Ремонт электропроводки, розеток и выключателей. Ремонт выключателей


Ремонт выключателя своими руками | Ремонтируй сам!

Очень часто мы сталкиваемся с тем, что вдруг внезапно перестал работать выключатель света. Некоторые сразу пойдут в магазин за новым, чтобы заменить испорченный, другие по телефону будут искать знакомого электрика или вызовут на дом специалиста. А может вовсе не обязательно звать кого-то на помощь? Может, попробовать отремонтировать выключатель своими руками?

Причина поломки выключателя

Причиной такой поломки чаще всего становится плохой контакт, от постоянного искрения которого пластинки покрываются нагаром. Снизить обгорание контактов поможет замена обычных ламп на энергосберегающие, благодаря которым будут пройдены все испытания выключателей. Для работоспособности выключателя необходимо всего лишь подчистить контактные части, после чего он еще долго может прослужить вам верой и правдой.

Разборка и ремонт выключателя

Ремонт выключателя надо начинать с отключения электропитания в месте проведения работ. Для этого нужно отключить линейный автомат, через который напряжение поступает в помещение, где вы собираетесь работать.

  • перед тем, как полностью разобрать выключатель, запомните последовательность снятия деталей или воспользуйтесь фотоаппаратом и снимите пошагово каждый этап разборки;
  • после отключения линейного автомата установите индикаторную отвертку в розетку, чтобы еще раз убедиться в отсутствии электроэнергии;
  • затем тонкой отверткой необходимо поддеть край кнопки выключателя и снять ее с корпуса, далее снять также декоративную крышку из специальной коробки;
  • еще раз проверить индикаторной отверткой, напряжение на клеммах должно отсутствовать;
  • если выключатель двухклавишный, надо пометить маркером основной провод;
  • по сторонам корпуса выключателя ослабьте два винта и вытащите выключатель из подрозетника;
  • на пластмассовом основании находятся контакты, которые мы и должны очистить от нагара темного цвета. Для чистки можно воспользоваться мелкозернистой шкуркой и отверткой.

Монтаж выключателя

После того, как починили сломанный выключатель, необходимо собрать все детали в обратном порядке. В процессе пригодятся ваши снимки, которые вы сделали во время разборки.

В первую очередь к общей клемме присоедините провод, который вы пометили маркером, затем подключите остальные проводники. Осталось закрепить прибор в пластмассовой коробке. Зафиксируйте декоративную крышку на основании прибора, выкрутив сначала болты на пару оборотов, а потом снова затяните их.

И только после окончательного завершения всех работ по ремонту можно включить линейный автомат для испытания выключателя. Проверить устройство нужно несколько раз, что позволит удостовериться в его исправности. Как видите, отремонтировать выключатель своими руками совсем не сложно. Это сможет сделать любой желающий, не потратив при этом ни рубля.

 

remont-sam.net

Ремонт выключателя своими руками - мастер класс с фото

Смотрите мой мастер класс, как произвести ремонт выключателя своими руками с пошаговыми фото, по которым это может сделать даже женщина, как я.

Если вы заметили, что клавиши выключателя стали плохо работать или работает только одна из двух клавиш, а также если он вообще не работает или болтается на стене из стороны в сторону, то значит, в любом случае настало время его ремонтировать, а может быть и менять.

Работа это очень простая, особенно имея под рукой фотографии с описанием процесса.

Ведь сколько раз мы сталкивались с длительным ожиданием электрика или с долгими и упорными уговорами мужа «оторваться от дивана». Сегодня мы научимся делать ремонт выключателя своими руками!

Отключаем питание

Прежде всего (и это самое главное, даже важнее отремонтированного выключателя) нужно обесточить выключатель. Для этого выключаем автоматы-выключатели тока. Они расположены либо на лестничной площадке, либо в квартире.

Убедитесь, что свет отключен. Понятно, что лучше всего заняться ремонтом в светлое время дня, дабы не привлекать на помощь фонарик.

Теперь подготовим инструменты. Понадобится отвертка с плоским окончанием и отвертка с концом «звездочка». Приступаем к работе.

В первую очередь снимаем клавиши с выключателя. Действуем одинаково и в случае с одноклавишным, и в случае с двухклавишными выключателями.

Для этого пользуемся плоской отверткой. Клавиши крепятся при помощи сужающихся отверстий, потому просто подцепляем их отверткой и отодвигаем на себя.

Вкладки

Теперь нужно снять прозрачные панельки, которые в большинстве современных выключателей крепятся на защелках.

Иногда они посажены на винтики, тогда их нужно открутить. В моем случае нужно поддеть прозрачные вкладки отвёрткой и потянуть на себя.

Чуть приложить усилие, т.к. накладки очень плотно сидят в рамке. 

Рамка

Рамка снимется сама сразу после того, как прозрачные вкладки будут сняты.

Лапки

Основание выключателя крепится к стене (или к стакану, вставленному в отверстие стены) при помощи двух лапок на винтах. Нужно открутить эти винты, но не до конца, а только для того, чтобы весь выключатель легко вытащился из стены.

Если вы ремонтируете выключатель с целью исправить его «болтание» на стене, то на этом этапе необходимо наоборот посильнее закрутить разболтавшиеся винты и собрать выключатель в порядке обратном разборке.

На этом ваш ремонт выключателя будет закончен. Если не это было причиной поломки выключателя, то двигаемся дальше.

Закрепляем провода

Вынимаем выключатель из стены. Здесь видно, как в выключатель входят 2 провода. Не вдаваясь в основы теории электротехники, запоминаем, что эти 2 провода и «питают» наш выключатель.

Следовательно, если последний не работает, то дело именно в том, что эти провода обгорели, либо просто вытащились из ослабленного крепления.

Последнее и случилось с моим выключателем. Продвигаем глубже вышедший провод и плотно закручиваем держащий его винтик.

Подергайте и убедитесь, что провода надежно прикручены.

Теперь ставим все на место в порядке обратном разборке. Тут никаких «подводных камней».

Включаем автоматы-выключатели, гордо любуемся работающими выключателями и ждем похвалы и подарочка за проделанную с успехом работу.

www.sami-svoimi-rukami.ru

РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

⇐ ПредыдущаяСтр 33 из 41Следующая ⇒

Капитальный ремонт. Вобъем капитального ремонта воздушного выключателя входят полная разборка и чистка важнейших его узлов, устранение обнаруженных повреждений и замена изношенных деталей. Ремонту подвергаются следующие узлы выключателя: резервуары сжатого воздуха, дугогасительные камеры, отделители.(при их наличии), шунтирующие резисторы и делители напряжения, все клапаны, система вентиляции, шкафы и опорная изоляция.

Рассмотрим основные виды работ, выполняемых при капитальном ремонте воздушного выключателя серии ВВБ-ЗЗОБ (рис. 10.8). Технологическая схема ремонта представлена на рис. 10.9. Для ремонта вокруг полюсов выключателя сооружаются инвентарные, леса и при разбор-Рис. 10.8. Полюс выключателя ВВБ-ЗЗОБ:

7, 2 —шины; 3 — шкаф управления полюса; 4 — центральная колонна изоляторов; 5 — опорные изоляторы; 6 — экран; 7 — патрубок; 8 — конденсатор; 9 — нижняя дугогасительная камера; 10 — промежуточный изолятор; // — верхняя ду-гогасительная камера; 12 — ввод

 

ке пользуются грузоподъемными механизмами (автокран с телескопической стойкой и автогидроподъемник).

Разборку выключателя производят полностью. Сначала отсоединяют от полюса шины I, 2, затем демонтируют верхнюю дугогасительную камеру // вместе с промежуточным изолятором 10, далее демонтируют: нижнюю дугогасительную камеру, патрубок 7 с экраном 6, стеклопласти-

Рис. 10 9. Технологическая схема ремонта выключателя ВВБ-ЗЗОБ:

/ — подготовка выключателя к ремонту; 2 — -ремонт полюса А; 2, / — разборка полюса, 2. 2 — ремонт изоляции и воздухопроводов; 2, 3 — ремонт дугогаситель-ньгх камер, 2, 4 —- ремонт шкафа управления полюса; 2, 5 —■ ремонт распределительного шкафа; 2, 6 — сборка полюса; 3 — ремонт полюса В; 4 — ремонт полюса С; 5 — испытания выключателя; 6 — сдача выключателя из ремонта в эксплуатацию

ковую трубу и центральную колонну изоляторов 4, опорные изоляторы 5.

Ремонт изоляции и воздухопроводов производят после их разборки. Все снятые фарфоровые детали тщательно осматривают и очищают от загрязнений и копоти. При сколах фарфора, осыпании глазури или образовании на ней едва различимых (волосяных) трещин изоляторы заменяют. Для очистки эпоксидных вводов и стеклопластиковых труб применяют спирт. Стеклопластиковые трубы заменяют при нарушении покрытий их поверхности и сопротивлении изоляции ниже 10000 МОм. Все воздухопроводы питания, вентиляции и местного управления отсоединяют, ремонтируют и продувают сухим воздухом.

Ремонт дугогасительных камер (и траверс) проводят в закрытом помещении, чтобы избежать попадания на них пыли, песка, влаги. Камеры и траверсы полностью разбирают на составные части. При разборке пользуются специальными инструментом и приспособлениями, поставляемыми заводам. После разборки все детали камер и траверс осматривают, очищают от старой смазки, загрязнений, продуктов коррозии, нагара, промывают и протирают. Техническое состояние деталей проверяют внешним осмотром и в необходимых случаях измерениями. При этом выявляют детали, требующие ремонта и подлежащие замене. Заменяют детали с дефектами, устранение которых технически или экономически нецелесообразно или ремонт которых не гарантирует восстановления их первоначальных характеристик.

Одновременно с ремонтом дугогасительных камер проводят ремонт вводов, шунтирующих резисторов и конденсаторов.

Перед сборкой отдельных узлов все трущиеся поверхности деталей и резьбовых соединений смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 или ГОИ-54П. При сборке подвижные детали проверяют на легкость перемещения и отсутствие заеданий. В процессе сборки строго регулируют ход поршней дутьевых клапанов, имеющихся на каждой дугогасительной камере, а также промежуточных клапанов и клапанов управления; проверяют работу механизма траверсы переводом его во включенное и отключенное положения; измеряют ход штока механизма траверсы;регулируют соосность контактов; определяют глубину входа подвижных контактов в неподвижные; измеряют сопротивление токо-ведущих цепей камер. При сопряжении деталей гайки резьбовых соединений затягивают равномерно и до отказа.

Ремонт шкафов управления и распределительного шкафа.Для ремонта из шкафов управления извлекают и разбирают клапаны управления, промежуточные клапаны, пусковые клапаны включения и отключения, привод СБК. Выявляют и устраняют дефекты, производят сборку. При этом регулируют ход поршней клапанов. В лаборатории проверяют электромагниты управления и манометры. Проверяют состояние и сопротивление изоляции вторичных цепей. Аналогичные операции проводят с оборудованием распределительного шкафа. Кроме того, подачей сжатого воздуха из рабочей магистрали проверяют отсутствие утечек воздуха из блока пневматических клапанов и редуктор-ного клапана.

Сборка каждого полюса выключателя выполняется в последовательности, обратной, которая была при разборке.

Регулирование и испытание собранного выключателясостоят в проверке работы всех егоэлементов и снятии

технических характеристик. Регулирование выполняют поэлементно. Задачей регулирования является получение ха-рактеристик, обеспечивающих четкую работу выключателя в заданном диапазоне давлений (1,6—2,1 МПа). Для этого при различных давлениях воздуха в резервуаре выполняют несколько операций включения и отключения выключателя. При каждой операции отключения фиксируют и регулируют сброс (снижение) давления сжатого воздуха в камере. При номинальном давлении 2,0 МПа сброс давления не должен изменяться более чем на 0,24—0,28 МПа.

По окончании регулирования приступают к снятию характеристик. Для этого процесс включения и отключения выключателя осциллограф'ируют с записью на фотопленку или светочувствительную бумагу. На каждом полюсе выключателя снимают осциллограммы операций включения и отключения при начальных давлениях 2,1; 2,0; 1,6 МПа; операции «включения на КЗ» (В—О) при начальных давлениях 2,0 и 1,6 МПа; неуспешного АПВ (О—В—О) при давлении 2,0 МПа. Время срабатывания выключателя определяют по осциллограммам тока в обмотках электромагнитов управления.

На основании снятых осциллограмм определяют характеристики выключателя: время включения и отключения; время неодновременности размыкания контактов полюса при отключении выключателя и время неодновременности касания контактов полюса при включении; минимальное время от момента размыкания контактов полюса выключателя до момента их касания при АПВ; длительность командного импульса, подаваемого на электромагниты при отключении выключателя.

Полученные характеристики сравнивают с паспортными данными. В случае выявления отклонений от норм соответствующие механизмы выключателя регулируют, налаживают, а затем снимают контрольные осциллограммы. Технические характеристики отремонтированного выключателя должны строго соответствовать техническим данным, приведенным в паспорте.

В заключение исправность действия каждого полюса выключателя (в том числе действие блокировки, сигнали-> зации и цепей управления) проверяют выполнением не менее пяти операций включения и отключения при различных значениях давления сжатого воздуха и напряжения на зажимах электромагнитов. Проверяется также действие полюсов выключателя в сложных циклах: В—О; О—В;

О_В—О. Работа выключателя в трехфазном режиме проверяется путем его дистанционного опробования во всех перечисленных выше циклах, а также при отключении выключателя кнопкой местного пневматического управления.

Включение выключателя после ремонта под напряжением разрешается лишь после проветривания внутренних полостей изолирующих конструкций путем усиленной вен-•'•"чяции сухим воздухом в течение суток.

При капитальном ремонте воздушного выключателя измеряют сопротивление изоляции воздухопроводов и под-ппжных частей; сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов; сопротивление токоведущей цепи каждого дугогаси-тсльного устройства; сопротивление изоляции, тангенс угла диэлектрических потерь и емкость конденсаторов дуго-гасительных устройств.

Проводят испытание опорной изоляции и вводов повышенным напряжением 50 Гц; изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления напряжением 1000 В. Проверяют, при каком напряжении срабатывают электромагниты управления.

Приемка выключателя из ремонта осуществляется персоналом эксплуатационной службы. Приемка из ремонта отдельных деталей и узлов производится в процессе сборки после завершения отдельных видов работ, а также в процессе регулировки и опробования под давлением. После приемки выключателя из ремонта составляется акт и оформляется необходимая техническая документация.

Текущий ремонт воздушных выключателейпроводится, как правило, не реже 1 раза в год. При текущем ремонте выполняют внешний осмотр дугогасительных устройств и отделителей, шунтирующих резисторов, опорной изоляции; осмотр клапанов (дутьевых, промежуточных, управления), выявляют и устраняют утечки сжатого воздуха; проверяют системы вентиляции, арматуру распределительного шкафа и шкафов управления; устраняют неполадки, замеченные в процессе эксплуатации.

В начале текущего ремонта обычно измеряют электрическое сопротивление токоведущей цепи каждого полюса выключателя и результаты сравнивают с данными предыдущих измерений или с действующими нормами.

При внешнем осмотре тщательно проверяют состояние поверхности всех изоляционных конструкций выключателя, а также достаточность затяжки гаек резьбовых креплений тем вскрывают и осматривают системы клапанов.

При этом обращают внимание на отсутствие деформаций тарелок клапанов и их поршней, качество закрепления резиновых уплотнений, отсутствие в полости клапанов посторонних предметов и загрязнений. Проверяют нажатие контактов СБК. В электромагнитах управления проверяют прочность крепления бойков, ход якоря и отсутствие заеданий. Обращают внимание на четкость переключения вспомогательных контактов электромагнита при нажатии на его шток.

Текущий ремонт заканчивают чисткой наружных поверхностей изоляторов и указателей вентиляции, опробованием работы выключателя в разных режимах. Опробование работы выключателя обычно производят без снятия осциллограмм, если при ремонте не производилась разборка или замена дугогасительных камер и отделителей. Все операции дистанционного опробования выключателя в циклах В—О, О—В, О—В—О производят с обязательной проверкой сброса давления на каждом полюсе. Для каждого полюса определяют давление «залипания», «отлипания» и «самовключения» контактов отделителя. Кроме того, проверяют отключение выключателя кнопкой местного пневматического управления.

Читайте также:

lektsia.com

РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Капитальный ремонт. Вобъем капитального ремонта воздушного выключателя входят полная разборка и чистка важнейших его узлов, устранение обнаруженных повреждений и замена изношенных деталей. Ремонту подвергаются следующие узлы выключателя: резервуары сжатого воздуха, дугогасительные камеры, отделители.(при их наличии), шунтирующие резисторы и делители напряжения, все клапаны, система вентиляции, шкафы и опорная изоляция.

Рассмотрим основные виды работ, выполняемых при капитальном ремонте воздушного выключателя серии ВВБ-ЗЗОБ (рис. 10.8). Технологическая схема ремонта представлена на рис. 10.9. Для ремонта вокруг полюсов выключателя сооружаются инвентарные, леса и при разбор-Рис. 10.8. Полюс выключателя ВВБ-ЗЗОБ:

7, 2 —шины; 3 — шкаф управления полюса; 4 — центральная колонна изоляторов; 5 — опорные изоляторы; 6 — экран; 7 — патрубок; 8 — конденсатор; 9 — нижняя дугогасительная камера; 10 — промежуточный изолятор; // — верхняя ду-гогасительная камера; 12 — ввод

 

ке пользуются грузоподъемными механизмами (автокран с телескопической стойкой и автогидроподъемник).

Разборку выключателя производят полностью. Сначала отсоединяют от полюса шины I, 2, затем демонтируют верхнюю дугогасительную камеру // вместе с промежуточным изолятором 10, далее демонтируют: нижнюю дугогасительную камеру, патрубок 7 с экраном 6, стеклопласти-

Рис. 10 9. Технологическая схема ремонта выключателя ВВБ-ЗЗОБ:

/ — подготовка выключателя к ремонту; 2 — -ремонт полюса А; 2, / — разборка полюса, 2. 2 — ремонт изоляции и воздухопроводов; 2, 3 — ремонт дугогаситель-ньгх камер, 2, 4 —- ремонт шкафа управления полюса; 2, 5 —■ ремонт распределительного шкафа; 2, 6 — сборка полюса; 3 — ремонт полюса В; 4 — ремонт полюса С; 5 — испытания выключателя; 6 — сдача выключателя из ремонта в эксплуатацию

ковую трубу и центральную колонну изоляторов 4, опорные изоляторы 5.

Ремонт изоляции и воздухопроводов производят после их разборки. Все снятые фарфоровые детали тщательно осматривают и очищают от загрязнений и копоти. При сколах фарфора, осыпании глазури или образовании на ней едва различимых (волосяных) трещин изоляторы заменяют. Для очистки эпоксидных вводов и стеклопластиковых труб применяют спирт. Стеклопластиковые трубы заменяют при нарушении покрытий их поверхности и сопротивлении изоляции ниже 10000 МОм. Все воздухопроводы питания, вентиляции и местного управления отсоединяют, ремонтируют и продувают сухим воздухом.

Ремонт дугогасительных камер (и траверс) проводят в закрытом помещении, чтобы избежать попадания на них пыли, песка, влаги. Камеры и траверсы полностью разбирают на составные части. При разборке пользуются специальными инструментом и приспособлениями, поставляемыми заводам. После разборки все детали камер и траверс осматривают, очищают от старой смазки, загрязнений, продуктов коррозии, нагара, промывают и протирают. Техническое состояние деталей проверяют внешним осмотром и в необходимых случаях измерениями. При этом выявляют детали, требующие ремонта и подлежащие замене. Заменяют детали с дефектами, устранение которых технически или экономически нецелесообразно или ремонт которых не гарантирует восстановления их первоначальных характеристик.

Одновременно с ремонтом дугогасительных камер проводят ремонт вводов, шунтирующих резисторов и конденсаторов.

Перед сборкой отдельных узлов все трущиеся поверхности деталей и резьбовых соединений смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 или ГОИ-54П. При сборке подвижные детали проверяют на легкость перемещения и отсутствие заеданий. В процессе сборки строго регулируют ход поршней дутьевых клапанов, имеющихся на каждой дугогасительной камере, а также промежуточных клапанов и клапанов управления; проверяют работу механизма траверсы переводом его во включенное и отключенное положения; измеряют ход штока механизма траверсы;регулируют соосность контактов; определяют глубину входа подвижных контактов в неподвижные; измеряют сопротивление токо-ведущих цепей камер. При сопряжении деталей гайки резьбовых соединений затягивают равномерно и до отказа.

Ремонт шкафов управления и распределительного шкафа.Для ремонта из шкафов управления извлекают и разбирают клапаны управления, промежуточные клапаны, пусковые клапаны включения и отключения, привод СБК. Выявляют и устраняют дефекты, производят сборку. При этом регулируют ход поршней клапанов. В лаборатории проверяют электромагниты управления и манометры. Проверяют состояние и сопротивление изоляции вторичных цепей. Аналогичные операции проводят с оборудованием распределительного шкафа. Кроме того, подачей сжатого воздуха из рабочей магистрали проверяют отсутствие утечек воздуха из блока пневматических клапанов и редуктор-ного клапана.

Сборка каждого полюса выключателя выполняется в последовательности, обратной, которая была при разборке.

Регулирование и испытание собранного выключателясостоят в проверке работы всех егоэлементов и снятии

технических характеристик. Регулирование выполняют поэлементно. Задачей регулирования является получение ха-рактеристик, обеспечивающих четкую работу выключателя в заданном диапазоне давлений (1,6—2,1 МПа). Для этого при различных давлениях воздуха в резервуаре выполняют несколько операций включения и отключения выключателя. При каждой операции отключения фиксируют и регулируют сброс (снижение) давления сжатого воздуха в камере. При номинальном давлении 2,0 МПа сброс давления не должен изменяться более чем на 0,24—0,28 МПа.

По окончании регулирования приступают к снятию характеристик. Для этого процесс включения и отключения выключателя осциллограф'ируют с записью на фотопленку или светочувствительную бумагу. На каждом полюсе выключателя снимают осциллограммы операций включения и отключения при начальных давлениях 2,1; 2,0; 1,6 МПа; операции «включения на КЗ» (В—О) при начальных давлениях 2,0 и 1,6 МПа; неуспешного АПВ (О—В—О) при давлении 2,0 МПа. Время срабатывания выключателя определяют по осциллограммам тока в обмотках электромагнитов управления.

На основании снятых осциллограмм определяют характеристики выключателя: время включения и отключения; время неодновременности размыкания контактов полюса при отключении выключателя и время неодновременности касания контактов полюса при включении; минимальное время от момента размыкания контактов полюса выключателя до момента их касания при АПВ; длительность командного импульса, подаваемого на электромагниты при отключении выключателя.

Полученные характеристики сравнивают с паспортными данными. В случае выявления отклонений от норм соответствующие механизмы выключателя регулируют, налаживают, а затем снимают контрольные осциллограммы. Технические характеристики отремонтированного выключателя должны строго соответствовать техническим данным, приведенным в паспорте.

В заключение исправность действия каждого полюса выключателя (в том числе действие блокировки, сигнали-> зации и цепей управления) проверяют выполнением не менее пяти операций включения и отключения при различных значениях давления сжатого воздуха и напряжения на зажимах электромагнитов. Проверяется также действие полюсов выключателя в сложных циклах: В—О; О—В;

О_В—О. Работа выключателя в трехфазном режиме проверяется путем его дистанционного опробования во всех перечисленных выше циклах, а также при отключении выключателя кнопкой местного пневматического управления.

Включение выключателя после ремонта под напряжением разрешается лишь после проветривания внутренних полостей изолирующих конструкций путем усиленной вен-•'•"чяции сухим воздухом в течение суток.

При капитальном ремонте воздушного выключателя измеряют сопротивление изоляции воздухопроводов и под-ппжных частей; сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов; сопротивление токоведущей цепи каждого дугогаси-тсльного устройства; сопротивление изоляции, тангенс угла диэлектрических потерь и емкость конденсаторов дуго-гасительных устройств.

Проводят испытание опорной изоляции и вводов повышенным напряжением 50 Гц; изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления напряжением 1000 В. Проверяют, при каком напряжении срабатывают электромагниты управления.

Приемка выключателя из ремонта осуществляется персоналом эксплуатационной службы. Приемка из ремонта отдельных деталей и узлов производится в процессе сборки после завершения отдельных видов работ, а также в процессе регулировки и опробования под давлением. После приемки выключателя из ремонта составляется акт и оформляется необходимая техническая документация.

Текущий ремонт воздушных выключателейпроводится, как правило, не реже 1 раза в год. При текущем ремонте выполняют внешний осмотр дугогасительных устройств и отделителей, шунтирующих резисторов, опорной изоляции; осмотр клапанов (дутьевых, промежуточных, управления), выявляют и устраняют утечки сжатого воздуха; проверяют системы вентиляции, арматуру распределительного шкафа и шкафов управления; устраняют неполадки, замеченные в процессе эксплуатации.

В начале текущего ремонта обычно измеряют электрическое сопротивление токоведущей цепи каждого полюса выключателя и результаты сравнивают с данными предыдущих измерений или с действующими нормами.

При внешнем осмотре тщательно проверяют состояние поверхности всех изоляционных конструкций выключателя, а также достаточность затяжки гаек резьбовых креплений тем вскрывают и осматривают системы клапанов.

При этом обращают внимание на отсутствие деформаций тарелок клапанов и их поршней, качество закрепления резиновых уплотнений, отсутствие в полости клапанов посторонних предметов и загрязнений. Проверяют нажатие контактов СБК. В электромагнитах управления проверяют прочность крепления бойков, ход якоря и отсутствие заеданий. Обращают внимание на четкость переключения вспомогательных контактов электромагнита при нажатии на его шток.

Текущий ремонт заканчивают чисткой наружных поверхностей изоляторов и указателей вентиляции, опробованием работы выключателя в разных режимах. Опробование работы выключателя обычно производят без снятия осциллограмм, если при ремонте не производилась разборка или замена дугогасительных камер и отделителей. Все операции дистанционного опробования выключателя в циклах В—О, О—В, О—В—О производят с обязательной проверкой сброса давления на каждом полюсе. Для каждого полюса определяют давление «залипания», «отлипания» и «самовключения» контактов отделителя. Кроме того, проверяют отключение выключателя кнопкой местного пневматического управления.

Похожие статьи:

poznayka.org

Ремонт электропроводки, розеток и выключателей

Старые розетки и выключатели лучше демонтировать и поставить новые

Ремонт электропроводки — штука сложная не потому, что выполнять его физически трудно или он требует каких-то особых навыков. Дело не в этом. Самая главная трудность — это найти причину неисправности электропроводки. В других видах ремонта в быту все достаточно ясно, например сломался шкаф, от стены отлетел кусок штукатурки или протекла труба. В этом случае можно приколотить ножку к шкафу, замазать стену или поменять трубу.

Как вам такая ситуация: без всякой видимой причины гаснет свет во всей квартире — что делать, за какой инструмент хвататься? А может, не надо? Почему это произошло? Замыкание? Электропроводка? Если правильно ответить на этот вопрос, то можно говорить, что дело сделано больше чем наполовину. Однако, для того чтобы правильно ответить на него, нужно многое знать и уметь применять эти знания на деле.

Среди всех, кто работает на ниве строительства и ремонта, чаще всего в задумчивом состоянии можно увидеть именно электрика. Застывший на месте с остановившимся взглядом, он бормочет себе под нос неясные загадочные слова, нервно крутя в руках индикатор, занимаясь ремонтом электропроводки. Зато, после того как причина аварии выяснена, ремонт электропроводки, как правило, не занимает много времени. Чтобы не углубляться в тему слишком подробно, приведем пример ремонта наиболее часто встречающихся поломок на конкретных примерах.

 

 

Ремонт и замена розеток, выключателей и проводов

В домах со старыми розетками, у которых срок службы истек еще в неизвестно каком году, поломки встречаются наиболее часто. Причиной неисправности розетки становятся контакты разъема, которые от времени ослабевают, выгорают и покрываются пленкой окисла. Когда вы отвинтили пластиковую крышку и не видите следов горения, не пахнет расплавленной изоляцией, то, скорее всего, причина поломки — ослабление контактов и их загрязнение. Лучше всего заменить розетку на новую. Однако, если это по какой-то причине невозможно, надо проверить напряжение на контактах и проводе при помощи индикатора или мультиметра. Если пробник не показывает фазу, то причина не в розетке — следует искать дальше.

Когда индикатор на одном из проводов загорается, необходимо разобрать розетку, прочистить контакты и заново затянуть винтовые крепления на проводнике, после чего можно ставить розетку на место. Возможно и такое, что прибор, включенный в розетку, просто не работает, а индикатор показывает, что напряжение на контактах есть. В этом случае виноваты контакты под штырьки вилки. Они могли сместиться, ослабеть и теперь не обхватывают вилку, как положено. Тогда их надо поджать плоскогубцами.

Внимание! При любых видах работ по ремонту электропроводки необходимо обесточивать ремонтируемый участок в квартирном или этажном щитке. Если нет возможности отключить один сектор, следует обесточить всю квартиру. При проверке проводов на наличие напряжения нужно включить подачу тока на время, после чего отключить снова.

Демонтаж и перенос розетки осуществляются очень просто. Последовательность действий по установке новой розетки или выключателя была описана в отдельной статье Установка розеток и выключателей. Демонтировать старую розетку легко: вынимается розетка, извлекается установочная коробка, после этого отверстие замазывается штукатуркой или гипсом при помощи шпателя. Подождав сутки до полного высыхания, можно оклеивать данное место обоями, шпаклевать и красить.

В случае с гипсокартонной перегородкой нужно вырезать кусок гипсокартона размерами, совпадающими с отверстием от коробки, оставив по краям 2–3 см картона. После этого следует просто приклеить его к стене, дополнительно прикрутив шурупами по гипсокартону для прочности.

Демонтаж старого провода более проблематичен, поскольку придется вскрывать штробу по всей длине провода. Если ремонт уже произведен, то делать это не стоит, надо лишь обрезать торчащий в отверстии из-под розетки кусок провода и отсоединить его в распределительной коробке. После этого проверьте индикатором, тот ли провод вы отсоединили.

Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично.

Если при нажатии клавиши выключателя свет не загорается, то причин может быть несколько:

  • перегорела лампочка;
  • сломался выключатель;
  • подвела проводка;
  • неисправен светильник.

Первую причину рассматривать нет необходимости, вряд ли сейчас найдется человек, не умеющий самостоятельно заменить лампочку, пусть даже и люминесцентную. Когда лампочка в порядке, стоит разобрать выключатель и посмотреть, происходит ли замыкание фазового провода при его включении. Если нет, выключатель надо менять. Поломка, скорее всего, механическая, вряд ли его можно починить. На этом ремонт и заканчивается.

 

 

Проверка напряжения на питающих проводах светильника

Когда при проверке индикатором выясняется, что напряжения на фазовом проводе нет, придется лезть в распределительную коробку. Если монтаж соединений в коробке происходил правильно, то каждый проводок должен быть помечен. Нужно отсоединить провода, ведущие к выключателю и светильнику, и проверить напряжение в питающей клемме (или скрутке, зажиме и т. д.). Ситуация может быть двоякой. В одном случае напряжение в коробке есть, а на конце провода его нет. В другом — напряжения нет и в коробке. Выход такой: необходимо либо заменить провод целиком, либо найти точку обрыва на проводе. Заменить провод целиком достаточно проблематично.

Если проводка скрытого типа, это означает, что все надо делать заново: штробить стены, укладывать провод и пр. Когда это трудновыполнимо (ремонт уже сделан!), то можно попытаться найти место обрыва провода. Сделать это следует при помощи чувствительного индикатора. У некоторых моделей есть функция определения напряжения на проводе дистанционно. Например, если в стене кабель спрятан на небольшой глубине, то, поднеся индикатор к этому месту торцом, на котором расположен шунтовый контакт, вы увидите, как светодиод загорается. Проведя индикатором вдоль стены, можно определить место прохождения кабеля с достаточной точностью.

В этом случае провод надо опять подключить к клемме коробки и провести индикатор вдоль пути расположения кабеля. В месте обрыва светодиод индикатора погаснет. Теперь остается только аккуратно извлечь этот участок провода наружу и соединить концы жил. Следует помнить, что соединение проводов внутри стены запрещено, но в случае необходимости провести срочный ремонт электропроводки все-таки можно соединить провод при помощи винтового зажима, а лучше всего воспользоваться ТУТ (термоусадочной трубкой) небольшого сечения. После этого надо дополнительно заизолировать место соединения изолентой и замуровать провод обратно.

Если такого индикатора нет, то придется определять место обрыва методом научного тыка: разделить поврежденный отрезок надвое и замерить напряжение посередине, проделав для этого небольшое отверстие. Напряжение есть — значит, обрыв располагается дальше. Оставшийся отрезок снова делится надвое — и так, пока место обрыва не будет локализовано с нужной точностью.

Когда проводка открытая ремонт электропроводки провести намного легче, заменить проводку не представляет никакой сложности, особенно если она проведена в кабель-канале. Через гипсокартонные перегородки кабель протягивается заново при помощи проволочной протяжки, продеваемой через трубы. Если после всех проделанных действий светильник упорно не желает светить, то дело не в нем. Необходимо снять прибор, а после этого проверить все соединения и контакты в патроне.

Предостерегающий плакат

Отключение электроэнергии во всей квартире

Бывает так, что внезапно вся квартира погружается во мрак, гаснет телевизор, затихает холодильник. Первое действие — выяснить причины такого катаклизма. Это, конечно, смешно, но стоит подойти к окну и убедиться, что электричества нет только у вас. Бывают совершенно курьезные случаи, когда человек принимается за ремонт щита, не выяснив, что подача тока отключена на подстанции и электричества нет во всем доме. Убедившись, что несчастье — общее для всех, нужно подойти к квартирному электрощитку и проверить автоматы на отключение. Если электроэнергии нет нигде, скорее всего, вырубился главный входной автомат. Стоит попробовать включить его снова — причиной нерабочего состояния мог стать скачок напряжения.

Перед тем как осматривать квартирный щиток, загляните и в этажный — там тоже могут стоять автоматы, отвечающие за энергоснабжение квартир. Если идет работа в квартирном щитке, необходимо отключить рубильник в этажном. При этом стоит повесить на общий щит предостерегающий плакат, чтобы никто из соседей не включил рубильник. Если автомат отключается снова — значит, причина неисправности не устранена, ее стоит поискать в квартире. Самой частой причиной такого отключения бывает короткое замыкание в сети. Главное — найти где.

Последовательность такая: отключить все электроприборы и освещение, затем включить автомат снова. Если он не сработал — значит, это короткое замыкание. Может быть еще один вариант. Когда на входе стоит дифавтомат, причиной неисправности может быть утечка. Теперь надо включить освещение. Если автомат сработал — значит, дело в нем. Придется ждать до утра, ведь искать место короткого замыкания в темноте бесполезно. Можно пережить темные времена, отключив автоматы освещения и включив источники света от розеток.

Когда свет благополучно зажегся — значит, надо искать дальше: дело в силовых приборах. Пройдитесь по квартире и поочередно включайте их в розетки. После того как будет подключен виновник аварии, автомат отключится снова. Теперь остается лишь починить силовой прибор. Это самый простой случай. Гораздо хуже, когда короткое замыкание происходит в проводке или розетке. В такой ситуации отключение электроприборов не поможет — автомат будет упорно отключать энергию. Если квартира оснащена квартирным щитком, в котором достаточно групп автоматов, то можно локализовать место аварии более-менее четко, отключая их по очереди. Когда вместо автоматов стоят 2 пробки, придется помучиться, особенно если нет схемы проводки и она смонтирована без нормативов расстояний до перекрытий.

Внимание! Если элементы электрической сети, такие как штепсельные вилки, розетки, выключатели, корпуса приборов (не обогревательных), провода и кабели, сильно нагреваются, необходимо немедленно отключить этот участок сети и произвести ревизию — в чем причина перегрева? В 40 % случаев причиной короткого замыкания становятся обгорание и плавление изоляции.

В этом случае поможет мультиметр, поскольку метод с чувствительным пробником здесь не пройдет — при замыкании ноля на фазу электричество включить нельзя. Локализовать место обрыва можно также тщательным осмотром помещений — короткое замыкание выдает себя запахом горелой изоляции и копотью. Не найдя видимых причин замыкания придется приступить к ремонту электропроводки, — долго и кропотливо искать место замыкания, поочередно проверяя всю проводку при помощи мультиметра, в котором есть функция омметра. Это значит, что надо вскрывать коробки, отсоединять все провода от клемм, расплетать скрутки и подсоединять к двум концам проводов щупы прибора. На поврежденном проводе такой мультиметр покажет пониженное сопротивление. Этот провод придется заменить или, найдя место короткого замыкания, соединить заново при помощи клеммы или скрутки.

 

Срабатывание УЗО

УЗО, как известно, срабатывает на утечку тока. Например, при пробое фазы на заземление. Если на определенном участке сработала защита, прежде всего надо обратить внимание на электроприборы, подключенные через УЗО. Скорее всего, причина в неисправности прибора. В этом случае его следует заменить или отдать в починку. Такая ситуация самая простая.

Однако бывают случаи, когда происходит утечка тока непосредственно на линии провода где-нибудь за перекрытием. Это еще не короткое замыкание, поскольку нет соприкосновения фазового с нейтральным или заземляющим проводом, а просто утечка.

Чаще всего причина такой неприятности — нарушенная изоляция и соприкосновение металла жилы с материалом стены, обладающим достаточной проводимостью. Классический случай, когда при оштукатуривании стены провод задевается острым краем шпателя. Штукатурка высыхает, и первое время ничего не происходит. Сухая гипсовая смесь — неплохой диэлектрик. Стоит только уровню влажности повыситься — стена намокнет, напряжение станет больше и произойдет утечка — на части стены появится потенциал. В таком случае УЗО сработает. Искать место такой утечки можно при помощи индикатора или лучше мультиметра. Занятие это долгое и нудное, но необходимое. Найдя место утечки, необходимо заменить провод на этом участке.

Не реже 1 раза в полгода необходимо проверять работоспособность УЗО при помощи кнопки «Тест», расположенной на приборе. При нажатии устройство должно сработать. Если нет — замените его на новое.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Ремонт выключателя света: подробный процесс фото

Ремонт выключателя света своими руками

Если выключатель перестал работать, тогда вам следует разобраться с основной причиной его поломки. На сегодняшний день причин может быть много. Вам необязательно необходимо вызывать мастера. Провести ремонт выключателя света вы сможете и самостоятельно. Причины поломки обычно незначительные и поэтому справиться с ними может практически каждый.

Иногда для того чтобы восстановить работу устройства вам потребуется провести чистку контактов выключателя. В этой статье мы поместили подробную информацию, как починить выключатель света. Причины поломки выключателя могут быть разнообразными, и в этой статье мы их рассмотрим.

Подготовительные работы

Перед началом выполнения всех работ вам потребуется отключить электричество в доме или квартире. Сделать это можно на электрическом щитке, который обычно находится на входе. После того как вы выполните этот процесс вам потребуется проверить напряжение в сети с помощью мультимера. Вот фото этого устройства.

Если у вас вышло из строя это устройства, тогда ремонт выключателя света должен проводиться с помощью следующих устройств:

  1. Стандартный индикатор для проверки напряжения.
  2. Обычная отвертка стандартного размера.
  3. Мелкая шкурка и маркер.

Это все инструменты, которые могут потребоваться для ремонта выключателя.

Ремонт выключателя света

Перед началом ремонта вам необходимо провести разборку выключателя. Если ваш выключатель срабатывает через раз, тогда вам необходимо провести чистку контактов. Порядок выполнения этой работы выглядит следующим образом:

  • После отключения электропитания вам необходимо будет определиться в отсутствие напряжения в сети. Для этого используйте индикаторную отвертку.
  • Теперь необходимо поддеть и снять клавишу с выключателя. При снятии клавиши не нужно прилагать усилия иначе вы можете повредить механизм.
  • Необходимо снять корпус выключателя. Сделать это также можно с помощью отвертки.
  • Теперь необходимо еще раз убедиться в отсутствии электропитания в устройстве.

  • С помощью отвертки необходимо ослабить винты на выключателе. После чего устройство можно будет легко вытянуть из подрозетника.

  • Теперь все провода необходимо замотать изолентой.

Если вы впервые будете разбирать выключатель, тогда его необходимо сфотографировать. Таким образом, вы будете помнить, в каком порядке необходимо ставить детали.

Контакты, которые вам необходимо прочистить в выключателе располагаются на его пластмассовом основании. Вы их сможете легко распознать. Если они загрязнены, тогда будут иметь черный цвет. Он может образовываться в результате искрения выключателя. Очистить выключатель света от грязи можно с помощью отвертки или мелкой шкурки. Ремонт диммера проходит подобным образом.

Сборка выключателя

После того как вы прочистите контакты выключателя света вам потребуется его собрать. Сборка выключателя света не занимает много времени, если вы знаете, как выполнить этот процесс. Если вы не знаете, как его собрать, тогда лучше посмотреть на фото, которое вы сделали во время его разборки.

Сначала к общей клемме вам необходимо подключить общий фазный провод. После этого можно закрепить и другие проводники на своих местах. После того как корпус выключателя будет установлен в подрозетнике можно закрепить его рамку. Иногда возникают ситуации, когда крышку достаточно сложно закрепить на корпусе выключателя. Для выполнения этого процесса вам необходимо будет ослабить крепления. Если корпус будет зафиксирован правильно, тогда и крышка на выключатель сядет без проблем.

После того как эти процессы будут выполнены можно включить напряжение. Если он работает, тогда вы все сделали правильно. Как видите, ремонт выключателя света может выполнить каждый.

http://vse-elektrichestvo.ru

legkoe-delo.ru

Ремонт автоматических воздушных выключателей — КиберПедия

Ремонт автоматического выключателя можно производить только после того, как он полностью обесточен. Ремонт автоматических выключателей в условиях ремонтных мастерских осложнен тем, что они имеют преимущественно штампованные детали, изготовление которых в неспециализированных мастерских затруднено. Поэтому, если такие детали выходят из строя, их лучше заменить запасными деталями заводского изготовления. Ремонт автоматических выключателей в условиях ремонтных мастерских осложнен тем, что они имеют преимущественно штампованные детали, изготовление которых в неспециализированных мастерских затруднено. Поэтому, если такие детали выходят из строя, их лучше заменить запасными деталями заводского изготовления. Ремонт контактной системы аналогичен ремонту Контакторов. К ремонту автоматического выключателя приступают только тогда, когда он полностью отключен от сети. При ремонте автоматических выключателей должно быть обращено внимание на правильность расположения рычагов на отключающем валике и наличие требуемого зазора между рычагом валика и бойком расцепителя. Рычаги не должны иметь перекосов и смещений. При ремонте автоматических выключателей обращают внимание на правильность расположения рычагов на отключающем валике и наличие требуемого зазора между рычагом валика и бойком расцепителя. Рычаги не должны иметь перекосов и смещений. При ремонте автоматических выключателей должно быть обращено внимание на правильность расположения рычагов на отключающем валике и на наличие требуемого зазора между рычагом валика и бойком расцепителя. Рычаги не должны иметь перекосов и смещений. Зазор между рычагом и бойком должен быть 2 - 3 мм, иначе минимальный или специальный расцепитель не отключит автомат при недопустимом снижении или полном исчезновении напряжения в питающей сети. В число работ по ремонту автоматического выключателя входят также проверка и регулировка величин начального и конечного нажатий его контактов. Начальным нажатием контактов называют усилие, создаваемое пружиной в месте первоначального касания контактов, а конечным - усилие в месте конечного касания контактов. За действительное начальное нажатие дугогасительных контактов выключателя принимают показания динамометра, когда становится возможным свободное перемещение фасонного винта 24, а промежуточных контактов - когда зазор достигнет величины, указанной в паспорте автомата. Конечное нажатие главных контактов измеряют специальным динамометром, поставляемым заводом-изготовителем вместе с выключателем. Динамометр состоит из стакана 25, шкалы 26 с указателем и штифта 27 с рукояткой. Измерение производят в соответствии с заводской инструкцией и паспортными данными автоматического выключателя. В число работ по ремонту автоматического выключателя входят также проверка п регулировка начального и конечного нажатий его контактов. Начальным нажатием контактов называют усилие, создаваемое пружиной в месте первоначального касания контактов, а конечным - усилие в месте конечного касания контактов. За действительное начальное нажатие дугогасительных контактов выключателя принимают показания динамометра, когда становится возможным свободное перемещение фасонного винта 24, а промежуточных контактов - когда зазор достигнет указанного в паспорте автомата. Конечное нажатие главных контактов измеряют специальным динамометром, поставляемым заводом-изготовителем вместе с выключателем. Динамометр состоит из стакана 25, шкалы 26 с указателем и штифта 27 с рукояткой. Измерение выполняют в соответствии с заводской инструкций и паспортными данными автоматического выключателя. В число работ по ремонту автоматического выключателя входят также проверка и регулировка начального и конечного нажатий его контактов. Начальным нажатием контактов называют усилие, создаваемое пружиной в месте первоначального касания контактов, а конечным - усилие в месте конечного касания контактов. За действительное начальное нажатие дугогасительных контактов выключателя принимают показания динамометра, когда становится возможным свободное перемещение фасонного винта 24, а промежуточных контактов - когда зазор достигает величины, указанной в паспорте автомата.

 

6.Электрический расчет

Определить сечение алюминиевого провода четырех проводной лини трёхфазного тока напряжение 380/220 В длиной 100 м, по которой передается осветительная нагрузка 10 кВт. Провода проложены на роликах. Считаем что нагрузка сосредоточена в конце линии. Допустимая потеря напряжения ∆U%=2,5%

Решение

Сечение фазных проводов

s = = 8.69 мм2, где с = 46 по ГОСТ.

 

По ГОСТУ. Выбираем ближайшее стандартное сечение. Оно равно 10 мм2. Сечение жилы нулевого провода при четырех проводной системы проводки должно быть не менее 50% сечение фазного провода. Ввиду этого сечения нулевого провода принимается равно 6 мм2

 

 

Заключение

Воздушные выключатели отличаются от других (например, газовых, масляных и вакуумных) тем, что гашение электрической дуги осуществляется потоком сжатого воздуха. Примеры высоковольтных выключателей: ВВБ, ВНВ, генераторные выключатели. Примеры низковольтных выключателей: АП-50, А3700. Как и всякий электрический прибор, автомат нуждается в техническом обслуживании. Техническое обслуживание автоматических выключателей низкого напряжения производится один раз в квартал или один раз в год, в зависимости от условий среды и режима работы, а также после каждого отключения максимальных токов короткого замыкания. При профилактике и ремонте автоматов применяются все меры электробезопасности и пожаробезопасности. К шарнирным механизмам низковольтных выключателей применяется приборное масло, для чистки контактов применяется спирт, для внутренних поверхностей дугогасительных камер- бензин. Обслуживание и ремонт автоматов производится согласно инструкции по эксплуатации. В высоковольтных выключателях удобен для ремонта модульный принцип построения. Средний срок службы до среднего ремонта -8лет. Срок службы до списания-25лет. Техническое обслуживание высоковольтных выключателей включает в себя следующие виды ремонтов: текущий, внеочередной и капитальный.

 

 

Список используемой литературы

Войнаровский П. Д., Электрические измерительные аппараты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Б.И.Панев Электрические измерения: Справочник (в вопросах и ответах) — М.:Агропромиздат, 1987

Электрические измерения.Средства и методы измерений (общий курс).Под ред. Е. Г. Шрамкова — М.:Высшая школа, 1972

Справочник по электроизмерительным приборам; Под ред. К. К. Илюнина —Л.:Энергоатомиздат, 1983

Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин — издательство «ДРОФА», 2005

Панфилов В. А. Электрические измерения — издательство «Академия», 2008

Полищук Е.С. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин

Н. Н. Евтихиев Измерение электрических и неэлектрических величин — М.: Энергоатомиздат, 1990

Шкурин Г. П. Справочник по электро и электронноизмерительным приборам — М., 1972

 

cyberpedia.su