Русская печка. Русская печь из чего состоит

Русская печка — WomanWiki - женская энциклопедия

Русская печка – это довольно массивная печь с полатями (лежанкой), основным назначением которой являются обогрев помещений и приготовление пищи. А порой такая печка имела столь внушительные размеры, что в ней можно было помыться и попариться! Особенно широко распространены русские печки в России, Беларуси и Украине.

Немного истории

В период с восьмого по тринадцатый века на большей части восточнославянских территорий были широко распространены несколько видов печей. На территории Старой Ладоги основания сложенных из камня печей нередко достигали полутора метров в поперечнике, в Северной Руси чаще всего можно было увидеть печи-камени, которые складывались из камней всухую, без использования какого-либо раствора, а в Изборске частенько попадались возведенные на каменных основаниях глиняные печки – чтобы соорудить такую печку, на каменном основании размером метр на метр возводили полый купол из глины, высота коего обычно не превышала тоже метра. А на Верхнем Дону, в Среднем Поднепровье и в Поочье преобладали сложенные из камня с глиной печки, средний размер оснований которых составлял полтора на два метра. Что касается Среднего и Верхнего Поднепровья, то там чаще всего сооружались печки из глины, достигавшие 1,2 м в высоту и полутора метров в поперечнике.

Устройств для вывода дыма из домов печки в те далекие времена не имели – он выходил сквозь небольшие окошки в стенах и через двери (отопление «по-черному»). Когда такие устройства все-таки появились, они изначально имели вид деревянного короба. А как только в обиходе людей появился огнеупорный кирпич, из него стали сооружать трубы. Что касается своего теперешнего вида, то его русская печка обрела лишь с наступлением восемнадцатого века.

Сложна ли конструкция?

Варочная камера в русской печке располагается в самой ее глубине. Она оснащена так называемым газовым порогом – за этим названием скрывается стенка между устьем и варочной камерой. Такой подход позволяет продуктам сгорания задерживаться под сводом и сгорать более полно, что дает возможность использовать дымоходы не самых сложных конструкций.

Русская печка достаточно массивна и наделена способностью долго сохранять тепло. Кроме того, она имеет несколько заслонок для дыма (в большинстве случаев – две). А роль основания для установки такой печки обычно выполняет опечек, имеющий вид небольшого деревянного сруба. Довольно часто в русских печках имеются и многочисленные ниши либо полочки, предназначенные для хранения всевозможной утвари и посуды, а порой печки совмещаются и с располагающимися на шестке дровяными плитами.

Примечательно, что в разных регионах конструктивные особенности русских печек могут существенно отличаться – например, в Средней полосе печные трубы располагаются прямо над перетрубьем, а в Каргополье их размещают в задней части лежанок.

Из чего состоит русская печка?

В составе конструкции русской печки имеются:

Горнило. Так называют топливник печки (топку).
Шесток. Это площадка перед устьем, на которую устанавливают помещаемую в горнило либо только что извлеченную оттуда посуду. Любые действия с полной горячей посудой неизменно проводятся только на шестке.
Под. За этим названием скрывается нижний слой горнила (или топливника) печки.
Хайло. Необходимо для выпуска дымовых газов в трубу у печек, над шестком которых располагается колпак.
Боров. Представляет собой расположенный на подрубе на чердаке перелом в трубе, длина коего достигает метра или даже превышает данное значение. Этот перелом необходим для сохранения тепла, а в ряде случаев он выполняет и дополнительную функцию – если оснастить его дверкой, он превратится в функциональную камеру для копчения.
Щеки. Так принято называть переднюю стенку горнила.
Свод. Являет собой верхнюю и наиболее важную часть горнила, укладываемую из стесанного на конус кирпича по цилиндрической поверхности. Так как свод частенько раскаляется, для него характерна подверженность выщерблению. Поверх свода обычно укладывают принимающий и запасающий тепло массив, при этом данный массив непременно должен быть изготовлен из характеризующегося высокой удельной теплоемкостью материала. При отсутствии такого материала вполне допустимо прибегнуть и к помощи послойно залитой глиняным раствором песчаной засыпки.

Порожек. Это верхняя часть устья до свода, предназначенная для удержания дымовых газов под сводом в целях наиболее полной теплоотдачи.
Подшесток. В этой расположенной под шестком холодной печурке обычно хранят посуду.
Печурки. Их еще называют гарнушками или горнушками, и они имеют вид расположенных в теле печи неглубоких ниш, предназначенных для улучшения теплообмена. Кроме того, в них нередко помещают травы, грибы, посуду, обувь и одежду для сушки.
Перекрыша. Так величают самый верхний слой кирпича, расположенный над засыпкой либо массивом. Почти всегда на перекрыше обустраивали лежанку.
Подпечье, или подпечек. Представляет собой расположенную под подом (если быть точнее, то внутри опечья) достаточно большую полость, в которую складываются различные ненужные предметы и дрова для последующих топок. А еще в подпечье очень любят спать домашние животные.
Устье. А это отверстие между щеками, посредством которого горнило сообщается с дымовой трубой и с комнатой. Именно через устье в печку помещают посуду и закладывают топливо.

Чем топить русскую печку?

Русская печка традиционно топится дровами, которые могут заготавливаться как из березы либо осины, так и из ольхи, ели, сосны и великого множества иных деревьев.

Ссылка

womanwiki.ru

Русская печь - традиционная печь русской избы. Экопарк Z

Русская печь обладает большой массой и большой тепловой инерционностью, что позволяет топить её не так часто, как печь типа Булерьян. Частота топки Русской печи зависит от внешней температуры и качества теплоизоляции дома. Чтобы Русская печь не слишком быстро остывала, всегда можно подложить сухих дров и перевести Русскую печь в режим тления дров.

Привожу толковую и подробную информацию о том, как создаётся Русская печь ( rmnt.ru/story/fireplaces/578267.htm ) :

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»
Тонкости приготовления кладочного раствора
Как замешать глиняный раствор
Фундамент для русской печи
Печная кладка
Кладка порядовок

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама.

Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова.

Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231*160, 213*147 и 178*124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см. в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2.

Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.
Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным.

Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита.

Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак.

Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290*1290*2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
Решётка колосниковая 380х250 мм.
Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
Вьюшка с диаметром 230 мм.
Заслонка горнила 450х380 мм.
Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
Плита с двумя конфорками 400х700.
Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной».

Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек.

При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами.

Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий».

Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный.

В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, указанном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм. для шамотного кирпича и 5 мм. для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет проблематично — об этом следует подумать заранее.

Идеальным по надёжности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии.

Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи.

Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой.

После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а её торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проёме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм. и шириной 60 мм., которые накладываются на брёвна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм.

Проём обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см., который называют разделкой. В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см. с каждой стороны.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм.

Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично.

Применяются методы кладки:

«в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;
«в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;
«в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала.

Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи.

Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Кладка порядовок

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины.

Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала.

Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю.

В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

В приведенном тексте не хватает данных о расходе разных видов кирпичей — можно посчитать их количество, рассматривая фотографии порядовок, но уж больно это муторно.

Считаю, что начинать набираться опыта нужно на создании небольшой летней Русской печи под высоким навесом с разборной крышей, чтобы после высыхания швов вывести трубу над крышей и начать пользоваться Русской печью для приготовления пищи.

Вряд ли моя супруга захочет регулярно пользоваться такой Русской печью для приготовления пищи, так как привыкла пользоваться электрическими плитами и в Москве, и на даче. Но освоить приготовление пищи на ней придётся и мне, и супруге, ибо в экопарке могут быть проблемы с электроснабжением, а вот с дровами проблем быть не должно.

Со временем придётся решить, что делать с этой первой Русской печью.

1. Разобрать? Глупо — будет жаль затраченного труда.

2. Придётся строить стены, чтобы зимой не засыпало снегом. Вижу три варианта, как может быть использована первая Русская печь.

3. Построить небольшой каркасный Мини-Дом-Куб 5*5*5 м. для проживания в первый год освоения экопарка, а Русская печь займёт место в Юго-Западном углу Дома-Куба. При строительстве Мини-Дома-Куба использовать идеи Микродома.

4. Построить купольный дом с внутренним радиусом 4-ре метра и вертикальной стеной высотой два метра — это даст возможность поставить перекрытие и иметь двухэтажное жилище. Труба-сэндвич должна быть установлена на кирпичную трубу и выведена наверх по центральной вертикальной оси Купола. Передняя стена Русской печи должна, по моему мнению, смотреть на Север.

5. Построить утеплённый Гараж, который зимой иногда использовать как мастерскую, а Русскую печь расположить в глубине Гаража. Русская печь позволит не заниматься чисткой снега с крыши Гаража: затопив Русскую печь, прогреем крышу, и снег соскользнёт с крыши.

Судя по фотографиям, эта Русская печь имеет ширину и длину в 5-ть кирпичей, то есть размер примерно 1270*1270 мм., так как стандартный размер красного керамического кирпича 250*120*65 мм. Заявлен же размер 1290*1290 мм., который можно получить при более крупных кирпичах или при вертикальных швах 10-ть мм.

Размер лежанки получается примерно 1270*745 мм., что, по моему мнению, маловато для полноценного ночного отдыха. Таким образом, представленная Русская печь годится лишь для коротышек, а точнее лилипутов, но никак не для нормальных русских людей.

Считаю, что ширина печи должна быть примерно 1800-т мм., а для высоких людей даже больше. Получается, что нужно или самому продумывать модификацию предложенных порядовок, или искать описание конструкции Русской печи с более приемлемыми размерами.

Таким образом, следует считать, что представленная Русская печь даёт лишь общее представление о её конструкции и особенностях создания, поэтому нужно искать дополнительную информацию о создании Русской печи.

Чтобы ускорить процесс, имеет смысл найти опытного печника, который гарантированно сложит хорошую Русскую печь. Например, можно обратиться в фирму «Тверская артель» ( kaminopech.ru/russkaya-pech ) :

Считаю, что перед созданием Русской печи имеет смысл позвонить в фирму «Тверская артель», чтобы выяснить информацию по расходу материалов, их стоимости, стоимости работ и многое другое.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.Продолжение тут…

ep-z.ru

ма (рис. 6, б). Конечно, кладка такого свода требовала большого мастерства и отнимала много времени, но зато печь была намного экономичнее и работала с полной отдачей.

Очень важно, чтобы печь не только хорошо прогревалась, но и продолжительное время сохраняла тепло. С этой целью между стенками печи и сводом засыпали различные теплоемкие материалы, которые хотя и медленно нагреваются, зато долго держат тепло. Традиционно для засыпки применяли битое стекло, глиняные черепки, щебень, гальку, песок и осколки кирпича. Со стороны лицевой поверхности, которую принято называть в печном деле зеркалом, как правило, устраивали на уровне засыпки специальные углубления — печурки (рис. 6, в). С помощью печурок увеличивается теплоотдача печи. Пожалуй, их можно было бы назвать тепловыми форточками: если печь хорошо протоплена, из печурок так и пышет теплом. Объясняется это тем, что в печурке нет теплоизоляционного слоя и ее торец отделяет от горнила стенка свода толщиной всего в полкирпича (рис. 6, г).

Печурки использовались не только для ускорения нагревания помещения, но и в качестве сушилок.

чурок, тем быстрее нагревается помещение. Однако пропорционально этому печь остывает. Исходя из этой закономерности, печник вместе с хозяевами решал, сколько печурок нужно сделать и какой величины они должны быть.

Над печурками обычно клали еще два ряда кирпичей, а затем сверху настилали так называемую перекрышу — верхнюю горизонтальную площадку, перекрывавшую печь над тем участком, где находилось горнило. Горнило было отделено от шестка стенкой с прямоугольным или округлым проемом — устьем. Стенки, расположенные по бокам устья, называли щеками или скулами, а верхнюю — газовым порогом или порожком. Порожек задерживает горячие газы в горниле и оставляет значительную часть тепла. После окончания топки устье печи закрывают металлической заслонкой (рис. 7, а). Чаще всего заслонки делали из листового металла (рис. 7, б). Зажиточные хозяева могли при желании купить отлитые из чугуна заводские заслонки. Они обычно были декорированы орнаментальным рельефом. Отдельные образцы таких заслонок с полным правом можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Разумеется, чугунные заслонки были намного тяжелее листовых, поэтому чаще всего вместо одной они имели две ручки. Во время топки печи и приготовления пищи заслонку использовали как регулятор тепловых потоков. На-

Вернувшись с улицы, в печурки клали сырые рукавицы, варежки, носки. Чем больше печь имеет пе-

happynouruz.narod.ru

Классическая и современная русская печка

Сжигая сухие дрова, температуру в топливнике можно поднять только до 1000°С, хотя жаропроизводительная способность дуба и березы, как показали исследования, свыше 1500°С. Но такую температуру при сжигании дров в печи достигнуть невозможно исключительно из-за различных тепловых потерь, обусловленных конструкцией бытовых печей. Много жару дают так называемые жаровые дрова. В прошлом их использовали для плавки металла. Получали такие дрова из сухостойных деревьев, простоявших на корню не менее года. Высококалорийные березовые дрова, к сожалению, выделяют очень много сажи. Если печи топят березовыми дровами, то их необходимо чистить как можно чаще. Жарко, и почти не выделяя сажи, горят ольховые дрова. Их исстари использовали для топки печей в богатых городских домах, дворянских усадьбах и даже в царских палатах. В народе ольховую древесину называли царскими дровами. Много жару дает древесина дуба, ясеня, ильма, а также фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы и вишни. Особенно жарко и бездымно горят яблоневые дрова. Кстати, цену этим дровам хорошо знали немецкие оккупанты. Там, где им пришлось зимовать, на дрова были вырублены все яблоневые сады. В южных областях России древесину засохших яблонь обязательно заготавливали на дрова. На топливо шли даже выкорчеванные корневища. В Тамбовской губернии был обычай на Покров (14 октября) топить печь только яблоневыми дровами. Согласно поверью, в тех домах, где этот обычай соблюдали, всю зиму было тепло. В северных районах на топку идут также сосна, ель и лиственница. Тяжелая и плотная древесина лиственницы имеет такую же высокую калорийность, как у дуба и яблони. Однако при горении древесина хвойных пород «стреляет». Поэтому во время топки за печью необходимо постоянно следить, чтобы выпавшие при «стрельбе» угольки не попали на легко воспламеняющиеся предметы.

Жарко и без копоти горят все виды ив, но они очень быстро сгорают. Поэтому ивовых дров на одну топку уходит больше, чем каких либо других.

Любопытно, что сжигать древесину некоторых деревьев и кустарников было запрещено по разным причинам. Например, нельзя было жечь клен потому, что, по поверьям древних славян, в это дерево был когда-то «заклят» (превращен) человек. В подтверждение этого указывали на ветви и сучья, имеющие супротивное расположение и напоминающие вскинутые вверх руки. К тому же листья клена представлялись суеверному человеку ладонями с растопыренными пальцами. Верили также, что неприятности ожидают тех, кто в качестве топлива использует древесину бузины. Считалось, что под кустом бузины, в ее корнях обитает сам черт, а также бесенята всех мастей, поэтому они не прощают, когда их любимое растение пускают на дрова. В Западной Европе бузину считали проклятым деревом, что якобы на ней повесился Иуда. Тот, кто нарушал этот запрет, навлекал в свой дом маленьких непрошеных гостей - блох и клопов. Конечно, эта кара не кажется слишком суровой по сравнению с той, которая обещана тем, кто вздумает топить печь рябиновыми дровами. Поскольку рябина повсюду считалась очень мстительным деревом, нарушавшего запрет ожидала неминучая смерть. И надо только порадоваться, что деревья, на сожжение которых наложено табу, большого значения как топливо не имеют. Однако вернемся к рассказу М. Пришвина. Из него следует, что зимой хозяйка, у которой он квартировал, топила печь березовыми дровами, а в межсезонье - поздней осенью и, видимо, ранней весной - осиновыми дровами. И в этом есть глубочайший смысл. За зиму, пока печь топится березовыми дровами, дымоход довольно изрядно зарастает сажей. Когда же с потеплением печь переводят на осиновые дрова, сажа в дымоходе начинает постепенно исчезать. Этот феномен объясняется тем, что осиновые дрова не только сами не образуют сажу, но способствуют удалению из дымохода той сажи, которая образовалась от сжигания других дров.

Когда чурак расколот пополам, из него образуются две плахи (рис.). Каждую из них также раскалывают и получают так называемые четверики, то есть поленья, составляющие одну четвертую часть чурака (рис.). Если чурак попался толстый, то каждый четверик в свою очередь раскалывают пополам и получают поленья восьмерики (рис.). Однако, когда дело имеют с очень толстыми кряжами, каждый восьмерик может быть расколот пополам еще раз, только не вдоль сердцевинных лучей, а поперек (рис.). При таком раскалывании одно полено получится трехгранным, а другое четырехгранным. Иногда плахи раскалывают не на две и четыре части, а на три. В этих случаях из под топора выходят поленья шестерики (рис.). Горение дров в печи во многом зависит от их длины, толщины и даже формы. Быстро и легко горят тонкие и короткие поленья, толстые и длинные - более медленно, а слишком толстые сгорают не полностью и из них часто образуются головешки.

xn--e1agahhhm9d7a.xn--p1ai

Русская печь | Новости в строительстве

Русская печь с плитой имеет большое преимущество перед любой обычной печи.Если необходимо,то летом плиту можно использовать для приготовления пищи, а зимой для отапливания всего дома.

Устанавливается такая печь в доме площадью 30-40 м².Располагают ее так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в отдельную комнату отделенная от остального помещения кирпичной или деревянной глухой перегородкой. Размеры печи следующие :-1530 х 1650 мм, высота до полатей-1540 мм.

Материалы:

• Кирпич красный, шт-2000; глина с песком, кг-3150;

• Дверцы: топочная-140 х 250 мм-1 шт; самоварная 130 х 130 мм-1 шт; поддувальная 130 х 130 мм-1 шт;

• Задвижка 300 х 250 мм-1 шт; колосниковая решетка 260 х 280 мм-1 шт;

• Настил из чугунных плит с двумя конфорками-180 х 445 мм-1 шт;

• Заслонка 430 х 340 мм-1 шт; водогрейная коробка -400 х 160 х 280 мм-1 шт;

• Подтопочный лист из кровельной стали -500 х 700 мм-1 шт;

• Вьюшка диаметром 220 мм с дверцей 140 х 25 мм-1 шт;

• Уголковая сталь 25 х 25 х 1150 мм; Полосовая сталь 4 х 25 х 1100 мм.

Фундамент:

Так как у такой печи получается довольно большой вес, необходим солидный фундамент под печь из бетона, бутового камня или кирпича. Выкладывают фундамент размером 1680 х 1780 мм с хорошей гидроизоляцией, на которой с помощью столярного угольника, строго по размеру вычерчивают основание печи. Рекомендую до кладки первого ряда внимательно рассмотреть общий вид и четыре разреза печи по А—А; Б—Б; В—В и Г—Г, приведенные на рисунке -1.

В разрезах даются основные размеры толщины стенок ( 120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т.д. В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором.

Рисунок-1. Русская печь с плитой и обогревательным щитком

1, 13-чистка; 2- водогрейная коробка; 3-шесток; 4-чугунная плита; 5-самоварник ∅-100 мм; 6- перекрыша; 7- труба; 8-перекрыша щитка обогревательного; 9, 10 – задвижки; 11-вьюшка, закрываемая дверкой ; 12-гидроизоляция; 14-засыпка.

Для того чтобы в процессе работы легче было работать, следует в начале раскладывать кирпичи в порядовках без раствора. Затем их снимают по одному и укладывают на приготовленный глиняный раствор, проверяя на горизонтальность, вертикальность и прямоугольность каждый уложенный ряд. Особое внимание обращать на перевязку швов, на качество самих швов ( полное их заполнение раствором, толщину швов и т.д) и чистоту дымовых каналов с внутренней стороны.

Русская печь, порядовка

• Первый ряд при кладке печи кладут как указано в чертеже ( смотри рисунок-1). Наружные ряди по периметру кладут из отборного, целого кирпича, а в середине можно бетонировать или можно заполнить боем кирпича.

• Следующий ряд-второй, кладут согласно чертежу, с перевязкой швов. Кирпичи первого ряда перекрываются кирпичами второго ряда. Ставят поддувальную дверку , закрепляют ее кладкой и оставляют против нее зольник ( поддувало). В этом же ряду оставляют чистку.

• При кладке третьего ряда а также четвертого получается пространство под колосниковой решеткой-поддувальник ( зольник) и канал, который отгораживается стенкой толщиной в кирпич.

• Четвертый ряд кладут согласно чертежу, с перевязкой швов.Канал перекрывают перемычкой, а острый угол внутри канала можно закруглить.

• На пятом ряду перекрывают поддувальную дверцу и чистку. Боковые стенки кирпичной кладки стесывают для образования пят и устанавливают опалубку для кладки свода.

• На шестом ряду начинают выкладывать свод, согласно порядовке, и завершают кладку свода, подъем которого доходит до восьмого ряда. Закончив с кладкой свода, опалубку убирают в сторону.Затем выкладывают стенки и устанавливают с лицевой стороны печи водогрейную колонку.

• На седьмом ряду продолжают выкладывать стенки, затем перекрывают устроенный ранее канал и оставляют над ним три отверстия для вертикальных каналов, в местах, указанные на чертеже: один -около водогрейной коробки и два – в обогревательном щитке. Образовавшееся пространство между стенками и сводом заполняют глиняным раствором.

• На восьмом ряду кромки кирпичей, которые укладываются над поддувалом необходимо стесывать для образования наклонных поверхностей.Колосниковую решетку укладывают таким образом, чтобы она лежала свободно. А между колосниковой решеткой и кладкой необходимо оставлять зазор не менее 10 мм для температурного расширения.

• На девятом ряду ставят с левой стороны печи, против колосника топочную дверку для топливника плиты и щитка и закрепляют. Каналы тем самым, остаются без изменений. Около водогрейной коробки (с задней стороны топливника печи), стесывают кирпич под углом 45°, что обеспечивает скатывание топлива на колосниковую решетку, (смотри разрез А-А).

• Десятый ряд перекрывает установленную ранее водогрейную коробку двумя кирпичами имеющие стесанные стороны.Стороны стесывают, для облегчения прохода дымовых газов в канале и топливнике печи. Далее в этом же ряду со стороны щитка закладывают чистку и оставляют четыре канала, из них три канала в щите ( один длинный ).

Над сводом в процессе кладки образуется как бы ящик, который заполняют засыпкой из мелкого сухого гравия, смешанного с песком или крупнозернистым сухим песком и уплотняют хорошо. Можно сделать это и после укладки 11 ряда, при этом мелкий гравий засыпают до уровня кладки 10-го ряда а в 11-м ряду сверху насыпают сухой песок выравнивая гравий. Засыпку нужно сделать с подъемом к задней стенке, она является нижней частью пода, которая сильно нагревается, отдавая тепло варочной камере.

• Кладку 11 ряда ведут строго по чертежу. Дверку топливника нужно перекрывать а чистку оставляют.Оставляют также три канала со стороны щитка, вместо четырех, один из которых идет в дымоходную трубу. песок насыпанный выравнивают придавая ему нужный угол наклона от задней стенки варочной камеры к устью.

• На двенадцатом ряду ведут сплошную кладку стенок и пода печи. Если под печи настилается тут же, сначала выкладывают в четверть кирпича заднюю стенку варочной камеры. Лучше под печи настилать после того, как вырисовались уже размеры варочной камеры, то есть через двух-трех рядов кладки, но также можно настилать и после завершения кладки печи.

Со стороны щитка на этом этапе остаются три канала, средний канал-длинный.На тонком слое глиняного раствора укладывают настил из чугунных плит строго горизонтально, образуя шесток. С передней стороны уложенных плит крепят угловую сталь, которая будет предохранять кладку от быстрого разрушения. На этом этапе перекрывают чистку.

Размер пода печи 950 х 890 мм, подъем от шестка к задней стенке камеры должен составлять -30-40 мм. Его следует настилать без раствора по засыпке из самого ровного кирпича, начиная от шестка. Выстлав под , его следует посыпать мелким песком и тщательно протирают кирпичом, сглаживая неровности. Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда. Швы между кирпичами пода засыпают мелким песком или золой.

• На тринадцатом ряду ведут кладку стенок толщиной 190 мм ( 3/4 кирпича) варочной камеры.Варочную камеру с наружной стороны выполняют в половину кирпича а с внутренней стороны -из кирпича на ребро. Такой толщины делают только три стенки: заднюю и две боковых. Стенки шестка закладывают в половину кирпича. Переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем ( через устье загружают топливо и посуду) выполняют такой же толщины-в пол кирпича.

Устье лучше выкладывать по дуге выполненной из полосовой или угловой стали с приклепанными лапками, которые закладываются в кладку. Между кирпичной кладкой и дугой рекомендуется проложить асбест, чтобы закрыть щель (глиняный раствор будет быстро выпадать). По обеим сторонам передней стенки варочной камеры печи остаются щечки шириной по 250 мм.

В обогревательном щитке, на этом этапе, ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают.Образуются в результате пять каналов , которые разделяются стенками толщиной в половину кирпича. До 28 ряда включительно эти каналы остаются без изменения.

• Четырнадцатый, 15 и 16 ряды кладется по чертежу. Кирпич следует укладывать на ребро по двум боковым стенкам. При этом рекомендуется слегка наклонять вовнутрь камеры, как бы закругляя ее. Это происходит за счет утолщения шва ( глиняной прослойки ).Некоторые печники этот кирпич укладывают строго вертикально вплоть до пят закрываемого свода.

• 17 ряд завершает кладку передней и задней стенок варочной камеры по форме свода. Высота передней стенки -480 мм, задней -510 мм, считая от пода. При кладке свода он опирается на стенки. Внутри варочной камеры на ее боковых сторонах, которые выложены в четверть кирпича, выполняют пяты, стесывая кирпич. Они как и свод должны иметь подъем к задней стенке на 30 мм.Далее следует устанавливать опалубку для кладки свода. Кладку свода начинают выполнять от пят и двигаются к середине. Кладку можно вести одновременно с двух сторон или поочередно с одной и с другой стороны. Опалубку легче будет снимать после окончания кладки если ее сделать разборной.

• На восемнадцатом ряду завершается кладка свода. работу ведут попеременно, с одной и с другой стороны, укладывая одновременно по одному -два ряда. В этом ряду перекрывают шесток, для чего с наружной стороны укладывают угловую сталь. С внутренней стороны укладывают полосовую сталь и в дальнейшем на угловую и полосовую сталь кладут перетрубье.

Применять вместо стали деревянный брус запрещается в целях пожарной безопасности. Далее с этого места начинают выкладывать печурку со следующими размерами: ширина от 150 до 200 и высотой 210 мм с перегородками между ними в полкирпича. Печурки перекрывают последним или предпоследним рядом кладки целым кирпичом так, чтобы он опирался на стенки перегородки концами минимум на 25 мм.

Свод печи имеет подъем к задней стенке. При этом горячие газы сначала направляются к задней стенке и способствуют более сильному нагреванию камеры. Газы задерживаются под сводом на какое-то время под сводом, чему способствует газовый порог-стенка высотой 160 мм над устьем варочной камеры. Таким образом нагревается не только стенки камеры и свод но и под. Под поднятый к задней стенке, обеспечивает полное сгорание топлива вдали от устья.

• Девятнадцатый ряд кладут по чертежу . С левой стороны перетрубья, при выполнении кладки стенок с двух сторон стесывают кирпич, образуя пяты использующиеся для кладки перекрытия под отдельный канал самоварника. При этом кирпичи, которые примыкают к своду, тоже стесывают, чтобы они плотнее ложились на него. Кладку ведут на глиняном растворе. Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно укорачивают ( закладывают кирпичом), что необходимо для формирования полки -ящика, в котором будет собираться сажа из дымовой трубы печи. Ее выкладывают до 23 ряда включительно.Сверху и с нижней стороны кирпичи стесывают ( смотри рисунок-1, разрез А-А).

• На 20 ряду устраивают перекрытие под каналом для самоварника. Перетрубье уменьшается по длине еще больше а кирпичи которые укладывают на свод стесывают.

• На 21 ряду еще больше уменьшается перетрубье, стенки печи над сводом выравнивают за счет укладки глиняного раствора разной толщины ( толще к перетрубью, разрез В-В). Свод при этом должен быть выложен с уклоном 30 мм.

• На 22 ряду над сводом выравнивают перекрытие и ставят дверку размером 130 х 130 мм. Штриховка в перетрубье показывает что верх полки -ящика стесывают.

• На 23 ряду кладут щиток и перетрубье. В нем заканчивается кладка ящика для сбора сажи.

• 24 ряд кладут по чертежу, таким же образом как и 23 ряд, при этом увеличивают отверстие перетрубья и перекрывают самоварник.

• 25-й и 26-й ряды выкладывают с соответствующей перевязкой швов. Они аналогичны кладке 24-го ряда.

• 27-м рядом перекрывается перетрубье, что необходимо в дальнейшем для установки вьюшки. Ставят задвижки 10 ( 300 х 250 мм) с передней стороны печи в канале трубы -9 ( 300 х 170 мм) с правой стороны в щитке. Таким образом, последний канал щитка перед выходом в трубу перекрывается задвижкой ( смотри разрез Б-Б).

• 28-й ряд кладут с перекрытием перетрубья, устанавливают дверку и вьюшку ( смотри разрезы А-А и Б-Б).

• 29 -й ряд кладут согласно порядовке, из пяти каналов со стороны щитка остаются три, самый меньший -средний.

• 30-й ряд -из трех каналов остается только два горизонтальных, один из которых берет начало от вьюшки.

• 31-й ряд. Для перекрытия канала его сужают, укладывая четверти кирпича с внутренней стороны перетрубья. Этот ряд образует горизонтальный канал от самоварника к трубе.

• 32-й ряд перекрывает все каналы за исключением трубы сечением 250 х 380 мм.

• 33 -й ряд выполняют как и предыдущий строго соблюдая перевязку швов и уменьшая сечение канала трубы до 250 х 250 мм.

• 34-й ряд-кладка шейки печи в шесть кирпичей без изменения сечения канала. Шейку кладут до распушки.

Печь русская

Рисунок-2. Внешний вид русской печи с нижним прогревом

Русская печь с нижним прогревом представлена на рисунке-2. Размер печи: 1270 х 1410 мм, высота -1820 мм. Масса -4200 кг, теплоемкость такой печи составляет 4500 Вт( 3869 ккал/ч). У такого типа печи газоходы располагаются под горнилом и шестом. Печь удобна и многофункциональна, поэтому не удивительно что пользуется популярностью среди населения.Дополнительно можно устанавливать в подтопочной части емкость для горячей воды.

Рисунок-3. Русская печь с нижним прогревом

1-дымовая труба; 2-вьюшка; 3,5-задвижки; 4-заслонки; 6-горнило; 7-нижняя камера; 8-вход в дымовую трубу; 9-водогрейная коробка; 10-кирпичные столбы; 11-топливник; 12-газовыпускной проем в поду; 13-чистки; 14-металлические связи.Печь состоит из двух камер: верхней ( горнило) и нижней -отопительной. В нижней камере -7 расположены водогрейная коробка -9 и кирпичные столбы -10 на которых размещен под горнила. При кладке русских печей необходимо добиться, чтобы подтопочные элементы в достаточной мере прогревались. Известны различные модификации таких печей, так как представленный проект можно бесконечно модернизировать.

Материалы:

• Кирпич керамический, шт-1100;

• Глина обыкновенная, кг -2250;песок, кг-1720;

• Колосниковая решетка 380 х 250 мм-1 шт

stroivagon.ru