Дом из рубленного бревна, изготовление сруба. Рубка срубов
Рубленные дома, изготовление срубов ручной рубкой.
Если несколько веков назад деревянные строения были традиционными жилищами людей стран с большим количеством лесов, то в нашем столетии настоящие рубленные дома являются вершиной деревянного зодчества.
Содержание этой статьи
При этом, несмотря на достижения науки в строительной области, настоящие срубы возводятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.
Дом из сруба: преимущества строительства из рубленного бревна
Конечно, возведение дома из рубленного бревна занимает значительно больше времени и требует больших финансовых затрат, например, в сравнении со строениями из бруса или даже оцилиндровки, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики компенсируют эти «неудобства».
По данной теме есть похожая статья - Рубленый дом: технология и секрет популярности.
Каждый застройщик, перед тем как построить сруб из бревна своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, при этом акценты у всех будут разные.
Достоинства и некоторые «минусы» рубленного дома
Кто то на первое место ставит красоту. И – это верно.
Вторые акцентируют внимание на экологичность. И это правда, так как дом из рубленного бревна обладает идеальным микроклиматом – в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.
Для третьих, главным критерием выбора является низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.
Кроме того, что это способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, данная особенность материала позволяет значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей. А летом, естественно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.
Для строительства, чаще всего, используются бревна сечением от 22 до 28 см, но дома из бревна большого диаметра ручной рубки от 32 см и более тоже не редкость, особенно в суровых климатических зонах.
Для кого-то срубы деревянных домов являются наглядным примером долговечности и надежности. И это действительно так. При надлежащем уходе, такой дом может стать родным для нескольких поколений семьи, так как средний срок эксплуатации составляет не менее века.
Но перед началом строительства следует знать и о некоторых «подводных камнях», а именно:
-
надо приготовиться к тому, что справить новоселье в год постройки точно не получиться – потребуется время на усадку, которая иногда может затянуться даже на 2-3 года;
-
такое строительство требует больших капитальных вложений как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой следует привлекать профессиональных мастеров. Хотя, если знать, как собрать сруб из бревна своими руками или при наличии минимальных плотницких навыков – можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно;
-
ограничения в размерах возводимого здания и невозможность перепланировки. Как правило, длина бревна составляет 6 м, поэтому строительство домов с длиной стены больше этого размера возможно, но требует дополнительных затрат и усложняет процесс.
Выбор древесины для строительства рубленного дома
Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные и особенно сосна, обладающая хорошими характеристиками и являющаяся самым доступным материалом, цена которого одна из наиболее низких.
Сосна легко поддается обработке и это также во многом определило то, что в основном строительство домов ведется именно из этой древесины.
Для строительства нередко используется рубленное бревно из ангарской сосны, материала с бо?льшей плотностью, а следовательно, обладающего более низкой теплопроводностью. Кроме того, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее подвержена растрескиванию, а приятным бонусом является неповторимый и красивый рисунок древесины.
Одни из самых долговечных строений рубят из лиственницы, обладающей очень плотной и прочной древесиной. Но из-за сложности именно ручной обработки, этот материал для строительства домов используется редко – чаще всего, учитывая устойчивость к влажной среде, из этого дерева изготавливаются закладные бревна для первого венца.
Можно строить дома и из кедра, кроме красоты и благородства рисунка, обладающего и уникальными целебными качествами. Но высокая стоимость этого вида древесины не способствует ее массовому применению. Идеален для строительства бани, но опять, же из-за цены, в основном используется в качестве вагонки для обшивки парной или комнаты отдыха.
Особенно эффектно выглядит сруб из кедра большого диаметра, с сохранением прикорневой части ствола, имеющей витиеватую форму. Такой дом уж точно будет иметь вид настоящего терема, воплощения красоты, роскоши и уюта.
Современному человеку часто приходиться решать, из какого дерева лучше строить баню на участке, а пару веков назад такой проблемы и не существовало. Однозначно для этого выбиралась осина, обладающая устойчивостью к влаге, а главное, являющаяся максимально доступной как по цене, так и по обилию в лесах.
Но одним из ее недостатков является изменение цвета – с течением времени и под воздействием негативных факторов она постепенно темнеет, придавая не совсем презентабельный вид строению.
Снятие коры с бревен — окорка, видео:
Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности
Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.
Заготовка и подготовка бревен для сруба
Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.
Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.
Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.
Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия.
Проектирование дома и подготовка строительной площадки
Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.
Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.
Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:
- рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
- продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
- рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
- выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
- разработать последовательность и этапность сборки сруба;
- спроектировать все инженерные коммуникации.
Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.
Устройство фундамента
Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет. Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно.
Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.
Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.
После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.
Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.
Особенности сборки сруба дома ручной рубки
Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, предварительную сборку выполняют на своих производственных мощностях.
На площадку конструкция транспортируется в разобранном виде, за исключением случаев, когда возводятся небольшие строения, например, рубленная баня, размеры которой позволяют без технических проблем выполнить доставку на объект и установить на заранее подготовленный фундамент.
Во всех остальных случаях дома и бани из сруба возводятся непосредственно на месте.
Такое строение можно возвести даже самостоятельно, так как конструкция имеет сопроводительную инструкцию, а все бревна промаркированы.
Если же строительство ведется по индивидуальному проекту, то посадочные места для перевязки бревен могут изготавливаться на предприятии или зарезаться непосредственно плотниками на месте.
Первый венец укладывается на гидроизолированный фундамент, корректируется по горизонтали, например, с помощью тонких реек, располагаемых под прямым углом к венцу по всей его длине.
Перед монтажом каждого следующего ряда бревен, на предыдущий укладывается утеплитель, пакля, войлок, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба, материал не только хорошо защищающий дом от ветра и холода, но и обладающий дополнительно антисептическими свойствами.
Обязательно перед монтажом все бревна должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует поинтересоваться у продавца.
Но следует учитывать, что предпродажная обработка производится составами, главная задача которых защитить древесину во время хранения и проведения монтажных работ, срок этот составляет не более года, поэтому в любом случае необходимо дополнительно обработать бревна.
Лучше, конечно, выполнять эту работу до того, как бревна будут уложены в венцы, но если, по каким-то причинам, время было упущено – обязательно обработать, перед тем как будет начата отделка сруба с фасадной и внутренней стороны.
Монтаж кровли лучше производить после усадки сруба, тогда же заниматься и вырезкой проемов. А до того как монтировать дверные и оконные конструкции, следует выполнить так называемую забирку или окосячку, специальную конструкцию, обеспечивающую стабильность окнам и дверям и защищающую их от перекосов, заклиниваний и другого вида деформаций.
Рубка углов в нижнюю чашу, видео:
Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен
От выбора способа крепления бревен зависит не только прочность и надежность всей конструкции, но и сохранность тепла в доме. А так как бревенчатые дома, как правило, возводятся с так называемым остатком, то одним из самых популярных видов является сруб в чашу или по-иному «в обло».
Сруб из бревен, конечно, можно собирать и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, но в случае с материалом ручной рубки это является нецелесообразным.
Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, а кроме того, могут значительно ухудшиться основные эксплуатационные характеристики дома и прежде всего, паропроницаемость стен.
Но важно знать, что для строительства дома бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола дерева отличается по толщине от другого, то обработанное бревно тоже будет иметь сбег, но его показатели не должны превышать 0,8% на 1 м длины.
При возведении сруба этот факт учитывается и каждый следующий венец укладывается в противоположном направлении, с целью компенсации толщины. Также необходимо обращать внимание и на степень кривизны бревна, которая должна вписываться в 0,5-1,5 % всей длины.
Достаточно сложный в исполнении «норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально плотное прилегание венцов, используется не только для строительства из лафета, но для возведения домов из рубленного бревна. С этой же целью выполняют и «канадскую чашу», конструктивно схожую с «норвежским замком», но у бревна обязательно имеется широкий пропил, обеспечивающий достаточную ширину шва и, соответственно, более плотное прилегание венцов.
Но даже в этом случае, после усадки обязательно проводится конопатка сруба, вопреки бытующему мнению, что для такого типа соединений этот процесс необязателен.
Зачем нужна шлифовка сруба?
К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.
Чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри? - здесь больше полезной информации.
Эта операция для рубленного дома хоть и не является обязательной, но следует учитывать что она позволяет полностью раскрыть красоту натурального материала.
Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.
В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.
Вас заинтересует эта статья - Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?
Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:
- предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
- межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.
Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.
Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.
You need to enable JavaScript to voteПонравилась статья ? Покажите её друзьям:
Смотрите дальше на DimDom.ru:
Дополните статью вашими комментариями , фото и видео :
dimdom.ru
Какая рубка сруба лучше: преимущества и недостатки
Какая рубка сруба лучше: преимущества и недостатки
Нередко при строительстве дома причиной отказа от дерева служит недостаточная информированность начинающего мастера. Иногда отговаривают соседи, построившие сруб и разочаровавшиеся в конечном результате. Стоит ли доверять личной неосведомленности или чужой некомпетентности? Деревянное строение с правильно выполненной рубкой по многим параметрам превосходит иные стройматериалы. В деревянных помещениях высокий уровень экологии и оптимальный показатель влажности. Отсутствуют расходы на внутреннюю отделку, и затрачивается финансовый минимум на фасадный защитный состав.
Содержание
1
Какие углы рубить, в чем разница между «лапой» или «чашей»Классика жанра ограничивается двумя видами угловых соединений. Одна вариация угла именуется «лапой», другая – «чашей». Отдавая предпочтение тому или иному варианту, следует знать о плюсах и минусах каждого и сопоставить их с требования к возводимому деревянному строению.
1.Если выбрать рубку соединений в виде «лапы»
Конечно, многие стремятся использовать замок в форме «чаши», однако у «лапы» не меньшая востребованность. Иногда ее называют «ласточкиным хвостом», что вполне понятно. Отесанный бревенчатый конец визуально схож с расправленным хвостом этой птицы.
Способ привлекает экономией:
- Отсутствуем перерасхода дерева.
- Одинаковой длиной срубленной стены и бревен – торцы не выпускаются.
- Простотой сборки, чего не скажешь о рубке.
На фоне экономических плюсов не обходится без минусов:
- Сруб быстро теряет тепло. Сей факт, обусловлен близким расположением торца по отношению к внутреннему помещению, то есть путь прохождения теплого воздуха наружу облегчается. Теплообменные процессы воздушных потоков (холодного наружного и теплого внутреннего) проходят с большой интенсивностью. Вот почему требуется дополнительная угловая отделка (внутренняя и наружная).
- Трудоемкость подобной рубки подразумевает соответствующий профессионализм мастера. При малейшем браке, бревна начинают «плыть», далее строение просто перекосится. Здесь не важны размеры сруба. Негативный эффект одинаково проявится как на большом доме, так и на бане либо веранде.
- Недолговечность строения. Причина кроется в структурных нарушениях материала при таком замке. За ними следует снижение устойчивости дерева к внешним факторам – погодным условиям. К примеру, замерзание воды, проникнувшей внутрь соединения серьезно вредит сооружению.
В качестве вывода. Замок «лапа» характеризуется отсутствие выпусков и обрезкой углового края, что делает его холодным. Соединение отличается меньшим объемом стены и меньшим расходом материала. «Холодный» недостаток легко ликвидируется отделкой угла, которая снаружи не будет выходить за край стены.
2.Если рубить чашеобразные замки
Данная методика мало изменилась за последние столетия. «Чашей» называют углубление в бревне соответствующей формы. Фактически оно имеет вид полукруглой выемкой, которую подгоняют под размер верхнего либо нижнего бревна. В чем отличие такого сруба от описанного выше? В его форме и выходе бревенчатых концов за угловые границы. Технологией предусматривается ручная вырубка чаш.
Поэтому трудоемкость выполнения таких замков очевидна и все же перечень достоинств стоит затраченных усилий:
- Выступающие за контур строения концы бревен гарантируют прочность сруба.
- Присутствие выступов приравнивается к дополнительным опорам – можно не опасаться перекосов.
- Стенам обеспечена лучшая защита от воздействия влаги, а значит, дерево в меньшей степени подвергнется процессам гниения. «Чаша» особо рекомендована для возведения бани.
- Высокая плотность прилегания бревен играет не последнюю роль в сохранении тепла или прохлады в помещениях сруба. Иными словами, получается жилище с повышенной комфортностью микроклимата. В летний зной в нем сохраняется прохлада, в зимнюю стужу – тепло. С учетом полезных свойств натуральной древесины лучшую экологию сложно придумать.
- Рубка чаши не повреждает структуру материала. Как известно, от структурной целостности дерева напрямую зависят два параметра: длительность эксплуатационного периода и устойчивость к погодным изменениям. В данном случае они на высоте.
- В качестве отделки достаточно использовать шлифовку и антисептическую обработку. Более ничего не требуется, сруб эстетично смотрится без дополнительных убранств.
Что же попало в список недостатков:
- Выбор с пользу «чаши» чреват увеличением затрат на 10-15% относительно применения «лапы».
- На лицо поглощение полезной площади. Хотя справедливости рада следует отметить, что присутствие данного минуса сопровождается повышением показателя прочности объекта и снижением величины угловой теплопроводимости.
Видео сюжет расскажет, как сделать рубку сруба в русскую чашку
2
О нюансе «чаш»Выбором «чаши» дело не ограничивается. По типу расположения чашеобразные выемки подразделяются на верхние и нижние способы рубок. Этот вопрос и требует решения, если в качестве соединения бревен предпочтение отдано чашеобразным выемкам.
Верхнюю разновидность «чаши» именуют «охлопом». Она рубится внизу того бревна, которое является верхним. По сути прихлопывает бревно, являющееся нижним.
Этот вариант известен с незапамятных времен, хотя повышенную популярность приобрел лишь недавно благодаря простому технологическому процессу:
- После разметочного этапа (чаши и паза), проводимого на срубе, бревно обрабатывается на земле.
- При этом ведется нарезка элементов только для одного бревна.
У нижней разновидности «чаши» есть очень характерной название, ее величают «русской рубкой». Она применялась еще мастерами Древней Руси и тому есть масса подтверждений в виде сохранившиеся срубов многовековой давности.
В общих чертах технический процесс возведения сруба более сложный, нежели у «нижнего» аналога:
- Мастера постоянно работают наверху сруба.
- Для вырубки «чаш» выбирается верх тех бревен, которые находятся внизу.
- В сделанные выемки укладывается верхний ряд бревен с предварительно сделанным межвенцовым пазом. До этого этапа выполняется черновая разметка и рубка.
- Происходит одновременная обработка трех бревен.
Бытует неверное мнение о затекании воды в чашу нижнего вида. Экспериментальным путем доказано обратное, а долговечность исторических срубов только подтверждает верность выводов. Наши предки не всегда доверяли «охлопу». Почему? Высыхание сруба сопровождается появлением трещин (преимущественно в слабых местах – в пазах). Если чаща сделана в нижней вариации, паз как бы зажат в ней и не имеет возможности раскрыться. При выполнении «охлопа», такого эффекта нет, паз не держится чашей, а посему максимально трещит.
Для справки. Межвенцовым пазом называют дополнительную выемку в бревне, обеспечивающую плотное прилегание материала. Паз делается по всей длине бревна. При его отсутствии качественный монтаж бревенчатого строения в принципе нельзя осуществить.3
Обзорно о разновидностях рубок срубовТрадиционно строительством срубов занимались народы, живущие в достаточно суровых климатических условиях. Как минимум с ярко выраженным зимним сезоном. Произрастание близко расположенных лесных массивов также играло немалую роль. Исходя из этих условий, вполне объяснимо возникновение основных разновидностей рубки деревянных построек.
1.Русская «в чашу» с наличием остатка
О русской рубке уже упоминалось. Это методика с выполнением нижней «чаши» для чего в дело идет нижнее бревно. Второе название данной технологии «в обло». Технику с выполнением нижней чаши – «в охлоп» – зачастую называют «Сибирской».
К характерным признакам обоих относят:
- Использование круглых бревен.
- Соединение внахлест.
- Присутствие остатка. Его выпирание за пределы угла в диапазоне 250-300 мм.
- Ширину чаши определяет климатическая полоса. В более холодном климате ее делают более широкой.
- Безукоризненная плотность соединений между бревнами.
Строения, срубленные по русскому методу, устойчивы и защищены от всевозможных природных капризов. В повышенном профессионализме мастеров необходимости нет.
2.Русская «в лапу» – остаток отсутствует
Дабы не повторятся, уместно некоторое добавление к информации, изложенной выше. Для рубки, иначе называемой «в угол», также используются бревна круглой формы.
Что отличает данный метод:
- Одинаковый диаметр всех бревен.
- Угол не имеет бревенчатых выступов.
- Толщина бревен влияет на размер лап.
- Нижний венец делается из древесины высокого качества. Он будет служить образцом для укладки остального материала.
- Конец каждого бревна отесывается с четырех сторон до получения квадратного бруса на длину равную диаметру.
- Когда готовы лапы, сруб подлежит предварительной сборке для последующей дополнительной подгонки.
- С помощью коренного (вставного) шипа обеспечивается устойчивость сруба.
- Угловой теплоизоляцией ликвидируется излишняя потеря тепла.
Обязательно утепление межвенцового паза. Для этой цели годится мох, джут либо современный утеплитель. К итоговой конопатке приступают по истечении года.
3.Канадская
Что специфично для срубов, построенных по канадской технологии и почему:
- Отсутствие между бревнами зазоров за счет трапециевидной формы «чаши».
- Стена имеет вид сплошного массива.
- У бревенчатого края полное прилегание к бревну, лежащему ниже. Это обеспечивается особой формой венцового паза.
- Наличие изоляционного канала необходимо для размещения утеплителя, который остается невидимым, в него не проникает влага, не «атакует» иное воздействие извне.
- Полная ветро-дождевая защита конструкции гарантируется специальным отбором бревен при их укладке – радиус каждого последующего немного меньше предыдущего.
- Выполнение глубокого надреза (пропила) вверху бревна предотвращает возникновение щелей от больших нагрузок. Даже образовавшиеся трещины не будут представлять угрозу для тепловых характеристик строения. Пропил задает трещинам необходимое направление по вертикали.
- Изюминка данной рубки и ее отличие от русской – выполнение затеса для углового самозакаливания бревен на укладочном этапе, что сохраняет красоту переруба.
В итоге получается сруб с высокоточной подгонкой материала, исключающей продувы и потери тепла, невпитывающий влагу, с долгим сроком службы.
Трудно отыскать недостатки, но они все же есть:
- Отсутствие замеров при подборе венцов и, как следствие, возможность погрешностей.
- Важна не только венцовая симметричность, а также их горизонтальность. Эти параметры требуют пристанного внимания.
4.Норвежская (скандинавская)
Скандинавы отдают предпочтение полуовальному бревну, называемому лафетом. Стены лафетного сруба отличается низкой теплопроводностью. Знания о технологических нюансах позволяют определиться с оптимальной планировкой дома.
У норвежской технологии свои секреты:
- Огромная роль отводится размеру бревен. Отбирается материал, имеющий в диаметре 300-400 мм.
- Обработанный элемент по высоте в два раза превышает ширину.
- Размер межвенцовых перекрытий 100-120 мм.
- Для выполнения затеса выбирается верхнее звено. Его углубление служит местом для вырубки шипа. Паз верхнего звена соответствует размеру шипа.
- Норвежскую «чашу» относят к категории самозаклинивающихся: усушка способствует уменьшению зазора, соединение приобретает жесткость и непроницаемость.
Некоторые подробности методики:
- В процессе высыхания лафетных бревен их боковые поверхности покрываются трещинами, происходит устранение межвенцовых промежутков, значит от «завешивания углов снаружи» можно отказаться.
- Организация торцевого венцового зазора в перерубе (поднутрение) в тех местах замка, которые невидны.
- Выполнение разгрузочного пропила. Хотя к устранению трещин он отношения не имеет.
- Затес бревен для наличников не нужен.
Сруб, постоянный по норвежским стандартам, в чем плюсы:
- Визуальная легкость с многообразными архитектурными элементами.
- Плоскость стен сказывается на увеличении полезного пространства.
- Легкий монтаж коммуникаций.
- Отсутствие проблем с навесными шкафами – с их размещением.
- «Чаша» характеризуется плотностью и теплоизоляцией.
- Отсутствие проемных затесов снижает общий расход на постройку.
Теперь о недостатках лафетного дома:
- Стесывание лишает бревна твердого древесного слоя. То есть внутреннему мягкому слою уготован контакт с внешними погодными проявлениями, приводящими к началу процессов гниения. Посему стенам требуется защита в виде добротного антисептика.
- Усушка бревен приводит к их растрескиванию, что проявляется снижением эстетических параметров. К слову, на ухудшении теплозащитных свойств этот факт не отражается.
Видео сюжет расскажет, как сделать норвежскую рубку сруба
Автор:Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
www.remonto5.ru
Рубка срубов для домов норвежской рубки
Исторически технология ручной рубки срубов для домов пришла в Скандинавию из Восточной Европы и России. Однако, традиционная технология русской ручной рубки была значительно усовершенствованая в Скандинавии, что позволило избежать главного недостатка русской технологии рубки: открытых швов и как следствие - продуваемости и необходимости постоянного конопаченья швов по мере усыхания бревен. Многие старинные рубленные деревянные норвежские дома сохранились до сих пор.
Хотя в России принято различать норвежскую технолгию рубки, шведскую технологиию рубки срубов и финскую рубку домов, в самой Скандинавии и в Северной Америке данную технологию обобщают под названием Скандинавская рубка срубов домов. Технология соединения бревен называется Скандинвское седло (хотя у нас она называется канадская чаша). И в самом деле - внешне разница состоит лишь во внешнем виде бревен. В России считается, что норвежская рубка - это обязательно вид бревна в виде лафета, хотя скорее более характерной чертой норвежской рубки является шестигранная обработка торцов бревна у замков. Хотя, точно такой же вид могут иметь и срубы изготовленные в Швеции. Финская рубка - торцы бревен остаются круглыми как при русской рубке. Замок похож на русский, но обработка низа бревна у финов - такая же как у шведов и норвежцев форма продольного паза, которая обеспечивает уплотнение со временем и непродуваемость.
Замки сруба при скандинавской рубке устроены так, что за счет внутреннего шипа исключается продувание, а треугольные формы, напрвляющие движения бревен сруба при усадке приводят к заклиниванию замков. В этом отношении интересна еще одна разновидность замка сруба - канадская - с дополнительным шипом сверху или боковым шипом по выточкам (щекам) канадской чашки. Все эти виды рубки замков срубов обеспечивают заклинивание со временем и отсутствие щелей. Но, такие замки требуют большего искусства в ручной рубке и не могут быть выполнены на пилораме. В то время как традиционная русская чашка, обеспечивающая щели при усадке, выпиливается на производстве при изготовлении оцилиндрованных бревен. Неплохими показателями также обладают дома из профилированного сухого бруса со специальными замками, исключающми продувание межвенцовых швов.
 |
| Норвежский замок |
 |
| Замок традиционной шведской рубки |
Рассмотрим секреты скандинавской (норвежской, шведской) рубки:
| Основной секрет скандинавской рубки - в расклинивающимся продольном пазе верхнего бревна, уложенного на плоскую площадку нижнего бревна. В этом случае при усыхании дерева под силой тяжести бревна глубже оседают - и не остатся щелей. Паз все время закрыт - туда не попадает вода и его не надо конопатить. | Наиболее распоространенная форма продольного паза - это треугольник. Но для него требуется плоска площадка нижележащего бревна. Если нижнее бревно не стесывать, то используют продольный паз трапецевидной формы. | |
| Самая сложная форма паза - с центальным шипом, который входит при осадке в продольный пропил нижележащего бревна (который, кстати, управляет растрескиванием бревна). | Треугольный паз (или дорожка для мха) наиболее технологичная и распространенная конструкция при скандинавкой (норвежской рубке). | |
| А вот так паз наполняется теплоизоляцией (стекловата, лен, войлок, мох), а по краям паза степлером крепится валики уплотнителя из пенополиэтилена. | Треугольный продольный паз в бревне можно выпилить обычной бензопилой. | |
| Канадская рубка замка с прямым боковым шипом. | Вариант канадской рубки замка с косым боковым шипом. | |
| Канадская самозаклинивающая чаша | Традиционная шведская рубка - избе уже много сотен лет. | |
| Норвежский замок | Вид сверху на замок норвежской рубки. по центру виден порожек (дополнительный шип), предотвращающий продувание замка. | |
| Характерная форма шестигранника для торцов сруба норвежской (и шведской) рубки. | Сруб норвежской рубки. Дополнительному заклиниванию замков и оседанию бревен способствует нагруженная грунтом зеленая кровля традиционного норвежского дома. | |
| Характерная форма шестигранника для торцов сруба норвежской (и шведской) рубки. | Особенности норвежской рубки: уплощенный лафет - почти шестигранник, плоская площадка, котролируемый раскол бревна. | |
| Более современный вариант норвежской рубки. | Интересная норвежская рубка хозпострок из полубревен. | |
 |
 |
|
| Дом норвежской рубки, выполненный мастерами в Санкт Петербурге (выставка "Коттеджи в Озерках"). При интресном внешнем виде, внутри дом получился мрачным - в стиле норвежских домов 17-18 века. | Самозаклинивющиеся замки норвежской рубки. | |
 |
 |
|
| Еще одно прочтение норвежского рубленого дома, сделанное под впечатлением древне-русского стиля. | Качество норвежской рубки в этом доме, находящемся в Ленинградской области, - превосходное. | |
| Теперь можно прочитать про особенности традиционных норвежских каркасных домов | и узнать как выглядит дача по-норвежски. Прочитайте и про современное средство для конопатки межвенцовых швов. |
dom.dacha-dom.ru
Технология рубки срубов домов своими руками
Ретро-стиль в настоящее время стал достаточно популярным. Мода на старину быстро распространилась и на дома. Строительство деревянных дачных домиков и бань становится признаком хорошего вкуса и высокого достатка, ведь строительство подобных домов обходится дороже кирпичных, а внешний вид их идеален.
Варианты соединения бруса.
Материал для строительства можно приобрести где угодно, представлен он в широком ассортименте. Однако технология рубки срубов знакома не каждому, поэтому многие начинающие строители задаются вопросом, можно ли сделать это самому.
Преимущества и недостатки деревянных построек
Шведская рубка сруба.
Несмотря на то что деревянные дома без применения гвоздей строились испокон веков, технологии со временем изменились, появились новые методы обработки древесины, требующие определенных навыков. Перед началом строительства необходимо произвести расчеты и ознакомиться с примерной стоимостью работ. Не забудьте приобрести необходимые материалы и инструменты:
- бревна;
- брусья;
- топор;
- стамеска;
- пила.
Рубка сруба — процесс достаточно длительный, особенно при использовании непросушенных пиломатериалов (сушка бревен занимает около года). Стоит принять во внимание все достоинства и недостатки деревянных домов. К достоинствам можно отнести экологичность, привлекательный внешний вид, отсутствие повышенной влажности в помещениях (при правильно выполненной гидроизоляции) и хорошую теплоизоляцию дома.
Технология норвежской ручной рубки срубов в чашу.
Внутренние строительно-отделочные работы также выполняются легко: в дереве можно делать любой проем или отверстие под трубы и электропроводку. Небольшой за счет снижения нагрузок на фундамент вес дерева позволяет возводить более дешевые варианты оснований, например столбчатое. Небольшие срубы можно строить и без фундамента.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость бревен, небольшой срок службы дома (50-90 лет в зависимости от способа обработки древесины).
Для того чтобы построить бревенчатый дом своими руками, требуются определенные знания и навыки. К таким домам невозможно сделать пристрой, к тому же дом практически не устойчив к огню. Со временем бревна могут усыхать, что ухудшает общее состояние постройки. Решить эту проблему помогает своевременный ремонт. Построить сруб в одиночку у вас не получится.
Первое, что нужно сделать перед началом строительных работ, — решить, какой тип фундамента вы будете возводить: обычный или свайный. Более предпочтительным вариантом является свайное основание — его можно построить быстро, просто и недорого. Существует несколько способов рубки сруба, которые будут рассмотрены далее.
Вернуться к оглавлению
Рубка сруба в лапу
Это наиболее простой способ возведения бревенчатого дома с упрощенным процессом формирования пазов.
При такой технологии рубки можно использовать всю длину бруса, экономя при этом на материалах.
Соединение в лапу с шипом (схема).
Однако такая конструкция требует дополнительного утепления из-за плохо защищенных углов. Сруб имеет не достаточно эстетичный внешний вид и является менее надежным. Он отличается правильной формой без выступающих за пределы стен концов бревен. Для рубки сруба по такой технологии желательно использовать пиломатериалы одинакового размера. Чем толще бревна, тем лучше — дом получится более теплым.
На первом этапе рубанком выравнивается поверхность бревна с одной стороны — это будет внутренняя стена дома. С противоположной стороны нужно обработать часть бревна, равную 2-2,5 его диаметрам. Оставшиеся стороны обрабатывают на расстоянии 1-1,5 диаметра. Теперь можно переходить к следующему этапу.
На участке, отведенном под строительство, ставятся друга напротив друга два бревна. Сверху кладутся еще 2 бревна. Полученный в результате квадрат выравнивают по уровню и размечают бревно со всех сторон. При этом нужно брать во внимание то, что пропил для посадки бревна должен быть не больше половины его толщины. В подготовленную выемку кладется другое бревно, верхнюю часть лапы выравнивают, подготавливая к укладке следующего бревна.
Если между лапами остается зазор, а исправить это уже невозможно, можно вставить клин необходимой ширины. Однако такие соединения делать слишком часто не стоит. Теперь нужно определиться со способом крепления бревен. Сцепление между брусьями должно быть прочным, чтобы брус «не ходил».
Рубка сруба «в лапу».
Первый вариант, называемый прямым шипом, подразумевает сверление в лапах бревен небольшого вертикального отверстия, в которое нужно вбить кол большего диаметра. Отверстия проделывают в шахматном порядке, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Для усиления конструкции можно вбить прямые шипы по всей длине бруса, это защитит его от деформации.
Второй способ более сложный, но и более надежный. Он подходит для опытных строителей деревянных домов. При разметке лапы предусматривают шип, выступающий на несколько сантиметров вверх. Выступ должен иметь площадь, равную четверти площади лапы. В следующем бревне вырезают соответствующее отверстие, лапы кладут друг на друга подобно конструктору ЛЕГО. Выступ должен находиться возле внутреннего угла дома. Рубка сруба таким способом — процесс длительный и трудоемкий.
Для устранения щелей и зазоров в соединениях необходимо пользоваться паклей или другим подобным материалом. При соединении бревен в лапу требуется дополнительная внутренняя отделка.
После возведения сруба бревна следует покрыть защитными составами для уничтожения древесных паразитов, предотвращения разрушения древесины и повышения пожаробезопасности. У сруба, построенного таким способом, необходимо утеплять углы. Из-за высыхания древесины со временем между лапами могут появляться щели, устраняют которые при помощи специального раствора или вбивания подклинки.
Вернуться к оглавлению
Технология рубки сруба в ласточкин хвост
Чертеж рубки сруба «в лапу с присеком»и «Ласточкин хвост».
Этот способ чем-то схож со строительством деревянного дома в лапу. Ласточкин хвост обладает всеми достоинствами первого способа, при этом исключая многие его недостатки. Лапы будут иметь не перпендикулярное расположение, а будут находиться под углом. Это соединение имеет ряд особенностей, среди которых более надежное крепление, что придает конструкции устойчивости и позволяет обойтись без дополнительных крепежных деталей — шипов и колов. Разные углы наклона лап защищают дом от ветра.
К недостаткам можно отнести сложность изготовления таких лап. Неопытному человеку не стоит даже пытаться рубить сруб этим способом. Наклонный угол способствует попаданию влаги в дом. Технология строительства мало чем отличается от предыдущей, однако на заключительном этапе необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию углов, ведь отсыревшая древесина при высыхании деформируется.
Вернуться к оглавлению
Технология строительства сруба в чашу
Схема проверки геометрии сруба.
Преимуществами этого способа являются эстетичный внешний вид дома, устойчивость конструкции из-за прочного соединения бревен, отличная теплоизоляция стен, отсутствие необходимости выполнения отделочных работ.
Недостатки: сложность строительства сруба, большой расход материалов. При таком способе крепления концы бревен выступают, а соединяются бревна посредством вырубки углублений. Так как бревно используется не на всю длину, площадь здания уменьшается, поэтому иногда требуется строительство нескольких этажей.
Для того чтобы разметить будущую чашу, нужен особый инструмент — черта. Процесс разметки подобен черчению окружностей циркулем. Следует брать во внимание то, что чаша должна располагаться в нижней части бревна. Затем брусья кладутся друг на друга так, чтобы чаша верхнего бревна обтекала контуры нижнего. Полость чаши следует смазать специальной пастой, герметизирующей соединения.
Благодаря высокой устойчивости соединения дополнительные крепежные элементы использовать необязательно. Однако в любом случае дерево нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными и инсектицидными составами.
Если вы строите сруб впервые, вместо бревен нужно брать профилированный брус, это поможет вам изучить технологию возведения деревянного дома и не совершить досадных ошибок. Построить сруб одному не удастся, потребуется помощь. Сложность некоторых работ так высока, что правильность их выполнения зависит от опыта работы с деревом.
masterbrusa.ru
Срубы — Ратоблог
А. А. Шенников писал: «Корни классического русского сруба восходят к дьяковской культуре, которая была распространена на землях средней России в 7 в. до н. э. — 6 в. н. э» «Уже на первом этапе дьяковской культуры отмечено появление небольших наземных прямоугольных или квадратных срубных домов, которые на втором этапе (3 в. до н. э. — 2 в. н. э.) начинают преобладать, ещё более распространившись в последние века существования дьяковской культуры». (Шенников А. А. Средневековые жилые дома на Руси и в Скандинавии // Славяно-русские древности. Выпуск 1. Историко-археологическое изучение Древней Руси). В Старой Ладоге подобные срубы встречаются в самых ранних слоях, датируемых VIII-IX веками, а в Великом Новгороде с X века. У славян срубы появляются уже в VI веке (более ранних сведений нет), о чём также упоминает А. А. Шенников. Принято считать, что данный вид рубки имеет ряд существенных минусов. Основной — это скапливание влаги в пазах и чашках, из-за чего древесина загнивает и срок службы дома сильно сокращается. Эта мысль тиражируется из статьи в статью многими авторами, однако это довольно спорный вопрос. Леонид Егорович Красноречьев (архитектор-реставратор высшей категории, знаток каменного и деревянного зодчества Новгородской земли, создатель музея деревянного зодчества «Витославлицы») писал: «Высказываемое иногда мнение, что в паз, сделанный сверху, может попасть влага, неверно. Стоит понаблюдать и убедиться, что даже при косом дожде нижняя четверть бревна всегда остаётся сухой» (Красноречьев Л. Е. Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества. По опыту работ в Новгородской области. СПб. 1999). Традиционно, в жилых помещениях межвенцовые соединения прокладывались мхом или, позднее, паклей — для утепления. Однако в Старой Ладоге они промазывались глиной, о чём упоминают в своих работах В. В. Седов и А. Н. Кирпичников (Седов В. В. Жилища словенско-кривичского региона VIII-X веков; Кирпичников А. Н. Раннесредневековая Ладога [итоги археологических исследований]). То есть, для ладожских домов попадание влаги в пазы и чашки почти полностью исключалось. В любом случае, долговечность срубов в средневековье не являлась определяющим фактором для выбора способа рубки, так как средняя продолжительность жизни дома составляла 15-25 лет, вследствие частых пожаров. Плюсом рубки в обло обычно считают меньшую трудозатратность по сравнению с прочими видами рубки, так как не приходится каждый раз переворачивать бревно для вырубания продольного паза. Паз вырубается в верхней части нижнего бревна. По моему мнению, это также спорный вопрос. Из личного опыта могу заметить, что под ударами топора бревно понемногу начинает крутиться и сдвигаться относительно первоначального своего положения. Его приходится заново устанавливать по разметке, что не способствует экономии времени и сил. Особенно это критично для строений небольшого размера, где брёвна имеют относительно лёгкий вес. Также если чашка или дол будут иметь слишком большие зазоры вследствие ошибки в разметке или ошибки рубщика, заменить бревно будет довольно сложно, так как оно уже является частью стены. Несмотря на свою архаичность и несовершенство, данный способ рубки просуществовал в некоторых местах на севере и в Сибири вплоть до XIX века.
blog.ratobor.com
Рубка срубов своими руками — обзор лучших технологий, советы и видео
Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.
Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.
Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.
Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).
А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.
Технологии рубки срубов
«Канадская» рубка
При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.
Плюсы
- Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
- В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
- Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
- Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
- Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.
Рубка «норвежская»
Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.
Плюсы
- Риск скручивания древесины – минимальный.
- Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.
Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.
Рубка «шведская»
И здесь отличие – в форме сечения бревна.
Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.
В крюк
Этот способ рубки считается одним из самых сложных.
Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.
- До половины бревна.
- Сквозная.
В чашу
Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.
Плюсы
- Простота обработки бревен.
- Экономия времени по сравнению с другими методиками.
Минусы
- Необходимость регулярной конопатки.
- Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
- Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.
Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:
В охлоп
Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.
Снизу – паз, сверху – чаша
Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.
В курдюк
Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.
В охряп
Сделать рубку этим способом сможет каждый.
Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.
Без остатка
Наиболее известная технология – рубка «в лапу».
При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.
Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.
Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:
Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!
Источник
stroysovety.com
Сруб дома по технологии канадской рубки | Своими руками
Реклама
Технология Hybrid Post ® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рубку и методику сооружения каркасных конструкций из бревна Post ® Beam, значительно расширив возможности архитектурного оформления фасадов.
В простейшем варианте использования гибридной технологии сооружают бревенчатый первый этаж с применением классической канадской рубки, а мансарду и крыльцо дома — каркасным методом Post ® Beam. Однако в последнее время оба способа строительства всё чаще комбинируют в пределах одного этажа.
КАНАДСКАЯ РУБКА
Деревянное домостроение в Северной Америке своим зарождением обязано эмигрантам из Старого Света, которые использовали европейские традиции и способы строительства.
В новой технологии (первый регламентирующий её стандарт датирован 1976 г. последний — 2012 г.) за основу были взяты система разметки, конструкция соединений и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы рубки, но при этом сруб изготавливали не из лафета, а из круглого бревна.
Таким образом, канадскую рубку принято считать своего рода симбиозов норвежского и русского способов выполнения угловых соединений.
Канадская чашка имеет форму седла трапециевидной формы. На верхней части нижнего сопрягаемого бревна выполняются два затёса под углом Д5-500 (точное значение зависит от диаметра).
Минимальная длина затёсов—два диаметра бревна, максимальная ширина вершины посадочного седла — 90 мм. В верхнем сопрягаемом бревне вырезается соответствующий по форме паз, глубина которого должна быть больше высоты седла минимум на 25 мм.
В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезнет при усадке сопрягаемых венцов в результате усушки древесины. Канадцы долгое время ограничивались подобной чашкой, позволяющей получить достаточно прочное и плотное самозаклинивающееся соединение год названием «в седло». Но оно имело один недостаток — не спасало от кручения древесины при высыхании.
Именно поэтому позднее в конструкцию замка был введён специальный шип, вырезаемый в чаше верхнего сопрягаемого бревна, а в вершине седла нижнего предусмотрен соответствующий паз. (Как утверждают некоторые специалисты, шип так же помогает снизить продуваемость угловых соединений, но согласны с этим тезисом далеко не все). Потом появилось другое нововведение — седловидный замок стали делать не только в верхней, но и в нижней части бревна, благодаря чему получается так называемая бриллиантовая чаша. В результате на сегодняшний день существуют три варианта соединения в канадскую чашку: с затёсами («в седло»), с затёсами и шипом, а также с верхними и нижними затёсами и шипом.
Ещё одна особенность канадской рубки — оригинальная форма продольных пазов в сопрягаемых брёвнах. Так, в нижней части верхнего бревна вырезается сдвоенный паз (даблгрув) в форме буквы W, а в верхней части нижнего — одинарный (вигрув) в форме буквы V.
Правда отечественные плотники, постепенно осваивающие новую для себя технологию, отказались от применения обоих, заменив эти пазы более привычным для русской рубки лунным полукруглым пазом, но с острыми нижними кромками (как в финской или норвежской рубке), что позволяет надёжно укрыть внутри паза от непогоды междувенцовый утеплитель. Ширина такого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до % диаметра бревна, благодаря чему соединение получается значительно более тёплым, чем в канадском варианте.
Виды угловых врубок сруба
1. Русская рубка в охлоп
Соединительная чаша находится в нижней части верхнего бревна, что делает угловое соединение более устойчивым к воздействию осадиов2. Русская рубка в курдюк
Имеет усовершенствованную чашу со специальным шипом — курдюком. С противоположной стороны бревна создаётся паз под шип следующего бревна3.Норвежская рубка из лафета
Напоминает рубку в курдюк, но чашу образуют наклонные затёсы, благодаря которым при усыхании дерева соединение самоуплотняется под весом венцев4.Канадская рубка из бревна
Симбиоз норвежской и русской рубки в курдюк — на бревне сверху создают наклонные затёсы и паз под шип, имеющийся в нижней чаше верхнего бревна
Читайте также: Утепленный сотовый, пакетный брус и строительство дома
ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM
Канадская рубка Post ® Beam по сути является прямым потомком ныне почти забытой русской рубки в забир (в столб, в стойку, в заплот), в которой каркас строения собирается из вертикальных столбов с выбранными вдоль них пазами. В последние горизонтально вставляются брёвна, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие по геометрии шипы.
При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольная выемка, заполняемая уплотнителем (мох, пакля и т. п.), как и в других видах русской рубки. Но если на Руси пространство между стойками-брёвнами обычно заполняли так называемыми хлыстами (тонкими вершинами стволов), а подобную технологию использовали в основном для сооружения неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде по ней успешно возводились жилые дома.
Различие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения пространств между стойками применялся лафет, а в Канаде—достаточно толстые брёвна (их диаметр был не менее 300 мм).
Да и сами стойки в канадском варианте рубки стали более мощными — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, поскольку в зоне примыкания к ним брёвен заполнения на стойках необходимо делать затёсы шириной от 200 мм. Применение брёвен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов срубной конструкции, что, в свою очередь, позволяет сократить потери тепла через стены.
Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проёмы между столбами могут заполняться не только брёвнами, но и каркасными утеплёнными конструкциями, блоками (в том числе из вспененных материалов), а также стеклом. Стеновой остов прочно связывается с не менее мощной слеговой конструкцией крыши, составляя с ней практически единое целое.
Слева: Канадская чаша — традиционный вариант Подразумевает изготовление затёсов («щёк») только на верхней части бревна. Подходит для соединения брёвен любых диаметров, а особенно для сочетания брёвен малого и большого диаметровСправа: Чаша «канадский бриллиант»Затёсы делаются на верхней и нижней частях бревна, получается более трудоёмкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения брёвен большого диаметра
КАНАДСКАЯ РУБКА – ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА
Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, в конструкции которого сочетались как срубовая, так и каркасная технологии, производились на специально оборудованной строительной площадке, расположенной вблизи мест заготовки древесины.
Таким образом, удалось не только подобрать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех стадиях, а кроме того, использовать подъёмную технику без ограничений по времени. Но главное преимущество подобной организации работ заключается в следующем.
Строения такого типа возводятся с применением не только канадских чашек но также пазов и шипов самых разнообразных форм и размеров, которые необходимо тщательно (а значит, долго) выполнять и скрупулёзно подгонять друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.
Именно поэтому изготовление элементов сруба и каркаса и предварительная сборка растягиваются на долгие месяцы. Однако заказчик не присутствует при подготовительном этапе, а лишь наблюдает, как на его участке всего за несколько дней из привезённых брёвен собирается остов будущего дома.
По окончании работ строители промаркировали каждый элемент конструкции и составили схему сборки (она является необходимым приложением к договору на строительство). Затем сруб разобрали, упаковали и перевезли на участок клиента, где вновь собрали, но теперь уже на фундаменте, который представлял собой монолитную плиту.
Сруб монтировали на деревянные шканты, придающие жёсткость стеновой конструкции. При монтаже крыши использовали технологические приёмы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке сруба.
Ход строительства дома из брёвен сибирского кедра диаметром от 35 до 100 см достаточно подробно представлен на фотографиях, поэтому мы прокомментируем лишь этап возведения крыши, оставшийся «за кадром». Поверх стропил соорудили сплошной настил из досок, получив таким образом потолок.
Через пароизоляцию, с шагом в 60 см к нему прибили доски сечением 200 * 50 мм, устанавливая их на узкую кромку. В полости между досками послойно уложили плиты минераловатного утеплителя общей толщиной 200 мм, прикрыли их паропроницаемой мембраной, которую прижали к доскам рейками контробрешётки сечением 50 * 50 мм. Далее к контррейкам прикрепили заранее обработанную антисептирующим составом деревянную обрешётку из бруска сечением 100 х 25 мм, а к последней — настил из металлочерепицы выбранного хозяевами цвета.
Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАСКОЙ РУБКИ
Как мы уже отметили, в последнее время в нашей стране повысился интерес к канадской рубке и связанным с ней технологиям Post ® Beam и Hybrid Post ® Beam, о которых публикуется множество хвалебных отзывов. Безусловно, у данных способов есть определённые преимущества, но далеко не все они абсолютно бесспорны. Начнём с достоинств самой канадской рубки, прежде всего с её несомненного плюса.
В канадской чаше двусторонние затёсы выполняются только в нижнем бревне. В итоге получается конусовидное «седло»-замон, самоуплотняющееся по мере усыхания древесины. Подобное решение исключает появление щелей в углах сруба и избавляет от необходимости проведения повторного конопачения.
А вот с другими тезисами вполне можно поспорить.
Канадская чаша — более прочное и тёплое соединение, чем русская чаша.
Если сравнивать с обычной круглой чашей врубок в обло или в охлоп, то канадская действительно прочнее. Однако такие врубки, как в курдюк или в охлоп с присеком по прочности ей ничуть не уступают, а врубка в крюк даже превосходит.
Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины в месте соединения брёвен в канадской чашке в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина заложенного в седловой зазор утеплителя в этой зоне — максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при соединении в русскую чашу практически равна диаметру бревна. При этом последняя утепляется по всей площади. Так какое же из двух соединений теплее?
Следующее утверждение: она менее трудоёмка в исполнении. Да, трапецию с почти плоскими гранями изготовить путём выпиливания бензопилой действительно проще, чем, как в русском варианте, вырубать чашу топором, теслом и даже долотом.
Но не будем забывать, что выполнение канадской чаши подразумевает ещё и достаточно сложное двойное причерчивание брёвен, а также большой объём ручной шлифовки. Именно поэтому цена на канадские срубы достаточно высока. Необходимо учитывать и влияние методов обработки на долговечность дерева. Пила рыхлит, «бахромит» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остаётся уязвима для проникновения сырости. Топор же заглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия Так какой же вариант лучше?
Теперь о технологии Post ® Beam. Как и все каркасные способы строительства, она позволяет возводить дома на постоянном месте их расположения с большей скоростью (сборка длится 1-2 нед). А приступать к финишной отделке стен можно сразу же после окончания монтажа остова (кон струкция не подвержена усадке).
Но если говорить о технологии Hybrid Post ® Beam, в которой срубовая конструкция совмещена с каркасной, то при усадке они станут вести себя абсолютно по-разному. Конечно, ситуацию могут спасти установленные под каждой опорой-столбом винтовые компенсаторы усадки, но лишь при условии, что необходимость их регулирования будут отслеживать опытные специалисты. Вообще строительство таких домов — конструктивно сложных, с имеющими огромную массу элементами — следует доверять исключительно профессионалам в данной технологии. А таковых у нас пока ещё, к сожалению, немного.
И всё же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения разнообразных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже неповторимым, как произведение искусства. Кроме того. Hybrid Post ® Beam позволяет экономить денежные средства благодаря использованию более лёгких вариантов фундамента (каркасная конструкция легче бревенчатой) и уменьшению сроков начала отделочных работ.
Ссылка по теме: Конопатка своими руками
СХЕМЫ ПРОЦЕССА УСАДКИ РУССКОЙ И КАНАДСКОЙ ЧАШ
1.Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Утеплитель укладывается по всей площади чаши
2.Брёвна подгоняются друг к другу более точно. Утеплитель размещается в так называемом седловом зазоре
3-4.Изменению при усушке подвергаются чашки обоих типов. В зависимости от исходной влажности брёвен их диаметр уменьшается на 5-10 96. Соответственно, меняются формы чаш и величина зазоров в них. Сруб начинает оседать
5.В нижней части чашки остаются большие зазоры, которые придётся законопатить льноджутом или паклей
6.За счёт треугольной формы чаши происходит самоуплотнение соединения. Конопатить не нужно
Заполнение каркасных стен
Соединение торцов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стойками производилось по системе «шип-паз»: паз выбирался в стойках (а), а шипы вырезались на торцах бревен заполнения (б). В нижней части каждою бревна выбирался продольный паз, в который при окончательной сборке вкладывался межвенцовый уплотнитель Им же уплотнялись и соединения шип-паз.
Дополнительная информация
ОЧИСТКА КОРЫ СТРУЁЙ ВОДЫ
При обработке древесины важно сохранить её природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты, позволяющие снимать кору с бревна с помощью водяной струи под давлением. При такой окорке металл инструмента не соприкасается с самым важным защитным слоем бревна — заболонью и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет природную красоту и текстуру поверхности, но и лучше противостоит воздействию окружающей среды.
ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Основным орудием плотника, как и много столетий назад, является «черта» — инструмент, похожий на циркуль: одна ножка при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая прочерчивает линию на верхнем. Ещё один старинный, но столь же незаменимый инструмент — тесло, с помощью которого изготавливается продольный паз. Такой топор заглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не позволяя влаге проникать внутрь изделия
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Не секрет, что при резке с помощью бензопилы бревна поперек край реза обрастает тонкими щепками. Чтобы предотвратить их появление, используют простой приём — вдоль линии реза предварительно проводят ножом. В этом случае щепа может появиться лишь на отрезанной части бревна
Читайте также: Каркас своими руками
СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Специфика рассматриваемого проекта заключается в том. что срубовая (в канадскую чашу) и каркасная (Post & Beam) технологии комбинировались в пределах одного этажа. При этом срубовым способом были собраны только две торцевые стены дома, а примыкающие к ним отрезки стен лицевого и тыльного фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона собиралась в канадскую чашу, вторая — заканчивалась опорным столбом стойкой, с которым горизонтальные венцы соединяли по технологии «шип-паз». Все остальные, как наружные, так и внутренние стены дома собирали только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.
Технология канадской рубки сруба дома – фото
1-4. Процесс изготовления канадской чаши выглядит следующим образом: на поверхности бревна намечают контуры затёсов, а затем изготавливают их с помощью бензопилы (1). Поверхность затёсов тщательно шлифуют (2), затем на верхней кромке седла намечают контуры паза под шип-курдюк, вырезают его с помощью бензопилы (3, 4) и зашлифовывают поверхность
5-10. Соединение брёвен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой влаги, потому его выполняют только внутри перерубов. При этом на каждом торце сращиваемых брёвен вырезается своя половинка канадской чаши: с помощью бензопилы изготавливают затёсы (5), поверхность которых строгают (6) и шлифуют (7), а затем на верхней кромке седла намечают контуры половинки лаза под шип-курдюк (8) и вырезают его (9,10)
11,12. Высота стен сруба немногим превышает 3 м, и, чтобы уложить в него верхние венцы, плотникам приходится изготавливать канадские чаши на месте. Подобная работа, помимо высокой квалификации, требует ещё и определённых навыков эквилибристики, но так поступить проще, чем снимать на половине высоты стены уже установленный венец и монтировать на его основе вторую половину клети
13-16. Контуры продольного полукруглого паза намечаются с помощью «черты» (13), а затем прорезаются бензопилой (К). Далее древесина делится на сегменты (15), а затем удаляется с помощью топора — тесла (16)
17,18. Кроме соединений в канадскую чашку при сборке дона, возводимого по комбинированной технологии, использовались соединения шип-паз всевозможных форм и размеров, и в том числе с боковыми затёсами для придания сходства с рубленными в канадскую чашу стенами. Все они изготавливались непосредственно на площадке с помощью бензопилы
19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собрали по срубовой технологии, соединяя брёвна в углах с помощью канадской чаши «бриллиант» — её выбрали хозяева
21-24. Бревенчатые стойки с брёвнами заполнения стен соединяют в самых разных вариантах. Так, к стойке может примыкать одна (21), две (22), три (24) и даже четыре стены, причем расположенные как на одной прямой (23), так и под прямым или даже произвольным углом. Подобные соединения выполняют двумя способами. Если речь идёт об угле дома, то сначала собирают обе стены, а потом надевают на шипы стойку (22), что непросто. У прямой составной стены сначала собирают одну часть, устанавливают стойку, а затем к ней пристыковывают вторую часть.
27-28. Брёвна-стойки
поддерживают вынос бревен небольшого крыльца (27), а также обрамляют все без исключения дверные (28) и оконные проемы как в наружных, тан и во внутренних стенах
29-31. Ход сборки дома на участке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но при этом во все соединения брёвен вложили уплотнитель (29), а под всеми стойками-брёвнами установили компенсаторы усадки
Автор: Известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И.Смирягин и «Традиционные плотницкие технологии»
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
