Как сделать русскую печь своими руками. Сделать печь русскую своими руками

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2. Состоит она из следующих элементов (начнем снизу):

1. 1 - подпечье; 2 - холодная печурка; 3 - шесток; 4 - под; 5 - горнило; 6 - перетрубье; 7- душник; 8 - дымоход; 9 - вьюшка; 10 - заслонка; 11 - лежанкаПодпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
3. Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
4. Под — пол варочной камеры. Он имеет легкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон кпереди. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
6. Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
7. Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
8. Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через нее можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

Наиболее распространенной в наши дни является усовершенствованная русская печь. Ее отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Ее конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым еще в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Ее размеры — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладется русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладется из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
2. Решетка колосниковая 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
5. Заслонка горнила 450х380 мм.
6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдется, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

1. Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
2. Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
3. При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
4. Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из нее можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнет покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался еще раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно берется нужное количество ингредиентов в соотношении, названном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объема взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придется запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной. Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжелое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому, начинать строительство печи в уже возведенном доме будет проблематично — об этом следует задуматься заранее.

Идеальным по надежности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии. Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой. После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а ее торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проеме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые накладываются на бревна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм. Проем обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см, который называют разделкой. В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см с каждой стороны.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм. Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счет обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

• «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;
• «в полкирпича» — кирпич кладется плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счет использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала. Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи. Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Кладка порядовок

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережженного кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до ¾ длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережженной стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

5-й ряд: устанавливается решетка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладется без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решетка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закаленной проволоки.

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съемной колосниковой решеткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остается отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряд: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съемные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25–26-й ряд: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

sovetmasterovih.ru

схема и инструкция :: SYL.ru

Традиционные русские блюда вкусны и изысканны, они прославились на весь мир. И «виновницей» такого безупречного вкуса выступает именно русская печь, поскольку позволяет приготовить многочисленные вкусности и порадовать себя и своих домочадцев чем-то оригинальным. Русская печка успела хорошо зарекомендовать себя в давние времена, поскольку без этого элемента жизнь среднестатистического человека была немыслима.

Немного из истории

Российские мастера всегда славились так называемыми «золотыми руками» в любом ремесле, и печное дело не является исключением. Чего только стоит знаменитая русская печь, которая и согреет, и накормит. Россия являлась лидером печного искусства на протяжении долгих лет, и данный факт является документально подтверждённым. Ведь русские печки всегда пользовались спросом не только на территории России, но и за рубежом. Широкомасштабному развитию печного дела способствовал Пётр Первый. В 1718 году был издан указ, согласно которому строительство домов с курными печами запрещалось. И если поначалу этот указ распространился на Санкт-Петербург, то впоследствии дело касалось Москвы, что явилось очень сильным толчком для архитекторов, которые не растерялись и начали думать над новыми решениями. В настоящее время многие хотят сделать русскую печь своими руками, чтобы она демонстрировала высокий и достойный вкус хозяина дома и стала атрибутом роскоши.

Делаем самостоятельно

В настоящее время это устройство по-прежнему является популярным, и не утратило своих свойств. Очень многие хозяева собственных домов интересуются, как же делается русская печь своими руками, поскольку это позволит не только получить качественное изделие, но и вовлечься в процесс изготовления, который обещает быть интересным. Для того чтобы можно было понять устройство и сам принцип её работы, необходимо рассмотреть процесс поэтапно. Следует отметить, что издавна в самых разных местах России технология изготовления печей также была разной. Иногда можно было встретить обыкновенные модели. Если говорить о среднестатистической русской печке, то она имела размеры: ширина 2 аршина, длина – 3, высота – 2,5. Сложить русскую печь своими руками непросто, однако при соблюдении особенной технологии эта работа может показаться не только простой, но и творческой.

Если печь имела размеры выше указанных, то с её помощью можно было обогреть 30 квадратных метров. Как правило, она располагалась в углу, причём рядом с дверью. При изготовлении печи самостоятельно очень важно определиться с местом, в котором она будет располагаться, так как от этого зависят некоторые аспекты кладки. Кладка начиналась с фундамента, который изготавливался из кирпичей. Русская печь своими руками делалась по-разному, однако в целом технология была одной и той же. Но в далёкие времена фундамент изготавливался из брёвен.

Ранее в качестве материала использовались камни, кирпичи и даже глина, и обязательным элементом в каждой печке был подпечек. На нём хранился специальный инвентарь. Для того чтобы русская печь могла сохранять тепло длительный период времени, между стенами укладывались самые разные материалы. Чаще всего для изготовления применяли кирпич керамический, который изготавливался путём обжига обыкновенного кирпича. Обжиг придавал исходному кирпичу некоторые характеристики прочности и надёжности, в результате печь получалась долговечной.

Благодаря особой конструкции, русская печь своими руками будет сделана быстро, и весь процесс не слишком затруднит вас.

Обжиг в русской печи

В русской печи проводился обжиг глиняной посуды для разных целей. Эта работа выполнялась определённым образом, когда сначала брали дрова и укладывали их, а сверху клали посуду, которую нужно было обжигать. Топилась печь до тех пор, пока температура в ней не достигала порядка 900 градусов . Далее её переставали топить и ждали того момента, пока она остынет. А остывала такая печь только на следующий день. Обжигалась в русской печи не только посуда, но и игрушки, и делалось это не по специальной технологии, а во время обыкновенной топки.

Итак, русские печи своими руками изготавливались очень просто, если принять во внимание рекомендации по возведению. Для того чтобы определить температуру в ней, крестьяне использовали очень интересный способ. Для этого они брали кусочек бумажки, помещали её в печь и смотрели, насколько быстро она обуглится. Если обугливание происходило сразу же, то температура составляла более 300 градусов, если задерживался процесс на несколько секунд, то 270 градусов, если задержка составляла 15 секунд, то 250 градусов. Русская печь во все времена была незаменимым помощником, и жизнь человека была неразрывна с данным атрибутом.

Устройство

Русская печь своими руками делается достаточно просто, более того, этот процесс будет интересным, если правильно понять её устройство. Итак, в традиционной печи содержатся следующие элементы:

• подпечье, в нём хранятся и сушатся дрова;
• шесток, в это устройство ставились кастрюли и сковородки с приготовленной пищей, которые вынимались из печи ;
• варочная камера, в которой осуществляется процесс приготовления еды;
• печурка, в ней хранится посуда;
• душник;
• лежанка – необычное изобретение, на ней можно лежать и греться;
• вьюшка – это дверца, которая перекрывает дымоход.

Конструкция русской печи является очень продуманной, по этой причине в ней априори исключены многочисленные недостатки. В качестве возможных недостатков выступает большое потребление топлива, неравномерный прогрев и так далее. Русские печи своими руками можно сделать самые разные, вместо традиционного варианта может использоваться русская мини-печка, которая обладает меньшими габаритами, но является не менее качественной, если говорить о прогреве помещения. Мини-вариант расходует значительно меньше топлива, причём для создания в доме отличной оптимальной температуры можно использовать не только дрова.

Основные этапы

Строительство русской печи своими руками осуществляется в ряд этапов. Нужно заняться подготовкой материалов, которые понадобятся для изготовления, а затем можно делать другие работы. В качестве материалов будут использоваться:

• красный кирпич;
• песок и глина;
• рубероид;
• задвижки;
• асбест.

Для того чтобы грамотно выполнить все операции, нужно иметь под рукой уровень и строительные карандаши. Несмотря на все трудности, при наличии большого желания совершенно каждая идея может быть легко и просто реализована.

Итак, рассмотрим основные этапы:

• Выполнить чертежи, определиться с местоположением устройства в доме, выбрать и оценить тип грунта.
• Обустроить фундамент. Для этого роется котлован, в который нужно заложить песок и щебень, далее все слои заливаются бетоном.
• Подготовить раствор для кладки. В данном случае очень важно выбрать правильное и оптимальное соотношение песка и глины. Но следует также помнить и тот факт, что глина может иметь совершенно разное качество. По этой причине нужно провести проверку раствора на жирность, скатав шарик и бросив его. Если он рассыпается, то количество песка превышает норму, а если шарик целый, то консистенция нормальная.

• Если вы хотите сделать такой агрегат, как маленькая русская печь, своими руками, то при наличии схемы конструкции вы справитесь с задачей быстро и просто. Первый ряд порядовок должен укладываться из цельного кирпича, а далее остальные ряды образуют подпечье – место для хранения дров. Затем необходимо выкладывать холодную печурку, место для золы и камеру для приготовления пищи. В последнюю очередь устанавливается решётка и дверцы.

После выкладывания всех рядов можно приступать к строительству трубы и к выкладыванию остальных элементов. Итак, строим русскую печь своими руками, при этом соблюдая все основные правила и рекомендации от специалистов.

Правила строительства

Для того чтобы готовое изделие получилось качественным и служило обладателю на протяжении долгого времени, выполнять каждый этап необходимо аккуратно, при этом соблюдая инструкцию и технологию. При строительстве очень важно выбирать только высококачественные материалы, а также грамотно определиться с местом, в котором будет находиться печь. Кладку слоёв нужно делать строго по определённым этапам. При правильном подходе к делу результат не заставит себя долго ждать.

После укладки многочисленных слоёв необходимо провести работы по декорированию печи, а также проверить её на предмет работоспособности.

Как декорировать печь

Декорация – это неотъемлемый элемент печного дела, поскольку она может рассказать о вкусе и достатке хозяина и, помимо этого, создать дома особенный интерьер. Имеется множество вариантов её декорирования. Кладка отопительных элементов осуществляется с использованием огнеупорного кирпича, и этот кирпич не отличается изящной внешностью. Помимо этого, при использовании своей шершавой поверхностью он будет собирать пыль и плохо поддаваться уборке. Отделку русской печи можно сделать несколькими способами:

• Покрасить или побелить. В таком случае наружная поверхность печи обрабатывается грунтовкой, которую можно приобрести в магазинах. После полного высыхания грунтовки можно заняться покраской. Для подобных целей используется краска, которая является термостойкой. Если решено провести побелку, то можно использовать гашеную известь и синьку. Важно помнить, что такие элементы, как заслонки, дверцы, обрабатываются с использованием кремнийорганической краски.
• Штукатурка. Она делается с использованием глины, при этом может осуществляться побелка в дальнейшем. Однако этот метод обладает своими недостатками.
• Изразцы. Такое декорирование печи может выполнить каждый, кто пожелает. Данный процесс не имеет в себе ничего сложного, изразцы нужно предварительно смочить в воде, а затем провести облицовку.
• Облицовка с использованием керамической плитки. Данный процесс начинается с подготовительных моментов, в результате которых осуществляется удаление пыли с поверхности. Далее происходит крепление сетки с ячейками, и при облицовке плитка будет подбиваться при помощи резинового молотка.
• Роспись. Можно сделать роспись печи своими руками. Для того чтобы наносить орнамент, необходимо иметь минимальный набор инструментов и немного фантазии.

Так, русская печь экономка своими руками может быть сделана и декорирована по желанию обладателя. Можно построить и печурку больших размеров, всё зависит от личных предпочтений.

Как ремонтировать русскую печь

Эффективность работы того или иного сооружения зависит от его состояния. Исключением не стала и печь. В процессе её длительного использования могут возникать некоторые неполадки:

• Трещины. Они возникают из-за того, что на материал печи действуют высокие температуры. Ремонт трещин проводить нужно в обязательном порядке, поскольку с большим их наличием уменьшается КПД.
• Ухудшение работы дымохода. Тяга в результате длительной эксплуатации ослабевает. Поэтому нужно следить и за этим моментом.
• Отваливаются дверцы. Для того чтобы устранить подобные проблемы, необходимо отбить штукатурку и очистить швы. Затем нужно аккуратно достать кирпичи.
• В случае необходимости нужно заменить решётку.

В любом случае лёгкий ремонт устройства можно сделать. Русская печь (своими руками) порядовка - это вполне выполнимая задача для начинающего мастера. Однако, если необходимо провести реставрацию, данный процесс лучше всего доверить профессионалам.

Основные этапы

Итак, если вы не знаете теоретических основ изготовления этого агрегата, то русская печь своими руками (схема в помощь) может стать реальностью при соблюдении инструкции. В целом можно выделить несколько рядов, выкладываемых постепенно:

1) Подпечье. 2-4) Колодец, в данном случае осуществляется обязательная перевязка швов. 5) Над подпечьем можно начинать кладку свода. Также осуществляется кладка боковых рядов пятами для опоры свода. На этих элементах происходит сооружение опалубки.6-7) Свод. С его помощью перекрывается подпечье. 8) Устанавливается замок свода, который играет важную роль в конструкции.9-10) Кладка кирпича.11) Выкладывается перекрытие печурки. Она располагается над подпечьем. Пространство, которое находится внутри кладки, выравнивается с наклоном.12) Осуществляется кладка пола. 13) Кладётся варочная камера, в этом ряду очень важно осуществлять перевязку швов.14-16) Все процедуры выполняются аналогично предыдущему ряду.17) Свод устья.18) Стенки печи и печурок.19) Стенки свода.20) Уменьшение отверстия над шестком.21) Выравниваются стены.22) Уменьшается перетрубье.23) Самоварник.24-32) Задвижки.

Далее осуществляется кладка трубы.

Итак, каждому новичку русская печь своими руками (схема поможет) по силам, если разобраться во всём механизме. Если вы не уверены, что сможете сделать всё самостоятельно, то лучше доверить работу настоящим профессионалам.

При правильном подходе ко всем работам вы сможете получить качественное изделие, которое будет отличаться такими параметрами, как надёжность и долговечность. Кроме того, при правильной кладке и декорировании готового изделия вы получите отличную печку, которую не придётся ремонтировать ещё долгое время. Достаточно просто изготавливается русская мини печь своими руками, которая будет отличаться высоким качеством исполнения и широким спектром функций. При правильном подходе к изготовлению она сможет прогреть большую площадь.

Правила эксплуатации печи

Для того чтобы ваша самодельная печь прослужила на протяжении долгого времени, необходимо следовать основным правилам эксплуатации:

• Изготавливать её нужно строго по инструкции. Если вы не можете разобраться с устройством печи самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам. При неправильном подходе к выполнению определённого комплекса работ, изделие может быстро выйти из строя.
• Регулярно чистить печь. Это требование является ключевым, поскольку загрязнённые элементы способствуют многочисленным поломкам и быстрому выходу из строя.
• Качество исходных материалов. Материалы, из которых изготавливается печь, должны быть добротными, от этого зависит качество изделия в целом.

• Регулярно осуществлять ремонт русской печи своими руками, причём делать это на начальной стадии. Если правильно подойти к процессу, то можно получить желаемое быстро.

  Так, построить русскую печь своими руками не составит особого труда, если делать всё строго по инструкции. Более того, процесс станет для вас по-настоящему интересным и захватывающим, если соблюдать все рекомендованные действия и наслаждаться возведением.

www.syl.ru

Русская печь своими руками | Зелёный дом

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

________________________

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

_______________________________________

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;— раствор глиняный — 1200 л;— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.8-й ряд — замок свода.9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

green-dom.info

Как сделать русскую печь своими руками 🚩 Ремонт дачи

Приступая к строительству русской печи своими руками, необходимо определиться с размерами конструкции. Затем нужно разобраться с выбором кирпича и раствора для кладки, подготовить все необходимые инструменты. Расчет количества материалов делается заранее, для чего требуется выбрать наиболее подходящий вариант печи.

Если для дома не подходит вариант с малогабаритной отопительно-варочной печью, можно выложить более массивную конструкцию русской печи своими руками. Она отличается особой прочностью и функциональностью. Для кладки классической массивной постройки из кирпича следует подготовить отдельный надежный фундамент. Русская печь крупногабаритных размеров позволяет:

• приготавливать еду;
• печь хлеб;
• подогревать воду;
• отапливать помещение;
• сушить урожай;
• отдыхать на лежаке.

Загородные дома чаще всего оборудуются печами с варочной панелью и нагревательным баком для воды. В летних конструкциях русских печей согреваемый воздух направляется прямо в дымоходную трубу, а не в каналы для теплообмена. Для разных вариантов предусмотрены следующие типоразмеры:

1. 231х160.
2. 213х147.
3. 178х124.

Отопительное устройство имеет недостаток, связанный с выделением тепла от печи выше расположения пода конструкции, которую нельзя эксплуатировать без определенной сноровки. Современная русская печь должна прогреваться на всю высоту, поскольку она оснащена каналами дымооборотов, которые размещаются внизу.

Подпечье конструкции имеет другое название — опечек. Обеспечивает наличие свободного пространства в нижней части печи на ее основании. Оно позволяет хранить дрова, ухваты и прочие принадлежности.

Холодная печурка или подшесток представляет собой небольшую выемку. Она расположена над подпечьем, т.е. под шестком. В углублении незначительных размеров можно хранить мелкую посуду.

Шесток — это специальная площадка, расположенная выше холодной печурки между топкой и устьем. На шесток нужно ставить горшок, который вынут из печи ухватом. Площадка должна быть ровной, т.е. не иметь каких-либо уклонов.

Под — пол, имеющий одинаковый уровень с шестком. Он представляет собой варочную камеру, предусматривающую легкий уклон к устью. Это обеспечивает максимальное удобство при передвижении тяжелой посуды. Площадку пода необходимо как следует отшлифовать.

Горнило или топливник — это элемент, обеспечивающий равномерное поступление к топливу кислорода. Камера является местом для закладки дров или другого топлива, а также приготовления еды. Длина топливника составляет 25-50 см, а ширина — 12-50 см. Горнило прогревает русскую печь с лежанкой благодаря скоплению горячих газов.

Перетрубье — это камера, выходящая в шесток. Она выполняет функцию сбора дыма, препятствуя его попаданию в помещение. Элемент похож на перевернутый ящик, занимающий пространство от печного устья до самой вьюшки, перекрывающей дымоходную трубу.

Вьюшка напоминает дверцу, которая позволяет полностью перекрыть трубу дымохода. Она предусматривает наличие  заслонки, представляющей собой металлическую пластину. Приспособление занимает горизонтальное положение, что обеспечивает регулировку тяги.

Лежанка в виде горизонтальной поверхности располагается позади дымохода. Для нее отводится специальное место над сводом топливника. Эта плоскость, предусмотренная для отдыха, позволяет отличить русскую печь от других видов отопительных кирпичных конструкций.

Марка кирпича влияет на степень прогревания и остывания печи, поэтому подходящим для кладки будет изделие, имеющее плотность от М75 до М250. Более плотный материал остывает медленнее, поэтому он является идеальным для строительства отопительных и варочных конструкций в домах. Обращать внимание следует на характеристики строительного материала, что позволит увеличить длительность сроков эксплуатации печной конструкции. Для проверки качества кирпича нужно учесть следующие моменты:

1. Удостовериться, что кирпич не пылит, если его потрогать.
2. Проверить звук при ударе по изделию, который должен быть звонким и продолжительным.
3. Качественный кирпич должен иметь ровные грани и насыщенный оттенок.
4. Упавший на пол кирпич раскалывается на куски крупных размеров, а не рассыпается в крошку.

Для кладки печи следует выбирать кирпич, устойчивый к высоким температурным воздействиям, но не силикатный или прессованный. Другим важным свойством является морозостойкость изделия, т.е. его способность к поглощению влаги, приводящей к деформации материала в результате кристализации. Оптимальной морозостойкостью обладают облицовочные пустотелые кирпичи.

Шамотный кирпич, изготавливаемый по ГОСТ, способен выдерживать до 1350 °C. Топку можно выложить, используя изделие марки Ш22-Ш45. Эксплуатировать его следует только в том случае, если влажность в помещении меньше 60%, поэтому при строительстве печей в банях шамотный кирпич лучше заменить на клинкерный или керамический огнеупорный.

Перед тем как сложить русскую кирпичную печь своими руками, конструкцию нужно тщательно спроектировать, подготовив схему и чертеж. Фундамент под постройку следует обустроить отдельно от основания дома. Это позволит предотвратить деформацию фундамента печи из кирпича из-за сдвига основания дома при поднятии пучинистого грунта в результате таяния снега.

Вначале подготавливается котлован, глубина которого должна проходить ниже уровня промерзания почвы. Дно ямы засыпается мокрым песком, на который сверху укладывается битый кирпич или камень. Далее потребуется засыпать щебнем уложенные слои песка и камня толщиной 10 см и 15 см соответственно. Затем можно начинать заливку фундамента, которая осуществляется поэтапно:

1. Устанавливается съемная опалубка из сколоченных между собой досок.
2. В опалубку помещается каркас из арматурных стержней.
3. Подготавливается бетонный раствор из цемента, песка и щебня, взятых в соотношении 1:3:5.
4. Цементный состав постепенно заливается в опалубку до необходимого уровня.

После полного застывания фундамент освобождается от опалубки и гидроизолируется рубероидом. Бетонная заливка застывает через 2-3 дня. Затем доски опалубки можно удалить, а поверхность основания покрыть гудроном и рубероидом, гидроизолирующим фундамент будущей печи. Для засыпки оставшегося между грунтом и основанием пространства используется песок или гравий.

Подготовка раствора для кладки, необходимого для возведения русской печи, отличается особой сложностью. Подойдет и купленная смесь, представляющая собой готовый материал. Выбор раствора зависит от типа применяемого кирпича:

1. Полнотелый (М150 и выше) укладывается с использованием смеси глины и песка, взятых в пропорции 1:2.
2. Тугоплавкий следует укладывать составом, содержащим песок с тугоплавкой глиной.
3. Шамотный кладется с применением раствора, в состав которого входит огнеупорная глина (каолиновая, бентонитовая), а также шамотный порошок, взятые в пропорции 1 к 3-4.

Для укладки кирпичных труб, проходящих через чердачное помещение, используется цементно-песчаная смесь. Применение некачественного состава в процессе кладки печи своими руками приводит к задымлению помещения и растрескиванию кирпича. В смесь добавляется мелкозернистый просеянный песок. Глина, применяемая для создания раствора, должна быть вымоченной и перетертой через сито.

Перед использованием раствора делается проба на жирность подготовленного материала для кладки. Вначале состав как следует разминается руками и скатывается в шарик. Затем его нужно сдавить двумя дощечками с гладкой поверхностью на 1/3 диаметра. Если шарик не потрескался, то кладочный раствор является качественным.

Проект строительства дома может не предусматривать наличия в нем печи, поэтому потребуется подыскать наиболее подходящую порядовку, которая позволит выполнить кладку самостоятельно. Далее можно приступать к подготовке всех необходимых материалов, включая бетонную смесь, глину для кладочного раствора, кирпич. Возводить русскую печь нужно с использованием следующих видов инструментов:

1. Уровень. Обеспечивает горизонтальность и прямолинейность кладки.
2. Отвес. Позволяет следить за вертикальностью кладки.
3. Молоток-кирка. Помогает отесывать и рубить кирпичи.
4. Рулетка. Позволяет сделать точные измерения конструкции.
5. Кельма. Используется при нанесении и разравнивании кладочного раствора.

Первоначально по чертежу конструкции выкладываются стенки подпечья на влагостойкие кирпичи, которые выложены в первом ряду. В некоторых порядовках элемент опечка может напоминать арку, которая выполняется с помощью деревянной съемной опалубки с верхом полукруглой формы. Элемент вставляется между стенками подпечья. Между ним и холодной печуркой следует выложить ряд целого кирпича.

Далее обустраивается подовый канал на равном уровне с шестком печи. Перед укладкой варочной камеры устанавливается дугообразная полоса из металла, изгиб которой должен соответствовать форме печного устья. Сооружение арок осуществляется с использованием половинок кирпича. Проем для перетрубья следует оставить открытым, а горнило закрыть, выложив ряд кирпича. В случае необходимости на стенках перетрубья укрепляется самоварный душник.

Нарастив стенки перетрубья, нужно перекрыть его рядом кирпичей. Затем можно начинать выкладывать вьюшку, укрепив в проеме задвижку для открывания и закрывания дымоходной трубы. Выполнить кладку дымохода следует так, чтобы каждый ряд состоял из 6 кирпичей. Для возведения русской печи понадобятся кирпичи в количестве около 2 тысяч шт.

Дымоход можно выложить из полнотелого образца красного цвета, изготавливаемого по методу пластической формовки. Это изделие с минимальным количеством пор не подвергается отрицательному воздействию высоких температур. Длительный простой печи с дымоходом из такого кирпича не приводит к растрескиванию элементов конструкции.

Толщина дымоходной трубы должна быть стандартной. Обычно она составляет не меньше 1/2 кирпича. Оптимальный уровень тяги в дымоходе обеспечивается в том случае, если размер высоты трубы над крышей равен 0,5 м. Это обеспечит повышение пожаробезопасности при эксплуатации постройки из кирпича.

Для кладки дымохода подготавливается специальный раствор в виде цементной или известковой смеси. Чтобы увеличить срок службы дымоходной трубы, используется метод гильзования, обеспечивающий сохранность кирпичной кладки. При этом полость в конструкции, образуемая стенками дымохода и трубой из стали, заполняется теплоизолятором, обладающим свойством повышенной пожаробезопасности.

www.kakprosto.ru

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

 

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2. Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

1. Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.

2. Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.

3. Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.

4. Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.

5. Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.

6. Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.

7. Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.

8. Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.

9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

 

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

 

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

 

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

 

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.

2. Решётка колосниковая 380х250 мм.

3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.

4. Вьюшка с диаметром 230 мм.

5. Заслонка горнила 450х380 мм.

6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.

7. Плита с двумя конфорками 400х700.

8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

 

 

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

 

Тонкости приготовления кладочного раствора

 

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

1. Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.

2. Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.

3. При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.

4. Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

 

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

 

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

 

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, указанном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

 

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

 

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

 

Фундамент для русской печи

 

Поскольку печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет проблематично — об этом следует подумать заранее.

 

Идеальным по надёжности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии. Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

 

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой. После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а её торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проёме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые накладываются на брёвна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм. Проём обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см, который называют разделкой. В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см с каждой стороны.

 

Печная кладка

 

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм. Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

· «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;

· «в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;

· «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

 

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала. Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи. Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

 

Кладка порядовок

 

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

 

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

 

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

 

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

 

5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.

 

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

 

7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

 

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.

 

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

 

 

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

 

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

 

 

 

 

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

 

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

 

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

 

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

 

22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

 

 

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

 

25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

 

 

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

 

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

 

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru

 

digest.wizardsoft.ru

Русская печь своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» Из представленного автором материала вы узнаете, как своими руками можно сложить полноценную Русскую печь.

Данная печь является универсальной для сельского жителя, потому как она обогревает дом даря свое тепло, а так же в ней готовится самая вкуснейшая пища: щи, борщ, пирожки, картошечка, да и много всякой всячины. Что не засунь в печь-то получишь кулинарный шедевр.

Так же особенное отличие нашей печи от заграничных аналогов-это конечно же наличие лежанки. Многие помнят, как бабушка в деревне укладывала детишек на печь, если ребятки простывали. На печи тело хорошо прогревается и хворь выходит.

И так, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по кладке и представленную автором 3D модель. А так же разберемся что конкретно понадобится для строительства печи.

Материалы1. красный керамический "полнотелый" кирпич2. красная глина3. речной песок4. колосники5. вьюшка6. задвижка7. бак для воды8. уголок9. цемент10 бутовый камень11. арматура12. доска13 гвозди14. стальная проволока15. варочная плита

Инструменты1. кельма2. отвес3. уголок4. металлическая линейка5. болгарка6. уровень7. киянка8. молоток9. рулетка10. ножовка11. мастерок12. шпатель

Процесс строительства Русской печи.И так, первым делом автор дает нам ознакомится с общим видом и устройством данной печи.

Далее нужно подобрать оптимальный сорт глины для печного раствора, Самый простой и проверенный столетиями представлен ниже.

Нужно взять небольшой комок глины и скатать колбаску, затем начать сгибать ее в кольцо и чем будет меньше радиус изгиба при котором глина начнет трескаться тем лучше глина. Так же можно скатать шарик из глины и сдавить его пальцами, при сжатии на треть диаметра глина начнет покрываться трещинами-это значит что глина отлично подойдет для приготовления раствора.

Если же при сжатии колобка до середины и пошли трещины, то глина довольно жирная и потребует большего количества песка добавленного в раствор, дабы обеднить смесь.

Саму глину следует наготовить с запасом заблаговременно, а перед приготовлением раствора ее необходимо замочить на несколько суток. После вымоченную глину нужно размять ногами в больной емкости, по типу ванны или корыта. Затем добавляется песок: соотношение должно быть 1:2 и 1/2 воды от общего количества глины. В смеси не должно присутствовать комков глины или песка, все должно быть эластичным и однородным.

Проверить раствор на пригодность можно следующим образом: взять "кельму" и провести по раствору (образовав канавку) глина не должна потечь, а так же не должно образоваться рваных трещин на краях, смесь должна получится пластичной, но не жидкой. Пример показан на фото ниже.

Так же следует закупить колосники, печные дверцы и заслонки, варочную плиту, уголок.Самым главным в строительстве печи является ее основа, а именно фундамент. Лучшим образом его заложить еще в начале строительства дома, потому как потом когда уже дом построен, будет довольно проблематично копать яму в построенном доме и таскать ее на улицу. Вот простой пример как это можно сделать (см фото ниже=>) Но есть опять же несколько нюансов, связывать фундамент дома и печи не рекомендуется "если это фундамент несущих стен" с второстепенными вполне можно, потому как по расчетам печь будет отапливать 2 помещения, так что здесь многое зависит от архитектуры строительства самого дома.Классическая схема установки печи в Русских селениях, печь располагается в углу, по большей мере это сделано для экономии места "жизненного пространства" как сегодня модно говорить.

Подтопок располагался строго к окну, прогуливаясь с утра по деревне в окнах можно было наблюдать огоньки печей, а после того как хозяйки протопят печь, да поставят выпекаться хлеб, Ох какой же аромат стоит на улице! Непередаваемый!

Фундамент следует закладывать немного ниже уровня пола, по краям тоже должно оставаться расстояние не менее 5 сантиметров. Вот к примеру как показано на фото.

Для общего развития.Внимание!Для кладки печи используется исключительно полнотелый кирпич.Потому как цельный кирпич хорошо хранит накопленное тепло.Далее автор знакомит нас с подробной порядовкой Русской печи и ее 3D моделью. Начинаем разбирать с самого первого ряда.2-ым рядом формируются прочистки и зольная камера.Устанавливаются дверцы, которые крепятся за счет жженой стальной проволоки.Перекрываются подовые каналы.Закладывается решетка колосника.Ставится бак для воды, топливная камера обкладывается огнеупорным кирпичем. Устанавливается колосниковая решетка топки плиты.Продолжается кладка каналов и ставятся дверцы топливных камер.Своды топливников соединяются. Ставится варочная плита.Начинается кладка стенок горнила, а так же устанавливается заслонка-она же задвижка летнего хода.Затем необходимо изготовить деревянный шаблон для кладки арки горнила.Перекрывается свод горнила, далее кладется перетрубье.Делается металлическая стяжка.Свод горнила засыпается песком и хорошо утрамбовывается.Печь перекрывается, а перетрубье сужается выше по кладке. Кладка дымохода.Перетрубье перекрывается печной заслонкой.Пространство постепенно соединяется с дымоходом.Далее дымоход начинает сужаться к верху в виде лесенки, после того как кладка перейдет на чердачное помещение и крышу, по словам автора можно использовать слабый цементный раствор, потому как кирпичную трубу на глиняном растворе быстро придет в негодность, может даже разрушиться. Обязательно следует защитить кирпичную трубу металлическим колпаком искра-гасителем. Так же трубу следует поднимать в кладке выше уровня конька крыши здания как минимум на 50 см, в противном случае ее будет задувать.

И так, ознакомление с кладкой и устройством пройдено, но не спешите сразу браться за дело, во первых почитайте дополнительную литературу профессиональных печников. Профессионалы рекомендуют новичкам! Для начала следует сложить простую печь (на сухую) то есть без раствора, чтобы в первую очередь научиться азам печного дела, а уже потом учитывая свои ошибки, можно пробовать класть печь (простой конструкции)

На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях! Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

---

• 
  Как подключить выключатель legrand с одной клавишей
• 
  Как бензопилу заточить
• 
  Заземление в частном доме своими руками
• 
  Ели голубые посадка и уход
• 
  Заслонка для дымохода
• 
  Что можно сделать из ненужных предметов
• 
  Накопительные водонагреватели электрические для квартиры
• 
  Цветок лобелия фото
• 
  Можжевельник на даче фото
• 
  Русский пар печи
• 
  Схема циркуляционный насос