Установка стропил для двускатной крыши своими руками. Ремонт стропильной системы двухскатной крыши


Схема стропильной системы двухскатной крыши – Ремонт на даче

Крыши домов могут выполняться в самых разных модификациях. Наиболее популярным вариантом остается двускатная крыша, с максимально одинаковыми сторонами. Она состоит из двух скатов и двух фронтонов (щипцов). Ее конструкция зависит от площади, которая должна быть перекрыта, материала несущих стен, наличия и конфигурации внутренних опор. Часто в таких крышах оборудуются мансардные этажи. Однако, не зависимо от модификации двускатной конструкции, необходимо создавать надежную и долговечную стропильную систему, которая позволит обеспечить качественное укрытие от осадков, а также даст возможность создать мансардный этаж или оборудовать чердак. Такое небольшое помещение обычно используется в качестве подсобного склада вещей и материалов. Если решено сделать работу своими руками, стоит учитывать самое важное:

Элементы и узлы двускатной крыши

Прежде чем  приступать к началу кровельных работ, нужно составить проект, который будет учитывать не только особенности конструкции, но и тип используемых материалов. Он поможет сократить расход древесины и крепежных материалов на 1/3. По нему также можно рассчитать итоговый вес всей крыши и определить, справится ли фундамент и внешние стены здания с предполагаемой нагрузкой. Если этого не сделать, неизбежны деформации, которые в итоге приведут к обрушению самой кровли и даже дома. Вот почему еще до начала монтажных работ важно знать, из чего будет сделана крыша и какие конструктивные элементы будут применяться.

Вариант двускатной стропильной системы

Основными элементами двускатной крыши являются:•    Мауэрлат – деревянный фундамент крыши, который состоит из лиственного деревянного бруса, обработанного антисептиком, а иногда из армированного стальными прутьями бетона. Мауэрлат крепят по внешнему периметру крайних несущих стен. Его задачей является равномерное распределение нагрузки на каменные или кирпичные стены дома и привязка покрытия к нему. Именно на мауэрлат крепят стропила. В некоторых случаях для экономии материала основу крыши делают не по всему периметру, а только в местах пересечения со стропилами, но такая конструкция проигрывает в жесткости. На деревянные срубы мауэрлаты не ставятся.

Крепление стропил к мауэрлату

•    Стропила – несущая конструкция кровли, образуемая стропильными ногами, которые для прочности связывают вертикальными бабками. К ним крепится затяжка – горизонтальная связка из бруса, которая служит основанием треугольника, а также ригели – дополнительные затяжки, фиксируемые ближе к пересечению скатов. Затяжки предотвращают разъезжание скатов и устраняют распирающее усилие, негативно действующее на несущие стены. Расстояние между парами стропильных ног должно быть в равным и располагаться они должны в пределах 60-120 см друг от друга. Стропила ставятся непосредственно на венцы деревянного дома, верхнюю обвязку каркасного или мауэрлат каменного дома.

Схема устройства двускатной крыши

•    Конек – горизонтальная доска, которая соединяет все стропильные ноги в самой верхней точке крепления двух скатов.•    Стойки – вертикальные брусья, которые перераспределяют нагрузку от конька и скатов на затяжки и внутренние стены дома.•    Обрешетка – настил из тонких необрезных досок, который крепится перпендикулярно к стропилам. Задача обрешетки – дополнительно скреплять стропильные доски и равномерно распределять вес кровли и осадков. Непосредственно на нее кладется кровельный материал, а если кровля мягкая – на листы влагостойкой фанеры.•    Гидро-, паро-, теплоизоляция – обязательные слои, которые препятствуют влаге, ветру и холоду проникать в дом, но при этом не мешают удалению парового конденсата из помещения. Их желательно настилать перед укладкой каждого деревянного элемента конструкции, который будет иметь непосредственный контакт с внешним миром: между внешними стенами и мауэрлатом, мауэрлатом и стропилами, стропилами и обрешеткой, обрешеткой и кровлей.•    Крепеж. К нему относятся шурупы, саморезы, дюбеля, гвозди, металлические угольники, полоски и проволока, словом, все, что помогает скрепить и удержать отдельные элементы конструкции и придает ей дополнительную прочность и жесткость.

Выбор вида стропильной конструкции

Существует несколько вариантов стропильных конструкций, которые могут выполняться без особенных навыков. В зависимости от требуемого результата, можно подобрать вариант стропильной конструкции, который позволит достичь целей и обеспечит максимальную скорость выполнения работы. При этом использование уже проверенных методик и конструкций гарантирует максимальную экономию материалов и времени. Все затраты можно просчитать заранее, избежав возможных неприятных моментов.

Основная задача, которая преследуется в любом из типов стропильной системы – это достижение максимальной прочности конструкции, при этом с минимальным количеством деталей и, конечно же, затрат материалов. Выбирая и собирая стропильную систему своими руками, важно помнить о так называемом «треугольнике жесткости». Этот треугольник входит в основу решений в расположении дополнительных балок и стропил. Существует прямо-пропорциональная зависимость надежности конструкции от размеров катетов треугольника. Поэтому кроме принятых типов стропильных систем, есть также ограничение их использования в зависимости от размеров дома и, соответственно, запросов хозяев.В качестве скрепляющих деталей используются резьбовые шпильки, диаметром не менее 10 – 12 мм, гвозди, саморезы, металлические скобы, и накладки из фанеры или широкой доски, если используется лист фанеры – толщина листа должна быть не менее 10 – 15 мм. В случае применения накладок достигается фиксация детали в конструкции относительно остальных балок. Накладка крепится саморезами и гвоздями. Использование комбинаций из саморезов и гвоздей позволяет достигать максимальной прочности креплений.

Угол наклона двускатной крыши

При составлении схемы стропильной системы нужно правильно рассчитать величину угла наклона стропильных ног. Она определяется на основе климатических условий, особенностей древесных материалов будущей крыши и архитектурных условий. Если дом находится в местности, подверженной сильным порывам ветра, угол наклона будет минимальным, но не менее 5 градусов, чтобы уменьшить площадь, на которую будет оказываться ветровое давление. Но если здание расположено в регионе, где выпадает большое количество осадков и долгое время минусовые температуры, предпочтительнее делать угол стыка стропильных ног максимально острым, чтобы снежные массы не скапливались, а скатывались с крыши.

Установка подкосов под углом 45 градусов к стропильным ногам позволяет снизить как ветровые нагрузки, так и давление масс снега, поэтому в регионах с резко-континентальным климатом и на Севере подкосы в конструкции крыши просто необходимы. А в степной зоне, для которой характерны сильные ветра, при создании стропильной системы возводят диагональные доски, один конец которых упирается в пятку одной ноги, а другой – в середину противоположной.

Если по архитектурной задумке скаты будут иметь различную площадь, угол их наклона также будет разным. Поэтому для дополнительной прочности места перелома (стык ног) и боковые прогоны стягивают вертикальными стойками.

Элементы стропильной системы

Свес крыши

В схеме стропильной системы крыши нужно предусмотреть карнизный вылет, или свес. Он необходим дому для того, чтобы снег или вода, стекающие с крыши, не попадали на стык стены и крыши, становясь причиной плесени и проникновения влаги внутрь дома. Минимальная длина свеса – 40 см. Как правило, длины балок хватает только на стропильные ноги, но при этом на свес длины балки уже недостаточно. В таком случае ее наращивают дополнительной доской – кобылкой, которая может быть немного уже стропильного бруса. Она дает ряд преимуществ перед цельной длинной балкой. Во-первых, ее легче разметить, поднять на высоту и монтировать. Да и сами балки – чем короче, тем проще их устанавливать. Во-вторых, доска позволяет сэкономить на покупке длинных брусьев, которые стоят не в пример больше. В-третьих, при ремонте свеса не нужно будет менять всю стропильную ногу – достаточно будет заменить кобылку и участок обрешетки.

Крепление свеса производится при помощи двух гвоздей с противоположных сторон, которые затем загибаются. Между кобылкой и брусом вставляется вкладыш из короткой доски. Такая конструкция является достаточно прочной, ведь нагрузка на этот узел небольшая. Если же длина балки позволяет конструировать стропильную систему без дополнительного удлинения, нужно вырубать стропила относительно и стены дома, и мауэрлата, чтобы они держались не только за счет крепежа, но и за счет зарубов.

Четыре основных типа стропильной системы крыши их особенности, преимущества и недостатки

Выбор типа стропильной системы зависит в первую очередь от расстояния между скатами – так называемого фронтона. Во всех случаях используются висячие стропила, но чем шире его пролет, тем сложнее конструкция:•    висячие стропила с ригелем ставятся на стены с пролетом не более 6 м;•    с бабкой – до 7,5 м;•    с бабкой и подкосами – до 10 м;•    со шпалами – более 10 м.

Крепление стропил

Введении в конструкцию дополнительных опор поможет увеличить пролет до 15 м. При такой значительной ширине пролета используются прогоны, укрепленные ригелями и подкосами, что поможет избежать прогиба стропильных ног, а значит, и провала обрешетки. При очень больших пролетах и необходимости уменьшить высоту крыши деревянные конструкции заменяют металлическими, но это значительно увеличивает смету.Первый и самый простой – простые висячие стропила с ригелем. Конструкция представляет собой крепление балок к мауэрлату, который уже уложен по периметру дома и закреплен к стене. В верхней точке соприкосновения используется накладка из фанеры или дерева. Ниже, немного выше середины высоты образуемого чердака, закрепляется дополнительный ригель, который уменьшает длину катетов получаемого треугольника жесткости. По низу, то есть непосредственно на сам мауэрлат, крепится затяжка, которая служит основанием для всего большого треугольника данной стропильной системы. По нижним углам рекомендуется использовать металлические скобы или стяжки. На острых концах треугольника, что у самого основания тоже применяются накладки из фанеры. Крепление ригеля тоже производится с фиксированием углов путем применения скоб или стяжек.Данный вариант стропильной системы не всегда подходит для домов с мансардным этажом. Кроме того, расстояние между стенами, на которых будут уложены стропила, не должно превышать 6 метров. В противном случае система будет терять запас прочности и со временем может даже деформироваться.

Пирог двускатной крыши

Висячие стропила с балкой и подкосами

Эта стропильная система применяется на больших домах, где между несущими стенами расстояние около 10 метров. В данном случае на мауэрлат крепится нижняя затяжка, которая служит основанием для большого треугольника жесткости стропильной системы. К мауэрлату балка крепится болтами и металлическими уголками. Конструкция данной стропильной системы основывается на принципе разделения треугольников жесткости и вставки дополнительных ребер – подкосов. Разделяющей деталью является балка, которая крепится к верхнему стыку стропил и распирается о затяжку. В результате получается два треугольника, которые в дальнейшем разделяются подкосами, закрепляющимися у места соединения балки и затяжки, а другой конец подкоса крепится к стропилу. Важно, чтобы в местах соединения подкосов со стропилами и балки с затяжкой, соблюдался строго вертикальный угол – 900. В местах соединения, все детали фиксируются накладками и скобами. Толщина балок и стропил выбирается в зависимости от размеров дома и покрывного материала.Хотя система позволяет использование на больших домах, все же она исключает оборудование мансардного этажа.

Висячие стропила с балкой

При использовании этой стропильной системы размеры дома допускаются в пределах 7,5 метров. Конструкция представляет собой упрощенный вариант стропильной системы с балкой и подкосами. Основное отличие данного варианта от предыдущего – это отсутствие подкосов, при этом условие крепления балки к затяжке остается тем же, строгое соблюдение прямого угла у основания. К мауэрлату стропила крепятся таким же образом, как и в предыдущих вариантах. Эта стропильная система более проста и дешева в сооружении, однако предполагает значительно меньшие нагрузки на грани треугольника жесткости, а также не дает возможности оборудовать мансардный этаж в полноценном варианте. Некоторые мастера решают все же не отказываться от обустройства мансарды. В этом случае балка остается как декоративная стойка, ее украшают, или просто шлифуют ручным фуговочным станком, после чего вскрывают лаком.

Висячие стропила со шпалами

Этот вариант подразумевает увеличенное расстояние между несущими стенами, а также позволяет оборудовать полноценный мансардный этаж. Конструкция стропил представляет собой систему из больших продольных стропил, ригеля, который может крепиться на выгодной для мансарды высоте, а также системы прогонов, балок и подкосов. Кроме того, в этом случае затяжка разделяется, а жесткость конструкции достигается путем соединения частей затяжки с балкой через прогоны. Коньковый угол стропильной конструкции скрепляется фанерным листом и металлическими скобами. Подкосы и балка тоже фиксируются металлическими скобами.

Схема двускатной мансардной крыши

Преимущество мансардной крыши перед обычной двускатной в том, что внутри нее появляется достаточно пространства для оборудования жилого помещения. Стоимость строительства мансарды многократно ниже, чем стоимость возведения дополнительного этажа. Поэтому, несмотря на большую сложность по сравнению с самой простой конструкцией на висячих стропилах с ригелем, двускатная мансардная крыша выигрывает в функциональности.

Вариант мансардной крыши

Беспрогонная система стропил такой крыши сооружается по принципу все тех же висячих стропил, которые не имеют вертикальных опор и образуют единое пространство. Стропила опираются друг на друга и на внешние стены дома и образуют конек. Чтобы они не разъехались, в системе предусматривают затяжки, которые одновременно являются балками перекрытия. Дополнительные затяжки (в случае с мансардой — ригели) находятся на уровне чуть выше будущего потолка помещения, которые являются дополнительными ребрами жесткости. Если пролет оказывается больше 6 метров, стропильные фермы дополнительно укрепляют раскосами и стойками, упирающимися в прогоны на перекрытии.

Чтобы уже существующий чердак можно было преобразовать под полноценную жилую комнату, стропила усиливают стойками, а к ним крепят затяжки. После этого подкосы, которые ранее принимали на себя изрядную часть нагрузки, выпиливают.

Если двускатная крыша с мансардой ломаная, ее схема будет немного иная. Чаще всего такую крышу устанавливают на небольших – с прогоном до 6 метров – домах. После установки мауэрлата и балок перекрытия при помощи вертикальных стоек намечается помещение мансарды. Их высота должна быть больше высоты потолка на 10 см. Затем стойки скрепляются продольными прогонами, а сверху – балками, которые в дальнейшем станут ригелями для верхних стропил. Сначала монтируются наслонные, а затем – висячие. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами, а верхние затяжки-ригели – подвесить на бабку к коньковому стыку стропил.

Некоторые важные моменты

При выполнении стропильной системы своими руками, важно помнить о необходимости делать запилы, чтобы соединения фиксировались не только соединительными деталями, но и самой структурой дерева. Запил не должен превышать 30% от всей толщины балок и бруса. Также для достижения максимального результата, рекомендуется ответственно подходить к выбору самого леса, из которого планируется вести строительство. Древесина, должна быть максимально ровной, это легко проверить даже новичку, достаточно просто посмотреть вдоль одного из углов бруса или балки, и все изъяны сразу же будут заметны даже неопытному глазу. Для накладок не рекомендуется использовать OSB и тем более ДСП. Лучший вариант – это толстая фанера, не менее 10 – 15 мм. В работе рекомендовано использовать гвозди, саморезы, этот факт сделает крепеж более надежным и фиксированным.

Схема стропильной системы двухскатной крыши

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

binural.ru

чертеж наслонных стропил, прогон в разрезе, крепление двускатной кровли

Содержание:

Популярность двухскатных крыш объясняется относительной простотой их конструкции и универсальностью, позволяющей использовать данные системы в различных климатических зонах. Схема стропильной системы двухскатной крыши обладает некоторыми конструкционными и монтажными особенностями.

Какие бывают двухскатные крыши

В состав двухскатной (или щипцовой) крыши входят два плоских наклонных прямоугольника, которые называются кровельными скатами. При их монтаже соблюдается определенный угол по отношению к внешним стенами постройки. Скатный наклон позволяет природным осадкам стекать вниз естественным путем. Желание сделать свою крышу более интересной и оригинальной выражается в обустройстве неравных наклонов скатов, когда конек располагается не по центру здания. В таком случае длинна скатов будет отличаться друг от друга, что сказывается на рациональности использования подкровельного пространства.

Ломанную щипцовую крышу применяют в случае обустройства на чердаке мансардного помещения. За счет подобно конструкционного решения достигается некоторое увеличение чердачного пространства, дополнительно изолируемого от холода и влаги. Основой двухскатной симметричной крыши является равнобедренный треугольник. Данная классическая конструкция по причине простоты сооружения пользуется высокой популярностью среди опытных и начинающих строителей.

Виды и схемы

Начинается сооружение наслонной стропильной крыши с определения угла ее наклона: на этот показатель влияют не столько архитектурные требования, сколько климатические особенности данной местности. Также некоторого учета требует и тип используемого кровельного материала. Там, где часто выпадают осадки, кровлю желательно делать с наибольшим возможным наклоном. В регионах с сильными ветрами крышу рекомендуется применять максимально пологую, из-за угрозы срыва конструкции резкими порывами ветра.

Наклон скатов находится в пределах от 5 до 90 градусов, но чаще всего используются кровли с углом уклона 35-45 градусов. Объясняется это экономичностью сооружения по расходу строительного материала и равномерностью распределения нагрузок по периметру дома. Обычно такие дома оснащаются холодными, неприспособленными для проживания чердаками.

Если на чердаке хочется обустроить жилое помещение, потребуется применение ломанной двухскатной крыши. В таких конструкциях верхние части более пологие, а нижние обладают значительной крутизной. В результате достигается расширение площади чердака, что дает возможность обустроить там мансардное жилище. Данный вид крыши обладает более сложной стропильной схемой двускатной крыши.

Какие бывают стропильные системы двухскатных крыш

Классифицируют стропильные системы по типу использования опорных оснований под стропила:

  • Висячие. Данные схемы применяются в конструкциях, где расстояние между опорами не превышает 6,5 м.
  • Наслонные. Наслонные стропила двускатной крыши применяют в зданиях, имеющих дополнительную несущую стену или опорные столбами.
  • Гибридные. Здесь имеются обе разновидности стропилин.

Функцию несущих элементов двухскатной конструкции выполняет мауэрлат и стропильная система. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек, ригелей, распорок, коньковых прогонов. Благодаря соединению всех этих деталей между собой и формируется единая стропильная конструкция.

В качестве материала изготовления стропилин и прочих элементов выступает древесина, металл и бетон. К используемой древесине предъявляются некоторые требования: очень важно, чтобы попавшиеся сучки не превышали по своей длине трети толщины изделий.

Мауэрлат изготовляется из бруса сечением 100-200 мм: его закладывают непосредственно под стропилину, или монтируют по всей протяженности стеновых конструкций. Благодаря этому нагрузка на внешние стены равномерно распределяется по всему их периметру. Устанавливают мауэрлат на верхний стеновой обрез: линией монтажа выступает или стеновая ось, или смещенная к наружной или внутренней грани стены линия. Смещение возможно в пределах 50 мм. Прежде, чем укладывать мауэрлат, стену оснащают гидроизоляционным слоем (в основном это – рубероид. Отдельные звенья мауэрлата должны быть прочно соединяться прямыми замками.

Установка стропильных ног

Прежде, чем устанавливать стропила, следует провести монтаж мауэрлата на продольные стены. В качестве крепежей здесь используются анкерные болты. После этого определяется оптимальное сечение стропилин: на это влияет их длина и шаг установки. Для простоты расчета обычно применяют специальные таблицы готовых параметров, или программы, демонстрирующие двухскатную крышу в разрезе. Иногда возникает потребность в корректировке размеров стропильных ног: в таком случае применяется сращивание отдельных частей при помощи крепежей. На утепляемых кровлях расстояние между стропилинами подбирается так, чтобы максимально минимизировать подрезку теплоизоляционного материала.

Монтаж стропил двухскатной крыши проводят в следующей очередности операций:

  1. Изготовления шаблона для сборки строительных ферм. Для этого потребуется пара досок идентичной длины с длиной стропилины. Их скрепляют с одного конца гвоздем.
  2. Фиксация финального угла. Свободные края готовой конструкции кладут на те места опор, где будут установлены стропильные ноги. Образованный финальный угол наклона необходимо зафиксировать гвоздями, установив также перемычку жесткости.
  3. Изготовление еще одного шаблона. Он облегчит проведение монтажных запилов на стропильных ногах. Материалом изготовления обычно выступает фанера.
  4. Вырезание монтажных запилов. Для этого используют изготовленный ранее шаблон. Соединение проводится под углом наклона кровли. Готовую треугольную стропильную ферму нужно поднять на поверхность крыши, используя вспомогательные приспособления – лестницу, лаги и т.п. Поднятая ферма крепится на мауэрлат.
  5. Установка фронтонных ферм. По краям крыши монтируются фронтонные фермы. Чтобы правильно позиционировать их по вертикали и горизонтали, обычно применяют временные подкосы.
  6. Ось конькового прогона. Между вершинами первой и последней фермы протягивают бечевку. Это послужит уровнем для правильности монтажа остальных промежуточных ног.
  7. Подъем и монтаж остальных стропилин. Прогон в стропильной системе просчитывается заранее: обычно фермы располагают не ближе, чем 60 см.
  8. Укрепление громоздких элементов. Для этого предназначены ригели, подпоры, подкосы и т.п.
  9. Монтаж конькового бруса при помощи специальных подпор. Он служит местом крепления наслонных стропил промежуточного, диагонального и укороченного типа.

Как рассчитать нагрузку и наклон скатов

Чтобы дом был прочным и надежным, необходимо качественно рассчитать стропильную систему. Если речь идет о сложных кровлях, процедуру составления схемы наслонных стропил лучше доверить профессиональному архитектору. Небольшие двухскатные крыши могут рассчитываться самостоятельно: при этом используются несложные инструменты и специальные формулы. Однако и в этом случае рекомендуется, чтобы окончательный проект проверил специалист.

Первым делом необходимо определить уровень наклона кровли. Углы до 15 градусов подходят небольшому перечню кровельного материала: поэтому желательно вначале определиться с типом покрытия. Наклон более 45 градусов предусматривает возможность использования любого материала, однако затраты на сооружения такой конструкции заметно возрастут. Обязательно следует учитывать ветровую и снеговую нагрузку, что напрямую зависит от климатических особенностей местности.

Скаты наклоном до 25 градусов - коэффициент перехода от снегового покрова на крышу равен единице. Для наклонов 25-60 градусов коэффициент принимается, как 0.7. Соответственно, снеговая нагрузка на земле 120 кг/м2 и нагрузка на крыше углом наклона 25-60 градусов будет соответствовать 120×0.7=84 кг/м2.

При расчете ветровой нагрузки применяется коэффициент изменения ветровой нагрузки и аэродинамического влияния. Масса кровельного пирога состоит из веса обрешетки, контробрешетки, теплоизоляции, кровельного материала, и, если применяется мансарда, массы декоративного оформления помещения. Обычно параметр средней величины постоянной нагрузки находится в пределах 40-50 кг/м2.  Таким способом высчитывают общую нагрузку, путем сложения постоянной и временной величин. Имея на руках показатель общей нагрузки, легко выбрать оптимальное сечение стропилин.

Даже если все строительные работы планируется осуществлять самостоятельно, проектировку лучше доверить специалистам, так как малейшая допущенная ошибка при расчете разреза стропильной кровли может обернуться весьма плачевными последствиями. Для людей, уверенных в себе, существует вариант с сетевыми справочниками и специализированной литературой. Приступая к сооружению даже простейшей кровли, следует иметь на руках проверенный чертеж схемы стропильной системы двухскатной крыши.

kryshadoma.com

Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т. д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

  • горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
  • мауэрлат;
  • добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Какое расстояние является критическим для установки наслонных стропил? Если промежуток между стенами составляет более 6 метров, то приходится усиливать и закреплять конструкцию дополнительными элементами для исключения перегрузки стропил.

Для этого используют подвесок или бабку. Этот элемент представляет собой груз, закрепленный на верхней части фермы.

Подвески не следует путать со стойками, так как их нижняя часть не контактирует с затяжкой. Функция подвески состоит в укреплении конькового модуля, где сходятся концы двух противоположных ног.

Снизу к бабке присоединяют затяжку. Чтобы увеличить или уменьшить провисание затяжки, используют резьбовые или патронные хомуты.

Сборка наслонной конструкции

В первую очередь нужно проверить высоту коробки, правильность диагоналей и горизонтальность верхней части стен. Все найденные отклонения устраняют с помощью песчано-цементного раствора.

В деревянных зданиях излишне высокие места спиливают. Выравнивая мауэрлат в горизонтальной плоскости, подкладывать под него что-либо можно только в случае незначительного перекоса.

Поверхности, на которые будут укладывать лежни, тоже должны быть строго горизонтальными, однако они не обязаны находиться в одной горизонтальной плоскости с внешними стенами.Фото:

Все деревянные детали перед установкой на постоянное место обрабатывают антипиренами и антисептиками. Верхнюю часть бетонных и кирпичных стен покрывают слоем гидроизоляции.

После этого можно приступать к сборке конструкции:

  1. укладывают на внешние стены мауэрлат, проверяя правильность установки измерением диагоналей — они должны быть равны;
  2. выравнивают выставленный мауэрлат в горизонтальной плоскости;
  3. сращивают мауэрлат, используя косые зарубки, а для большей надежности места соединения закрепляют болтами;
  4. закрепляют мауэрлат на стенах;
  5. отмечают места установки лежня — он должен находиться на равном расстоянии от мауэрлата с каждой стороны;
  6. укладывают лежень, закрепляя его, как и мауэрлат, анкерами и скобами;
  7. отмечают места установки стропильных ног — расстояние между стропилами должно быть не более 100 см;
  8. поскольку лежень выровнен по горизонтали, изготавливают опоры равного размера;
  9. опоры по высоте должны коррелировать с диаметром прогона и лежня;
  10. устанавливают опоры и при необходимости укрепляют их распорками;
  11. укладывают на опоры прогон, проверяют правильность углов и линий, устанавливают перемычки, металлические детали и крепежные бруски;
  12. устанавливают первое стропило и размечают на нем точки подпиливания;
  13. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
  14. проводят крепление стропил к мауэрлату, а затем к прогону и друг другу;
  15. прикручивают каждое второе стропило к мауэрлату проволокой;
  16. монтируют наслонные доски;
  17. устанавливают кобылки, увеличивая длину стропила для формирования карнизного свеса;
  18. устанавливают отдельные стропила для козырька (если он есть в проекте).

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

  1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
  2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
  3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
  4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
  5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
  6. устанавливают двускатный конек;
  7. закрепляют бабки;
  8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:

Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Такая стропильная система не позволяет использовать подчердачное пространство в качестве жилого помещения, но монтаж стропил в этом случае будет наиболее простым.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

kroemsami.ru