Вода на даче. При какой температуре сливать воду на даче


Отрицательные температуры и угроза замерзания воды в дачном водопроводе - Дневник злостного критика-рецидивиста

И вот, начались отрицательные температуры. Сегодня под утро обещают до -3, и уже сейчас на термометре 0.

Выпал снег, и появилась угроза замерзания воды в садовом водопроводе:DSC_4419

Компостная куча и деревья в снегу:DSC_4416

Ветви ели и электрические провода в снегу:DSC_4427

Все сливают воду из летних водопроводов. Я пока не слил, и на то у меня есть две причины - побудительная и рассудительная. Побудительная - не хочется несколько дней до намеченного отъезда в город пользоваться холодным рукомойником. А рассудительная причина объясняет, почему этого можно действительно не делать.

Начну с того, что на даче я живу только в тёплое время года, когда температуры воздуха исключительно положительные. Дом у меня хотя и утеплённый, но по своим теплоизоляционным характеристикам не предназначен для зимнего проживания. Да, он утеплён слоями пенопласта и фольгированной изоляцией, но это утепление недостаточно для существенных температурных минусов. Поэтому и с водопроводом я особенно не стал заморачиваться. Погружной насос в колодце накачивает воду в гидроаккумулятор, находящийся в неотапливаемом хозблоке, по трубе ПНД диаметром 32 мм, а раздача на восемь точек на участке идёт трубами ПНД диаметром 25 мм. Трубы, где они не мешают, лежат прямо на поверхности земли, а в других местах просто слегка углублены в грунт.

Из школьного курса физики я точно знаю, что точка перехода воды из жидкого состояния в твёрдое находится на отметке 0 градусов. Но что-то мне подсказывало, что температура замерзания воды в трубе будет немного ниже. Чётко объяснить причину такого ощущения я не мог, и полез в Интернет, чтобы узнать точно, при какой температуре вода в трубах реально замерзает. И действительно, я нашёл информацию, что для замерзания воды в трубе нужны температуры -5 - -7 градусов, стоящие в течение несколько дней! Не знаю, насколько это правда, но это означало, что, по крайней мере, одну ночь при температуре -3 водопровод точно должен выдержать.

То, что чёрная пластиковая труба ПНД идёт в верхнем плодородном слое земли, в котором продолжают происходить процессы гниения с непременным выделением тепла, внушает мне дополнительный оптимизм. Ну и, наконец, я особенно ничем не рискую - труба ПНД переносит достаточное количество циклов замерзания-оттаивания воды в ней. Максимум что может произойти - ослабнут фитинги, но их всегда можно подкрутить. Гидроаккумулятор стоит хоть в неотапливаемом, но закрытом помещении, что тоже должно способствовать его защите от небольшого минуса. В общем, я решил пока что воду не сливать. Хотя тревожат закрытые шаровые краны, те, что на улице. Пожалуй, это единственное слабое место. Если они не переживут ночь, придётся думать дальше. Но эксперимент есть эксперимент. Завтра отпишусь о результатах (если будет время в перерывах между проливами труб кипятком )))

P.S.: Знаю ещё, что не замерзает текущая вода. Видимо потому, что не успевает выстроится кристаллическая решётка. Ну и если речь о водопроводе, то новые порции воды всегда на несколько градусов теплее нуля. Так, на дне колодца температура воды около +4 градусов. Так что при экстремальном минусе можно немного приоткрыть краники на концах раздаточных водопроводных линий. Главное, чтобы вода в колодце не кончилась )))

А вот статическое давление на температуру замерзания влияет очень слабо. Так, чтобы точку замерзания сместить на 1 градус ниже нуля, нужно 130 атмосфер. В водопроводе же всего около 3 атмосфер. Так что часто встречающийся в Интернете и безбожно растиражированный бред про незамерзающие из-за давления колонки в деревнях - полная чушь. В колонке выше глубины промерзания грунта воды просто нет. Она там появляется только при нажатии на рычаг, и стекает обратно при его отпускании. Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество времени, проходящее между нажатием на рычаг и появлением из колонки воды, или просто изучить конструкцию колонки в Интернете.

UPD 18.10.2014 18:10:

Отчитываюсь. Ночью было -1,5 градуса.

  1. Трубы ПНД диаметром 32 и 25 мм, проложенные просто по земле, а также слега присыпанные землёй не замёрзли. То же и с трубами рядом со стенами неотапливаемых помещений, расположенных у меня до высоты 150 см. То есть трубы ПНД никакие не замёрзли нигде несмотря на полное отсутствие в них движения воды.
  2. Закрытые шаровые краны 15 мм (1/2") замёрзли, но их не порвало. Очень быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
  3. Узкие гибкие подводки и керамические краны рукомойника замёрзли, но тоже быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
  4. Гидроаккумулятор 50 литров в неотапливаемом помещении не замёрз.
  5. Температура в 30-литровом бойлере, установленном в неотапливаемом душе, за ночь упала с 75 до 45 градусов.
Таким образом констатирую, что несмотря на критичную температуру -1,5 градуса, система выдержала. А вот на участке catslover ситуация иная. Там труба ПНД 25 мм, проложенная в 2 метрах над землёй не замёрзла, а такая же труба, проложенная по забору в 50-80 см над землёй - замёрзла. Возможно, в полуметре над землёй температура ниже, чем на высоте 2 метров, а у самой земли температура снова поднимается за счёт выделения тепла из недр, тепла, накопленного за день, а также за счёт выделения тепла в процессе гниения органики в плодородном слое.

Сейчас температура держится у отметки -0,5 градусов. Ещё утром все шаровые краны и краны уличного умывальника я немножко приоткрыл, чтобы из них тоненькой струйкой сочилась вода. За день они не замёрзли. Надеюсь, что в таком режиме они переживут и ночь. Расход воды небольшой, колодец опустошиться не должен. О том, как система переживёт вторую ночь отрицательных температур, отпишусь завтра.

UPD 19.10.2014 02:10:

В общем, эксперимент пришлось прервать из-за отсутствия достаточного количества воды в колодце )))У меня из 8 точек разбора воды 7 находятся на улице. Поскольку они все были приоткрыты во избежание порчи шаровых кранов, то за день они высосали у меня весь колодец! Осень была довольно сухая, и дебет колодца сейчас весьма низок. В итоге я слил таки всю воду из системы и вытащил насос.

В следующем году думаю докупить 15 метров ПНД 25 мм и пару шаровых, и разделить всю свою систему на 2 части - дом и всё остальное. При минусах буду сливать всё, кроме линии на дом. Если 7 струек выкачали колодец за 10 часов, то одна струйка выкачает его за 3 дня. Возможно, в этом случае дебет колодца будет достаточным для того, чтобы он успевал восполнять выкаченное. Вот так )

UPD 19.10.2014 17:10:

Интересное наблюдение. Ночью было -7,5 градусов. На бочках лёд около 2 сантиметров, причём и сверху, и на стенках. А вот на дне нет! Значит, тепло от земли идёт. Стало быть, правильно я водопровод по земле проложил, а не по забору. А ведь хотел по забору...

novikovmaxim.livejournal.com

Вода на даче

Очень часто дачники приезжают на дачу не только летом, в разгар овощей и фруктов, но и в зимнее время. И канули в лета те времена, когда приходилось черпать воду из колодца и мыть посуду в миске. Водоснабжением в доме сейчас никого не удивить. Бывает, при покупке дачи система подачи воды неисправна или она вовсе отсутствует. Как быть в таком случае?

Советы по сбережению трубопровода в целости и сохранности:

  • Миф, который гласит о том, что трубы не промерзают, при их укладке ниже уровня почвы не совсем правильный. Этот факт напрямую зависит от того, насколько низкая температура, от влажности и структуры почвы. В некоторых случаях промерзание земли достигает полутора метров.
  • Одним из вариантов сбережения водопровода, считается слив воды на зимнее время, если посещение дачи в зимний период не планируется.

Слив воды

Во избежание повреждения системы, необходимо правильно слить воду. Вода сливается из системы отопления, водопровода, со сливных бачков, насосной станции и расширительных бачков. Не забудьте о бытовых приборах: стиральной машине и душевой кабинке. Специалисты советую краны оставить открытыми.

Отдельный вопрос – колена в раковинах и душевых кабинах. Не рекомендуется выкачивать из них водяные пробки, добиваясь полного осушения. Ведь главной задачей этой пробки считается удержание запахов, препятствование их распространению. В противном случае, придется долго проветривать помещения. Некоторые дачники в таком случае заливают туда тосол или специальную незамерзающую жидкость. Но эти варианты не совсем безопасны для человека. Альтернативным вариантом станет сильно концентрированный раствор обычной кухонной соли. Нужно взять три литра воды и растворять в ней соль до тех пор, пока она потеряет свойство растворяться. Этот метод наиболее экологичен.

Возобновление водопровода.  Эта процедура менее хлопотная. Для восстановления системы необходимо закрыть все краны и открыть главный кран, на водопроводе.

Слив и восстановление системы водоснабжения на первый взгляд кажется делом довольно хлопотным. Но, это наиболее действенный метод, который сохранит водоснабжение в целости и сохранности.

Скважина или колодец?

Иногда, сложно понять, что лучше. И тогда приходиться сравнивать преимущества и недостатки обеих источников воды.

Бурим скважину:

  • К скважине можно подключить как ручной. Так и электрический насос.
  • Недостатком бурения скважин является достаточно трудоемкий процесс, который самостоятельно выполнить невозможно.
  • Также нужно понимать, что если на даче скважиной долго не пользоваться, она обладает свойством заиливания. А процесс очистки довольно сложен.
Копаем колодец:
  • Выкопать колодец проще. Его стенки защищают с помощью бетонных колец.
  • Правильная технология укладки колец и облицовки колодца позволит наслаждаться чистой водой долгие годы. Чистке колодца можно прибегать лишь изредка.
  • При желании, колодец можно оборудовать как ручным, так и механическим способом подачи воды.

Подача воды в дом

Создание источника воды на даче только начальный этап. Следующим шагом необходимо организовать подачу воды в дом. С этой задачей отлично справиться насосная станция. Ее подключение доступно и новичку. Заборный шланг, с клапаном на конце вводиться в скважину или колодец на определённую глубину. А второй конец подсоединяем к станции.

Единственным важным условием при установке станции является изолирование ее же в защищенном от природных перепадов температур и осадков месте. Станцию можно расположить как в доме, так и в выкопанной утепленной яме за ним.

Водоснабжение для современной дачи очень важно, и подойти к этому вопросу следует со всей ответственностью.

xn----7sbhfc2a1ams7d2b.xn--p1ai

что делать, как решить проблему

C проблемой замерзания воды в скважине в зимнее время может столкнуться каждый владелец частного дома, не проживающий там постоянно. Простые рекомендации помогут многим дачникам легко справиться с проблемой.

Что делать если замерзла вода на дачеЧто делать если замерзла вода на даче

Стоит знать, что в самой скважине вода замерзнуть не может, поскольку трубы прокладываются на глубине более 7 метров, где почва не промерзает. Проблема может возникнуть лишь при неправильном монтаже системы и недостаточном утеплении линии.

Для начала стоит убедиться в отсутствии перебоев в подаче электричества, и что сама насосная станция работает исправно. Если ледяная пробка образовалась в шланге, подающем воду в дом, то устранить её несложно, но необходимо иметь непосредственный доступ к конструкции.

Чтобы избежать резкого перепада температуры, следует поливать трубу вначале прохладной водой, а спустя некоторое время начинать прогревать горячей. Когда лед растает, следует позаботиться о надлежащем утеплении шланга, чтобы проблема не возникала повторно.

Если замерзание произошло в трубе, идущей от насосной станции к скважине или к дому, то причиной является недостаточная глубина укладки. В таком случае можно прогреть землю с помощью костра. На том месте, где проходят трубы, следует развести огонь, и через некоторое время земля прогреется, а лед растает. Придется подождать около часа, чтобы ледяная пробка не попала в насос и не привела к его поломке. С наступлением очередных заморозков проблема возникнет повторно, поэтому рекомендуется демонтировать систему и слить воду с труб, а с наступлением тепла заняться устранением причины замерзания. В это время придется пользоваться альтернативным источником водоснабжения, таким как колодец, или обращаться к соседям для временного подключения к их системе шлангом.

Прогреть видимую и доступную часть трубы можно с помощью газовой горелки. Но стоит быть осторожным с пластиковым или прорезиненным шлангом: регулируйте расстояние пламени, чтобы не повредить его.

При монтаже системы водоснабжения рекомендуется прокладывать специальный «греющий» кабель, работающий от системы электроснабжения. Эта простая конструкция позволит прогревать как металлические, так и пластиковые трубы и избежать проблем с замерзанием.

После того как вам удалось устранить ледяную пробку, рекомендуется оставить один из кранов в доме открытым. Вода в скважине всегда будет плюсовой температуры, а её непрерывное движение в системе предотвратит повторное замерзание. Но не стоит оставлять кран открытым, если вам необходимо уехать - лучше отключить систему и полностью слить с неё воду, тогда проблем с перемерзанием не возникнет.

vsadu.ru

незамерзающий водопровод на даче - domovoi111

Решил сделать так чтобы водопроводом на даче можно было пользоваться и зимой.

С точки зрения  стойкости к замерзанию водопровод условно делится на 3 участка. И везде свои способы борьбы за незамерзаемость.

1.Источник водоснабжения (колодец или скважина)

2 Трубопровод до дома

3 Ввод в дом

У меня скважина с погружным насосом на глубине около 20м. Замерзания здесь нет по определению.

На втором участке либо прокладывают трубу  в траншею с глубиной не менее глубины промерзания грунта(1.5 м в подмосковье) или прокладывают неглубоко или даже по верху, но с возможностью после закачки воды в дом, сливаться воде из труб обратно в источник.

Для этого нужно прокладывать трубы с небольшим уклоном в сторону источника, ну и принять меры, чтобы обратный клапан(у кого есть) не мешал этому процессу.

Еще один способ фигурирует на многих сайтах. Никто его никогда не использовал, но почему то пропагандируют, переписывая друг у друга. Вот он.

«Если врезать в водопровод небольшой ресивер и до отъезда с дачи нагнетать в него давление, равное 3-5 атмосферам, то вода в трубах не будет замерзать. Чтобы привести систему в рабочее состояние, требуется только стравить данное давление».   

 Да, точка замерзания воды понижается с увеличением давления. Но насколько?  Оказывается, только на 1 град. при возрастании давления на 300атм. При таком давлении водопровод не замерзнет от холода потому, что он не выдержит подобного давления и взорвется.

При давлении же 5-10атм вода как замерзала так и будет замерзать при 0ºC сколько бы об этом не писали в инете. В чем то эти заклинания напоминают Чумака заряжавшего воду в программах телевидения. Но человеку можно что то внушить, вода же будет замерзать как обычно сколько бы её не заклинать.

Третий участок заслуживает более подробного описания. Трубопровод проложен на достаточной глубине и не промерзает там,  но  при входе в подвал  имеется проблемный участок  водопровода, который проходит через зону отрицательных температур.

  Труба водопровода поднимается здесь из траншеи (1.5м), проходит холодный подвал(еще 2-3м) и попадает в жилую зону. Длина этого проблемного участка водопровода составляет 3-5 М. Этот участок даже при очень хорошей теплоизоляции, но сильных морозах и при отсутствии регулярного во дозабора может замерзнуть.  Значит, для этого участка нужна  теплоизоляция и небольшой подогрев для гарантии. Надо понимать, что теплоизоляция просто увеличивает время промерзания, но не предотвращает его.

Кроме того, в доме могут быть водоводы  и накопительные емкости для воды, расположенные в неотапливаемом помещении, которые тоже требуют теплоизоляции и подогрева.

Как предохранить эти проблемные участки  водопровода от промерзания?

Рассмотрим  случай, когда водопровод постоянно заполнен водой и часть его находится в зоне отрицательных температур.

Вода в трубе на проблемном участке отдаёт свое тепло окружающему пространству. Температура её при этом понижается и при достижении 0 ºC она замерзает. Чтобы этого не случилось надо :

1. Создать хорошую теплоизоляцию вокруг трубы (только на проблемном участке), чтобы свести теплоотдачу к минимуму и уменьшить расход энергии на подогрев. Но при любой теплоизоляции энергопотери останутся, просто величина их снизится до приемлемого уровня.

2. Подвести к этому участку трубы (или к воде в трубе) тепловую энергию не меньшую по величине, чем величина энергопотерь. Это достаточное условия незамерзания.

Если бы по трубе постоянно протекала вода из источника, то она с собой приносила бы тепловую энергию, которая в принципе, могла бы компенсировать теплопотери.

Но на практике не бывает постоянного водоразбора в течение суток.  Ночью краны закрыты и вода в трубе стоит. Так что зимние ночи самое опасное время с т.з. замерзания водопровода.

Какую же мощность требуется подвести к трубе диаметром 20-25мм, чтобы исключить замерзание воды. Считается что при хорошей теплоизоляции в средней полосе России достаточно подвести 7-10вт на каждый метр трубы. Если участок трубы, склонный к замерзанию составляет 5 м, то требуется всего 50вт. 

  Для расчета величины теплопотерь можно использовать калькулятор  http://www.promizol.com/calculator/

Для подвода  тепла компенсирующего теплопотери обычно предлагается использовать греющий кабель. Греющий кабель который везде рекламируют предназначен совсем для других целей, поэтому стоит немалых денег и потребляет много энергии(неэкономичен). А электроэнергия сейчас дорогая.

А нам требуется всего 50-70вт. Для решения этой задачи решено было использовать недорогие, экономные и безопасные греющие секции совместно с термоизоляцией трубопровода.Безопасные  в смысле невозможности поражения электрическим током, поскольку используется низкое безопасное напряжение.

Секции экономные так как при их разработке руководствовались принципом разумной достаточности - подавать столько энергии сколько необходимо на проблемном участке. Длина трубопровода обогреваемая одной секцией от 2м до 8м.  Стандартная удельная мощность секций 10вт/м  

Секция на трубе обернута алюминиевым скотчем и заключена в теплоизоляционную оболочку.

Адаптер питания для секций.

Секции экономные так как при их разработке руководствовались принципом разумной достаточности - подавать столько энергии сколько необходимо на проблемном участке. Длина трубопровода обогреваемая одной секцией от 2м до 8м.  Стандартная удельная мощность секций 10вт/м

Более подробная информация, где приобрести и толковые советы по устройству незамерзающего водопровода  http://oselok.narod.ru/

domovoi111.livejournal.com


.