Твердотопливная печь-буржуйка своими руками. Размеры печки буржуйки


Из каких материалов и как может быть изготовлена буржуйка

Содержание статьи

У каждого владельца автомобиля, имеющего в своем распоряжении еще и гараж для своей машины, часто сталкивается с проблемами, сопровождающими ремонт в не отапливаемом помещении. Для того чтобы эта задача была решена существует буржуйка. Эта металлическая печь небольшого размера достаточно легко изготавливается самостоятельно, при условии того, что вы умеете осуществлять сварочные работы.

Выбираем форму и составные части для буржуйки

Выбор формы и частей, из которых будет изготовлена будущая печь «Буржуйка», имеет огромное значение. Стоит тщательно продумать пожелания и учесть все, что вы придумали, только после этого можно приступить к выбору нужного количества материалов. Тщательный расчет нужен для того, чтобы выполнить работу быстро и не переделывать конструкцию впоследствии. Для того чтобы правильно изготовить буржуйку, можно ознакомиться с видео, в котором будет рассказано о том, как соорудить требуемую конструкции. В интернете достаточно информации по тому, что нужно учесть при сооружении.

Форму будущей буржуйки выбирают в зависимости от материала, который вы собираетесь использовать. Если в качестве него выступает труба, то печка получится круглой, в случае применения листового металла легче будет соорудить прямоугольную конструкцию.

Обязательно потребуется добавить зоны сбора золы и топки, а также зону, через которую будут выводиться продукты горения. Зона топки располагается чуть выше поддувала и разделяется с помощью горизонтальной перегородки, в которой проделываются прорези, через которые происходит опадение золы. Если вы планируете использовать в качестве топлива дрова, обладающие внушительным диаметром, то следует прорезать дыры в перегородке шириной от 40 мм и более, если же вы планируете топить мелкими дровами или углем, то следует уменьшить прорези до 10-20 мм. Это делается для того, чтобы крупные частицы топлива не выпадали в зону для золы.

В качестве зоны, с помощью которой происходит отвод продуктов горения, выступает труба отвода дыма, она обычно расположена на верхней части конструкции или же на задней. Если вы планируете использовать вертикальный способ, то тяга дыма увеличится, благодаря этому уменьшится задымленность помещения, которое вы планируете отапливать. Если же использовать задний отвод, то следует учесть то, что угол наклона трубы необходимо сделать не более 30 градусов для того, чтобы обеспечить отличную тягу дыма.

После того как вы тщательно обдумали функциональность, следует подумать и о разогреве продуктов, кипятка для чая или иных горячих напитков. Для этих целей можно в процессе обдумывания методики изготовления буржуйки для гаража учесть и место, на котором будет установлена чугунная плита, снабженная съемными кружка разного диаметра. В таком случае буржуйку можно будет удобно использовать как печь. Чтобы это осуществить, понадобится удлинить конструкцию до размеров обычной плиты.

Если вы решите увеличить площадь теплопередачи и теплоемкости, то можно поставить еще несколько ребер по бокам от основной конструкции печки. Для этого приварите несколько металлических пластин (толщина – 5 мм) к боковым стенкам печки, при этом они должны быть расположены перпендикулярно к плоскости стенки. Этим способом можно увеличить нагревательную площадь и поверхность, соприкасающуюся с воздухом, при этом скорость обогрева помещения также увеличится.

Если вы учтете при сооружении печки место для бака с водой, то буржуйка станет более функциональной. Бак обычно бывает металлическим (толщина не менее 3 мм), его следует оснастить открывающийся крышкой, а также трубой, для того чтобы присоединять шланг. Для более удобной работы бак конструируют не слишком большим и съемным

Из каких материалов может быть изготовлена буржуйка

Для того чтобы изготовить функциональный корпус для буржуйки, отлично подойдет труба диаметром от 300 мм и более, а толщина ее стенок должна превышать 5 мм. Если использовать трубу, то затраты времени и средств, которые понадобятся при изготовлении, значительно сократятся. Но если трубу найти нет возможности, то используют листовой металл, толщина которого должна быть не меньше 5 мм.Чтобы оборудовать отличный дымоотвод, используйте трубу (диаметр от 120 мм), толщина ее стенки на первых 2-х метрах, ни в коем случае, не должна быть меньше 3 мм. Это необходимо для избегания прогорания, а выше 2-х метров можно поставить тубу, толщина стенки которой будет равна 0,7 мм и более, так как чем выше поднимается дым, тем температура меньше.

Для удобства можно сделать из листа (3 мм толщиной) специальный ящик, в котором будет собираться зола, вставляется он в поддувало. Это девается для того, чтобы постоянно не выгребать золу с помощью кочерги, а просто выдвинуть этот ящик и вытрясти его.

Какой инструмент понадобится

Чтобы изготовить качественную буржуйку потребуются некоторые инструменты. Печка для гаража конструируется с помощью сварочного аппарата, сила тока которого должна быть не менее 200А. Также вам понадобится специальная маска для сварки, снабженная светофильтром, спецодежда, специализированный молоток-шлакоотделитель, зубило, щетка из металла, плоскогубцы, молоток, зачистной круг, используемый для болгарки, рулетка, защитные очки и мел.

Чтобы установить буржуйку в своем гараже вам потребуются дополнительный перфоратор, снабженный сверлом (диаметр – 13 мм), кувалда небольшого размера и переноска.

Как раскроить и отрезать металл под буржуйку

Когда вы начнете раскраивать материал для печки, учтите толщину ее стенок и сделайте удлинение, либо укорачивание вашей заготовки. Кроме того следует учесть толщину самого круга при отрезании, так как его нужно резать с правильной стороны линии. Подготовив все необходимые детали, снимите с них фаски, это обезопасит прикосновения и увеличит «провар» металлических конструкций, которые вы планируете соединять. Разметку деталей перед отрезом необходимо тщательным образом проверить.

Сборка печки буржуйки

Перед установкой буржуйки на территории гаража, соберите ее отдельно. Для этого необходимо произвести следующие операции.

Подключите сварочный аппарат к сети. Возьмите электрод диаметром в 4 мм, так как толщина нашего металла составляет 5 мм. Самая распространенная сталь в этом случае – СТ-3, поэтому выберите электроды марок МР-3 или АНО-21. Установите на аппарате силу тока в 140-160А. Электродержатель на кабелях должен быть 2 типа, предназначенный для сварки силой тока 125-315А. Чтобы защитить глаза, наденьте маску (светофильтр С6). А тело защищается с помощью специальной одежды, руки по средствам крагов. Чтобы проверить качество сделанных швов, применяется металлическая щетка и молоток-шлакоотделитель.

Соедините при сборке дно с 3 боковыми стенками. Низ должен располагаться на высоте минимум в 50 мм, это уменьшит нагрев пола. Прихватку деталей производите под прямым углом, после этого проверьте перпендикулярность деталей и попробуйте приложить переднюю часть. При необходимости осуществите рихтовку.

Проваривайте детали и стыки с помощью таврового шва, установив детали под углом 45 градусов к полу, либо в горизонтальном положении. Далее потребуется приварить перегородку между топочной частью конструкции и поддувалом. Перед этим прорежьте дыры в перегородке, чтобы через них высыпался пепел. Их обычно делают на расстоянии в 50 м от стенок конструкции. А между ними нужно оставить пространство в 1,5 ширины этой прорези. От дна буржуйки до перегородки должно остаться пространства в 100 мм и более, это место используется для сбора пепла.

После того как вы собрали все основные части, прорежьте с помощью сварки дырки для отвода отходов горения, они должны располагаться в задней стенке печки.

Прислоните переднюю часть буржуйки и отметьте место, куда вы планируете присоединить перегородку между поддувалом и топкой. Далее произведите разметку топочных дырок и поддувала. Отверстия должны быть прямоугольными. Нижняя часть этого отверстия должна быть на той же высоте, что и перегородка. Боковые и верхние края должны находиться на расстоянии равном 30-50 мм от стенок вашей топки. Размер поддувального проема должен быть равен на 30-50 мм меньше, чем пространство поддувала, а нижний край обязан совпадать с дном печки. Вырежьте 2 отверстия с помощью болгарки. Полученные прямоугольники нужно будет сохранить, чтобы впоследствии использовать в качестве дверей.

На навесы приварите дверки топки, а также поддувала, максимально поднимите их к верхней части проема, так как они впоследствии просядут от высокой температуры и будут плохо закрываться, если не произвести эту операцию.Оборудуйте дверцы засовами, которые будут легко закрываться и открываться. Далее поставьте переднюю часть конструкции на место и приварите ее со всех сторон.

После проведения сварки обстучите все швы для проверки качества, если выявите дефект, то нужно это быстро исправить.

Далее приварите верхнюю часть по всему периметру.

Как выбрать место установки буржуйки и дымоход

Думая над тем, где будет располагаться буржуйка, выберете безопасное и удобное для использования место. Для лучшего эффекта поставьте печку в дальний край вашего гаража. Но угол наклона трубы должен быть минимум 30 градусов.

После того как вы определитесь с местом установки, положите на пол металлический лист, это необходимо для избегания «подпалов». Листок должен быть шире буржуйки примерно на 200 мм, его длина должна быть больше примерно на 600 мм.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!1Мне не нравится!0

www.allremont59.ru

Буржуйка — универсальная металлическая печь обогрева помещений

История возникновения и путь модернизации буржуек

Буржуйка в сельском доме в 1954 г.

Оно практически всем знакомо, вызывающее революционные образы начала 20 го века и говорящее за себя. Но пару слов, истории возникновения названия для печи Буржуйка, уделить можно. Происхождение этой печки, носит исключительно рабоче-крестьянский характер, поэтому, как и у фольклора, определить первоисточник практически невозможно. Многие источники предлагают свои версии. В одном случае, её в насмешку, назвали за схожесть с толстым, пузатым представителем ненавистной буржуазии. По другой версии, для нищего пролетариата, такой элемент индивидуального обогрева, мог считаться буржуазным пережитком. Есть даже версия, где “буржуйское” прозвище, печурка получила в тяжёлые послереволюционные годы, когда даже охапка дров считалась роскошью. Но более вероятным кажется слияние нескольких значений, вышеперечисленных со старорусским, а точнее якутским – бургуй или буруо, что значит дым, продымить, дымовой.

Перечислить все места использование буржуйки сложней, чем случаи, когда это невозможно. Несмотря на недостатки и всю ее “временность”, она вероятно остаётся самым используемым отопительным устройством для подсобных помещений. Уж если за всё время существования, буржуйке нашлось место и в землянке и в элитном коттедже, то в гаражах и на дачах она не имеет конкурентов.

Жестяные и чугунные, разборные, висячие и стационарные всё это о модернизированных печах “буржуйка”. Созданную с применением компьютерного моделирования или с помощью топора и пары крепких слов (в бочке вырубаются два отверстия-дверцы) буржуйку, можно назвать прародительницей богатого разнообразия, всевозможных отопительных устройств. Печки обзавелись вторичным дожигом газов, самоочищающимися стеклами, автоматикой подачи, а также разнообразным дизайном, от винтажного до ультра современного.

Сейчас их ставят даже в квартиры, естественно при наличии системы дымоотведения. Хотя в своем классическом исполнении, буржуйка представляет прямую пожарную опасность, являя собой раскалённый, порой до белого каления, кусок железа. Несмотря на это, можно увидеть такой шедевр современного мастера, созданный из материалов пригодных для космического шатла, что кажется тебе непременно нужно именно это.

Выбираем “чудо” печь

Но, если вы не собираетесь изготовить буржуйку самостоятельно, можете иметь дело с покупной. Это возможно и к лучшему. В промышленном изделии, даже дешёвом, воплощены пусть и простые, но очень важные элементы безопасности. Плотно запирающиеся дверки, зольник, дымоход правильного диаметра, ножки. Теплоемкость чугуна выше (правда за счёт массы), он устойчивей к выгоранию, приемлет разное топливо. Чугунная буржуйка может иметь элементы декоративного литья. Вес чугуна и его хрупкость – определённый недостаток. Горячий чугун может лопнуть, если разлить на него холодную воду. Стальная печь, гораздо легче и может быть до определенной степени разборной, более ремонтопригодна. Гораздо быстрее разогревается, что удобно в походных или в военных условиях.

Для эстетов, способных позволить себе дорогие модели, существуют настоящие произведения искусства. Облицованные майоликой и глазурью, нестандартных размеров из новых термоустойчивых материалов, позволяют монтаж в квартире. Такой обогреватель, может оказаться воплощением изысканной, утонченный красоты, а не отопительным приборам. Современные топовые модели включают в себя: регуляторы тяги, конструкцию повторного дожигания газов и не только.

Являясь прародительницей, практически всех видов печей из металла, буржуйками можно считать печи с пиролизной камерой, работающие на отработке, сжигающие пеллеты, газовые и масляные. В каждом отдельном случае, подобная печь будет приобретать определенные достоинства и изъяны. Замечу, любой способ повышения эффективности добавляет определенный негативный эффект. Пиролизная камера – ослабляет тягу, чувствительна к сухости дров, иногда требует наддува и качественного дымоотвода. Сжигание масла или солярки – запах, пожароопасность, повышенные требования к дымоходу. Пеллеты – дороже дров, требуют условий хранения и могут быть плохого качества и сырья. Иногда могут привлечь грызунов, плесневеть, набирать влагу. Пеллетная печка тоже является пиролизный и наследует её слабые стороны.

Буржуйка для бани

Конструкция для бани, будет отличаться, наличием массивного теплообменного тела. Самым удачным теплообменником в парилке считается камень. Экологически чистый, а главное очень теплоемкий. Удобнее всего, расположить ёмкость для камней над топкой, оградив их ажурной решеткой. Для повышения безопасности окружающих деревянных элементов, буржуйка должна иметь металлические экраны всех горячих стенок. Её можно облицевать и полностью, обернув слой камня, сварной решеткой или декоративной цепной сеткой. А высота таких конструкций типа “башня”, может достигать 2 метров. В бане, буржуйке стоит иметь вместительную емкость для нагрева воды. А ножки и соответствующий фундамент при таком весе, должны быть более чем надежными. Конструкции могут быть разными, но эта формула, скорее всего должно служить ориентиром. Кроме прочего, банной буржуйке следует иметь увеличенный объем топки и дымохода, дабы обеспечить, повышенный расход энергии, при нагреве камней и испарении воды. Варианты с применением кирпича или других облицовочных материалов на связующем менее удобны, ввиду постоянного контакта с водой. Я бы использовал их только при абсолютной невозможности добыть камень. Растрескивание швов, их укрепление и обвязка добавляют хлопот. Кирпич потеряет целостность и внешний вид. Огнеупорные кирпичи не всегда экологически чисты и не дешевы.

Буржуйка с водяным контуром

Водяной контур переводит эту печку в разряд отопительных котлов. И называть её как-либо иначе становится неуместно. Появились конечно, новые печи-камины, однако к буржуйкам они имеют весьма отдаленное отношение. В первую очередь из-за средней стоимости в районе 500-1000 евро. Но если отбросить предрассудки, набор опций этих изделий впечатляет. Котел, плита, камин и бойлер в одном флаконе. Мало кто похвастает таким сочетанием. Изоляционные материалы, позволяют монтировать его близко к стене. И пусть кубатура отапливаемого помещения невелика, функционал окупает этот недостаток. Найдется немного конструкций домашних экспертов, которые нельзя называть котлом, но и не назовешь буржуйкой. Такой гибрид можно изготовить, обернув печку несколькими витками трубы, из материала хорошей теплопроводности (меди). Такой контур способен заменить бойлер, но не имеет регулировки производительности и не достаточен для полноценного отопления. Врезка трубопровода в топку резко повышает эффективность, появляется необходимость в подключение к отопительной системе. Что делает систему стационарной и не совсем соответствующей определению буржуйки. Ведь одним из основных её достоинств, есть мобильность.

Мини буржуйка

Подобные весёлые устройства, чаще всего, носят развлекательно – туристический характер. Буржуйка размером с кружку или вообще несколько металлических пластинок, помогут в походе и смогут развлечь семью на лужайке в выходные. Несмотря на размеры, правила применимые к “взрослым” экземплярам работают и здесь. Кукольные размеры не отменяют законы физики, и их несоблюдение обернётся для вас дымным “фиаско”. Если серьёзно, мини-буржуйки для палаток, весьма популярная вещь.

Чаще всего – это прямоугольная конструкция, из тонкой нержавейки. Одной из важных деталей, должна быть дверца, усиленная рёбрами жесткости. Одна из главных проблем таких малышек – герметичность дверцы, которая может меняться при нагреве и температурной деформации. В другом подходе нуждается труба такой печки. Целевое назначение таких печек определяет немного другой подход к стыкам дымохода. Походный вариант исключает его утепление, посему, вероятность появления очень “ароматного” конденсата стопроцентная. Исключить его попадание наружу можно, стыкуя верхние части внутрь нижних. Правда теперь больше внимания следует уделять плотности стыков и никогда не оставлять печь без присмотра. Такой монтаж дымохода противоречит настоящим требованиям печников и грозит задымлением через неплотности, либо вылетом искр! В остальном, конструкция повторяет обыкновенную буржуйку. Для увеличения экономности, внутри может быть обратный каминный “зуб”. Труба в таком случае, будет ближе к лицевой стороне. Длину её секторов можно сделать по размеру топки и прятать их внутри. В малютку размером 25х25х30, влезет более двух метров дымохода.

Буржуйка своими руками

Думается, самостоятельное изготовление отопительного прибора, стоит освоить любому мужчине. В самой простой комбинации с этим справиться и подросток.

Форму будущему изделию задает исходный материал. Обычно, это ёмкость квадратного или круглого сечения, либо отрезок трубы большого диаметра. Делают буржуйки и из газовых (пропановых) баллонов, применимы любые схожие конструкции или листовой металл толщиной от 3мм. В крайнем случае, может пригодится даже тонкий металл, но конструкция будет хлипкой, может деформироваться и прогореть.

Расположение топочного пространства, может быть как вертикальным, так и горизонтальным.  Причём горизонтальное расположение выгодно, менее реактивным горением, а следовательно большим временем работы на одной закладке. Ещё, такое расположение позволяет контактировать наиболее горячей части пламени, с большей поверхностью металла.

В будущей буржуйке, представляющей собой цилиндр или параллелепипед, сбоку прорезают дверные отверстия. Большее под дверцу, для закладки дров, ниже меньшее, для устройства поддувала. По горизонтали, внутреннее пространство между дверок разделяют колосником. Его можно устроить из покупных чугунных элементов уложенных на полку. Можно нарезать толстостенный уголок и класть его гранью вверх с небольшим зазором, скапливающаяся зола убережет края от перегрева и изгиба таких колосников.

В квадратном варианте, можно вмонтировать готовые, чугунные дверцы для печей, их не сложно найти в магазинах скобяных товаров и кованых изделий. Если печь цилиндрической формы, дверцы должны быть изогнуты аналогичным радиусом, к ним приварить петли и полоски-накладки для прикрытия щелей. Важно добиться максимальной герметичности дверок, что позволит использовать печку в экономном режиме.

Видео: Буржуйка из бочки

Маловероятно что удастся обойтись без болгарки и сварочного аппарата. Разве что, у вас под руками, окажутся удачно подходящие части, а сама печка нужна, как экстренный вариант на пару дней походных условий. Наружную поверхность можно дополнить тепловым экраном или ребрами, улучшающими конвекцию и теплообмен. Одновременно, это понизит температуру стенок и пожарную опасность. Для гарантии, стоит увеличить предписанные, пожарными нормами расстояния, от буржуйки, до стен и перекрытий. Свыше метра, до не оштукатуренной деревянной стены, свыше 70 см, от оштукатуренной. Защитить последние термостойкими изолирующими материалами, а на пол можно положить каменную плитку, лист металла или даже огнеупорное стекло.

Увеличение КПД и длительности горения буржуйки

К способам увеличение КПД буржуйки стоит причислить, оснащение её тепловым экраном – аккумулятором. Навешенный с зазором, он позволит совместить быстрый нагрев воздуха с аккумуляцией тепла и увеличением теплоемкости. Экран защитит вас от ожогов, повысит пожаробезопасность. Добавка разделительной пластины и подвод дополнительного воздуха к второй камере сжигания пиролизных газов, увеличат и КПД и длительность горения. Хотя такая доработка уже сложней, плюс требует больше контроля за подачей кислорода. Наращивание конвекционного “оперения” заметно повысит теплоотдачу. Это улучшение, определённо стоит провести при возможности.

Существуют идеи, народных умельцев, повышения КПД с помощью подачи в топку воды, регенерации водорода из железных опилок. Но, стоит опираться на проверенные методики, доказавшие эффективность на практике. Добиваться эффективности подобными методами в домашних условиях нерационально и малоэффективно. Часто, субъективное увеличение времени горения, путают, с более длительным горением сыреющих дров. А технологии газотурбинных установок, хотят применять “всегда и везде”.

Дымоход для буржуйки

Дымоотвод обычно устраивают в дальнем верхнем углу топки, по возможности оставляя максимум свободной горизонтальной поверхности в качестве плитки.

Диаметр дымохода прямо зависит от объема топки! Нужно взять объём печки в литрах, умножить на 2,7 раза, получим диаметр в миллиметрах.

Расположенных в помещении стыков дымохода должно быть минимум, как и “колен” изгибов.

Нижняя труба должна входить в верхнюю, расстояние от стыка до стены или перекрытия не менее 30 см. Сами соединения герметизировать стекловолокном или асбестом, с применением хомутов. Современные дымоходные трубы из тонкой нержавейки, пусть даже двухслойные и утеплённые базальтовой ватой, не любят сырых и смолистых дров. Тонкий металл и хвойные породы способствуют конденсации влаги и смолистых веществ. За их отложением, нужно следить и периодически производить чистку. Самая простая из них, представляет опускание гирьки на тросике, в дымоход (до самого отстойника конденсата, который обязателен). Именно поэтому следует использовать меньше изгибов, облегчая прохождение дыма и сажи по каналу. Применять другие методы очистки не стоит.

Средства выжигающие сажу из дымохода предполагают высокую температуру сгорания, свыше 1000 градусов, что представляет большой и скорее неоправданный риск. Любой, набрав в поисковике “возгорание сажи”, откажется от подобной затеи. Сталь дымохода, должна быть кислотоустойчивой, как минимум в случаях претендующих на стационар.

Ввод или вывод дымохода из помещения производят по стандартам дымоотведения. При проходе трубы через перекрытие, радиус теплоизолирующего пространства вокруг отверстия, должен составлять не менее 25 см. Нужно заполнить его керамзитом. Иногда, из технических помещений, дымоход проходит через окно. Дымоход нужно оснастить металлической юбкой, заменяющей стекло. Сама труба, должна быть теплоизолированной, а минимальный проём между рамами 30 см.

Почему дымит буржуйка

Причин дымления можно создать много. Стоит взять перечень требований и сравнить со своим исполнением дымохода. Все отличия могут служить причиной неприятности. Неправильная высота над коньком здания или скатом, может вызывать подавление тяги, завихрением ветров.Некачественный фартук, может вызвать намокание изолятора и активное охлаждение трубы, налипание сажи, следствие – ухудшение тяги. Горизонтальные участки, большое количество “колен”, слабое утепление, маленькая длинна – всё это может понижать производительность дымоотвода. Отбор тепла у трубы, всевозможными “экономайзерами”, водными контурами, аккумуляторами, уменьшат скорость прохождения газов по каналу. Важно помнить о направлении стыковки, иначе через время, стык начнет “дышать” дымом и искрами. Избежать подобного негатива не сложно. Списать себе требуемые размеры и допуски из документации печников и спать спокойно.

Видео: Регулируем тягу в дымоходе буржуйки

ecoteplo.pro

Твердотопливная печь-буржуйка своими руками | Сделай Сам на YaProfi.Net

Пора отпусков и каникул давно закончилась: наступили суровые рабочие будни, а тут ещё и зима на носу; а посему чтобы несмотря на эти не комфортные зимние условия нам комфортно мастерилось в мастерской YaProfi мы задумываемся о тепле загодя.

Собственно ту-то и думать то нечего — нужна твердотопливная печка: в течение лета был заготовлен подходящий металл и вот когда уже погода нас совсем не балует, а скорее даже наоборот — загоняет нас порывистым ветром в помещение, как-то не произвольно в голове возникает мысль — пора варить. Не знаю о чём Вы подумали, а я про то, что надо варить печку.

Чертёж было лениво делать, тем более размеры будущей печки в большей степени диктовались размерами исходного материала: листы использовались очень толстые и резать их(а это довольно долгая операция) ох как не хотелось, поэтому было принято решение обходится тем что есть, тем более что для уменьшения излишнего объёма топки можно использовать обычный шамотный кирпич которым изнутри выкладывается топочное пространство. Но это я забегаю вперёд, давайте по-порядку.

Печка у нас будет бескаркасная, то есть корпус будет образован сваренными встык листами металла. Как известно у параллелепипеда поверхность образуется шестью плоскостями: одну плоскость будут занимать дверцы, топочная и поддувало — её откидываем и значит для образования корпуса буржуйки понадобится пять деталей. Вот они разложены на полу словно замерли в ожидании прикосновения обжигающего дыхания электрического тока. Ещё несколько минут и из этих практически двухмерных тел будет создано тело трёхмерное — объёмное.

Начинаем с того, что к дну привариваем боковые стенки, при стыковании листов обязательно пользуемся угольником. Сперва конечно же собираем всё на прихватки, а после проверки измерительным инструментом — провариваем. Варим кстати электродом-четвёркой.

Внутренний объём печки делится на три отдела — зольник, топку и дымооборот. Топка от зольника отделяется колосниковой решеткой — на ней будет происходить горение. Решётка эта лежит длинными сторонами на полках приваренных к двум боковым стенкам корпуса: полки представляют собой узкие (30мм) полосы толстого металла, также они будут выполнять роль дополнительных рёбер жесткости поэтому приваривать их нужно тщательно.

Решётку набираем из стального прутка диаметром 20мм: нарезанный по размеру пруток выкладываем на полки соблюдая необходимые зазоры: прутки прихватываем к поперечинам. Чтобы кругляк не катался во время сварных работ пригружаем решётку тяжёлым предметом — оптимально для этого использовать узкую доску нагруженную кувалдой. После того как все прутки прихватили сваркой к поперечинам тщательно провариваем все стыки.

Колосниковую решётку приваривать к корпусу печки не нужно — для основательной чистки, ревизии или ремонта её всегда можно будет вынуть — это очень удобно и практично, к тому же теоретически даже такие толстые прутки со временем прогорят и решётку нужно будет латать, делать это не вынимая колосники из печки, согласитесь, неудобно.

Следующий этап работы не был сфотографирован: заключался он в том что в верхней части боковых стенок печи изнутри были приварены опоры для отражателя — листа металла одновременно служащего в качестве крышки топочной камеры и образующего дымооборот в верхней части печи. Для тех кому непонятно я обвёл маркером места приваривания опор.  За счёт того, что опоры возвышаются над своими базовыми плоскостями всего на несколько миллиметров (5-7мм) отражатель можно будет вынимать из топки.

Отражатель размещается таким образом чтобы сечение образованного канала дымооборота было немногим более сечения основного дымохода. Отражатель должен быть из довольно толстого листа металла — так как максимальное воздействие температуры от горящего топлива будет приходится именно на него: в нашем случае для отражателя был использован лист металла толщиной 12мм.Как я уже сказал отражатель при необходимости может извлекаться из печи.

После того как работа с внутренностями печки закончена приступаем к созданию лица нашей буржуйки — делаем дверцы зольника и топки.

Сперва вырезаем по размеру верхнюю перемычку, прихватываем её к стенкам и верху буржуйки, а потом основательно провариваем. Далее привариваем к боковинам узкую перемычку отделяющую дверцу топки от дверцы зольника (поддувала).

Тут тоже особо не заморачиваемся с размерами: смотрим какого размера есть обрезки подходящие в качестве дверок и отталкиваемся от них. Проём топочной дверки делаем таким образом чтобы была возможность извлечения колосников и отражателя, то есть в виде перевёрнутой буквы Т с толстой ножкой.

Как показал опыт, использование в качестве навесов обычных дверных петель — не есть гуд. Приварив тяжёлую дверку зольника к этому безобразию стало понятно, что лучше всё-таки потратить время, но сделать на совесть. Поэтому в качестве навесов используем обрезки прутка и подходящую по диаметру трубку. Дверцы топки и поддувала закрываются при помощи подпружиненых щеколд вырезанных из миллиметрового листа нержавейки.

Стоять наша буржуйка будет на трёх металлических ножках. Ножка выполнена из металлической трубки наружным диаметром 20-25мм и длиной 80мм, к одному концу трубки приварена гайка. В эту гайку вворачивается болт головка которого приваривается в днищу печки. Таким образов мы можем регулировать высоту печки в пределах 70мм, для чего это нужно поймёте позже.

Пришло время изготовить дымоход. Имеющаяся в нашем распоряжении труба имела диаметр 180мм, что чуть больше желаемого, но делать нечего — делаем из того, что есть. Из помещения на улицу труба будет проходить через стену, ну то есть через отверстие в стене. Так как горизонтальные участки дымохода в конструктиве не приветствуются — часть трубы проходящую через отверстие в стене делаем под уклоном 45 градусов относительно горизонта.

Чтобы через большое сечение дымохода не улетало на улицу драгоценное тепло — делаем заслонку. В трубе сверлим два отверстия в которые вставляем Г-образный пруток; в круглой заслонке сверлим отверстия через которые сначала прихватываем заслонку к прутку — провар делаем с другой стороны , прокрутив заслонку на 180.

Теперь необходимо прожечь отверстие для дымохода в крышке печи и приварить гильзу. Отверстие прожигаем электродами ибо болгаркой или чём-то ещё это сделать нереально — толщина листа крышки 8мм. Потом к крышке привариваем гильзу высотой 20мм. На эту гильзу будет надеваться труба дымохода, поэтому труба на гильзе должна сидеть довольно плотно.

Ну вот теперь можно водрузить печку на место и примастырить к ней трубу. Трубу в месте её прохождения через стену необходимо обмотать асбестовой нитью или несколькими слоями стеклоткани, а потом замазать цементно-песчаным раствором: асбест или стеклоткань в таком случае будут принимать на себя температурное расширение трубы при нагреве. А регулируемые по высоте ножки дадут возможность без хирургического вмешательства снять печку с трубы в случае обслуживания или ремонта или иной необходимости. Ну теперь то YaProfi не замёрзнет!

Наша статья оказалась для Вас полезной — жмите кнопки социальных сетей внизу страницы, этим Вы помогаете развиваться нашему проекту!

www.yaprofi.net