Как укладывать доски на пол своими руками. Шип паз доска


Укладка паркетной доски своими руками, пошаговая инструкция

Качественные работы, связанные с настилом штучного необработанного паркета, его шлифовки и лакировки, всегда считались самыми сложными и ответственными в ремонте приличных жилых и общественных помещений. Настил современного паркета требует наивысшей квалификации мастера, сложной и дорогой технологии, огромного количества дорогостоящего шлифовального и пильного инструмента. Высокий спрос на качественные и красивые паркетные полы, отсутствие хороших мастеров, привело к созданию высокотехнологичных материалов, которые позволяют практически любому человеку справиться с настилом пола.

Самый популярный высокотехнологичный материал — это многослойная паркетная доска, укладка которой не очень сложна. Для самостоятельной её укладки можно выбрать один из 2-ух способов, подготовиться материально и инструментально. Но, для начала стоит пояснить, какие бывают паркетные доски, поскольку некоторые из них требуют только одной единственной технологии укладки.

 

Виды паркетной доски

Сегодня на рынке представлено 3 вида паркетной доски:

  1. Массивная паркетная доска с соединением шип-паз;
  2. Многослойная паркетная доска с замковым соединением;
  3. Инженерная многослойная паркетная доска с соединением шип-паз.

Массивная паркетная доска изготавливается из цельной древесины, из хвойных и лиственных пород. Ассортимент размеров неограничен. Соединение доски осуществляется системой шип-паз. Нарезан шип-паз может быть как в одном направлении, так и в равном, в левом и в правом.

Многослойная паркетная доска с замковым соединением изготавливается из разных пород древесины, слои которых склеиваются между собой. Верхний слой — тонкая ламель, изготавливается из твердых и ценных пород древесины, а нижний слой делается из дешевых пород или вовсе из мдф. Склеенные таким образом слои древесины, придают уникальные свойства доске, она слабо реагирует на изменения влажности и температуры. Замковое соединение в такой доске имеет только одно направление левое или правое. Толщина ламели в замковой паркетной доске от 2 до 4 мм, а толщина доски 12-15 мм.

Инженерная многослойная паркетная доска с соединением шип-паз идентична доске с замковым соединением, но отличия все же есть. Такую доску называют инженерной, она может иметь толщину ламели от 4 и до 8 мм, а общую толщину до 22 мм. Такая доска обладает гораздо большим сроком службы.

Паркетные доски можно купить с уже готовым заводским покрытием, а можно и без. Купив доску без покрытия, можно сильно сэкономить на материале, но без услуг профессиональных паркетчиков вам уже не обойтись.

Какой тип доски лучше подходит для самостоятельной укладки?

Самостоятельно можно положить любой из типов, но проще всего постелить паркетную доску с замковым соединением плавающим методом, т. е. на подложку, без использования клея. Подробный плавающий метод настила будет рассмотрен ниже.

Подготовительные работы перед укладкой, подготовка основания

Самое сложное в создании пола - это не укладка паркетной доски, а подготовка основания, оно должно быть ровным, не скрипеть и не прогибаться. Под настил доски подойдет основание как бетонное (стяжка, стяжка+наливной пол), так и деревянное(стяжка+фанера, лаги+фанера). Также может подойти и старое паркетное основание. Стяжка должна быть абсолютно высушенной, поскольку остаточная влажность, может покоробить паркетную доску, а может и завестись грибок под пленкой, при укладке её плавающим методом.

Объем работы по подготовке основания может быть очень большой и справиться самостоятельно порой невозможно. Рекомендуемый перепад высот неровности основания 2 мм на 2 погонных метра, однако это жесткий параметр, который выдержать сложно. Естественно можно иметь отклонения и больше, но в этом случае настил придется осуществлять методом приклеивания к основанию. В противном случае, доска может поскрипывать и гулять вверх и вниз.

Самостоятельная подготовка деревянного основания

Если паркетная доска будет укладываться на старый паркетный пол, половые доски, фанеру, то необходимо сначала походить по полу и выявить проблемные места: возможные скрипы, шаткость половиц, ровность пола. Повсеместную неровность деревянного старого пола можно устранить только глубокой шлифовкой или циклевкой, что сегодня одно и то же. Скрип устранить гораздо сложнее, если скрип ощущается в лагах, то с этим ничего нельзя сделать и лучше будет произвести полный демонтаж старого пола. Если скрип только в паркетинах, то здесь можно поступить мудро, настелив поверх толстую фанеру, которая перекроет этот скрип, а еще правильнее паркет демонтировать и выбросить. Если под паркетом будет битумная мастика, то здесь тоже можно поступить просто, по максимуму вычистить мусор и залить стяжку или наливной пол.

Самостоятельно выполнить шлифовку старого пола можно при помощи шлифовального оборудования, которое можно взять в аренду.

Самостоятельная подготовка стяжки

Самостоятельно залить стяжку тоже не должно вызвать сложности, а при наличии старой стяжки, труда не составит сделать наливной пол. Гораздо сложнее, если стяжку необходимо шлифонуть, здесь лучше вызвать мастеров. При заливке наливного пола обязательно необходимо поверхность обеспылить и загрунтовать. После того, как наливной пол высохнет, грунтовку повторить.

Способ укладки паркетной доски с замковым соединением плавающим методом

Существует 2 способа настила доски на подложку без клея и на клей. Как уже было сказано проще и дешевле положить доску без клея, но эргономика ощущения пола будет совсем иная, будет отсутствовать ощущение монолитности.

Процесс укладки паркетной доски на клей достаточно трудоемкий, сложный и ответственный, но капитальный и более надежный. Если возникнет необходимость замены конкретной доски, то можно вырезать и вставить новую доску без перебора всего пола. В случае с перебором пола возникнет необходимость также снять и плинтус, в общем проще вырезать.

Плавающий способ является наиболее простым, быстрым и дешевым, тем более это легко сделать каждому. Доски соединяются между собой в замок и укладываются на подложку, при этом замковое соединение лучше проклеивать. Это делается, чтобы замки не издавали скрипов. Перед тем, как класть доску, укладывается плотная полиэтиленовая пленка внахлест 15-20 см, а также напуск на стены ~10 см. Стыковка пленок склеиваются скотчем. Пленка служит в качестве гидроизоляции, может быть полезна при затопе квартиры. Далее на пленку настилаем подложку.

Подложки бывают в рулонах из вспененного полиэтилена, полистирола и пробки, а также в виде матов. Маты укладываются вразбежку и впритык друг к другу, а рулоны раскатываются. Подложку также можно проклеить скотчем в местах стыковки.

После настила подложки начинаем делать разметку и замеры. Следует знать, что монтаж доски осуществляется под углом шпунтованной стороны в лежащий паз, а не наоборот. Поэтому, если планируется в квартире сплошное полотно пола, то этот момент надо учесть, чтобы не получилось так, чтобы потом пришлось разворачиваться в противоположную сторону квартиры.

Если паркетная доска только в комнате, то тут все проще, достаточно замерить количество рядов и постараться сделать так, чтобы первый и последний ряд были одинаковой ширины. Для этого придется потрудиться и подрезать обе стороны.

Отступ паркетной доски от стен должен быть в пределах 10-15 мм. Отступы делаются из-за того, что пол будет немного гулять из-за разницы влажности в летнее и зимнее время. Отступ первого ряда регулируется клиньями, которые идут в комплекте, либо делаются самостоятельно.

Вставка одной доски в другую осуществляется под углом, далее подбиваются через деревянный брусок резиновой киянкой, можно металлическим молотком. Но обязательное правило должно соблюдаться, шпунтованная сторона под углом вставляется в лежащий паз. Обратное, непростое дело.

При настиле пола, можно соблюдать фиксированную разбежку примерно на 1/3 доски, а можно и не придерживаться, таким образом, глаз не будет цепляться за рисунок укладки.

Последний ряд доски притягивается к предпоследнему ряду при помощи фомки или специальной струбцинки.

Если на пути укладки встречаются сантехнические трубы, то самый аккуратный метод выполняется высверливанием отверстий пером диаметром чуть больше трубы, а самый простетский метод выполняется лобзиком, неровности от лобзика устраняются рашпилем.

Способ укладки паркетной доски с замковым соединением на клей

Существует способ укладки паркетной замочной доски на клей, однако существуют такие же доски с системой шип-паз. Поэтому если Вы выберете именно этот метод настила, то и доску покупайте без замка. Ну да ладно, главное аккуратно наносить клей на основание, стараться не вляпаться в него и не испачкать покрытие.

Выбор клея очень важная часть в методе, он должен обладать медленным высыханием, не содержать воды, быть в меру пластичным и прочным. Обычно это 2-х компонентные полиуретановые или однокомпонентные силановые составы. Такие клея при попадании на доску не причиняют ей вреда, в конце рабочего для можно легко выявить и оттереть заляпанные места. Оттереть испачканное место лучше всего опилками, которые будут от пила. Влажной тряпкой это лучше не делать, вы будете только размазывать клей, а не убирать его, потом на поверхности покрытия это будет заметно.

Наносить клей желательно на один ряд, чтобы не испачкать инструмент, руки и соответственно доску. В остальном укладка идентична при плавающем методе. Кроме того, если основание деревянное, то в паз можно забивать гвозди, паркетные шпильки и скобы.

Кстати о шпателе под нанесение клея. Его оказывается очень сложно купить в известных строительных гипермаркетах, он там не продается! Зубчики шпателя должны быть треугольными, а высота их 4 мм. Ширина шпателя должна быть не шире паркетной доски.

Система теплый пол под паркетной доской

Любое деревянное покрытие хороший теплоизоляционный материал, но холодное основание может быть таковым например на балконе, на лоджии и в этом случае «теплый пол» просто просится.

Система «теплого пола» под паркетную доску должна быть водная, но не электрическая. Это и безопаснее, и полезнее для доски, поскольку высокая температура будет излишне сушить доску. Любые перепады влажности отрицательно влияют на деревянное напольное покрытие.

Инструмент для самостоятельной укладки

Минимальный набор инструментов для самостоятельной укладки паркетной доски: канцелярский нож, резиновый и металлический молоток, фомка, стамеска, карандаш, лобзик, шуруповерт или рашпиль. Поперечный распил доски легче и ровнее производить торцовочной пилой. Продольный распил либо лобзиком, либо торцовочной пилой с настольным механизмом. Также могут понадобится перки для вырезки отверстий под трубы, а также деревянный брусок с клиньями.

Стоимость паркетной доски

Если сравнить стоимость паркетной доски относительно паркета, то самая дешевая доска стоит по цене приличного паркета, а самая дорогая доска, дороже паркета раз в 10. Такая стоимость объясняется высоким качеством ламели. В дорогих досках, ламели производятся радиальным распилом и отбираются по однородному рисунку. Такая ламель гораздо тверже, чем ламели тангенциального распила и сорта рустик, натур. Однако совершенно реально купить качественную доску с ламелью любого типа распила по недорогой цене. Такую доску можно купить без отделки, но тут без мастера не обойтись, поскольку необходим процесс шлифовки и лакировки, а возможно и колеровки.

Заключительные рекомендации от практикующего мастера

Многослойная паркетная доска — высоко технологическое прекрасное изделие, не всегда дешевое, а порой даже очень дорогое, послужила альтернативой классическому паркету и массивной доске, что дало возможность создавать красивые полы самостоятельно. Спорно конечно говорить об экономии на услугах мастеров при покупке дорогостоящей доски, но это весьма ощутимая экономия при недорогой доске.

Что бы хотелось отметить: все таки наилучший метод укладки паркетной доски производится не на подложку, а на клей. Это не так трудно, пусть будет дороже, но это окупится в долгосрочной перспективе. Также не нужно покупать совсем дешевую и тонкую доску до 12 мм, в ней нет смысла, купите тогда приличный ламинат. Приличная доска должна быть толщиной 15 мм с толщиной ламели 4 мм. Такую доску можно шлифовать и лакировать, как минимум 2 раза при укладке её на клей. В противном случае циклевка возможна либо раз, либо совсем не раз. Доска на подложке выходит из строя гораздо быстрее. Клеевой метод укладки, 2-3 процедуры циклевки, гарантирует долгий срок службы пола из паркетной доски. Такой пол может служить и 100 лет, а это вызов массивному паркету и массивной доске.

www.wood-parquet.ru

Как сделать соединение шип-паз своими руками

 Соединение шип – паз самое прочное и надежное соединение. Оно широко применяется в столярных мастерских при производстве мебели, оконных рам и иных изделий. Также многие домашние умельцы прибегают к использованию такого способа скрепления элементов в ходе каких-то ремонтных или строительных работ у себя дома, на даче или приусадебном участке. Но не зная, как правильно сделать соединение шип-паз своими руками, можно не только не добиться требуемого качества, но попросту впустую потратить время!

 Поэтому давайте разберемся во всех хитростях такого дела. Для начала следует определиться с перечнем требующихся инструментов. В него входят:

  • обушковая пила с мелким зубом;
  • стамески;
  • разметочный рейсмус.

 Как сделать соединение шип-паз

  1. Прогнанные через рейсмус сопрягаемые детали вначале размечают. Для определения размеров стандартного шипа и паза существуют общие рекомендации. Ширина шипа должна составлять примерно треть ширины или толщины детали, длинна шипа обычно составляет 70-80 процентов толщины материала. Вначале размечают будущий шип по длине. Далее, не меняя настроек рейсмуса, размечают паз. После этого приступают к изготовлению соединения.
  2. Начинают изготовление соединения всегда с долбления паза. Это связанно с тем, что шип проще подгонять, чем паз. Всю лишнюю древесину высверливают дрелью или на сверлильном станке.
  3. Стенки будущего паза подчищают стамесками. Для работы стамески должны быть очень острыми. Риск пораниться тупой стамеской существенно выше, чем вероятность получить повреждения от острой. Для того, чтобы стенки были ровными можно воспользоваться ровным бруском, который крепится по линии долбления. Этот брусок используется как направляющая выдерживания угла в 90 градусов.
  4. Далее переходят к изготовлению шипа. Детали закрепляют в верстаке или тисках и по разметке выпиливают шип. После этого шип подгоняют по размерам паза. Делается это обычно при помощи стамески. Правильно подогнанное соединение шип-паз должно легко собираться –разбираться. Шип должен без усилия входить в паз, но при этом не выпадать из него под собственным весом.

 Сделать соединение шип-паз своими руками не так уж и сложно. В первые разы, конечно, на данную работу у неопытного исполнителя будет уходить достаточно большое время. Но с опытом создание такого соединения будет выполняться достаточно быстро. И в результате исполнителю не составит труда самостоятельно выполнять различные столярные работы в том числе и изготовление деревянных оконных рам, в которых основным является, как раз, соединение шип-паз.

18,843 просмотров всего, 6 просмотров сегодня

Предыдущая статьяAsus X502C. Разборка, чистка от пыли, замена аккумулятора и жесткого дискаСледующая статьяКак подвести фундамент под сруб дома или бани

smogem-sami.ru

Вопросы по ретро-доскам

Чем ретро-доска серого цвета отличается от ретро-доски коричневого цвета?

Брашируем ли мы доски?

Почему края и обратная сторона у ретро-доски белые и выглядят как свежая доска?

Живут ли насекомые в ретро-досках?

Нужно ли осуществлять санитарную обработку ретро-доски?

Какие длины и ширины у стандартной ретро-доски?

Чем отличается доска шип-паз от доски прямой строганой?

Для чего используется ретро-доска ламель?

Какая влажность у амбарных досок?

Чем ретро-доска серого цвета отличается от ретро-доски коричневого цвета?

Во-первых, исходной заготовкой, которая используется для изготовления того или иного типа ретро-доски. С серой доской все просто: заготовка имеет тот же цвет, что и конечный продукт. Крепкие серые доски, которые можно увидеть на разрушенных постройках являются потенциальным сырьем для производства серых ретро-досок. С коричневым цветом дело обстоит сложнее. Заготовка может иметь темно-серый, бурый, и даже черный цвет. За время жизни доска обгорает на солнце, приобретая столь необычные оттенки.

Во-вторых, чисткой. Серая доска не брашируется. Коричневая ретро-доска проходит на одну технологическую операцию больше. Все коричневые ретро-доски чистятся щетками, т.е. брашируются. На производстве осуществляется браширование верхнего слоя древесины, который сгорел на солнце. За счет чистки обнажаются годовые кольца, проступает текстура дерева, счищается выгоревший слой. Проступает более свежее дерево, которое имеет более светлые оттенки. Так получается коричневая ретро-доска.

В-третьих, возрастом. Как правило коричневые доски более старые. Возраст коричневых досок от 40, серых от 20 лет.

 

Брашируем ли мы доски?

Да, мы брашируем доски нейлоновыми щетками, очищаем поверхность доски. Брашировка придает два дополнительных преимущества. Во-первых, санация. Жесткие щетины сдирают верхний слой древесины, проникая в глубокие трещины. Чистка полностью удаляет с доски сор, пыль, грязь, налет, мхи, лишайники и т.п. Поверхность доски обновляется.

Во-вторых, эстетика. Брашировка обнажает годовые кольца дерева. Проступает текстура, существенно улучшается визуальное восприятие старой доски. Формируется рельеф, который поглощает свет, не создавая бликов. Многим нравятся живые тактильные ощущения.

Смотрите короткое видео на ютубе, где показан процесс обработки ретро-доски.

 

Почему края и обратная сторона у ретро-доски белые и выглядят как свежая доска?

Потому что они были состроганы. Многие покупатели, увидев заднюю сторону ретро-доски из белого дерева, ошибочно полагают, что доска состарена искусственно. Дело в том, что ретро-доски проходят обработку на 4-строннем станке, где оборотная пласть и края обрабатываются строганием. К примеру, для изготовления ретро-доски шип-паз в качестве заготовки используется доска-дюймовка (как минимум 23-25 мм), а иногда 30, 40 и даже 60 мм.

Таким образом, готовая к использованию ретро-доска сохраняет старую, аутентичную поверхность только на лицевой стороне. Три другие проходят глубокое строгание. Если взять любое не гнилое старое бревно и распилить, то внутри оно будет белое. Также доски стареют только снаружи, а внутри остаются белыми и прочными.

 

Живут ли насекомые в ретро-досках?

Нет, в наших досках не живут насекомые.

Короеды и лубоеды предпочитают жить в свежих, растущих деревьях, где есть древесные соки. Эта пища более питательная, чем дерево сорокалетней выдержки. После того, сразу после того как дерево срублено, и распушено на доски, то оно быстро высыхает, и становится непривлекательным для проживания короедов. Они не откладывают личинки в досках, которые зимой промерзают насквозь. В ретро-досках часто встречаются отверстия и ходы от короедов, лубоедов. Однако самих вредителей в досках нет. Насекомые покинули их много лет назад.

У некоторых людей есть совершенно необоснованные фобии по поводу термитов. Это бич жителей южных штатов Америки. Термиты часто упоминаются в американских фильмах и книгах. Нужно сказать, что термиты не переносят мороз. Поэтому они не выживают в российском климате.

Более того, поясним, что мы в принципе не собираем доски с гнилью, трухлявые доски, в которых могут жить муравь, слизняки и другие насекомые. Такие доски сразу отбраковываются.

Изначально наша компания зародилась, как экспортная. На каждую фуру, которая отправляется в Европу мы получаем фитосанитарный сертификат. Т.е. на наше производство приходит инспектор Россельхознадзора, он осуществляет осмотр, замеры, исследования. По итогам проверки выдается Фитосанитарный сертификат, который подтверждает надлежащее санитарное состояние досок.

 

Нужно ли осуществлять санитарную обработку ретро-доски?

Мы ручаемся за качество нашей продукции. Европейцы нам доверяют. Поэтому стандартная партия ретро-доски реализуется необработанной.

Вместе с тем, по заданию покупателя мы готовы провести дополнительную обработку, Как говорится, желание клиента – закон! Поэтому, если потребитель хочет, то мы покроем доску специальными составами. Нужно только указать нам, чем именно. Либо сообщить для каких целей будет использована ретро-доска, и мы сами подберем состав. Дополнительная обработка оплачивается отдельно.

 

Какие длины и ширины у стандартной ретро-доски?

Стандартная ретро-доска имеет ширину до 160 мм., длину до 2,5 м.

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что ширина и длина готовой ретро-доски зависит от заготовки, которая использовалась для ее изготовления. Мы используем для производства старые доски, которые собираем по всей стране и обрабатываем на нашем производстве в Кирове. Наша практика показывает, что 80% всех досок имеет длину от 2 до 2,5 м. Длинных досок очень мало. У нас есть доски длинной до 4,5 м. но на внутреннем рынке мы их практически не реализуем. А в случае продажи они имеют намного более высокую цену.

Аналогично обстоит ситуация с широкими досками. Основная часть досок (70%) имеют ширину до 160 мм. Более широких досок (180-220 мм.) не так много, поэтому они стоят существенно дороже.

 

Чем отличается доска шип-паз от доски прямой строганой?

Назначением. Шип-паз используется для отделки стен, потолков. Доска прямая строганая используется для изготовления панно, производства фальшбалок. Внешний вид у досок идентичный. Поскольку используются одинаковые заготовки и технологии для изготовления этих досок.

Доска прямая строганая также может использоваться для облицовки стен и потолков. Однако при усыхании между этими досками могут появиться щелки. В шип-пазе щелки тоже могут появиться, однако они не будут сквозными. Если доска прямая строганая было закреплена некачественно, то отдельные доски могут слегка провалиться или выпятиться из стены. С доской шип-паз такие перегибы исключены. Поскольку шпунтовое соединение обеспечивает единое монолитное полотно. По этой же причине не требуется, чтобы торцы у досок шип-паз при сращивании находились на закладной. Сращиваемые доски могут граничить на пространстве между закладными. Благодаря шпунтованному соединению прогибы исключены.

 

Для чего используется ретро-доска ламель?

Основное назначение ламели – облицовка плоских поверхностей. Ламелью используют при производстве многослойных панелей, декорируют мебель и предметы интерьера. Ламель – это тонкая, легкая доска.

В принципе ламелью можно отделывать интерьер – стены, потолок. Главное, чтобы было подготовлено прочное основание, например, из фанеры, OSB и т.п. Тонкая ламель играет лишь декоративную функцию. А прочность поверхности придается за счет мощного основания из листового материала. Монтаж шип-паза отличается тем, что достаточно подготовить обрешетку из брусков через 50 см. Шип-паз сам по себе является достаточно массивным прочным материалом. Нет необходимости в дополнительном связующем слое.

 

Какая влажность у амбарных досок?

Ретро-доска имеет воздушно-сухую влажность не более 12%. Как правило все доски снимаются с заброшенных строений сухими, поскольку постройки находятся под крышей. Доски с повышенной влажностью проходят сушку в конвективных печах. Сушка особенно актуальна весной и осенью, когда влажность воздуха повышена.

retro-doska.ru

Как укладывать доски на пол своими руками

В этой статье кратко опишем как укладывать доски на пол своими руками без привлечения мастеров, которым нужно платить деньги. Итак, половые доски нужно укладывать на подготовленную основу. Этой основой может быть бетонный пол со стяжкой, установленные на опорные столбы или уложенные сверху перекрытия лаги, фанера или же старый пол, но с обязательной заменой гнилых или поврежденных насекомыми элементов.

Укладка деревянного пола

В настоящее время в основном используют шпунтованный материал. Обычную обструганную доску укладывают вплотную друг к другу, но с течением времени такой пол начинает рассыхаться и появляются щели.

Установку первой доски производят от стенки, при этом выдерживая зазоры по 10–20 мм от стен. Как уложена доска пазом или шипом к стене не принципиально, но для удобства крепления лучше укладывать пазом к стене.

Отступ первой доски от стены

В случае укладки половой доски различной длины, возникнет необходимость подрезания элементов с точной выдержкой прямого угла – это удобней делать, используя шаблон. Можно доски прибыть гвоздями, но лучше крепеж досок лучше производить саморезами.

Первую доску обязательно крепят двумя саморезами к каждой лаге:  один саморез вкручивают, отступив 30-40 мм от стены, шляпку утапливают и в последующем закрывают плинтусом. Другой саморез вкручивают с противоположной стороны – это можно делать двумя способами: в первом случае ввинчивают саморез под углом в шип или паз, во втором – ввинчивают без наклона в тело доски, утапливая шляпку с последующей заделкой ее герметиком.

Второй способ крепления надежнее, но менее эстетичен. Следующую доску устанавливают посредством совмещения щипа и паза. Для удобства и наибольшего прилегания половиц друг к другу используют упорную планку и клинья.

Второй способ менее эстетичен, но надежен

Делают это так: берут обычную доску или толстую рейку длинной равной длине укладываемой доски и временно привинчивают ее к лагам саморезами на расстоянии большем на 50–60 мм чем ширина досок пола. Затем кладут новую доску и между ней и упорной планкой укладывают прижимные клинья скосами друг к другу. Нанося удары молотком по торцу клина, прижатого к упорной доске, добиваются наиболее плотного прилегания досок друг к другу и производят крепеж доски.

Для установки следующей доски привинчивают упорную планку и снова производят, описанные ранее действия. Последнюю доску устанавливают с зазором 10–20 мм от стен, где вместо упорной планки используется стена.

Схема укладки досок пола

Чтобы не повредить стену рекомендуется использовать какую-нибудь тонкую подкладку. Все доски пола по периметру крепятся саморезами, которые в последующем будут закрыты плинтусом.

 

remontzhilya.ru

Шип паз - двойное соединение таким методом своими руками | Своими руками

Реклама

Итак, в каких случаях нужно соединение «шип паз»

Вертикальные перемычки

В большинстве изделий (например, столах) перемычки или распорки соединяются с вертикальными ножками (рис. 1). При таком расположении волокна на склеиваемых поверхностях деталей — взаимно перпендикулярны.

Горизонтальные перемычки

Ситуация с перемычками, например, на пристенном столике. как сделать который мы расскажем в одной из следующих статей, несколько другая. Чтобы получить отсеки для выдвижных ящиков, перемычки устанавливаются горизонтально относительно ножек, и вместо одного широкого шипа с большой поверхностью склейки у вас появляются две маленькие склеиваемые поверхности.

Читайте также: Выбираем клей для столярных работ

Решение

Для решения этой проблемы придётся выпилить два паза и два шипа (рис. 2). Это может выглядеть как ослабление соединения, но это не совсем так. Двойные шипы увеличивают площадь склейки за счёт двух больших щёчек.

Итак,изготовление соединения двойной паз шип — хороший вариант соединения ножек с узкими (тонкими) перемычками, но при этом в два раза возрастает количество запилов. Это не означает, что в два раза увеличивается количество настроек станка.

В пристенном столике (о нем в следующей статье) перемычки и ножки одинаковой толщины. Это означает, что внешние щёчки шипов (и пазов) могут быть на одинаковом расстоянии от рёбер детали.

Поэтому два паза на каждой ножке (и две внешние щёчки шипов) могут быть выпилены с одной установки станка.

Как в любом соединении паз/шип, необходимо сначала выбрать пазы (рис. 3 и 4). Для их высверливания требуется всего одна установка сверлильного станка. Затем концы пазов можно спрямить стамеской.

Потом на циркулярке с небольшим припуском можно выпилить шипы и подрезкой точно подогнать их к пазам (рис. 5-13).

Как сделать двойные пазы

В высверливании двойных пазов нет ничего необычного. Операция выполняется в три шага.

Во-первых, на всех ножках в нужных местах пазы надо разметить (рис. 3). Примечание. В пристенном столике ширина пазов – 6 мм и длина – 20 мм.

Во-вторых, для высверливания первого паза на столике сверлильного станка надо установить линейку.

Высверлив первый паз, для выборки второго паза деталь надо просто развернуть (рис. 4).

Так как внутренние щёчки находятся на одинаковом расстоянии от внешних сторон ножки, с одной установки можно высверлить все пазы.

В-третьих (этот шаг не показан), углы пазов надо спрямить стамеской.

Читайте также: Отделка шпоном (шпонирование) и фанерование своими руками

Как сделать двойные шипы

Как и пазы, шипы расположены симметрично, поэтому нужны только две установки на циркулярке (читайте подробнее: Как сделать циркулярку удобнее).

Внешние щечки

Сначала для выпиливания заплечика установите продольную линейку, которая будет служить ограничителем (рис. 5-7), определяющим длину шипа. Затем поднимите диск и перекрывающимися запилами выпилите первую щёчку. Затем разверните деталь и выпилите вторую щёчку. Проверьте подгонку и. если необходимо, поднимите диск.

Внутренние щёчки

Разметьте их непосредственно по пазам. Для этого поставьте деталь над пазами и сделайте соответствующие отметки (фото 2). Как и для внешних щёчек, для выпиливания внутренних нужна только одна установка диска. Но на этот раз деталь надо поставить на торец (рис. 8-13).

Затем подрезкой острой стамеской подгоните шипы к пазам.

Двойное соединение шип-паз – как сделать: инструкция к фото

1. Чтобы создать проём для выдвижных ящиков, вместо одной перемычки устанавливают две. Но тогда на шипах уменьшится поверхность склейки.

2. При использовании двойных шипов и пазов площадь склейки удваивается, что увеличивает прочность соединения деталей.

3. Чтобы определить длину пазов, на каждой детали отметьте их верхние и нижние концы. Затем, чтобы определить ширину пазов, разметьте все их боковые стороны.

4. В патроне сверлильного станка зажмите прямую фрезу и установите линейку. Перекрывающимися отверстиями высверлите паз и стамеской зачистите его.

5. Все запилы для двойных шипов можно сделать на циркулярке. Вспомогательный брусок поможет избежать сколов в конце запилов.

6. Длина шипа определяется расстоянием между продольной линейкой и внешней стороной диска. Лишняя древесина выбирается перекрывающимися проходами.

7. Плавно выйдите на окончательный размер щёчек (до карандашных отметок). Для точной подгонки надо зачистить оставшиеся гребешки от циркулярки.

8. Для выпиливания внутренних щёчек деталь ставят на торец. Поддержать деталь помогает блок-ограничитель, прижатый к вспомогательному бруску.

9. Чтобы выпилить внутренние щёчки, сначала поднимите диск почти до заплечика. Затем, используя проставку, прижмите блок-ограничитель и выпилите внутреннюю щёчку.

Ссылка по теме: Полировка и шлифовка деревянных поверхностей – окончательна отделка дерева

10. Не меняя установки диска, разверните деталь так, чтобы к блоку-ограничителю прижалась противоположная грань детали. Выпилите щёчку и удалите лишнюю древесину.

11. Грубо выпилив шипы, проверьте их подгонку к пазам. Для точной подгонки щёчки и заплечики придётся подрезать стамеской.

12. Если шипы не входят точно в пазы, несколькими проходами острой стамески надо удалить неровности на внешних сторонах щёчек.

13. Чтобы шипы полностью сели в пазы, надо подрезать их заплечики, при этом внутренний заплечик может быть немного утоплен.

Это интересно:

Разные виды столярных соединений – какие прочнее других

Вам требуется рамочное соединение, которое не развалится, когда дети превратят дверцу шкафа в игровой снаряд для своих забав?

Или ящичное соединение, выдерживающее рывки и толчки без повреждений?

Мы испытали 12 образца обоих типов, чтобы выбрать из них два лучших.

Ранее мы подвергли жестокому испытанию различные пазовые, шиповые, стыковые и усовые соединения, чтобы выяснить, какие из них наиболее. Теперь, чтобы узнать, какие рамочные и ящичные соединения самые крепкие, мы изготовили дюжины образцов для испытаний и подтолкнули их к гибели (в буквальном смысле).

Для дверных рамок мы сделали по шесть образцов с контрпрофильными соединениями, в шпунт и гребень, вполдерева и с полупотайными шипами.

Также изготовили опытные образцы ящичных соединений:

  • с пазом и гребнем,
  • с прямыми ящичными шипами,
  • с открытыми и полупотайными шипами «ласточкин хвост»,
  • шпоночные с пазом «ласточкин хвост»,
  • пазо-гребневые с двумя плечиками,
  • в фальц и ус с замком.

Для обеспечения равных условий все соединения были изготовлены из ш  древесины примерно одинаковой плотности с применением одного и того же клея. В образцах рамочных соединений (за исключением отдельных указанных случаев) использовался красный дуб сечением 18×50 мм. Образцы ящичных соединений – из тополя 12×100 мм.

На испытательном оборудовании в каждое соединение двумя способами. В первом измерялось сопротивление соединений разрыву, как в случае грубого открывания выдвижного ящика или резкого бокового рывка сдвижной дверцы.

В другом испытании проверялась способность соединений противостоять излому до нарушения прямоугольности деталей и разрушения склейки. (Представьте себе ребёнка, раскачивающегося на дверце шкафа или широкий бельевой ящик, перекосившийся от резкого выдёргивания.)

Когда утихли треск и хруст ломающейся древесины, мы обнаружили, что все соединения выдержали значительно большую нагрузку на разрыв, чем на излом, что показалось довольно необычным для реальных условий. Например, ящичные соединения в среднем выдерживали усилие на разрыв около 675 кгс, а на излом только 36 кгс.

Рамочные соединения в дверцах в среднем выдержали усилие на разрыв около 550 кгс, но только 231 кгс на излом. Сравнить относительную прочность соединений в каждой категории можно по таблицам. Проанализировав столбцы цифр, мы выяснили несколько особенностей, которые вы сможете применить в своей мастерской, чтобы сделать соединения прочнее.

РАМОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения вполдерева

Результат. В испытании на излом соединения вполдерева выдержали вдвое большую нагрузку, чем следующее по прочности соединение. Вывод. Большая площадь склейки вдоль волокон придает этому соединению исключительную прочность. Применяйте его в рамах для зеркал и тяжелых дверцах, чтобы быть уверенными в их надежности.

Результат. В испытаниях на разрыв у большей части соединений вполдерева лопнула не склейка, а древесина на стойках. Вывод. Это соединение способно удержать в дверцах тяжелые вставки, например, стеклянные витражи.

Результат. В соединениях с разрушенной склейкой можно было увидеть грубые следы пильного диска. Вывод. Для прочного склеивания гладко шлифуйте контактирующие поверхности соединения.

Результат. Несмотря на то, что соединения вполдерева примитивны и легко выполняются, они превосходят по прочности другие, более трудоёмкие соединения, например, контрпрофильные. Вывод. Большая сложность не гарантирует большей прочности.

Соединения с полупотайным шипом

Результат. В каждом испытании на разрыв стойка с гнездом разрывалась по древесине вдоль прежде, чем ломался шип на перекладине. Вывод. Склейка вдоль волокон стенок гнезда и щёчек шипа достаточно прочна, но слабее, чем в соединениях вполдерева.

Результат. В испытаниях на разрыв во всех образцах трещины в стойках совпадали с дном гнезда. Вывод. Длинные шипы уменьшают вероятность появления трещин и усиливают соединение, как и в предыдущих испытаниях.

Результат. Ни в одном из испытанных образов шипы не сломались и даже не проявили признаков слабости. Вывод. Неоднократно проверенное практикой правило делать шипы толщиной равной трети толщины деталей в очередной раз доказало достаточную продольную прочность шипов.

Результат. В нескольких образцах, испытанных на излом, шипы выламывали древесину между гнездом и торцом стойки (см. фото), но не раньше, чем стойки лопались вдоль. Вывод. Применяйте это соединение для случаев, когда требуется повышенная надёжность. Прочности склейки шипа более чем достаточно, несмотря на уязвимость тонкой стенки гнезда.

Результат. Соединение ослабляется, когда торец шипа не достигает дна гнезда. Вывод. Зазор между дном гнезда и шипом для сбора излишков клея ослабляет соединение. Старайтесь уменьшать его до минимума и не наносить слишком много клея.

Соединения в шпунт и гребень

Результат. Как и в соединениях с полупотайными шипами, стойки разламываются по дну шпунта при испытаниях на разрыв. Во всех случаях короткие гребни-шипы длиной 10 мм прочно удерживались прилегающими стенками пазов.

Вывод. Так как длина таких шипов ограничена глубиной шпунтов в стойках, уделите особое внимание тщательной подгонке и склейке всех элементов такого соединения, в том числе торцам и заплечикам шипов.

Результат. Торцы шипов отрывали волокна древесины на дне шпунтов. Вывод. Клей плохо заполняет зазоры в соединениях. Точно подогнанный по длине шип увеличивает прочность и улучшает внешний вид соединения.

Контрпрофильные соединения

Результат. Несмотря на профилированные кромки стоек и перекладин, эти соединения в испытаниях на разрыв и излом оказались примерно равными по прочности соединениям в шпунт и гребень. Вывод. Профильные стыки не ослабляют соединение.

Результат. Во всех испытаниях на разрыв стойки расщеплялись у конца шипа перекладины. Вывод. Соединение, показанное справа, разрушается в местах со свилеватыми или направленными под углом волокнами. Для прочных рам подбирайте прямослойную древесину.

Результат. Даже склейка торцевых и продольных волокон в таких соединениях превосходит прочностью окружающую древесину. Вывод. Соединение вполне пригодно для рам с филёнками.

Заключение

Нельзя считать случайным совпадением то, что двумя самыми прочными оказались соединения с наибольшей площадью склейки продольных волокон. Для рам с тяжёлыми стёклами или зеркалами выбирайте соединения вполдерева, особенно в тех случаях, когда ширина рамы больше её высоты. Соединения с полупотайными шипами работают так же, при этом шпунты в стойках и перекладинах делаются в заготовках до начала изготовления самих соединений. Используйте их в часто открываемых дверцах.

Не стоит также пренебрегать контрпрофильными соединениями, а также в шпунт и гребень. В реальных условиях четыре таких соединения в углах дверцы дадут вчетверо большую прочность, а заполнение филёнкой дополнительно усилит конструкцию. Оба этих соединения достаточно прочны для нормальной эксплуатации, не выдерживая лишь слишком грубого обращения. Повысить прочность любого соединения можно применением прямослойной древесины и тщательной подгонкой и склейкой элементов с гладкими поверхностями.

Ящичные соединения

Прямые ящичные шипы

Результат. Склейка прямых шипов оказалась довольно прочной – в испытаниях на разрыв расщеплялись волокна и края шипов на обеих деталях соединения. Даже в склейке торцевых волокон с продольными скалывались углы отдельных шипов. Вывод. В соединении с прямыми ящичными шипами деталей толщиной 12 мм площадь склей ки составляет 24 см2, и половина этой площади приходится на склейку продольных волокон. Применяйте эти соединения в тех местах, где требуется наибольшая прочность на разрыв, например, в ящиках для хранения тяжёлых предметов.

Результат. К нашему удивлению, прочность этих соединений на излом оказалась намного меньше и составила только 4 процента от прочности на разрыв. Вывод. Усиливайте такие соединения тонкими гвоздями, вбивая их в крайние шипы на обеих кромках.

Соединение на ус с замком

Результат. На всех образцах сужающийся гребень оставался приклеенным к ответному пазу. Прочность соединения обеспечивается склейкой продольных волокон. Вывод. В этих соединениях сочетаются прочность и красота благодаря аккуратным стыкам на внешних углах.

Результат. Узкие скосы у внешнего и внутреннего углов снижают прочность склейки.

Вывод. Выбирайте профиль фрезы, чтобы минимизировать ширину этих скосов.

Результат. В обоих испытаниях образцы разрушались почти одинаково, когда гребень ломался у основания.

Вывод. Так как формируемый фрезой гребень расширен у основания, такие соединения прочнее пазо-гребневых.

Соединение в паз и гребень

Результат. Несмотря на то, что на каждом участке продольные волокна контактируют с торцевыми, прочность склейки пазо-гребневых соединений превосходит прочность самой древесины. Соединения разрушаются, когда внешняя стенка паза отламывается полностью от кромки до кромки. Вывод. Применяя пазо-гребневое соединение для крепления задней стенки ящика к боковым, можно повысить прочность, расположив пазы в боковых стенках на большем расстоянии от торцов.

Результат. На разрушенных соединениях мы обнаружили участки с прижогами, где прочность склейки оказалась невысокой. Вывод. Древесина с прижогами плохо впитывает клей. Делая эти соединения, уменьшите частоту вращения фрезы или отшлифуйте прижоги, оставленные пильным диском.

Открытое соединение «ласточкин хвост»

Результат. В испытаниях на разрыв торцевые грани проушин отделялись от продольных волокон боковой стенки, почти не оставляя следов.

Вывод. Для большей прочности тщательно наносите клей на грани шипов и проушин с продольными волокнами.

Результат. Несмотря на тщательность работы, на некоторых шипах почти не было следов клея. Вывод. Смазывайте клеем обе детали, чтобы после выдавливания излишков в соединении оставалось достаточно клея.

Результат. Даже после разрушения склейки из-за превышения нагрузки детали остаются   механически связанными. Вывод. В отличие от других соединений слабая склейка не приводит к полному разрушению ящика, если шипы расположены на передней и задней стенках, а проушины на боковых.

Шпоночное соединение с пазом «ласточкин хвост»

Результат. Все образцы в обоих испытаниях разрушались, когда отламывалась 3-миллиметровая стенка между пазом и торцом доски. Вывод. Это соединение лучше применять для ящиков, у которых деталь с гребнем может быть установлена дальше от торца детали с пазом.

Результат. В обоих испытаниях эти соединения оказались менее прочными, чем похожие пазо-гребневые соединения, которые можно просто выпилить на пильном станке. Вывод. Учитывая, что одну деталь соединения необходимо вдвигать в другую, и это затрудняет установку дна, возможно, вам будет проще делать ящики с пазо-гребневыми соединениями.

Фальцевое соединение, усиленное гвоздями

Результат. Несмотря на отсутствие деталей с мелкими элементами, такими как в соединениях на ус с замком или в шпоночных соединениях с пазом «ласточкин хвост», здесь толщина деталей не приводит к увеличению прочности соединения. При испытании на разрыв только на одном из трёх образцов появилась трещина вдоль торца детали с фальцем. У остальных разрушение происходило по клеево му шву, соединяющему продольные волокна с торцевыми. Вывод. Даже при механическом усилении с помощью трёх гвоздей склейка торцевых и продольных волокон намного уступала прочности древесины, в отличие от большинства других соединений.

Результат. Шляпки гвоздей частично или полностью прошли сквозь деталь с фальцем при испытаниях на разрыв, и только два гвоздя вели себя так же в образцах, испытанных на излом. Вывод. Гвозди помогают фиксировать детали в процессе сборки ящика, но не надейтесь, что они компенсируют непрочную склейку.

Пазо-гребневое соединение с двумя плечиками

Результат. Слабым местом таких соединений оказалась тонкая полоска между стенкой паза и торцом детали. Вывод. Такое соединение лучше применять, когда паз можно расположить дальше от торца боковой стенки ящика.

Результат. Гребни имели толщину 4 мм, но ни один из них не сломался в ходе обоих испытаний. Вывод. Качественная склейка обеспечивает прочность даже тонких шипов и гребней.

Результат. В испытаниях на разрыв у двух образцов при максимальной нагрузке появились трещины, но соединения не разрушились. Вывод. При первых признаках растрескивания обильно нанесите клей на стенки паза с торцевыми волокнами, и, возможно, вам удастся сохранить деталь.

Полупотайное соединение «ласточкин хвост» (вверху справа)

Результат. В испытаниях на разрыв клеевые швы быстро разрушались, но детали оставались вместе благодаря форме элементов, обеспечивающих механическое запирание. Вывод. Вы можете разобрать рассохшееся соединение, удалить старый клей и заново склеить ящик.

Результат. В испытаниях на разрыв закруглённая внутренняя часть некоторых шипов отрывалась под нагрузкой. Вывод. Уменьшайте частоту вращения фрезы, чтобы избежать появления при-жогов на обеих деталях соединения. Затем наносите клей на обе детали, а не только в гнёзда.

Заключение

Выбирайте соединения с прямыми шипами для ящиков, подвергаемых грубому обращению, выдёргиванию или если они используются для хранения тяжёлых вещей. Если важен внешний вид, и на углах не должны быть видны торцевые поверхности, выбирайте соединения на ус с замком, имеющие почти такую же прочность. Пазо-гребневые соединения делаются просто, и они достаточно прочны для крепления задней стенки ящика, расположенной с отступом не менее 2 5 мм от торцов боковых стенок. Открытым соединениям «ласточкин хвост», сформированным фрезой, не хватает прочности на излом, но они считаются одними из наиболее пригодных к ремонту, поэтому столь популярны при изготовлении фамильных предметов мебели. Шпоночные соединения «ласточкин хвост» не отличаются прочностью или практичностью.

Если дно будет вставляться в шпунты всех четырёх стенок ящика, необходимо выбрать другой вариант соединения для передней или задней стенки. Усиленные гвоздями фальцы выглядят не слишком элегантно, но они легко делаются и подходят для крепления передней и задней стенок, что, несомненно, делает их очень удобными для изготовления обычных ящиков, к которым не предъявляются повышенные требования.

Вместо пазо-гребневых соединений с двумя плечиками лучше выбрать соединение на ус с замком, если только вы не вынуждены работать только с пильным станком. Полупотайные соединения «ласточкин хвост» уступают прочностью остальным соединениям, но они эффектно выглядят, не видны на передней стенке ящика, и их можно заново склеить, как и открытое соединение «ласточкин хвост».

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Мебельные соединения своими руками на обычном пильном станке с пазовым диском 4 удобных соединения на пильном...
  • Каменный замок своими руками Соединение типа «каменный замок» своими...
  • Как сделать мебельные соединения при помощи фрезы – мастер-класс ЧЕТЫРЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРЁХ СОЕДИНЕНИЙФрезерный...
  • Как усилить (и украсить) простые соединения встык Усиление деревянных соединений встык Стыковые соединения...
  • Кровать с балдахином (полог) своими руками – чертежи и фото Как сделать кровать с балдахином...
  • Навес из поликарбоната своими руками – для скамейки Как сделать поликарбонатный навес для...
  • Высокие грядки своими руками – как их сделать из подручных средств Высокие грядки — участок в...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Что делать, если шпунт и гребень или шип и паз не входят друг в друга?

    Столкнулись с проблемой, когда гребень не плотно входит в шпунт, в следствии чего между плашками остается щель? Что же делать в таких ситуациях?

    Если это штучный паркет, то надо не полениться отвезти паркет туда, где вы его покупали и потребовать заменить на нормальный паркет, при этом потребовать оплатить все разгрузочно-погрузочные работы. Иногда бывает, что не всегда удается сразу определить брак, а процесс укладки уже идет, и если не остановиться, то появление щелей в паркете в процессе укладки без принятия экстренных мер - неминуемо.

    Если это массивная доска, то можно предпринять тот же метод возврата. Или потребовать от продавца возместить затраты на устранение проблемы нестыковки шпунта и гребня мастером паркетчиком. Для мастера паркетчика не составит труда устранить эту проблему на объекте и не придется терять драгоценное время. Способов корректировки великое множество. Если вы хотите сэкономить время, тогда звоните, Whatsapp, Viber +7 (916) 965-64-37 устраним проблему быстро и качественно.

    Кто виноват в том, что шип и паз не входят друг в друга?

    Если такой бракованный материал добрался до вашей квартиры или дачи, то виноваты здесь все, кроме покупателя. Завод изготовитель продал магазину непроверенный на техническом контроле товар, магазин не проверил, то что ему продал завод, поскольку его задача продать, но никак не уложить, а вот когда начался процесс укладки, тогда и всплывают такие вот сюрпризы. Только вот обратный процесс возврата товара на завод очень не выгоден всем, поэтому обычно это дело отдают мастерам паркетчикам, чтоб они это исправили.

    Становится ясно, что первоначальным виновником является предприятие, где был изготовлен паркет. Давайте зададимся вопросом, кто несет ответсвенность на этом предприятии? На предприятии есть производственный участок, за которым идет контрольный участок, где и не успели замерить шип и паз. И все равно виноват рабочий у станка, он почему-то забыл перепроверить настройку своей режущей фрезы. В принципе, не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому для рабочего это будет хорошим уроком и потом он будет более старателен.

    www.wood-parquet.ru