседка – конструкция сама по себе довольно изящная. Есть, конечно, разновидности закрытых беседок с мангалом внутри, где предполагается наличие капитальных стен, но, наверное, мало кто рискнет выкладывать их из шлакоблока.
Если же есть люди, которые хотят иметь такую беседку, то для них подойдет шлакоблок даже с пустотностью 40 %.
Шлакоблок и подвал
Подвальные помещения и шлакоблок просто созданы друг для друга. В подвале должно быть прохладно, стены все равно будут оштукатурены. Поэтому кладка подвала чаще всего происходит из шлакоблока.
Учитывая, что подвал должен быть сухим, а если и будет в нем периодически вода, например, в период весенних паводков, то шлакоблок – материал, который не подвержен гниению или порче грибком.
Подвал потом нужно будет просто просушить. Для подвальных стен подойдет стандартный шлакоблок с пустотностью до 30 %.
Пристройки из шлакоблока
Пристроенные помещения к жилому дому вполне можно выполнить из шлакоблока, поскольку это наиболее доступный на сегодняшний день строительный материал. Кроме того, при желании его можно изготовить и самому.
Следует помнить что, если эти части строения будут жилыми, то их лучше выложить из полнотелого шлакоблока, если же они будут использоваться как подсобные помещения, то подойдет шлакоблок и с высоким процентом пустотности.
Достаточно часто шлакоблоки используют при возведении перегородок в уже имеющемся помещении. К такому шагу прибегают в результате перепланировки комнат.
За счет крупного размера блока процесс строительства такой стены-перегородки может быть закончен в течение нескольких часов. В дальнейшем готовую перегородку необходимо оштукатурить и нанести любой финишное покрытие или отделку.
Строим цоколь из шлакоблока
Цокольная часть строения должна учитывать общий дизайн дома, поэтому из шлакоблока можно выложить черновой цоколь, а потом уже декорировать его камнем или облицевать штукатуркой.
Цоколь делается высотой от полуметра до 70 сантиметров на всю ширину фундамента. Лучше при его строительстве использовать шлакоблок полнотелый.
Крыльцо из шлакоблока
При большой разнице между плоскостью двора и порогом дома, будет уместным выложить крыльцо из шлакоблока, который сможет нивелировать этот перепад. Затем черновое крыльцо будет нуждаться в облицовке плиткой или, возможно, палубной доской.
Шлакоблок для крыльца должен выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому лучше выбрать тот, что полнотелый с максимальным циклом морозостойкости и высокой прочностью.
Шлакоблок для туалета
Обычный уличный туалет может быть построен из любого строительного материала, шлакоблок не является исключением. Скорее всего, сооружение будет утеплено, поэтому для такого маленького здания подойдет любой шлакоблок, даже тот, в котором самый большой процент пустотности и маленький показатель прочности.
Бассейн из шлакоблока
Лучше чашу бассейна заливать из бетона. Шлакоблок сильно пропускает влагу, поэтому может быть использован только в качестве опалубки. Для этих целей стоит остановить свой выбор на шлакоблоке с самой высокой прочностью и, обязательно, полнотелом.
Мангал из шлакоблока
Стационарный мангал с фундаментом вполне может быть выложен из шлакоблока. Особенно его нижняя часть. А место разведения огня, конечно, нужно выложить из огнеупорного кирпича.
Выгребная яма из шлакоблока
Шлакоблок бывший в употреблении порой стоит дороже нового. Тогда, видимо, его не изготавливал каждый второй, а технология соблюдалась весьма точно. В общем, такой шлакоблок может быть использован при строительстве выгребных (сливных) ям.
Еще один плюс в возведении стен ямы из шлакоблока, даже не обязательно б/у, в том, что пористые блоки какое-то время будут пропускать через себя жидкость, поэтому построенная в сухом грунте яма, не так быстро станет полной.
Строительство из шлакоблоков своими руками
Шлакоблок – это не тот материал, который требует особых навыков при работе независимо от того, что вы собираетесь строить из шлакоблока: баню, дом, гараж, забор или возводить фундамент. Кладка из него ничем не отличается от кирпичной. Армирование нужно проводить через каждые 2 – 4 ряда, раствор использовать обычный: или бетонный ли цементно-песчаный.
Желательно иметь проект будущей постройки, хотя бы составленный самостоятельно (что абсолютно не сложно сделать в специальных программах, размещенных в интернете). При наличии проекта легко можно рассчитать нужное количество блоков.
Стоит также помнить, что работать стахановскими темпами при возведении стен любой постройки не нужно. В день нужно выкладывать друг на друга не больше 3 – 5 блоков, иначе стена может завалиться под собственной тяжестью.
Подытожив все выше сказанное можно резюмировать следующее: шлакоблок – универсальный материал, он подходит для любого строительства. Но! Наружные стены из него нельзя оставлять без облицовки, так как он очень хорошо впитывает влагу. А внутренние перегородки лучше все-таки выкладывать из другого, более экологичного материала.
Как строить из шлакоблока подробно расскажет видео (на примере строительства бани):
Калькулятор расчета шлакоблока
Даже, когда строительством занимаются профессионалы, стоит все-таки знать, как правильно посчитать, сколько материалов необходимо. Самый простой и надежный способ рассчитать нужное количество строительного материала для кладки.
Расчет шлакоблока на дом или гараж:
- Умножить длину стен на их высоту.
- Вычесть из суммы площадь дверных проемов.
- Теперь нужно рассчитать, сколько шлакоблока понадобится для одного квадратного метра кладки:
- Умножаем длину блока на его ширину: 390 * 190 = 74 100 мм2.
- Переводим полученную цифру в м2. Получается 0,074 м2.
- Делим 1 м2 на полученный результат: 1 : 0,074 = 13,5.
- После округления получается, что на 1 м2 необходимо 14 шлакоблоков.
- Умножить квадратуру дома на 14.
- Если дом 200 м2, то 200 * 14 = 2 800 шлакоблоков необходимо для его строительства.
Проекты домов
Хороший проект шлакоблочного дома обязательно должен учитывать:
- глубину фундамента (минимум 70 сантиметров для одноэтажного дома),
- высоту цоколя,
- обустройство системы вентиляции,
- отопление, какой теплоноситель будет использован, какая целесообразна разводка: верхняя или нижняя, будет ли теплый пол,
- утепление стен дома,
- облицовка шлакоблока,
- монтаж кровли с учетом паро- и гидроизоляции для избегания образования конденсата во время эксплуатации.
При помощи различных компьютерных программ можно подготовить любой проект жилого дома. В качестве примера можно привести следующее фото:
Проект планировки одноэтажного дома из шлакоблоков
Шлакоблочный дом можно и нужно возводить поэтапно, производя одновременную кладку наружных стен и внутренних перегородок. А при закладке фундамента можно, например, вырыть и обложить шлакоблоком подвал.
На схеме показан примерный порядок проведения работ:
Подытожив все сказанное, можно отметить, что отзывы владельцев о постройках из шлакоблока чаще всего положительные. Материал достаточно дешевый и простой в эксплуатации.
Не стоит забывать о том, что шлакоблок, даже самый прочный, с высокой степенью морозостойкости, достаточно пористый материал, поэтому шлакоблочный дом обязательно должен быть облицован и, крайне желательно, перед этим утеплен.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:Вконтакте
Одноклассники
Google+
И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
stroyres.net
Как сделать выгребную яму - на вопрос отвечает специалист
Выгребная яма
Цивилизация прочно вошла в нашу жизнь, и кажется, что уже не осталось мест, где бы не было ее плодов. Но это только кажется. Еще есть районы на просторах нашей родины, где живут по старинке. И даже около мегаполисов существуют дачные поселки, где о сетях центральной канализации даже не мечтают. Поэтому тот, кто решил построить там загородный дом или дачу, вынужден решать этот вопрос. И чаще всего таким решением становится выгребная яма. Как сделать выгребную яму? Давайте подробно разберем процесс сооружения этого вида канализации.
Но сначала…
Некоторые нюансы
Строительство такого объекта — дело непростое, а точнее, трудоемкое. А перед тем как начать строительный процесс, необходимо определиться с местоположением колодца и его объемом.
Сначала о расположении. Выбирайте укромное место около забора недалеко от проезжей части. Это упростит такой неприятный процесс, как удаление канализационных стоков и нечистот. Выгребать яму вам придется с завидной периодичностью. А вот делать это самому либо использовать насос или ассенизационную машину, тут уж решайте сами. Единственное заметим, что работа своими руками будет дешевле, зато неприятных ощущений вы получите вдоволь.
Что касается объема, то здесь все будет зависеть от того, сколько человек проживает на вашей даче. Чем их больше, тем больше объем, и тем тяжелее работа по сооружению ямы. Специалисты рекомендуют никогда не делать объем меньше одного кубометра. Примите это к сведению.
После того как определено место, и рассчитан объем, можно переходить к выбору конструкции. Существует несколько разновидностей изделий, которые отличаются друг от друга материалами для изготовления. Это может быть современный вариант в виде сливной пластмассовой емкости, колодец, выложенный из кирпича, бетонных блоков или камня, яма из автомобильных покрышек, металлических или пластиковых бочек, а также простая яма, обмазанная жирной глиной.
При этом придется учесть еще несколько важных факторов:
- Если дача будет использоваться непостоянно, и на ее территории расположен колодец или скважина, из которых производится забор воды для питья и бытовых нужд, то идеальный вариант — это герметичная емкость из пластика. Кстати, расстояние между колодцем и ямой не должно быть меньше 30 метров.
- Если объем канализационных стоков не очень большой, например, 1,0–1,5 кубических метров в день, то яму можно делать с открытым дном и сооружать из любого материала.
- Если объем увеличивается до 3,0 кубометров, то потребуется более внушительная конструкция. Но лучше установить септик.
Этапы строительного процесса
Как и любой строительный процесс, возведение выгребной ямы делится на несколько этапов. При этом очень важно соблюдать последовательность действий, а также некоторые нормы и правила. Построить это сооружение несложно, но все равно будьте внимательны.
Этап №1 — земляные работы
Яма из автомобильных покрышек
Прежде чем рыть котлован, нужно подсчитать объем канализационных стоков. При этом форма ямы может быть какой угодно — квадратной, прямоугольной, круглой и так далее. Выбирать ее нужно, учитывая удобство исполнения или материал для строительства. А вот такой показатель, как глубина выгребной ямы, имеет некоторые ограничения.
Не стоит закапываться слишком глубоко. Почему? Есть три причины:
- Чем глубже копаете, тем сложнее проводить земляные работы, поскольку грунт становится тверже, и тем труднее формировать стенки отстойника.
- Велика вероятность докопаться до слоя грунтовых вод. Это чревато большими неприятностями, связанными с загрязнением окружающей среды.
- Если глубина ямы будет больше 2,5 метров, это затруднит откачку скопившихся нечистот. Шланг ассенизационной машины до дна может не достать. Да и не всем насосам такая глубина под силу — мощности не хватит.
Поэтому совет — лучше расширить яму, чем ее углублять. Правда, если земляные работы вы будете проводить с помощью экскаватора, то проблем нет — делайте, что хотите. Но учтите, что такая услуга обойдется вам недешево. И здесь опять решать вам, каким способом выкапывать яму.
Этап №2 — строительство
Итак, подготовительные работы закончены, и все готово для того, чтобы приступить к самому строительству. Давайте рассмотрим разные виды выгребных ям, изготовленных по разным строительным технологиям.
Яма из кирпича
Строительство колодца под канализацию
Форма такого колодца может быть круглой или прямоугольной. Именно под выбранную форму выкапывается яма с точным соблюдением размеров. Кирпичи, блоки или камень укладываются строго по периметру. Эта технология предполагает два варианта исполнения:
- Капитальное строение, где на дно сначала засыпается подушка из песка, а затем заливается бетонный раствор.
- Конструкция без дна. Это упрощенный вариант, но также достаточно эффективный.
Как строится первая конструкция? О сооружении дна уже упоминалось. Единственное, на чем следует заострить внимание — это укладка нескольких труб, которые будут улучшать отвод воды. Берите трубы из пластика диаметром 75–100 миллиметров. Переходим к кирпичной кладке. Обратите внимание, что кладка должна производиться с зазором между элементами, размер которого равен четверти длины кирпича. Такая конструкция будет чувствовать себя устойчиво на неустойчивых грунтах. К тому же нечистоты будут не так пагубно влиять на стенки с зазором. Однако естественный отток нечистот в такой конструкции будет гораздо меньше, а ее стоимость куда больше.
Второй вариант по многим показателям лучше. Он дешевле, а отток происходит более интенсивно. Но такая конструкция менее устойчива. Кстати, в данном случае кирпичная кладка выполняется с зазором в полкирпича.
Совет! Используйте для возведения стен колодца материал, бывший в употреблении — хорошо сэкономите.
Когда кирпичная конструкция будет готова, ее стенки с внутренней стороны обмазывают глиняным замком. После чего необходимо залить крышку с люком. Для этого потребуется установка опалубки и армирующего каркаса из металлической арматуры или проволоки. Хотя сегодня можно найти готовые железобетонные крышки разной конструкции. Но их придется привезти и установить. А без спецтехники здесь никак не обойтись
Септик из шлакоблоков
В чем достоинства кирпичной выгребной ямы?
- Небольшие денежные расходы на ее возведение.
- Простота строительного процесса.
- Неплохая долговечность — до 20 лет, после чего можно заменить износившиеся участки кладки.
- Хороший отток нечистот и стоков, что уменьшает частоту откачки ямы.
- Стоки по всему объему распределяются равномерно. Это залог уменьшения риска загрязнения грунта.
К недостаткам можно отнести тот факт, что такой колодец быстро заиливается. Это уменьшает его эффективность и требует дополнительных расходов на очистку.
Бетонная яма
Это дорогой вариант, но более долговечный и очень надежный. Он, как и в первом случае, делится на два подвида. Первый — это колодец из железобетонных колец. Технология его возведения очень проста, но требует наличия подъемного крана. Ведь кольца достаточно тяжелы, так что вручную их не поднять и не опустить.
Как обычно, дно котлована заливается бетонной стяжкой, после высыхания которой на нее устанавливают кольца одно на другое. Сегодня производители ЖБИ предлагают готовые днища — как цельные, так и с отверстиями. Так что процесс возведения можно ускорить.
Монтаж железобетонных колец
По сути, получается герметичная конструкция, требующая частой откачки из нее стоков и нечистот. С крышкой все проще. Ее обычно изготавливают на тех же заводах, что и бетонные кольца. Так что вам придется приобрести ее сразу же. Обратите внимание, что внешние и внутренние поверхности бетонных колец рекомендуется гидроизолировать, используя специальные мастики или горячий битум. После чего зазор между стенками колодца и котлована можно засыпать грунтом.
Второй вариант — это цельнолитая яма. Честно говоря, это самая затратная и требующая много времени для возведения конструкция. Сначала армируются дно и стенки. Затем устанавливается опалубка, которая ограничивает внутренний размер колодца. В качестве внешней опалубки выступают стенки котлована. Когда все готово, можно заливать бетонный раствор. Опалубку снимают на седьмой день, а вот начать эксплуатировать колодец можно только через месяц. Обязательно стенки обрабатываются гидроизоляционным материалом. Сверху устанавливается готовая крышка или заливается по опалубке.
Емкости, контейнеры и баки из пластика
Это самый простой и малозатратный способ изготовления выгребной ямы. Для этого вам придется приобрести контейнер необходимого объема, выкопать под него котлован, установить емкость, засыпать зазоры и подсоединить канализационную трубу. И на этом все. Такая конструкция является герметичной, поэтому неприятный запах вам не страшен. Но такую емкость придется часто откачивать. Кстати, делать это лучше насосом.
Теперь, что касается зимы. К сожалению, многие виды пластмассы не выдерживают низких температур. Поэтому специалисты рекомендуют такие резервуары утеплить, особенно сверху. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы, а также сделать подсыпку толстого слоя грунта. Если все же контейнер замерз, то рекомендуется размораживать его постепенно, чтобы стенки резервуара не лопнули.
Временные ямы
Для устройства выгребной ямы были использованы две металлические бочки
Существует несколько конструкций, которые можно отнести к категории временных. Они служат недолго и не так эффективно, как предыдущие варианты. Сюда можно отнести ямы, выложенные автомобильными покрышками, досками или брусом с установленными в них металлическими емкостями или бочками.
Максимальный срок эксплуатации таких конструкций не более 10 лет. Хотя для некоторых дачников это достаточно серьезный срок.
Полезные советы
- Чтобы выгребная яма работала эффективно, и неприятный запах не портил вам настроение, необходимо добавить в нее специальные препараты, улучшающие процесс разложения.
- Для того чтобы дренаж стоков происходил более эффективно, в дне колодца можно сделать буром отверстие и вставить туда пластиковую или асбестовую трубу.
- В крышке нужно предусмотреть отверстие для установки вентиляционной вытяжки.
- Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы яма заполнялась до краев. В случае дождя нечистоты «пойдут» на окружающую территорию. Строго следите за уровнем и проводите периодическую откачку.
- Если на вашем загородном участке уже есть одна яма, но она не справляется с объемом канализационных стоков, то лучше всего около нее соорудить еще одну меньшего диаметра, соединив их переливной трубой.
- Обратите внимание при строительстве на то, что края ямы должны быть выше уровня грунта. Это необходимо, чтобы дождевая или талая вода не попала в колодец, что приведет к его переполнению.
- Входящую в яму канализационную трубу лучше жестко не фиксировать. Подвижки грунта могут привести к ее излому.
Заключение по теме
Пластиковая емкость
Вот несколько вариантов, как сделать выгребную яму своими руками. Какие-то конструкции сложные и финансово затратные, а какие-то очень простые. Выбор, как всегда, за вами. Но учтите, что качество выгребной ямы будет влиять на ее долгосрочную эксплуатацию. Так может лучше согласиться на первоначальные затраты? А потом спокойно жить и радоваться, зная, что канализация вас не подведет.
Комментарии и отзывы к материалу
kanalizaciyainfo.ru
