Правильная рубка сруба в чашу своими руками. Рубка сруба своими руками
подготовка, укладка бревен и утеплителя
Рубка своими руками сруба в чашу делается следующим образом.
Схема соединения бруса «в чашу».
Подготовка чаши
Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.
На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.
На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.
Вдоль брусьев посередине проводится условная черта по линии соприкосновения таким образом, чтобы после этого процесса получились 2 параллельные царапины на противоположных сторонах ствола — сверху и снизу. Такие же царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После этого крепление снимается. Потом ствол переворачивается так, чтобы отмеченные царапинами участки смотрели вверх. Потом бревно достают из чаши. Снова надежно закрепляют с помощью скоб, но таким образом, чтобы было возможно их последующее вытаскивание.
Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.
Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.
Мастер наносит насечки на определенный участок или на всю протяженность бруска. Рубка своими руками должна проходить так, чтобы конец лезвия топора в момент удара в центр помеченного промежутка фактически входил в глубину будущего желоба. Середина лезвия почти касается царапины, расположенной со стороны наносящего удар.Рубка своими руками наносит точно такие же зарубки по диагонали с другой стороны помеченного места на стволе. Затем проводится удаление зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Параллельно получается так, что такие удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться нужно только носком от топора, поскольку благодаря этому удары будут более точными. Во время процесса будут 2 основных движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка поверхности получившегося желоба. Чаще всего ширина желоба получается в пределах 10-15 см.
После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.
Вернуться к оглавлению
Укладка бревен
Этот способ носит название «усадка на головешку». Поверхность чаши, на которую будет укладываться следующий ствол, пачкают кусочками древесины, побывавшими в огне, — головешками. Затем на это место прикладывается брусок и тут же снимается. Затем его переворачивают желобом вверх. Если видны испачканные места (недорубы), рубка своими руками их удаляет. Если проделывать такие операции, то постройка будет лучше держать тепло. В процессе тесания желоба брусок обычно чуть поворачивается набок. Четко вверх его держать необязательно. Во время нанесения разметки под верх нужно подложить доску. Это нужно, чтобы можно было хоть немного уравнять разницу между толщинами верха и комля.
Зазор в пазу необходим для размещения в нем утеплителя.
Сверху паза возможно наличие небольшого зазора (0,5-1 см) между дугой поверхности нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Зазор нужен для последующего размещения в нем утеплителя (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, в результате чего желоб делается немного шире, как и средний уровень толщины стен.
После установки на нужное место подогнанного бревна с обеих сторон с помощью топора проделываются направленные вертикально метки, параллельно с этим оставляются подобные отметины на брусках, расположенных ниже и выше первоначально отмеченного. Это нужно для того, чтобы напротив отмеченных мест потом провести размещение гнезд под коксы.
На длине стены должно быть 2-3 отметки. Затем бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и опять крепят с помощью скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В такие гнезда затем проводится забивка коксов, которые играют роль огромных гвоздей из дерева, внешне выглядящих как прямоугольные и немного продолговатые бруски, выполненные под размер предназначенных для них гнезд. Их функция — соединить стволы между собой и добавить прочности конструкции стен. Особая необходимость в использовании этого приема имеется в местах, где будут располагаться проемы для окон.
Вернуться к оглавлению
Закладка утеплителя
Для закладки утеплителя рекомендуется использовать мох. Этот материал безопасен для здоровья, обладает приятным запахом, имеет долгий срок службы.
После этого проводится укладка мха или другого утеплителя. Если вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете немного прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара вместе с лезвием в древесину входит и небольшая часть мха, которая держит остальной мох. Этот материал все же лучше, чем пакля, поскольку он и прослужит дольше, и запах от него приятнее. При использовании мха во время закладки утеплителя приятный запах ладана не один год будет присутствовать в помещении. Пакля же во время нагревания отдает неприятным смолистым запахом.
Заготовка (вздымание) мха проводится еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент для начала процесса заготовки — первый сухой период сразу после того, как растаял снег. Для строительных нужд не подойдет любой мох. Например, белый мох, который растет на различных возвышениях, имеет свойство крошиться. Из 2 рыжих мхов обычно выбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно найти лывный мох. Он подходит для закладки утеплителя лучше всего. Такие места (кулиги) легко заметить, поскольку они в зимнее время замерзают не сразу.
Для просушки мха выбирается сухое место, на нем устраивается основание для зарода (кучи, имеющей продолговатую форму и содержащей каркас из древесины). С этой целью укладывают несколько жердей и вертикально закрепляют стойки, сделанные из миниатюрных сосен, у которых обрублены сучки с интервалом 10-15 см от ствола. Мох собирается и укладывается в зарод. Обустраивают подпорки по бокам. Зарод с такой целью делают небольшой. Обычно это 60-70 см в ширину, 3 м в высоту и 2 м в длину. Мох быстро сушится на ветре и уже спустя 7 дней готов к использованию. Перед укладкой его нужно проверять на предмет попадания сторонних предметов.
Вернуться к оглавлению
Завершающие работы
Конопатка стен: а — простая лопатка, б — киянка, г — конопатка » в растяжку», д — конопатка «в набор».
Верхний брусок закладывается на заготовленные коксы. После установки брус простукивается с помощью барсика. Это деревянный молоток, который имеет ручку длиной немного больше 1 м, с полуметровой чуркой на конце. Простукивать надо аккуратно для равномерной осадки бруса и сохранения в целости коксов, делать это нужно то с одной стороны бруса, то с другой.
Швы конопатятся после складывания печи, но лучше провести этот процесс до начала зимы. Конопатка создается в виде небольшой лопаты из той же древесины, что и дом. После притупления рабочего конца его можно просто подтесать с помощью топора и продолжить работу.
Потом брусья поднимаются на стены сруба посредством накатки веревками по слегам. Если на месте проводимых работ пространства достаточно, то брусья можно разделить на две стопы по высоте. Первая замыкается на середине проемов для окон с помощью сквозных бревен. После монтирования на месте этих бревен выпиливаются окна.
С таких же сквозных брусьев начинается и вторая стопа. Рубка сруба обычно проводится парами, 1 человек на угол. Подгонка бревна делается в паре, а желобами обычно занимается один человек. Другие параллельно с этим могут заниматься другой работой.
Эти советы проверены веками, ведь еще во времена Киевской Руси строились такие дома.
masterbrusa.ru
Сруб своими руками: пособие по строительству
Изготовление сруба — непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.
Схема сруба бани.
Подготовительные работы
Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?
- Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
- Угольник.
- Стамеска.
- Рулетка.
- Маркер или простой карандаш.
- Отвес.
- Ножовка.
- Скоба.
- Лопата.
- Нерастягивающийся шнур.
- Уровень.
- Черта — специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
- «Баба» — березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
- Бензопила — не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.
Плотники используют в строительстве специфические выражения — профессиональный язык. Основная терминология плотника:
Инструменты для изготовления сруба.
- Сруб — постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
- Венец — часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены «замками». Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
- Окладной венец — 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
- Нижняя обвязка — 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
- Лаги — несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
- Замыкающий венец — это первый надоконный венец.
- Верхняя обвязка — конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
- Комель — часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.
Классической формой постройки сруба является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток — увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.
Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны — в результате получается плоскость.
Вернуться к оглавлению
«Ласточкин хвост» и «лапа» — базовая часть замка
Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.
В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.
Схема соединения «ласточкин хвост».
В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.
Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.
Потом нужно изготовить непостоянный фундамент — подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.
Следующий этап — изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления сруба
Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим «болваны» 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию «лапы» с расширением внутрь дома. После чего кладем «болваны» на «лапы» прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.
Схема соединения «лапа с присеком».
И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.
Следующая в очереди «нижняя обвязка». Изготавливают «болваны» на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.
Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем «лапы» по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом «бабу».
Вернуться к оглавлению
Установка 1-го подоконного венца
Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.
Схема расположения съемного венца.
Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.
Изготовляем «шапку» сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать «ласточкиным хвостом», другие — «лапой».
Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.
Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.
Вернуться к оглавлению
Выделка столбов
Существуют следующие разновидности столбов: угловые, промежуточные, оконные, дверные.По названию понятно, где они устанавливаются. Самые толстые — угловые, самые тонкие — промежуточные (но не тоньше 15 см).
Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.
Финальным этапом является установка стропил. Для этого понадобятся гвозди, укосины (по количеству стропил), мостки. Положите стропила на мостки и соедините верх гвоздями. Установите шипы стропил в лузы, укрепите их укосинами и скрепите «ноги» стропил тонкими скобами.
Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.
masterbrusa.ru
Рубка сруба своими руками – выбор технологии
Рубка сруба своими руками – выбор технологии
Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.
В крюк
Фото 1 – Рубка углов «в крюк»
Из лафета
Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.
Фото 2 – Замок «норвежской рубки» лафета
Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.
Канадская рубка
Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.
Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.
Фото 3 – Канадская рубка
Канадская чаша имеет форму трапеции.
ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.
После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.
Финская рубка
Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.
Фото 4 – Финская рубка
В чашу
Преимуществами технологии являются:
- устойчивость конструкции;
- быстрота, простота сборки;
- способность строения сохранять тепло.
Фото 5 – Рубка в чашу
- потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.
До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.
Рубка сруба из бруса
Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.
На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.
Схема 1 – Схема рубки бруса
При сборе венцов брус крепится шпонками, нагелями, шипами.
Технологии рубки бруса подразделяются на:
- рубку в полдерева;
- рубку в теплый угол;
- рубку в ласточкин хвост.
Фото 6 – Рубка из бруса
Рубка сруба в лапу
«В лапу» сруб собирается с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов состыковываются без выступа концов, что препятствует перерасходу древесины.
Схема 2 – Схема рубки в лапу
После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.
Фото 7 – Отделка сруба сайдингом
Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности.
Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.
Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.
brus.club
Как сделать сруб из бревен своими руками
Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.
Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью 80-90%. Последние проще подвергаются обработке. До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме.
Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута). Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).
С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.
Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др.). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами – это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.
В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.
Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.
Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих. Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».
Поделиться:Рекомендуем прочитать:
nastroike.com
Секреты строительства (рубки) срубов старинных мастеров
Деревянные дома являются самыми теплыми, прочными и экологичными. В основном сейчас стараются их возвести, используя каркасную конструкцию или же «под ключ», где остается все подготовленные материалы сложить как конструктор. Но не все стремятся построить деревянный дом самостоятельно, своими силами с использованием топора, как это делали наши предки.
Строительство сруба
Производиться строительство сруба всегда по следующему принципу:
- Монтаж фундамента. Деревянный материал обладает небольшим весом, в сравнении с камнем, поэтому сооружать мощный фундамент нет необходимости. Можно возвести свайный либо ленточный фундамент. Но если планируется изготовить подвальный этаж, то к его строительству нужно подходить основательно.
- Укладка нижнего венца. Лучше на фундамент уложить опорную доску, она защитит нижний венец от негативного природного воздействия. Ведь именно нижняя часть дома в большей степени страдает от неблагоприятных атмосферных условий, особенно если гидроизоляция фундамента была произведена некачественно. А заменить опорную доску все же легче при необходимости, ее порче, нежели целое бревно либо брус.
- Укладка последующих венцов. Осуществляются они рядами сразу же и изготавливают проемы дверей и окон. В последние время они обустраиваются после, при помощи бензопилы. В таких случаях не стоит забывать об изготовлении окошек-продухов, чтобы внутри помещения от недостатка вентиляции не образовались грибки на деревянных стенах сруба.
- Перекрытие и сооружение стропильной системы.
Прочность сруба и тепла в помещение зависит от организованной угловой вырубки. Технология строительства срубов осуществляется по 2техникам вырубки:
- В лапу. Контур сруба выстраивается четко по плану. Углы, рубленные в лапу, нуждаются в облицовке, иначе они будет продуваться, и мокнуть под воздействием осадков, что может стать причиной гниения материала. Их можно обшивать вагонкой, отштукатурить, отделать сандвич панелями, сайдингом либо кирпичом. По этой технологии раньше сооружались бани.
- В чашу. Углы вырубаются с остатком, это самый распространенный способ рубки. Происходит большой расход материала, что можно назвать минусом. А основным достоинством является хорошая теплоизоляция углов, да и их внешний вид является отличным, не требующим дополнительной отделки. Наоборот если захочется облицевать дом отделочными материалами, то придется столкнуться с множествами проблемами. Обработка бревна простая и выполняется за короткое время.
Рубка сруба — это соединение венцов в единую конструкцию, с предварительно изготовленными вырубками в определенных местах деревянного материала. Ранее, наши дедушки-мастера возводили деревянные дома по технологии русской рубки в чашу.
Рубка сруба в чашу
Суть технологии русской рубки сруба заключается в том, что верхние венцы укладываются в созданную специальную выемку полукруглой формы, вырубленной в перпендикулярном бревне. Выемка (чаша) создается таких размеров, чтобы верхнее бревно плотно прилегало. В результате получается вертикальное, сплошное, без существенных щелей перекрытие. Существует аналогичная рубка, но только выемка делается в верхнем венце и затем он укладывается на нижнее бревно. Такая технология имеет название «Сибирская рубка». По мнению экспертов, этот вариант рубки более надежный и способен обеспечить лучшую теплоизоляцию помещению. Дополнительной отделки такие срубы не требуют. За счет 50-60 см выступающих венцов в углах, происходит потеря жилой площади, финансовые затраты за счет большого расхода материала.
Осуществлялось строительство сруба с использование топора, именно благодаря этому инструменту деревянные дома могут прослужить более длительный срок. Топор уплотняет волокна деревянного материала, делая их крепче, а вот бензопила наоборот рвет их, что приводит к их быстрому загниванию. Кора снималась с дерева аккуратно, мастера старались не травмировать верхний слой древесины, который выполняет защитную функцию, а также сохраняется естественный, уникальный вид материалу. Затем высушивалась древесина в ангаре, без воздействия на нее влаги и солнечных лучей и обеспечивалась хорошая вентиляция всего помещения.
Конструкция сруба должна быть единой, т.е. если несущие стены изготавливались в чашу, то и перегородки подготавливались по тому же принципу. Готовый сруб складывали только на натуральный утеплительный материал, в основном это был мох либо лен. Эти природные утеплители отлично справлялись с теплоизоляцией дома. Они защищали деревянные стены от влаги, гниения, образования биологических вредителей. Прослужить эти утеплители могли десятки лет, даже сейчас разбирая вековые срубы, между их венцами встречаются лен либо мох в еще хорошем состоянии.
Затем помимо русской рубки большое распространение получили норвежская и канадская рубка. Изготовленные по их технологии деревянные дома обладают идеально ровными стенами, как снаружи, так и внутри помещения. Но в большей степени привлекают не внешний вид строений, а их заклинивающие угловые соединения.
Канадская рубка
Заболонь древесины подготовленной для строительства сруба по канадской технологии остается нетронутым. В нем концентрируются все питательные вещества и смолы, защищающие деревянный материал от гниения, что влияет на его долговечность. Канадская чаша напоминает по форме трапецию. На нижнем бревне в его верхней части изготовляются два затеса под углом. А верхнем бревне вырезается паз, обладающий глубиной по размерам немного превосходящего высоты посадочного седла (полученного вследствие затесов в нижнем венце). Их соединение совершается с образованием небольшого зазора, который после усадки сруба полностью исчезнет. В результате получается прочный и плотный самозаклинивающийся замок, получивший название «в седло». Теплопотери возведенных срубов незначительные, производить периодически конопатку не нужно. Места соединения венцов являются защищенными от промерзания и продувания.
Норвежская рубка
Особенностью норвежской рубки является заготовка венцов. Древесина обрабатывается таким способом, что в результате получается овальное сечение. Замки выполняются в клиновидной форме, и после высыхания материала стык становится все более плотным, происходит самопроизвольное заклинивание «замка». По технологии эта рубка схожа с канадской. Используя данный вид рубки для строительства дома можно сэкономить на приобретении межвенцового утеплителя. Еще одним плюсом является то, что имеется минимальный риск скручивания древесины.
Советы по выбору деревянного материала
Основные характеристики сруба зависят от заготовленного леса. Лучшим вариантом является северная, сибирская древесина. Дерево, выращенное в суровых климатических условиях более выносливое, ее прочностные и другие характеристики выше, нежели у деревянного материала, выращенного в теплых местностях. Раньше мастера использовали для рубки сруба только зрелое, надежное и долговечное дерево, способное противостоять воздействию грибков и насекомых.
Сейчас практически идеальной породой для сруба можно назвать сосну. Она обладает ровным стволом с минимальным количеством сучков. У нее хорошая твердость, но в тоже время она легко поддается обработке. Сосна не подвергается воздействию биологических вредителей и не растрескивается во время сушки. К тому же является доступной по своей стоимости.
Подбирать для строительства сруба нужно бревна сосны равные по диаметру (оптимальные его параметры 22-24 см) и длины. Заготавливать деревянный материал лучше в зимний период, когда в нем содержится меньшее количество влаги. Такая древесина в дальнейшем при сушке, будет меньше деформироваться, и на ее поверхности образуются трещины в минимальном количестве.
В начале прошлого века все секреты мастеров были утрачены, т.к. в связи с жилищными проблемами строились дома быстро, забывая об их качестве. Затем появились более современные инструменты, такие как бензопила, которые упростили весь процесс работы и ускорили его. А после и вовсе стали производить оцилиндрованные бревна и брусья. Но срубы из данных материалов по качеству, внешнему виду и долговечности сильно проигрывают традиционным старинным срубам. Раньше деревянные дома строились на века, они надежно защищали от непогоды, ветра, дождя, морозов и бурь. Поэтому стоит рассмотреть все секреты бывалых мастеров, которые возводили вечные и теплые срубы при помощи основного инструмента – топора.
Тематическое видео – что надо купить для строительства деревянного дома:
Просмотров: 2429
www.winterhouse.ru
